Langweilige Meinungen zu diesen Esprits, und vielleicht ist Gris Dior die langweiligste. Es schien eine seltsame Wahl zu sein, da sie Rouge Trafalgar und Oud Ispahan in dieser Kollektion haben, was bei den Rosenparfums übertrieben wirkt, aber na ja! Fruchtige, marmeladige, volle Kopfnoten bei diesem hier, all die Dinge, an die ich mich bei Gris Dior in seiner EDP-Format nicht erinnere. Ich mochte es, aber es war nichts, was mich massiv berührt hat.
Skanky Pollen. Ein einzigartiges und wunderschönes fotorealistisches, verschwommenes Blumenfeld mit einem Hauch von Salz und viel gelbem, nebligem Pollen.
Nicht besonders begeistert von der Eröffnung, die göttlich riecht, aber wie ein göttliches Orangenöl, nicht wie ein Parfum. Aber dann entwickelt es sich zu einer üppigen Orangerie, jasminig, cremigem Amber. Wundervoll! Übrigens 0 Feige, 0 Tee.
Balsamisch und holzig, umhüllt er mit einer grünen Cremigkeit, die raffiniert und beruhigend zugleich ist. Sehr natürlich, lang anhaltend, aber nicht überwältigend, ein Kandidat für die Signatur
Mit Oriza Legrands Relique d'Amour habe ich eine meiner Lieblingserfahrungen als Schriftstellerin gemacht: unerwartete Verbindungen und überraschende Synchronizitäten in Bezug auf eine Sache, die ich zu schreiben versuche. Wenn ich z. B. eine Buchbesprechung vorbereite und zufällig einen Film sehe, in dem es um ähnliche Dinge geht. Oder wenn ich einen Aufsatz zusammensetze und ein neues Lied höre, das meinen inneren Monolog widerspiegelt. Als jemand, für den das Umsetzen von Ideen in Worte ein so wichtiger Aspekt meiner Identität ist, sind diese Schnipsel der Magie des Universums etwas ganz Besonderes für mich. Jedenfalls habe ich eine Probe von Oriza Legrands Relique d'Amour hinter einem Bücherregal hervorgeholt, und während ich über seine Geheimnisse nachdachte, stieß ich auf einen Leitartikel der Vogue Hongkong vom März 2022 mit einer wunderschönen Jeanne d'Arc-Atmosphäre, und diese Bilder sind die perfekte visuelle Darstellung dieses Duftes. Relique d'Amour ist ein erhabener, durchsichtiger Weihrauch, Geisterpartikel aus zitroniger, holziger Myrrhe, die in einem Reliquienschrein aus bitterem, sprödem Quarz aufbewahrt werden. Aus seinen kristallinen Tiefen entspringt eine blassweiße Lilie, deren zarte, taufrische Würze in einem unheimlichen Kontrast zu dem erdigen Eichenmoos steht, das seine Basis polstert. Dieser Duft weckt Visionen vom Göttlichen, vom unaussprechlichen Trost des Glaubens und von der Gewissheit, dass man im Innersten seiner Seele keine Angst haben muss. Du wurdest geboren, um dies zu tun.
Die Rue St Honore von Ouai gibt mir ein wirklich idyllisches, frühlingshaftes, von Glyzinien umranktes Cottagecore Crabtree & Evelyn Gunne Sax tradwife YouTube Influencer, die von ihrem alt-rechten faschistischen Podcaster-Ehemann für ihre vermeintliche Häuslichkeit, Weiblichkeit und Reinheit ausgenutzt werden. Ist das ein Feld voller Veilchen, Gänseblümchen und Gingham-Picknick-Tagträumen oder eine von Neonazis aufgestellte Nostalgie-Falle? Vielleicht denke ich zu viel darüber nach, aber irgendetwas an diesem malerischen, blumigen Gartenduft fühlt sich ganz und gar falsch und zutiefst unangenehm an, und es juckt mich verzweifelt in den Fingern, für jemanden eine Intervention zu organisieren.
