Muito bem, lembro-me de ter usado este há uns anos e de ter ficado muito impressionada, tal como o resto da produção desta marca/perfumista, Cuir é um triunfo da perfumaria arrojada e verdadeiramente um projeto pioneiro para o "nicho" moderno, seja lá o que isso signifique. Estou a usá-lo novamente hoje e continua a ser bom (talvez até ótimo) e não quero soar como uma daquelas rainhas do tamanho vintage, a dizer "As novas fórmulas são uma sombra do que eram antes!!!" ou qualquer uma dessas coisas! (o que, obviamente, às vezes é verdade). Na verdade, acho que é muito mais provável que a minha perceção tenha mudado, mesmo no curto período de tempo em que tive esta amostra moderna. É uma abertura rápida que cheira definitivamente a uma combinação única e artesanal de absinto e topos de funcho suaves, mas depois a um corpo de couro preto escuro, quase como alcatrão, fumado. É uma verdadeira reminiscência dos acordes de couro russo/alcatrão de bétula, animalesco e amadeirado, mas com o efeito medicinal arredondado da resina. Aqui diz-se opoponax e (só depois de olhar para trás) penso "oh sim, é definitivamente opoponax! Eu sabia! (tal é o meu humilde nariz) não, na verdade pensei que poderia ser um toque de Mirra, dando este efeito pegajoso e concentrado. A transição das notas de topo para a base de couro faz-me lembrar um pouco estes biscoitos de Natal da Europa de Leste, que são tipo pão de gengibre, mas macios, pegajosos à dentada e muitas vezes têm mais especiarias como cravinho e assim. Acho que há algumas marcas artesanais a fazer coisas assim agora, mas sem a profundidade e o polimento do Mona, este é verdadeiramente estratificado e tem subtileza, por muito que tenha sido um grande abanão para a indústria em 2010. Eu não estou, NÃO estou a gostar de o usar, mas sempre pensei que este era o meu favorito da marca e talvez não seja? Ainda não tenho a certeza? Só porque não estou tão encantada com ele como já estive, continua a ser ótimo, vale a pena ver, vale a pena amar. Não me dês ouvidos.
Fragrância agradável, mas infelizmente cheira a borracha queimada / gasolina na minha pele😪😪😭. Vendendo um frasco cheio de 75ml não utilizado. Envie-me uma mensagem se estiver interessado. Por favor, experimente isso na pele antes de comprar. Você foi avisado!
Isto aqui é a minha assinatura por uma razão! Em qualquer altura, em qualquer lugar, onde esta merda aqui faz barulho. Fragrância sólida de baunilha e, embora o ambroxan esteja listado, não é forte ou dominante como alguns outros frags👌🏿
Toss!!! Um grande saco de besteira! Eu sei que preciso parar de ser um snob, parar de reclamar e blefar sobre um lançamento de designer inofensivo e de massa, que não prejudica ninguém e, afinal, não cheira a esgoto nem nada. Mas não. Na verdade, Ralph Lauren ainda pode, ir embora!!! Tenho que ficar me lembrando que a indústria de fragrâncias não é para mim, ou para qualquer um que tenha ao menos um interesse passageiro em tudo que é olfativo, porque isso simplesmente suga toda a alegria do ambiente quando você o borrifa. Quero dizer, qual é o ponto desse lançamento? Sério? Mesmo que eles reciclem as mesmas coisas, não façam isso repetidamente, ano após ano, pelo menos nos dê algo fora dos ciclos do resto da porcaria homogeneizada que flutua por aí. Eu entendo, tudo é derivativo, mas precisamos parar com essa mentalidade capitalista de 'crescer ou morrer', por que as marcas sentem que precisam de uma certa quantidade de novos lançamentos para se manterem relevantes? Mas suponho que não posso ter os dois lados, porque isso é, em última análise, ditado pelos consumidores que perpetuamente querem coisas 'novas' o tempo todo. Não há respostas fáceis. Sim, isso cheira bastante como Y, uma fragrância que eu realmente não gostei (edt, não a edp, que eu realmente achei um pouco melhor). É uma mistura exatamente da mesma, entorpecente besteira que você já foi servido antes, fresca, amorfa, amadeirada, cítrica, almíscar, leves tons oceânicos de ambroxan e leves notas de âmbar amadeirado. (também pode não ser nada disso?) É tão genérico que quase desafia a descrição (o que é uma conquista de certa forma, suponho), tal é o rolamento de queixo da apatia que induz, é uma casca vazia, desprovida de qualquer coisa que se assemelhe a uma alma. Por essa razão, eu o odeio e é o inimigo do bom perfume. Palavras fortes e melodramáticas, você pode pensar, mas saindo do meu momento de apatia por um instante... Estou apenas cansado disso, cara! Simplesmente farto. Quero experimentar um novo lançamento de designer com pouca fanfarra como este e descobrir uma joia escondida, ou algo que não seja muito bom, mas pelo menos algum esforço foi feito. Mas suponho que isso torna os Guilty absolutes e Toy Boy's deste mundo ainda mais raros e gratificantes quando o mainstream diz: vá em frente, tenha algo que realmente valha a pena. Ralph Lauren fez uma nova garrafa/campanha e tudo mais para isso, eles não precisavam ter se incomodado.
