Gentle Night ist der Duft von saurem Seifenschaum aus dem Meer mit dem unangenehmen Geruch eines verschimmelten Wäschestapels.
Holy Terror entfaltet sich wie ein Wachtraum, eine duftende Geschichte, die die Grenze zwischen Bewusstsein und Schlummer verwischt, in der sich der honigartige Reichtum von Bienenwachskerzen mit harzigem Weihrauch vermischt. Wenn er sich auf der Haut niederlässt, verschmelzen Weihrauch und Myrrhe mit der sanften Wärme des Bienenwachses, und ihre einzelnen Noten verschwimmen wie Geheimnisse, die auf feuchtem Pergament geschrieben sind. Durch die strengen Harze zieht sich eine goldene Bernsteinader, die an das Flackern von Kerzenlicht auf alten Steinmauern erinnert.
Je länger man ihn trägt, desto mehr wird Holy Terror zu einem Wiegenlied für die Sinne. Es ist das olfaktorische Äquivalent zu dem schläfrigen Zustand kurz vor dem Einschlafen, wenn die Worte auf der Seite Ihres Gothic Romans zu schwimmen beginnen und die Ranken des Weihrauchs in der Luft Formen zu bilden scheinen. Das Sandelholz bildet einen gleichmäßigen Hintergrund, wie der Rücken eines alten Buches, während die honigartigen Weihrauchnoten tanzen und wirbeln, bis sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind.
Wenn man tiefer in diese duftende Träumerei eintaucht, findet man sich in den schattigen Korridoren eines verfallenen Schlosses wieder, wo Porträts zu atmen scheinen und Rüstungen bei unsichtbaren Bewegungen knarren. Die bernsteinfarbene Luft flüstert von alten Prophezeiungen und lang vergrabenen Geheimnissen. Vor deinem geistigen Auge siehst du die Unschuldige, die durch die mondbeschienenen Kreuzgänge flieht und mit ihren zitternden Fingern Spuren im Staub der Jahrhunderte hinterlässt. Der Duft des Heiligen Schreckens umhüllt dich wie ein Mantel aus Schatten, der zugleich tröstlich und geheimnisvoll ist, ganz wie die verborgenen Gänge, die in diesen alten Geschichten sowohl Angst machen als auch locken.
Dieser Duft erinnert weniger an furchterregende Klostergeister als vielmehr an die sanften Geister halb vergessener Geschichten, an Träume, die nach dem Aufwachen noch nachklingen. Es ist der Duft, den man riechen könnte, wenn man bei Kerzenlicht lesend eingeschlafen ist und aufwacht, um den Rauch der erloschenen Flamme zu bemerken, der sich mit den letzten Resten von Weihrauch vermischt, alles durchdrungen von der ambrierten Glut des Bienenwachses.
Wenn man an Fliederdüfte denkt, kommen einem oft die Worte "zart" und "sittsam" in den Sinn. Amouage Lilac Love ist jedoch... nicht das. Dieser Duft ist eine duftende Hommage an die überlebensgroße, extravagante Weiblichkeit und den Glamour der alten Schule. Er erinnert an die vollbusige Madam Miss Mona, die in ihren Federboas und Seidenpeignoirs in The Best Little Whorehouse in Texas herumschwingt. Ich habe gehört, dass dieser Duft als floraler Gourmand beschrieben wird, was zutreffend scheint, aber ich kann nicht genau sagen, wie. Es gibt eine abstrakte Fülle und Cremigkeit, die eine schwer fassbare Dekadenz heraufbeschwört, und das blumige Element fühlt sich auch etwas spekulativ an. Es handelt sich nicht um einen üppigen Strauß frisch geschnittener Blüten, sondern um die verschwenderische Vorstellung von ihnen, die in einem schummrigen Boudoir in eine Samttapete eingewirbelt werden. Ein plüschiger, pudriger Moschus legt sich auf die Haut, eine Perlenkette, die sich über eine weiche, warme Haut legt. Luxuriös und berauschend, und in Kombination mit der honigartigen blumigen Süße ist es ein Duft, der in seiner eigenen Üppigkeit zu schwelgen scheint. Lilac Love ist VIEL. Und jedes bisschen davon ist umwerfend.