Vanilla Vibes, du hattest einen Auftrag. Für einen Duft, der Vanille im Namen trägt, fehlt sie in der Ausführung schockierend. Stattdessen handelt es sich um einen eintönigen aquatischen Duft mit einem sauren, salzigen Meeresaspekt und dem leisesten Hauch von sandigem Moschus. Ich verwende das Wort "langweilig" nur ungern, weil es eher ein Urteil als eine Beschreibung ist, aber ich denke, in diesem Fall ist es vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, wenn dies eine Person wäre, hätte sie nicht einmal ein Gesicht. Tatsächlich handelt es sich hier um dieselbe gesichtslose Person in einem 50 Jahre alten Meerjungfrauenanzug in Weeki Watchee, die kaum unter Wasser ist und einen furchtbaren Job macht, um Kinder zu unterhalten, und die sich sogar so sehr langweilt, dass sie eine SMS auf ihrem Handy schreibt, anstatt zu schwimmen, und wenn man genau hinsieht, kann man ihre Zehen durch eine ihrer Flossen stecken sehen. Und weißt du, was noch? Sie riechen nicht nach Vanille bei einem
Die ersten Male, als ich Süleyman Le Magnifique von Fort & Manle probierte, konnte ich ihn nicht einordnen, aber aus irgendeinem Grund fühlt er sich heute anders an. Dies ist ein leidenschaftsloser, kühler, holziger, blumiger Weihrauch. Eine verschnörkelte, jahrhundertealte Truhe mit polierten schmiedeeisernen Verzierungen, einst randvoll mit seltenen Hölzern, kostbaren Blumen und heiligen Harzen, die sich aber im Laufe der Jahre langsam geleert hat. Es ist ein Gefäß, das jetzt nur noch die spärlichste parfümierte Erinnerung an seine vergangenen Reichtümer enthält, zusammen mit dem bitteren, eitlen Duft des alten Behälters selbst und einem dünnen Fetzen Pergament, einem Gedichtfragment; nicht von jugendlichem Herzklopfen und fiebriger Liebe, sondern eine nüchterne Beobachtung von jemandem, der schon viel erlebt und gesehen hat - und etwas darüber zu sagen hat. Vielleicht in Anlehnung an diese Zeilen aus den Tafeln der Sappho:
Der Tod ist ein Übel. Das müssen die Götter denken. Sonst würden sie sicher sterben.
Süleyman Le Magnifique ist der Duft deiner gesammelten Weisheit und Erfahrungen - und dass du dabei einige Teile von dir selbst verloren hast. Einige dieser verlorenen Teile waren Hoffnung. Aber viele von ihnen waren Angst. Und wenn Sie den Göttern Ihre Meinung sagen wollen, ist dies das Parfüm, zu dem Sie greifen sollten, bevor Sie furchtlos Ihren Unmut äußern.
Ich traue mich nicht, andere Bewertungen von Chanel no. 19 zu lesen, denn ich bin mir fast sicher, dass alles, was man darüber sagen oder schreiben kann, bereits ausführlich erforscht wurde. Das ist ein ebenso frustrierendes wie einschüchterndes Unterfangen. Aber dann muss ich mich daran erinnern, dass ich kein Experte oder Guru sein muss, kein Akademiker oder jahrelanger Gelehrter, um meine Gedanken über etwas so zutiefst Subjektives wie einen Duft mitzuteilen. Man muss nicht alles über etwas wissen, um etwas zu lieben. Ich beschäftige mich nicht mit der Geschichte eines Duftes oder eines Hauses oder einer Nase, ich dekonstruiere nicht die Noten und die Inhaltsstoffe; daran habe ich absolut kein Interesse, und ehrlich gesagt, können Sie das auch anderswo finden. Ich versuche nur, Ihnen zu sagen, wonach etwas meiner Meinung nach riecht. So. Ich werde Ihnen sagen, dass ich diesen Duft liebe. Intensiv scharf und trocken und grün, mit der erdigen, wurzeligen Pudrigkeit von Iris, dem herben Grün von Galbanum und der ledrigen, grasigen Holzigkeit von Vetiver und diesem säuerlich-metallischen Beigeschmack und der bitteren Spritzigkeit, die ich immer alten Modeschmuckstücken zuschreibe; ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber es scheint ein Markenzeichen dieser klassischen Düfte zu sein. Und er unterläuft diese raffinierte Eleganz mit einem punkigen Funk, der ihn zu etwas erhebt, das sich zeitlos anfühlt, anstatt ein wenig schwerfällig zu sein. Das Wunderbare an diesem Duft ist seine düstere Leuchtkraft, seine Strenge und gleichzeitige Zärtlichkeit. Er weckt in mir eine tiefe Nostalgie und melancholische Sehnsucht nach etwas, das nie war, nach einer Vergangenheit, die ich nie gelebt habe.