Agora... eu amo um Lichia. Eles são uma fruta linda e a ideia de um acorde de Lichia é fascinante para mim. Isso não realmente transmite isso. Estou sentindo uma espécie de grama de trigo, verdura e PALMEIRA novamente na abertura, mas suave, aquoso e, em espírito, um pouco como um Lichia (SE VOCÊ PRECISAR!) 18 então começa a dar um pouco mais do suposto acorde de flor de cerejeira, mas não é realmente como aquele da Jo Malone ou um mod de flor de cerejeira que um perfumista independente me enviou recentemente. Isso é vagamente floral e toda a doçura ou leve buquê frutado que uma árvore de flor de cerejeira poderia ter está sendo, meio que compensada e papirácea por aquele acorde neutro, aquoso e verde de palmeira. Mais tarde, no entanto, torna-se muito mais empoeirado e mais como o tipo de coisa que eu esperava (na verdade, bastante rápido) então a abertura é um pouco de truque para transformar o que seria uma coisa bem chata, cortina de rede e um negócio de valance rosa em algo que está de acordo com os outros aqui. Eu não gosto, mas também não odeio, é inofensivo e os almíscares são agradáveis, dando uma sensação elevada de qualidade, suponho. É 'ok! O que resume toda a coleção, na verdade. Eu entendo completamente sentir-se decepcionado ou entediado por essas fragrâncias, mas eu encontrei algo nelas. Não muito, mas algo.
Ok, 14 é um pouco mais uma saída "padrão". Ainda assim, é melhor do que a maioria das misturas cansativas e batidas de oud/rosa que aparecem. Então, quando um "Oud" realmente cheira a oud de verdade para mim, é notável, não estou sendo esnobe, só estou dizendo. Eu realmente gosto de acordes de oud sintético, mas é uma igreja tão ampla que o Oud meio que se tornou o jazz da perfumaria. Não há notas erradas. Um acorde de incenso âmbar amadeirado de QUALQUER natureza tem o rótulo de oud colado nele. De qualquer forma, a principal coisa é que é uma rosa bem misturada, não estúpida, não cheira a barato, é complexa, amadeirada, mas tem o tema brilhante e arejado copiado e colado (de uma boa maneira) ao longo dessas fragrâncias, tornando-se ainda mais impressionante pelo fato de serem feitas por diferentes perfumistas. Obviamente, o forte briefing e a expertise resultaram em sucesso desta vez. Não estou pulando de alegria e provavelmente não estou realmente procurando usá-la novamente, mas acho que é um perfume decente, um bom esforço em geral.
Provavelmente um dos meus menos favoritos da linha, para ser honesto. No entanto, de forma totalmente neutra, acho que a mistura de um muguet floral vago e uma suave brisa do mar é agradável. Não é exagerado como aquelas moléculas Ultrazur, Calone, etc... Elas estão claramente presentes, mas bem equilibradas, salgadas, mas não como gargarejar molho de soja em uma mina de sal! É poderoso, e isso é algo que eu realmente não gosto. Acho que é um pouco intrusivo, mesmo que o equilíbrio esteja correto. Não estou elogiando este, mas pode ser o mais verde e evocativo de palmeiras, com aquela qualidade 'aquosa' incomum. Não sou um grande fã, mas se encaixa na linha como uma luva.
