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さて...コムデギャルソン2は、とてもオリエンタルな香りがして、明暗がはっきりしているという点で、実に興味深いフレグランスだ。1999年から発売されているなんて信じられない。アルデヒドと甘いフローラルノートが混ざり合った複雑な香りで、私は普段マグノリアがあまり好きではないのだが、オープニングではそれがうまく表現されている。これはマンダリンと混ざり合っていて、少しフェミニンな面もあるが、決して着られないほどではない。その香りを嗅いでいくと、紅茶とお香の香りがして、甘いフローラルの香りとのバランスが面白い。インクの香りがどんなものかわからない?...なんとなくわかると思いたいが、この香りにはそれが感じられない。とはいえ、水のような、落ち着きのある、禅のような雰囲気は感じられるし、書道やリリー池のあるフローラルな日本庭園など、良いものを想像できる! 甘い香りやアルデハイド系の香りが苦手な人は避けた方がいいと思う。 ドライダウンは、私の肌では明らかにウッディになり、セダーやベチバーのようなアーシーな、でもクリーンでフローラルの甘さが残る、いい感じに落ち着きました。各ノートが見事に一体化した、素晴らしい複雑なフレグランス(私が述べた以上に)。コム・デ・ギャルソン2は完璧にユニセックスで、甘く、ウッディで、フローラル。
CDG 2は、私にとって大きな入り口となる香りであり、初めて出会った香水のひとつであった。デビュー作のCDGオードパルファムや、ル・ラボの「ベチバー46」(最近では、香港のニッチな新ブランド「オディティ」)など、CDGや他のメゾンの数多くのアイコニックな香りを生み出した香りの魔術師、マーク・バクストンによって1999年に調合された。カリグラフィーのアートにインスパイアされたCDG 2は、複雑なシプレー系で、特徴的なインクの香りがする。発売当時、非常に実験的な香水として賞賛され、しばしば「未来的」と形容されたが、その効果は、シトラス、ティー、ハーブ、スパイスの要素、明るく、ほとんど化学金属的なアルデヒド、インク・アコード、そして数分後に前面に出てくるフローラル・ノートの相互作用に由来すると思う。まるでこの香水が、花の香りを嗅ぐ快感に関連する鼻の通り道を直接活性化させているかのようだ。この香水は科学的で、白衣を鮮明に思い浮かべると同時に、完全にオーガニックな香りでもある。この香水は非常にアンドロジナスで、当初は完全にユニセックスだと感じたが、時が経つにつれて、その花の中に微妙なサイボーグ的女性らしさが内包されていると感じるようになった。この香りは、ビョークの『Homogenic』のような90年代後半のポストヒューマン的な楽観主義に通じるものがあり、そのムードにはノスタルジーを感じる。どんな場面でもつけたいとは思わないが、いつでも嗅いでいたい香りだ。少し寒々しくほろ苦く、メタリックでエイリアン的でさえあるが、崇高な香りだ。傷のついた数字、手のひらサイズの金属の形、オフセンターのキャップ。先鋭的なオリジナリティと人間離れした優美さを併せ持つこのフレグランスを的確に捉えている。