Safanad von Parfums de Marly. Ach du meine Güte. Noch nie zuvor hat ein Duft bei mir eine so unmittelbare Reaktion hervorgerufen: "Heiliger Strohsack, so stelle ich mir vor, wie so-n-so riecht!" Safanad ist ein reichhaltiger, samtiger Amber, der eine Opulenz ausstrahlt, die durch die betörenden Blüten der Orangenblüte und den berauschenden Moschus des Jasmins noch verstärkt wird, der mir immer sowohl elegant amourös als auch animalisch erotisch erscheint. Es ist ein Duft, der auf den ersten Blick lästig und fast unverschämt aufdringlich wirkt, aber je besser man ihn kennenlernt, desto mehr schätzt man seine üppige Ausgelassenheit und Begeisterung. Und natürlich denke ich dabei an keine Geringere als die von allen geliebte flamboyante und glitzernde Weltraumtante Lwaxana Troi: Tochter des Fünften Hauses, Besitzerin des Heiligen Kelchs von Rixx und Erbin der Heiligen Ringe von Betazed. Und genau wie diese Figur scheint Safanad zunächst zu viel zu sein, fast erstickend in seinem verrückten Glamour, aber unter seiner Pracht verläuft ein tief gewobener Faden der Melancholie, der eine Zeit lang von der hypnotisierenden Fassade der Orangenblüte verdeckt wird, aber in Wirklichkeit einige wirklich düstere, traurige Facetten verbirgt. Sowohl Safanad als auch unser geliebter betazoidischer intergalaktischer Life Coach Lwaxana sind komplex, fesselnd und durch und durch schön.
Basilica von Milano Fragranze ist ein gruseliger Gourmand-Duft, der mit der Essbarkeit kokettiert, aber nie wirklich in diese Richtung geht. Es ist ein unheimlicher, erdiger Moschus (aber denken Sie eher an Friedhöfe als an Gärten), cremige Zedern- und milchige Vanillehölzer und geheimnisvolle Amber-Myrrhe-Harze, sowohl warm als auch kühl, einhüllend und entfernt. Es ist, als hätte ein griesgrämiger Geistermönch aus einem verfallenen, verwunschenen Kloster die jahrhundertealten Ruinen verlassen und einen Besuch auf einem süßen, geschäftigen örtlichen Kuchenbasar abgestattet.
Tempo beschwört eine Atmosphäre von düsterer Eleganz herauf, mit Patchouli, düsteren Hölzern und düsterem Lehm, mit einer geisterhaften metallischen Kälte und einem krautigen Schauer von etwas Grünem und Fremdem, das darunter brodelt. Er trägt eine beunruhigende Schwere in sich, die Form eines Gefühls, das man nicht in Worte fassen kann; als müsste man zu jemandem ins Bett steigen und ihm sagen, dass er tot ist. Es erinnert mich auch an diese Passage aus Shirley Jacksons The Haunting of Hill House: "Kein lebender Organismus kann unter den Bedingungen der absoluten Realität lange gesund weiter existieren; selbst Lerchen und Katzenjunge sollen nach Ansicht einiger träumen. Hill House, nicht zurechnungsfähig, stand allein gegen seine Hügel und trug Dunkelheit in sich... und was immer dort wandelte, wandelte allein." Dies ist ein Patchouli, der die langen Schatten von Hill House durchwandert hat, sich in den dichten, unausgesprochenen Geheimnissen seiner berüchtigten Hallen verloren hat und in der zunehmenden Dunkelheit sein verrücktes Gesicht litt. Dies ist ein verdrehtes, heimgesuchtes Patchouli, das schon einiges gesehen hat, aber alle Ränder dieses entnervenden Schreckens sind durch das Kriechen von Moos, das Absetzen von Staub und die Weichheit von Zeit und Erinnerung, von Unwirklichkeit und Traum verwischt worden.