A rosa é difícil para mim. Eu aprecio a habilidade de criar uma boa fragrância de rosa sem possuir ou usar muitas. Eu sei o que gosto e aprecio na rosa, e o que não gosto. Isso está provocando algo dentro de mim. Eu acho que é realmente elegante. A primeira impressão cheira como um iogurte de frutas Muller. Sério, é uma espécie de lactônico, frutado, iogurte, infundido com um toque de rosa. Então o acorde de rosa aparece mais e tem um naturalismo que eu gosto, mas é muito bem equilibrado, levemente adocicado, secando para um almíscar de rosa sabonete. Não é opressivo ou ostentoso como as rosas costumam ser, Pescheux deu a ele um brilho e uma transparência verde. É a palma novamente. Não estou imaginando isso ou comprando desnecessariamente a conversa fiada dessa marca sobre um tema de palma (ou estou subconscientemente?) NÃO!!! NÃO!!! Eu realmente não estou! Sério, essas realmente têm a coesão e o forte fio de um álbum conceitual como 'What's Goin On?' do Marvin Gaye. Eles são meio que todas a mesma música, na mesma tonalidade, mas quem se importa, elas soam ótimas (ou cheiram, bem boas) neste caso. Quero dizer, é aí que a analogia se quebra porque esses não são o gênio de Gaye, eles são apenas bons. E esse cínico, levemente patético e pedante teria tido um prazer real em dar uma bronca em Fo'ah, mas eu realmente gosto disso. Não é uma rosa chata. Não é uma rosa Montale qualquer para marcar uma caixa. Parece trabalhada, conquistada, pensada.
Ok, então eu percebi que essa marca tem recebido críticas muito duras de algumas pessoas e, embora eu certamente não tenha medo de dar uma "pancada" em um perfume em uma resenha, vou ser o mais justo e objetivo possível. Apesar de eu estar cansado de novas marcas "niche", francamente, elas estão por toda parte, especialmente essas marcas do Oriente Médio ou "inspiradas naquela região", que se estabelecem em "Paris" porque, assim como uma marca de relógios suíços, os perfumes ganham a credibilidade de serem franceses. (isso ainda significa tanto assim?) De qualquer forma... Deixando isso de lado, a garrafa elegante me fez pensar... oooh, o que é isso? E pulando para a frente, ao experimentar toda a linha, eu diria que eles têm um tema coerente em toda a coleção, de frescor, praia, palmeiras correndo por tudo e não é brega ou forçado, parece orgânico e certo. Então, isso é algo a favor dessa marca e dá um pouco de legitimidade. Eles deram garrafas para "influenciadores" ou vagabundos do YT e de outros lugares, mas não em uma grande quantidade para que se tornem obviamente onipresentes e façam as rodadas sociais para vender o produto. Novamente, outro ponto positivo. 02 é na verdade uma mistura muito interessante de acordes frescos, é como pepino, pés de chinelo levemente arenosos (de uma maneira boa e limpa, como se você tivesse acabado de sair do mar) e o sândalo/papiro hipster de um santal 33, mas muito, muito, muito mais suportável e, na verdade, em um contexto que eu gosto, cercado por palmeiras e um toque de limão. Eu não sinto que está tentando demais, é meio que sem esforço na sua representação de areia branca brilhante e palmeiras impossivelmente anguladas. Eu gosto pessoalmente. Eu não amo. Não é meu estilo, mas é bem construído, se não particularmente chamativo.
Uau, interessante. Tenho um testador de 2 ml e nunca tinha cheirado nada como isto. Abre verde, com um grande toque de ervas. O manjericão está nas notas, mas pareceu-me mais geral. Há um toque de menta e cravinho, cuja mistura acrescenta uma sensação de alcaçuz. Evolui após a primeira pancada, fazendo-me lembrar um Fahrenheit verde. Depois vem o calor com tabaco e âmbar. É único. Gosto muito dele. Um excelente perfume de assinatura para um bad boy, para usar como acessório de um casaco de cabedal e de uma t-shirt usada.