Geisterstraßen, die auf einem Friedhof zusammenlaufen, das Geflüster einer grün verhüllten Gestalt, die im Nebel verschwindet. Fantôme de Maules entfaltet sich wie ein Geheimnis, ein waldiger, gespenstischer Moschus, eine dunkelgrüne Dämmerung, die durch die Zweige schimmert und knapp über der Haut schwebt. Das Grün hier ist nicht üppig oder lebendig, sondern streng - Dämmerung, die durch Kiefernnadeln filtert. Ein Hauch von Lavendel, eher krautig als blumig, und ein Hauch von trockener, schattenhafter Würze - stacheliges, unterirdisches Murmeln von einem verborgenen Ort. Durch den Nebel hindurch sehe ich Moosblüten, deren Duft schwer fassbar und flüchtig ist, verdeckt von dem allgegenwärtigen Schleier aus kühlem, grünem Nebel. Es ist wunderschön, auf eine melancholische Art und Weise, als ob man über verlassene Ruinen auf einer vergessenen Lichtung stolpert. Der Duft trägt die Schwere der Isolation in sich, der Zeit, die sich endlos durch stille Wälder erstreckt, des Grases und Lehms geheimer Pfade, die von einsamen Füßen betreten werden. Der bittersüße Schmerz der gewählten Abgeschiedenheit, einer Welt, die man bewusst hinter sich gelassen hat. Der hauchdünne, seifig-pudrige Aspekt fühlt sich an wie ein verblassendes Überbleibsel der Zivilisation, das von den Jahren der Waldeinsamkeit weggespült wurde. Es ist ein Duft, dessen Anwesenheit durch Abwesenheit definiert wird, ein Geheimnis, von dem ich nicht sicher bin, ob ich es enträtseln will - was fehlt oder warum es wichtig ist.
L'Artisan Histoire d'Orangers ist die tiefste Orangenblüte. Wenn man alle Wörter in jeder Sprache für "Melancholie" destillieren, die Essenz eines schweren schwarzen Lidstrichs einfangen oder die Resonanz eines traurigen Moll-Akkords in eine Flasche füllen könnte, dann wäre das die Zusammenfassung dieses Parfums. Es ist die Poesie verlassener Orangenhaine in der Abenddämmerung, deren gespenstische Blüten einen Hauch von Saudade, Sehnsucht oder Mono no aware verströmen. Für die Momente, in denen man sich danach sehnt, sich in eine bebende Erhabenheit der Traurigkeit zu hüllen, in dem exquisiten Schmerz zu schwelgen, schmerzhaft lebendig zu sein in einer Welt, die immer weiter entgleitet. Ich bin mir bewusst, dass dies das größte und kitschigste Klischee ist, das ihr je gehört habt, aber als ein Grufti aus Florida, der in der ewigen Sommerdüsterheit schwimmt, weiß ich nicht, was ich euch sonst sagen soll.
Sarah Baker Loudo ist ein Duft, der auf meiner Haut in zwei verschiedenen Realitäten zu existieren scheint. Auf der einen Seite geht es um Trost und Nostalgie - muffiges, cremiges, abgelaufenes Schokoladenmilchpulver, das es irgendwie immer noch schafft, absolut köstlich zu sein. Es ist, als würde man über eine vergessene Dose im Schrank aus der Kindheit stolpern, deren Duft einen mit einer Süße umhüllt, die sowohl vertraut als auch leicht schräg ist. (Wahrscheinlich wegen der Zeitreise, die nötig war, um es zu beschaffen.) Aber wenn man sich dem anderen Handgelenk zuwendet, ändert sich plötzlich der Boden unter den Füßen gewaltig. Hier zeigt sich Loudo von seiner wilden Seite - scharf und fermentiert, mit einer erdigen, ledernen, urwüchsigen Unheimlichkeit und einem rauchigen Geschmack, der in der Kehle hängen bleibt. Es ist, als ob die Zeit selbst sauer geworden ist und unschuldige Erinnerungen in etwas Wildes und Ungezügeltes verwandelt hat. Der Kontrast ist erschütternd und doch seltsam fesselnd. Ich ertappe mich dabei, wie ich zwanghaft schnuppere und versuche, diese beiden Facetten von Loudo unter einen Hut zu bringen. Ist es eine süße Erinnerung an das, was ich einmal war, oder ein Blick in die seltsame Bestie, zu der meine Vergangenheit geworden ist? Vielleicht ist es beides, eine duftende Erinnerung daran, wie unsere Erinnerungen gären und mutieren und uns etwas hinterlassen, das kaum wiederzuerkennen ist, aber unbestreitbar zu uns gehört.