Under My Skin ist die Extraktion von Moschus aus dem Schatten; es ist ein immersives und hypnotisches Portal, in dem man sich langsam in die Tiefen eines lichtlosen Pools gleiten fühlt, der nach Leder, Sandelholz und Iris duftet, und - das könnte nur die Assoziation meines Gehirns mit dem Namen des Parfums und einem ähnlich betitelten Film sein - es ist eine olfaktorische Interpretation des unheimlichen minimalistischen Streichers, der den Methoden der außerirdischen Verführerin, ihre Beute anzulocken und zu fangen, in Under the Skin Angst und Geheimnis verleiht.
Grimoire von Anatole LeBreton zeichnet sich durch eine zitronig-balsamische Süße aus, die an heilende Bonbons erinnert, und durch eine kryptische Staubigkeit, die an brüchiges Pergament und seltene Texte erinnert, umhüllt von einem scharfen Nebel aus bitterem, karamellisiertem Kümmel und sich zersetzenden Moosen und Kräutern. Dieser Duft erinnert an ein Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert, das von alchemistischem Wissen und Symbolismus sowie alten Traditionen durchdrungen ist, in denen sich Wissenschaft, Philosophie, Glaube und künstlerischer Geist vermischen: "Ein schattenhaftes Szenario entfaltet sich, während eine einsame Wachskerze tief in der Nacht brennt. Verschiedene Linsen und Prismen brechen den schwachen Schein der flackernden Flamme und erhellen vage ein krudes, abgedunkeltes Labor, auf dem ein eichener Tisch steht, auf dem verstaubte Fläschchen prekär balanciert werden, die in einem beunruhigenden Phosphoreszenzlicht blubbern, und in dessen Nähe Destillationsmaschinen dumpf tuckern und klirren. Brüchige Schriftrollen und vergilbte Manuskripte, die mit bunten Emblemen und eilig an den Rand gekritzelten arkanen Symbolen verziert sind, liegen wahllos auf dem schmutzigen Boden verstreut, um diese Szene kurioser chemischer Phänomene und gelehrten Chaos weiter zu illustrieren. Ein blasser, strumpffüßiger Mann mit einer lustigen Mütze blättert abwechselnd nachdenklich in dicken Wälzern oder pumpt vielleicht ein kleines Blasebalg, um ein mürrisches, rauchendes Feuer anzufeuern, während er in analytische Träumereien versunken ist." Ja, genau so riecht Grimoire. Ja, ich habe gerade eine Passage aus The Art of the Occult zitiert, einem Buch, das ich geschrieben habe. Ist es geschmacklos, das zu erwähnen? Vielleicht. Ist es relevant? Völlig!
Sycomore ist ein duftender Chor aus kühlem Herbstlaub, reichem, moosigem Boden, weichem Rauch und feuchtem Grün. All die besten Gerüche eines Waldspaziergangs im späten Oktober, mit dem Versprechen des Winters, der im flüsternden Flattern eines nachrückenden Spatzenzugs zu hören ist. Aber der Wanderer auf diesem Pfad ist in teure Eleganz gekleidet, eine lederne Prada-Tasche, ein seidener Hermès-Schal, der kultige Burberry-Karomantel. Dies ist der Duft einer Waldelfe, die sich in eine vornehme Gesellschaftsdame verwandelt hat; Galadriel, die den Wald verlassen hat und jetzt in einem Penthouse an der Upper East Side lebt.
Salziges Salzwasser und glänzendes Leder und zwei zerklüftete Steine, die sich im Laufe von tausend Jahren auf eine vage angedeutete Weise aneinander reiben; alternativ Aquaman x Tom of Finland Mashup Fanart, interpretiert als Chuck Tingle Titel.
Dies ist wahrscheinlich mein Lieblingsduft auf der Welt - er ist streng und meditativ und erinnert an ein dunkles Gebet in einem kühlen, schattigen Waldtempel.