Este é um esforço solo, como o remix de uma das músicas originais de um duo. Você sabe o que quero dizer? Na verdade, eu acho que é o caso, porque o original não era Negrin e alguém mais? Parecia um caldeirão de ideias, para melhor ou para pior, de qualquer forma. Então, 53 é um foco, um estudo sobre as melhores partes de Interlude, mas pessoalmente para mim, é redundante. Eu tenho o brilhante original e este aqui parece apenas uma versão muito adorável, mais suave e refinada, mas quem quer isso? Sério! Interlude nunca deveria ser assim, na minha opinião. É ridiculamente complexo, bombástico e um tanto cru. O fato de que os idiotas da Fragcomm chamam o original de 'A besta azul' eu aposto que eles estavam salivando quando a Amouage anunciou uma concentração de 53% disso, uhuu, a megabesta azul!!! Qualquer um que entende concentração de perfume sabe que isso foi feito para ser 'forte' e, na verdade, provavelmente terá o efeito contrário de ser muito mais suave e mais 'grave', o que com certeza acontece. Eu acho que é um incenso de bordas mais suaves e um aroma amadeirado escuro e picante, cheio de tudo que é agradável em Interlude, mas mais tranquilo, claro e focado, mas ainda forte. Ei, quero dizer, eu gosto muito. Preciso usá-lo mais. Vou dizer isso sobre 53, parece menos complicado de usar, não é uma peça de declaração grande, e por isso talvez seja melhor, porque raramente encontro uma ocasião adequada para o original, enquanto acho que eu escolheria este.
Uma rara decepção para mim do Sr. Bird. Eu simplesmente não acho que seja um perfume muito bom. Não me empolga da mesma forma que até mesmo a fragrância cítrica mais "comum" da ROJA. Sua abertura tem um cheiro um pouco artesanal, um pouco amador. Desculpe. Coincidentemente, acho que é uma abertura muito agradável no sentido de uma combinação de labdanum resinoso e cítricos, é balsâmica e levemente animal, quase mirrhesca? Isso não dura muito (cheirando dessa forma, de qualquer maneira) e é estranho que se manifeste efetivamente como uma nota de topo. Curioso que o labdanum não esteja listado e que tenha sido suavizado com um acorde doce de baunilha tingido com coco. Odeio reclamar sobre o nome, mas realmente não há perigo aqui. Quando seca, cheira como um acorde de sândalo amanteigado com o calor de "ferro quente" e também a secura de ACs madeirados. Cheira como uma versão muito melhor de mim tentando fazer um grande perfume de âmbar, como um Shalimar misturado com a tentativa de fazer um sândalo como um Jicky, Samsara ou mouchoir de monsieur. É aceitável, mas não me empolga nem me interessa particularmente.
Um almíscar frutado, rosa e muito bonito. Com certeza consigo perceber muitas das frutas listadas aqui. A framboesa/rosa, a delicada pelugem de pêssego/damasco, mas também uma espécie de suco de pera. Desvanece para uma fragrância floral e almiscarada que é muito agradável, claramente feita de forma fantástica, é adorável. Alguns podem não perceber essa nuance e sentir um shampoo de essências herbais, e eu não os culparia por isso. Para mim, no entanto, é um tema que você já sentiu antes, apenas levemente elevado, vale a pena o dinheiro 'elevado'? Isso depende de você. Um perfume que eu nunca poderia ou usaria porque é excessivamente feminino para mim, e eu uso muitos perfumes femininos sem hesitar, alguns são um passo longe demais e este é um deles.
Este é como um Michael Kors Extreme Blue mais refinado. Será considerado um dos aromas mais subestimados de 2021. NADA como Stronger With You ou One Million! LOL Este é um perfume amadeirado mais fresco.