Ein Mondstrahl aus Vanilleschoten bahnt sich seinen Weg durch ein Labyrinth von Spiegeln. Seidene Jasminranken entwirren sich aus dem Negligé des Mondes und verweben sich zu einem Schleier, der sich über schlafende Städte legt. Ein versilbertes Netz, das weiche, blasse Fragmente von Träumen einfängt - ein halb erinnerter Kuss, der Hauch kühler Wüstenluft, das Rascheln unsichtbarer Flügel. Ein Tropfen flüssigen Lichts fällt durch die Schichten der Realität, eine heilige Girlande aus Tränen und sternenstaubverhangenen Nachtblüten. Die langsame Ausdehnung der Zeit über eine Mondlandschaft, eingefangen in einem schläfrig geräucherten Braunglas.
In den Tiefen des Dickichts öffnen sich saftige violette Kugeln und gebären einen Schwarm gurrender, gallertartiger Kreaturen, die sich mit beängstigender Geschwindigkeit vermehren. Klebriger Beerennektar tropft von knorrigen Ästen und verwandelt diese zwitschernden Häppchen in schelmische Kobolde, die durch das Unterholz hüpfen und deren Zahl sich mit jedem Zweig, den sie abbrechen, verdoppelt. Uralte Bäume ächzen unter dem Gewicht der aufkeimenden Horde, ihr holziges Seufzen vermischt sich mit der fruchtigen Raserei. Der Waldboden pulsiert, ein lebendiger Pflanzenteppich, der zittert und sich ausdehnt und mit jedem Beben mehr nach Beeren duftende Unholde hervorbringt. Mit jedem Atemzug wird die Luft mit frenetischer, duftender Energie angefüllt, während die süßen Monster den Wald überschwemmen und ihre süße Symphonie zu einem Fieberpegel ansteigt. Der einst ruhige Hain verwandelt sich in ein sich ständig ausweitendes Labyrinth aus Beeren, das die Besucher in einem Dunst aus sich vervielfältigenden Aromen und wildem, fruchtigem Chaos schwindlig werden lässt.
Beelzebub donnert in die Bike Week, seine Präsenz ist ein Sturm aus Kalk und Leder. Uralte Flügel, zerknittert wie eine abgenutzte Jacke, biegen sich, während er den verchromten Lenker umgreift, der vom Kondenswasser seiner eiskalten Margarita glitschig ist. Die Luft knistert mit einer pikanten Elektrizität, die Zitronenstachel mit höllischer Hitze zu einem berauschenden Cocktail vermischt. Unter seinen Rädern stößt die Erde ein tiefes, erdiges Ächzen aus - eine Mischung aus Rauch und unheiliger Erde, die von riesigen, verruchten unterirdischen Gefilden kündet. Am Rande der Stadt hält er an einer allgegenwärtigen Kaffeehaus-Filiale, und der Duft eines saisonalen Vanille-Latte durchdringt den infernalischen Dunst. Der Barista, unbeeindruckt von den schwefelhaltigen Dämpfen, blinzelt auf den Bestellbildschirm und fragt mit geübter Heiterkeit: "Ist das für Beelz oder für Bub?" Der Herr der Fliegen nimmt seine dampfende Tasse entgegen, sein "Danke, Babe" ertönt mit einer Stimme, die teils aus Seeteufel-Tagträumen, teils aus Chiropteren-Echolokation besteht. Mit einem letzten Aufschrei, der sich anhört, als würden sich die Tore der Hölle öffnen, verabschiedet sich Beelzebub in den Sonnenuntergang und hinterlässt eine Spur von vanilleartigem Schwefel und den leisesten Geruch von kalkgeschmiertem Leder.