Ich habe einen interessanten Moment mit Bee von Ellis Brooklyn. Was bedeutet, dass ich es nicht hasse. Aber ich mag ihn definitiv nicht. Das ist seltsam, denn normalerweise sind Gourmand-Düfte nicht mein Ding. Ich möchte wie eine moosige Moorhexe riechen oder wie eine biolumineszierende Flora auf einem fremden Planeten oder wie gesprenkeltes Pergament, das von einem liebeskranken Buchbinder geschrieben wurde. Und Honig ist so eine seltsame Note, mit seinen Aromen, die sowohl anziehend als auch abstoßend sind, diese ambrosische, goldene, sirupartige, blumige Note, die sich schließlich in den Gestank eines schmutzigen, verwilderten Blumenpissoirs im Hoch-August verwandelt. Bee ist kein superrealistischer Honig, was für mich in Ordnung ist, ich will sowieso keinen Realismus in meinem Parfüm. Es ist ein schwammiger, schwammiger Vanille- und Sandelholz-Marshmallow, der großzügig mit dehydriertem Buchweizenhonig und Kleepollen bestäubt und mit dieser dunklen, balsamischen, holzigen Rumpeligkeit überlagert wird, die nicht ganz Rum ist, und ich habe ein paar Tage gebraucht, um das herauszufinden. Im Kern erinnert Bee an die süße, vollmundige Wärme und die vage fruchtigen Tabaknoten einer heißen Tasse Rooibostee. Ich möchte nicht oft so riechen, und ich mag nicht einmal Rooibos-Tee, also ist es zwar nicht das Schlechteste, aber definitiv nichts für mich.
(Diese Rezension bezieht sich auf die Originalformulierung, die Flasche wurde 2015 gekauft.) Bat ist zweifellos das seltsamste, wunderbarste und einzigartigste Parfüm, das Sie jemals riechen werden. Der Auftakt mit einer fast überwältigenden Note von feuchter, ursprünglicher Erde, die sowohl pflanzlich als auch mineralisch ist, erinnert sofort an dunkle Höhlen und pechschwarze, feuchte Kalksteinhöhlen. Der Duft verwandelt sich dann in etwas, das ich nur als "Nachtluft und samtige Dunkelheit" beschreiben kann; ich kann nicht sagen, wie sie das gemacht hat, ich weiß nur, dass es die Essenz des weiten, gemäßigten Mitternachtshimmels ist, mit dem glühenden Mond hoch über mir. An diesem Punkt wird er zu etwas ganz anderem, und - möglicherweise - sogar noch schönerem. Weiche Früchte, zarter Moschus und Harze bilden das Herzstück dieses rätselhaften Duftes und vereinen sich zu einem Parfüm, das die Trägerin oder den Träger leicht umkreist, um sie oder ihn mit einer geheimnisvollen Süße zu den überraschendsten Zeiten zu überraschen. Laut Dr. Covey, die viel Zeit mit der Erforschung und dem Studium von Fledermäusen verbracht hat, hat der Duft mit dieser Qualität ziemlich gut erreicht, was sie sich vorgestellt hat
ELdOs Spice Must Flow ist weniger Frank Herberts Weltraumgewürz als vielmehr eine Mischung aus den englischen Popgruppen der späten 90er Jahre, Posh Spice und Ginger Spice. Es ist eine einsame, üppige Rose, kühl und duftend, die auf geheimnisvolle Weise im trockenen, heißen Sand blüht, wo nur die stacheligsten, schärfsten und pfeffrigsten Gewürze überleben. Ich glaube nicht, dass in den Noten Zitrusfrüchte aufgeführt sind, aber es gibt ein mildes, saures Prickeln beim ersten Aufsprühen, das den Eindruck von Helligkeit vermittelt, und eine schöne Kardamom-Weihrauchnote beim Trocknen, die ein schattiges Gleichgewicht verleiht. Ich würde diesen Duft eher als eine Rose für Leute bezeichnen, die glauben, keine Rosen zu mögen, denn als ein Tor nach Arrakis für die Bewohner der Spice World. Moment...worüber sprachen wir gerade?
Ich wollte Paloma Picasso schon seit einiger Zeit ausprobieren, und ich freue mich, sagen zu können, dass es das ist, was ich erwartet habe, aber die beste Version dieser Erwartungen, denke ich. Es ist eine Art balsamischer Chypre, wissen Sie - schmutzige Blumen, Jasmin und Ylang-Ylang, neben Nelken, balsamischer Würze und bitterem Koriander und Engelwurz, aufgehellt durch saure, spritzige Zitrone und samtiges Moos, das über eine Art launischen, fermentierten Bernstein und scharfen, holzigen Vetiver kriecht. Er hat eine retro-futuristische Ausstrahlung, als ob er von einer Art Vintage-Visionär geschaffen worden wäre. Wenn ich dieses Parfüm verkörpern sollte, würde ich es mit der unheimlichen, verletzlichen Raffinesse von Sean Young als Rachael im Originalfilm Bladerunner vergleichen.