O I<3Perfume pode ou não ter razão, mas perdeu-se nesta análise. Mencionaram que as pessoas do Extremo Oriente não usam perfumes com especiarias, madeiras e notas de âmbar, preferindo os florais frutados, o que basicamente prova que não cheiraram esta fragrância, pois é exatamente isso que ela é. É uma rosa leve, suavemente frutada, com um pequeno toque de verde e um incenso muito ténue e almíscar branco limpo, se nos esforçarmos por imaginá-lo com uma inspiração profunda. Muito subtil e sem especiarias ou madeiras à vista. De facto, faz-me lembrar muito o Rose Kabuki da Dior, um dos lançamentos mais recentes da Maison Dior que se destinava diretamente ao mercado chinês. Também faz lembrar algo que Jean Claude Elena pode ter lançado para a Hermes, especificamente teria entrado diretamente na coleção Jardin. É uma fragrância de rosa adorável, mas muito leve e tenho que dizer, um pouco dececionante, eu teria matado por mais incenso e madeira, um pouco mais de profundidade e interesse. Em vez disso, temos uma rosa bonita mas muito pura com um subtil toque frutado que parece um pouco simples. Se há alguma meditação a acontecer aqui, é eu a perguntar-me onde raio está o incenso.
Eu estava realmente ansioso por isso, pois vejo o Sauvage como uma maravilha técnica e cultural, mas isso faz dele um bom perfume? No caso do EDT original, era agressivo demais. O EDP foi muito melhor e realmente fez do Sauvage uma opção viável para mim, já que eu gostava do tema moderno fougère do original, mas era muito ubíquo e estridente. O Parfum foi, francamente, ainda melhor, e quanto mais ele se afastava do que havia tornado o original um sucesso (sua trilha obnoxiosa e tenacidade), mais eu gostava. Então chegamos ao Elixir, certamente uma altura vertiginosa, um nadir para a linha... Bem, não exatamente para mim. Eu gosto dele, não me entenda mal, e estou realmente fascinado pelas alterações nesta fórmula. Tem uma sensibilidade quase 'Noturna', enormes quantidades de calor e as especiarias do parfum, mas até mesmo um toque de café com alcaçuz cumarina, é mais pesado, mais sexy, seja lá o que for. O elemento de lavanda também é mais proeminente de alguma forma, parece um pouco mais clássico e menos moderno do que as versões anteriores. No entanto, as notas de topo e a intriga inicial não se desenrolam muito bem no restante da fragrância. A tenacidade insana e a base carregada de (embora atenuado) ambroxan (e muitas outras coisas) deste perfume é MENTAL nas suas roupas. Quero dizer, é loucura. Eu não quero isso. Aposto que o moletom que usei ainda cheira a isso quando sai da máquina de lavar uma semana depois. Acho que algumas das linhas sofisticadas da Dior têm sido um pouco culpadas disso, elas cheiram muito básico e muito reduzidas a produtos químicos aromáticos, após a maravilha inicial da abertura e do coração. Esta é uma crítica subjacente a Demachy que continua surgindo para mim. Exemplos? Bem, Tobacolor e Spice Blend, dois que eu realmente gosto, mas depois se tornam um âmbar amadeirado linear ou IES ou Ambroxan. Quero dizer, não é só isso, não estou completamente criticando o mestre perfumista Sr. D, é normal que uma fragrância mude e evolua, mas se elas não retêm o suficiente do que eu gostei inicialmente, então eu meio que não estou a bordo. Este não é tanto o caso aqui porque o Elixir razoavelmente, claramente afirma logo de início... 'Eu vou ser isso!!!' E então faz isso. Incansavelmente! Por horas. Eu não usei isso extensivamente e, por mais que eu ache que é bom e ainda está se movendo em uma direção melhor do que o EDT, que eu não desprezo, eu fundamentalmente 'gosto' de algo sobre o Sauvage, a simplicidade de uma fragrância masculina modernizada que, em sua essência, é uma trifeta de bergamota, musgo e âmbar gris, ou aproximações desses três elementos. Eu só acho que precisa de uma aplicação muito, muito leve para ser apreciado e mesmo assim, se você não gosta daquela base em pó de ambroxan/brisa do mar, isso vai te incomodar de qualquer forma. Acho que o mesmo se aplica a isso, só que menos, e eu até me arriscaria a dizer que, embora eu goste da versão mais drasticamente modificada de um Sauvage apresentada no Elixir, acho que gosto mais do Parfum entre os quatro. O tempo dirá, no entanto, e eu entendo por que isso está recebendo um trem de hype reenergizado ao seu redor. É decente.