Ich habe unzählige YouTube-Stunden damit verbracht, Reisende zu beobachten, die sich auf der Suche nach versteckten Onsen durch die abgelegenen Berge Japans schlängeln. Macaque beschwört das herauf, was ich mir in den Momenten vorstelle, bevor ich in diese natürlichen heißen Quellen schlüpfe: das scharfe Einatmen, wenn die Bergluft die Lungen füllt, eine erfrischende Helligkeit, die wie Zitrusfrüchte sticht, ohne eine Spur von Süße. Dann kommt die trockene, krautige, holzige, medizinische Präsenz des Zypressenholzes, das sich in der Sonne wärmt, und schließlich das kontemplative Schweben des Weihrauchs, der von den thermischen Strömungen getragen wird. Der Rauch ist hier anders - er wird durch den aufsteigenden Dampf aufgeweicht und diffundiert, bis er fast fühlbar wird, wie Seide, die in der Luft schwebt. Diese Einsamkeit von Rauch und Dampf hat etwas Heiliges an sich, etwas, das an die Nachwirkung einer heißen Dusche erinnert, aber erdiger, altertümlicher - es geht weniger um Seife als um das stille Ritual der Reinigung, mit nur einem Flüstern von mineralreicher Luft. Der bleibende Eindruck ist eher eine erinnerte als eine gefühlte Wärme, wie die späte Nachmittagssonne, die noch nachklingt, wenn der Tag schon kühl geworden ist.
Nr. 23 von Fischersund ist ein dicht teeriger und ledriger Duft, verkohltes Holz und pfeffriger Rauch, der in den Haaren trocknet wie grünes, aromatisches Moos und balsamische Tannennadeln und Kiefer. Er lässt mich auch an salzige Lakritze und Hangikjöt denken - aber nicht an Süßigkeiten und tatsächlich geräuchertes Fleisch, wirklich. Eher an einen bitteren, kräuterigen Biss, an verbrannte und schwelende Birke und Wacholder und den Geist von verbrannten Proteinen? Es ist stygisch, rätselhaft und düster, und vielleicht riecht mein Doppelgänger, der gerade aus den Aschestürmen der Katla geklettert und durch den Wald von Jordskott gewandert ist, genau so. (Mir ist klar, dass ich mit diesen Anspielungen sowohl isländischen als auch schwedischen Gruselhorror vermische - katastrophale übernatürliche Vulkane und Prophezeiungen über böse Wälder - aber was soll's.)
Beeindruckend dank für die Oud-Liebhaber. Hat diesen facettenreichen Oud-Geruch, und es gibt nicht viel mehr zu sagen, obwohl ich keinen Zweifel daran habe, dass das Öl erweitert und ergänzt wurde, denn es fühlt sich immer noch wie ein Parfum an und nicht nur wie Oud-Öl. Ich fand es nicht besonders animalisch oder stinkend, aber der Verkäufer, der es mir auf eine Karte gesprüht hat, war trotz seines ziemlich aggressiven Verkaufsstils mit seiner Körpersprache ehrlich, er war sichtbar abgestoßen davon. Ich denke, es ist anständig, einfach teuer, aber ist nicht alles jetzt teuer?
Bois d'Ascese ist ein Duft, der in typischer Naomi Goodsir-Manier konstruiert wurde, d.h. er STINKT - aber nicht auf eine schlechte Art. Dieser Duft ist zutiefst kraftvoll, er kann Räume mit Leichtigkeit füllen und ist definitiv nicht für jedermann geeignet; hier gibt es keinen Massenanreiz. Eine brutal starke Note von klebrigem, saftigem Labdanum, gepaart mit einer absurden Menge Weihrauch, ergibt dieses intensiv rauchige und dichte Aroma, wenn ich ganz ehrlich bin, riecht es fast wie ein ausgebrannter Grill. Kombiniert mit würzigem Zimt, trockenem Blatttabak und brennendem Whisky wird man mit mehr Selbstvertrauen zurückgelassen, als man vertragen kann. Wenn Sie diesen Duft tragen, riechen Sie den ganzen Tag, als würden Ihre Kleider brennen, also nehmen Sie es, wie Sie wollen. Wie so oft bei diesem Haus ist dieser Duft außergewöhnlich gut gemacht und riecht fantastisch, aber ich würde ihn einfach nicht tragen. Ich möchte nicht riechen, als würde ich verbrennen.
Cuir Velours ist ein Duft, von dem ich schon viel gehört habe, er scheint einer der beliebtesten von Naomi Goodsir zu sein. Ist er schön? Ja, er riecht großartig, aber ich kann nicht sagen, dass ich begeistert bin, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein angenehm weicher Wildlederduft, so weich, dass er fast nach Butter und Sahne riecht - was toll ist. Im Hintergrund schwebt eine sanfte Note von Immortelle, die dem Duft eine deutliche Trockenheit verleiht - fast staubig und papierartig. Ein rauchiger Tabak setzt dies fort, während Labdanum das ledrige Gefühl verstärkt. Insgesamt riecht er großartig, aber ich habe das Gefühl, dass ihm etwas fehlt. Er ist so sanft, weich und harmlos, dass er mich langweilt. Das ist anders als bei vielen anderen Naomi-Ware-Düften, die ich ausprobiert habe, bei denen es immer nach etwas Stinkendem und Seltsamen zu riechen scheint. Er ist angenehm, aber erregt mich nicht.