Das ist der Geruch von Regen, der das Pflaster peitscht und die Straßen am frühen Abend in ein Labyrinth aus glitschigem, abgestandenem Grün verwandelt. Abgestorbene Blätter, Zweige und anderer namenloser Unrat treiben in der Strömung und verstopfen die Dachrinnen. Ihre Zersetzung fügt der ohnehin schon drückenden Luft eine süßliche Note hinzu, den Geruch von Dingen, die sowohl wachsen als auch verrotten. Ein spätsommerlicher Regenschauer, der unter die Haut kriecht und einen selbst in der schwülen Hitze frösteln lässt. Ein Gully klafft auf, sein Schlund ist mit Schleim und Moos ausgekleidet. Dort unten, in den erstickenden grünen Tiefen, bewegt sich etwas. Ein Geräusch, nicht ganz ein Kichern, nicht ganz ein Rascheln, hallt aus der Schwärze herauf, und eine Stimme, sanft wie Regen auf Stein, gleitet leise dahin. Das süße Glucksen eines Kindes, verzerrt und verdreht zu etwas Ungeheuerlichem. "Wir alle schweben hier unten", hallt es wider, ein Versprechen, das zugleich erschreckend und seltsam verlockend ist. "Würdest du nicht auch gerne schweben? Nuit de Bakelite ist das stinkende Versprechen, das ein Monster im Dunkeln flüstert, der Geruch der Angst, der sich für immer in der Kehle festsetzt. Parfümliebhaber und Horrorfans: Wenn du es weißt, weißt du es. Es gibt keine Worte dafür, wie sehr ich diesen Duft liebe.
Endlich probiere ich Frederic Malle En Passant, und ich schäme mich ein wenig, zu sagen, dass ich dieses Parfüm zum ersten Mal rieche, obwohl ich schon seit mindestens 20 Jahren von Düften begeistert bin. Ich glaube, es soll eine Art zeitgenössischer Klassiker werden, also besser später als nie.
Mit Noten von Flieder, Gurke, Zeder und weißem Moschus versuche ich immer noch, in Worte zu fassen, was für eine schöne Kreation das ist. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es wie eine hauchdünne Kindheitserinnerung an einen sanften, nebligen Frühlingstag ist, an dem sich kühle Nebelschwaden lichten, während die Sonne durch die Wolken bricht und die Haut wärmt... aber das ist nicht ganz richtig.
Als Kind hätte ich nicht die Sprache für das geisterhafte Gefühl nostalgischer Melancholie gehabt, das En Passant hervorruft. Als Erwachsener ist es eher so, als würde ich die Quelle dieser Erinnerung durch eine trübe Fensterscheibe betrachten, die Gegenwart, die sich von Augenblick zu Augenblick entfaltet und so schnell zur Erinnerung wird, wie sich der Augenblick entfaltet. Und zu wissen, wie flüchtig das alles ist. Und die Traurigkeit darüber, dass die Zeit vergeht, und die Freude über das Kind, das das noch nicht spürt. Das ist es. Es ist all das.
Philoskyos von Diptyque ist ein Duft, den ich nicht sehr oft trage, weil ich nicht ganz sicher bin, was ich davon halten soll...und ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Es soll eine parfümierte Ode an den Feigenbaum in seiner Gesamtheit sein, an das Holz, die Blätter und die Früchte, aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nie eine frische Feige gegessen, und was noch schlimmer ist, ich verwechsle manchmal getrocknete Feigen mit getrockneten Datteln, also bin ich schon ratlos. Was ich von diesem Duft wahrnehme, ist der milchige Saft eines abgebrochenen Zweigs und der Duft von Frühlingsgrün, feucht vom morgendlichen Regen. Trotzdem wirkt er trocken, und ich würde erwarten, dass er auch frisch und leicht ist, aber irgendwie ist er seltsam muffig. Ich trage ihn an Tagen, an denen ich weiß, dass ich über vieles nachdenken muss, um mich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, nicht alles zu wissen und vielleicht nie zu einem Schluss zu kommen.