Esta foi uma compra às cegas, numa decisão instantânea, logo após o seu lançamento. Tinha estado de olho no Greek Keys e no Atlante desta casa. Começa com um limão efervescente numa base de nuvens fofas. Assim que os óleos secam, as fragrâncias marinhas e de praia vêm ao de cima e tenho de vos dizer que, nesta fase, não é muito diferente do aqva di sale, de que gosto muito. Há uma nota semelhante de murta e sente-se o cheiro da areia quente. É realmente como caminhar ao longo de uma praia selvagem. Voltarei a este tema após alguns dias de utilização. Atualmente é um gosto muito forte, mas sinto que pode evoluir para um amor se tivermos um bom tempo decente (Reino Unido). O frasco é único e é uma adição maravilhosa à minha coleção.
2 palavras: Longevidade Suprema!
Não posso nem falar sobre isso. Este aqui tem um desempenho estupendo. Estou a falar de 18 horas seguidas na minha pele! Sillage - uma loucura! Este aqui vai sufocar-te, por isso vai com MUITO cuidado com os sprays. Ah, e sim, este é um ímã de elogios!!!!
Sou um orgulhoso proprietário disso. Eu também adoro... por que diabos ainda não fiz uma resenha? Como muitos outros perfumes, suponho? De qualquer forma, vou tentar manter isso conciso (sei que isso não é muito a sua cara, Houdini) apenas para minha própria sanidade e porque realmente quero que você descubra esta marca e perfumista por si mesmo, pois o trabalho dela é um verdadeiro deleite. Esta é uma abertura muito carregada de bergamota e tem aquele cítrico 'pesado', bergamota que você encontra em marcas mais artesanais, mas o perfume então atinge a velocidade de escape e oferece muito mais complexidade e afins. Eu diria que é uma fragrância do tipo colônia, musgosa e aromática, mas é complicado. Tem notas herbais de sálvia e, mais tarde, uma cremosidade vinda da baunilha. Parece um pouco confuso, mas é realmente uma declaração coesa e forte. Não me deixa de queixo caído, mas realmente gosto de quanta intriga ele concentra em um único perfume. Confira.
Cheira a matéria negra no fundo de um oceano. É um aquático interessante e adulto com um pouco de sujidade e uma silagem deslumbrante. Uma daquelas fragrâncias que tem de se cheirar no ar, em vez de se enfiar o nariz nela. Se gosta do adg Profumo, mas quer algo ainda mais sombrio e mais sombrio, experimente este. Eu adoro-o.
Crédito onde é devido, eu gostei instantaneamente disso. Tom Ford pode não ter o mesmo apelo (para mim pessoalmente) que tinha antes. Falando objetivamente, no entanto, acho que os lançamentos recentes da linha 'regular' têm sido realmente excelentes, não tanto na Private Blend, mas este tem um apelo imediato. É uma fragrância regular, do tipo âmbar quente, com uma estranha qualidade metálica e brilhante; é a frescura do mel de flor de laranjeira? De qualquer forma, acho que é realmente decente, mas não é uma compra absolutamente compulsória. Pode ser um perfume que cresce em você, como o Fucking Fabulous, que ainda defendo ser fantástico, mesmo que, estilisticamente, em termos de cheiro, tendência, preço... quase tudo esteja contra ele. Não sei o que "brulant" significa, mas penso em "brulee", que é meio que o que isso é: um perfume crocante, açucarado e resinoso, mas com um pouco de contenção e intriga da nota metálica mencionada anteriormente. No entanto, ambos esses efeitos podem ser imaginados ou implantados devido ao frasco brilhante ou ao nome. Se avaliarmos e cristalizarmos o contexto deste perfume, em uma paisagem que contém o Le Lion da Chanel, acho que comparativamente, enquanto este tem mais gratificação instantânea para mim, algo como o Le Lion tem muito mais substância e provavelmente é apenas um perfume melhor.