Mossy Bridges ist die Neuauflage des seit langem eingestellten Moss Breches von Tom Ford, ein Duft, den ich leider noch nicht riechen konnte, so dass ich keinen Vergleich anstellen kann, wie ähnlich er diesem ist. Was ich sagen kann, ist, dass er absolut fantastisch riecht. Als Kräuterhimmel würde ich ihn beschreiben. Es ist viel schärfer, als ich erwartet habe, wie ein Rasiermesser. Die intensive, frische Kräuternote von Rosmarin, Salbei und Estragon ist fantastisch grün und maskulin, gemildert durch die holzige Note von Zedernholz und erdigem Patchouli. Das Bienenwachs ist nicht so auffällig, wie ich dachte, sondern bietet nur einen subtilen Hauch von Süße, der kaum wahrnehmbar ist. Wenn Sie nach Kräutern riechen wollen, ist dies der richtige Duft für Sie - was manche als positiv oder negativ auffassen mögen. Ich sehe es als positiv an, denn dieser Duft ist anders als alles, was ich bisher ausprobiert habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine wahre Liebe für mich ist, aber es ist eine wirklich beeindruckende Parfümerie und wirklich einzigartig.
King Blue wurde als eines der stinkendsten und animalischsten Ouds auf dem Massenmarkt beschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dem zustimme. Es hat auf jeden Fall eine stechende Brutalität, die ungewöhnlich mutig ist für ein Haus, das immer mehr zum Mainstream wird - ich finde es großartig. Er ist erfrischend in einem Markt voller langweiliger Rosendüfte, die alle gleich riechen. Die Oud-Note hier, von der ich annehme, dass sie nur ein Akkord ist, riecht erstaunlich. Er ist trocken, erdig und rauchig in einem, wobei er die Dunkelheit mit zusätzlichen Noten von Leder und Patchouli verewigt. Weihrauch verleiht ihm diese trockene, rauchige, fast kratzige Qualität, die durch die subtile Saftigkeit von schwarzer Johannisbeere und Mandarine wunderbar gemildert wird. Ich finde ihn zwar großartig, aber ich liebe ihn nicht unbedingt, was bedeutet, dass ich mir wahrscheinlich keinen Flakon zulegen werde. Ich mag den Duft, aber er passt nicht zu mir, er passt nicht zu meinem üblichen Stil. Aber in der Welt der fruchtigen Oud-Düfte ist dies eine herausragende Veröffentlichung.
Dies ist ein berauschender Duft. Einer, der die beste JP DNA aller Zeiten bleiben wird.
Kein Amber, den ich wahrnehmen kann. Andererseits kann ich nach etwa einer Stunde nicht viel mehr wahrnehmen. Der Auftakt ist sehr frisch und grün, verblasst aber schnell zu nichts.
1872 for Men ist ein herrlich raffinierter und anspruchsvoller Duft für den klassischen Gentleman. Er ist eine wunderbar weiche und sanfte Interpretation eines klassischen aromatischen Fougère - und strahlt auf Schritt und Tritt Klasse und Eleganz aus. Er ist hell, zitrisch und leicht krautig, schafft es aber, jede Schärfe mit ebenso viel Sanftheit auszugleichen. Zitrusfrüchte sind hier das Maß aller Dinge - Limette, Grapefruit, Mandarine und Bergamotte in perfekter Harmonie, mit süßeren Noten von Ananas im Hintergrund. Ab hier beginnt die aromatische Kräuterseite zu glänzen: Petitgrain, Lavendel, Rosmarin und Salbei in all ihrer Pracht. Es gibt eine subtile Note von Pfirsich, die wiederum eine fruchtige Süße hinzufügt, aber auch alles mit ihrer cremigen Natur abrundet. Das ist im Grunde der Großteil des Duftprofils, es gibt auch ein paar Hölzer und Blumen, aber die sind nicht so stark wahrnehmbar. Insgesamt finde ich diesen Duft wunderbar - er ist nicht der komplexeste oder beeindruckendste Fougère, den ich je gerochen habe, aber er ist einfach so befriedigend und angenehm zu tragen.
Blonde Amber war schon immer einer der beliebtesten Düfte von Clive Christian, aber im letzten Jahr ist seine Beliebtheit geradezu explodiert - ich gebe TikTok die Schuld. Viele Leute haben gesagt, dies sei der beste Duft für kaltes Wetter auf dem Markt; das ist er nicht, bei weitem nicht. Er ist trotzdem angenehm; die anmaßende Süße von Trockenfrüchten und sanftem Tonka ergänzen den trockenen Tabak und die rauchigen Harze sehr gut, mit nur einem Hauch von Alkohol, um ihn interessant zu halten. Wie so oft bei Clive Christian riecht er jedoch nicht annähernd so teuer, wie er tatsächlich ist. 500 Pfund für diesen Duft sind obszön, ich würde nicht mehr als 150 Pfund dafür bezahlen und viel Glück haben, ihn zu diesem Preis zu finden. Ich genieße diesen Duft, aber unter allem, was ich an ihm mag, liegt ein Hauch von Billigkeit. Ich weiß wieder einmal nicht, warum er so sehr gehypt wurde.
Amberwood ist interessant, ich kann mich nur schwer entscheiden, ob ich es mag oder nicht. Eines ist jedoch sicher, Clive Christian verarscht mich mit dem Preis für einen Duft wie diesen. Er ist fast schmerzhaft langweilig, nervtötend einfach und kratzt auch noch ein wenig. Bei einem Namen wie Amberwood wäre man genauso überrascht wie ich, wenn man keinen Bezug zu Amber riechen würde. Es ist eine Art aromatischer, holziger Duft, mit einer überwältigenden synthetischen Moschusnote, die alles überdeckt. Für mich sticht Salbei hervor, dessen trockene, leicht grüne Qualitäten ziemlich gut zu den synthetischen Moschus- und Holznoten passen. Um ehrlich zu sein, riecht er zwar angenehm, aber auch billig. Ein ähnliches Problem hatte ich mit Rock Rose. Für einen 500 Pfund teuren Duft möchte man wie ein König duften, während man bei diesem Parfüm eher nach Superdrug riechen wird. Warum sollten sie einen so billigen und einfach riechenden Duft als Luxus vermarkten? Wir werden es wohl nie erfahren.
X Masculine ist ein ikonisches und unbestreitbar fantastisches Duftprofil in der Welt der Nischen-Herrenparfümerie. Es gibt nichts anderes, das ganz ähnlich riecht, abgesehen von denen, die es kopiert haben. Es riecht wie eine Mischung aus Fougère und Oriental, aber vor allem wie ein warmer, würziger orientalischer Duft. Eine umhüllende Wärme von sanftem Kardamom und würzigem Zimt steht im Mittelpunkt, die durch Ingwer und Bergamotte eine frische Schärfe erhält. All dies ruht auf einer reichen, holzigen Basis aus Hölzern, Blumen und Vetiver. Die Reise dieses Dufts ist ein spannender Gegensatz zwischen spritziger Frische und wärmenden Gewürzen - und sie ist phänomenal. Er ist sehr ähnlich wie Rojas Reckless Pour Homme, oder vielleicht sollte es umgekehrt sein, denn dieser war zuerst da. Aber wie es Roja in der Regel schafft, finde ich seine Version dieses Duftprofils weitaus besser, da es weicher und raffinierter wirkt. Dennoch muss man Clive Christian für den Einfallsreichtum eines solchen Duftprofils Respekt zollen.
Überraschenderweise ein schöner, sehr erfrischender Duft für den Sommer. Was noch überraschender ist, ist, dass ich ihn länger als eine Stunde auf meiner Haut riechen kann.
Schöner, komplexer Duft, der sich entwickelt und über viele Stunden hinweg nachklingt.
Beginnt mit einer reichen und süßen cremigen Vanille-Amber, mit einer guten Dosis von warmen pelzigen Moschus.
Anfangs erinnerte er mich an den schmutzigeren Cousin von Grand Soir.
Die schöne Vanille und ein atemberaubender Amber tanzen um Blumen und Gewürze.
Nach vielen Stunden verwandelt er sich in einen schönen Amber-Moschus.
Schön, lebendig und warm mit herrlich animalischer Dunkelheit.
Sicherlich auf der FB-Liste.