Uma perfumaria muito, muito bonita. Faz-me feliz e transita de forma monumental, sem ser um desafio demasiado grande ou algo do género? Achei a abertura muito discreta, quase como um perfume de sândalo que não abre de forma transparente, mas que vai ser pesado no fundo e dar um pontapé nas notas de base. Embora este não seja um sândalo, a abertura clássica aromática e masculina (para mim) é bastante .....nutty. Pareceu-me um perfume de vetiver muito bem misturado e não demasiado óbvio, como o da marca cloon keen....Esqueci-me do nome? Depois, no seu âmago....IRIS!!!! Que eu juro que não consegui cheirar na abertura. Parfum d'Habit torna-se uma espécie de híbrido de pó, cosmético e doce de cenoura, couro vegetal. Assim, após esta transição, um patchouli muito limpo e moderno começa realmente a sair da mistura e, para ser honesta, este torna-se cada vez mais um perfume de patchouli à medida que se prolonga, mas no sentido em que é um pano de fundo para estas pequenas pérolas almiscaradas e pequenos brilhos de beleza. Que perfume fantástico. Pouco conhecido. Não se fala dele, na verdade, e isso é compreensível devido à sua natureza subtil. Não me entusiasma como tal, mas é como um clássico que nunca encontrei (ou pelo menos prestei muita atenção) até agora. Muito agradável de usar com três fases distintas e complexas, uma peça sólida e básica de perfumaria, gostei muito de o usar. Agora quero mesmo um frasco.
A vibração do couro toscano, manifestando-se de uma maneira ligeiramente diferente. Precisamos disso? Bem, eu acho que as notas de topo disso são mais plásticas e estridentes, com um toque de oud/rosa, mas, em geral, são as notas doces e frutadas de ‘framboesa’ e saffraliene das fragrâncias de ‘couro’ bem conhecidas nesta categoria. No entanto, isso é um pouco mais parecido com o Les Eau primordials que experimentei recentemente, que tem um toque de açafrão mais vibrante do que o cedro e o sândalo, que eu realmente encontro presentes em ‘Tuscan Leather’ (ou cópias mais próximas/‘inspirações’ etc...). Isso também tem uma nota de resina/incenso que desvia um pouco do tema TL. Há espaço dentro deste subgênero para várias interpretações do tema, e quando seca completamente e parte da aspereza desaparece, eu sinto notas de couro reais vindo de uma fragrância muito desbotada, com horas de uso na minha pele. Eu não odeio. Eu só não estou interessado. Nunca realmente conheci a Diptyque por seguir tendências ou criar coisas batidas, mas parece que eles fazem. Não estou dando a esta fragrância mais crédito do que ela merece ou adicionando esse detalhe extra para parecer que sei do que estou falando. Eu realmente percebo essa profundidade/diferenças em relação a um clone direto de TL, a partir deste perfume. Eu não acho que seja uma cópia completamente sem vida, mas é próximo o suficiente para ser redundante para a maioria, e isso é meio verdade para mim também, mas talvez por uma razão ligeiramente diferente.
Federic Malle lançou um novo perfume, e as pessoas acharam que era uma piada ou alguma fan fiction ou algo assim por causa do nome um pouco ‘estranho’ e pelo fato de que eu ainda não o vi oficialmente anunciado ou no site da FM. De qualquer forma, eu experimentei. (07/08/21) (Mesmo que eu tenha postado uma foto, algumas pessoas pareciam não acreditar que eu o havia experimentado na semana passada. Acho que a Selfridges deve ter lançado antes.) Eu acho que se você olhar as notas (que muitas vezes não significam muito, mas neste caso provavelmente significam) você esperaria algo como um muguet moderno e arejado, com um toque de almíscar branco. É exatamente isso que você recebe. Mas... Sendo Malle, é superior. Não é apenas fanatismo. 💯 % verdade. É muito ‘limpo’ e esguio na abertura, entregando uma vegetação exuberante, as flores molhadas de uma floricultura, tulipas e narcisos, LotV etc... Está no meu pulso há algumas horas e suaviza ligeiramente para revelar um toque de jasmim talvez. Isso é tudo sobre brilho, se projetando e vibrações arejadas, como en passant ou Eau de Magnolia. É difícil não gostar. Me atrai em um nível técnico porque é relativamente simples, cheira a flores e não há onde se esconder. Alguns podem achar chato, eu discordo. Quero usá-lo para descobrir mais.
