Uma abertura nociva e que lembra queijo dá lugar a um oud lindamente misturado com açafrão, adorável (após 5 minutos). Infelizmente, não consigo usar fragrâncias com predominância de açafrão, pois a associação é muito parecida com comida para o meu nariz.
Como um papel de parede de selva de William Morris que tem um elemento de arranhar e cheirar. Uma representação exagerada, densa, quase psicodélica da natureza que se abre levemente ácida, mas é totalmente única e viciante. Faz-me sentir jovem e divertido, sem ser um perfume imaturo. Possivelmente o perfume mais verde que já senti, ao lado de Eau de Campagne.
Tem o cheiro do epítome da fragrância masculina de designer. Não ofende, mas também não empolga, ou talvez empolgue, mas apenas narizes que não buscam muito além de Sauvage. No entanto, estou descobrindo que faz uma ótima base para sobreposição. Até agora, 2 partes disso para 1 parte de Lost Cherry é delicioso (é como Cherry Cola), e me fez querer usá-lo como base para outras fragrâncias...
Bem, é uma verdadeira coleção de talentos de perfumistas neste projeto, não é? Devemos esperar algo monumental ou um cenário de muitos cozinheiros? Quero dizer, deixando de lado o nome, o marketing e o frasco, eu realmente queria que isso cheirasse incrível, se apenas para restaurar um pouco da fé em perfumes de designer e lançamentos obtusos, estilo sobre substância. Tenho que dizer que este perfume não é para mim, mas provocou uma resposta muito genuína e muito humana... risadas. Não estou rindo dele de forma esnobe, mas mais pelo acorde frutado na abertura ser tão ousado que me fez rir em uma espécie de celebração alegre da perfumaria kitsch. Honestamente, não sei o que é mais alto? O frasco da senhora cibernética vestida de lantejoulas (Daft Punk se eles algum dia se aventuraram no drag?) ou o acorde frutado pegajoso, 'de concentrado', que de fato evoca manga, certamente a textura e a cor, mas é ainda mais doce do que isso, maracujá e aquele toque de banana do coração de jasmim se entrelaçando para criar uma vibe realmente impressionante, mas ultra feminina (bot). Infelizmente, eu não gosto muito depois da frutalidade... eu diria que acalma, em vez de desaparecer, mas apenas porque se torna um perfume floral frutado muito mais funcional, que não é algo que eu gostaria de usar.
Abre bem, mas dentro de 5 minutos eu sinto o mesmo cheiro sintético de banana que sinto em outros perfumes da Hermès. Lição aprendida.
Li sobre este perfume no ano passado quando foi lançado e fiquei fascinado pela inspiração. Eu não estava familiarizado com o trabalho de Wilke anteriormente, mas aprecio perfumes que são tão cuidadosamente pensados e que têm um significado maior para seu criador. Acho que o poder do trabalho de um artista não é apenas ser admirado ou consumido, mas inspirar outros artistas a criar, e é exatamente isso que temos aqui em um passo naturalmente adjacente às primeiras obras de Carter, que eram profundamente pessoais, mas muito sobre ele e suas próprias experiências. Intra Venus tem em seu coração um acorde de Jacinto realmente adorável, identificável como tal, mas de alguma forma mais bonito do que a associação muito exuberante, úmida e verde que tenho com Jacintos. Infelizmente, minha mãe os mantém na varanda da frente de sua casa o ano todo porque ela tem um problema com os ralos (não é uma eufemismo, é minha mãe, Comporte-se!!!) e usa a pungência dos jacintos para mascarar isso, então eu tenho uma associação sombria com um leve cheiro de excremento humano. haha... Então, vamos voltar à abertura, certo? Porque é explosiva e interessante, verde e herbal, brilhante, fazendo cócegas nas narinas, poderia ser o efeito do wasabi? Não cheira a raiz-forte, felizmente, mas a cócega e frescor são semelhantes ao gengibre ou algo assim? Pelo menos em termos de efeitos. Estou me abstendo de tentar explicar este perfume em termos de sua inspiração conceitual (bem explicada nas notas da marca) e, uma vez que seca, assume uma proximidade de pele vivida, uma sensação corporal de algo que espreita na base, uma qualidade de saliva na pele, juxtaposta contra as flores que possuem uma qualidade mais flutuante e aerada, muito semelhante ao efeito brisa do espaço aéreo das flores que muitos perfumistas tentam alcançar. Intra Venus consegue isso, de alguma forma se enterrando DENTRO (como o nome sugere), mas se expandindo PARA FORA tanto quanto. Não tenho certeza se usaria isso ou compraria um frasco simplesmente porque é um pouco artístico demais para mim, (embora a secagem suave seja mais doce e almíscarada do que o esperado, então talvez eu gostaria de usá-lo?) mas essa é a única razão. Acho Intra Venus um triunfo olfativo e realmente penso que Carter é um talento natural que precisa ser valorizado. Não apenas por seu trabalho fantástico em seu próprio projeto chronotope, mas também por outras marcas que tive o prazer de cheirar recentemente, com um tom muito diferente, mas ainda assim a mesma criatividade em exibição. Bravo!
Então eu não sabia nada sobre essa marca, tendo experimentado, sinto que a vibe que eles estavam buscando foi claramente transmitida. Eu rolei para baixo aqui e vi as notas pela primeira vez e sim... Isso é definitivamente tangerinas e uvas com certeza, mas em um banheiro público (um limpo, quero dizer isso de uma forma boa, acredite ou não) tem uma leve esterilidade, uma espécie de arte marcante, com um cheiro de bloco de urinol por trás de toda essa frutalidade. É bom, eu meio que percebo a cera de abelha também, uma sutileza, um calor almofadado para o que é uma fragrância bastante fresca (em termos de temperatura). Intrigante. A abordagem das marcas/perfumistas italianas em relação à fragrância é fascinante, especialmente os artesãos e como eles diferem do estilo francês, por exemplo. Isso não é exatamente algo que você nunca tenha sentido antes, mas é diferente o suficiente para merecer atenção. Eu entendo por que alguém poderia comparar isso a Bloody Wood da Les Liquides Imaginaires em termos de ESTILO e (talvez a temperatura que mencionei antes?) essa associação com vinho/uvas, mas sério, não cheira NADA como isso no que diz respeito às notas e acordes reais, eles estão a milhas de distância.
Assim como outro comentarista apontou abaixo, isso cheira a suco de picles.. Começou promissor, verde, senti um pouco da especiaria apimentada, então simplesmente ficou azedo na minha pele.. Não consigo ver nada mais preciso para descrever isso do que suco de picles. Queria dar uma chance justa a isso, mas depois de algumas horas eu simplesmente tive que esfregar. Não consideraria isso uma compra segura sem testar, faça um favor a si mesmo e experimente antes de comprar!
Barato, zero desempenho. Aroma agradável o suficiente, mas dura 2 segundos sem projeção.
Isto é absolutamente banging!!!!!, oh my goodness🤤🤤😍
{Divulgação completa: Eugen é alguém que considero um amigo (não uma 'marca' ou 'colaborador', certamente não estou sendo pago por esta resenha) e muito gentilmente me enviou uma garrafa disso, pois ele me cita como sendo instrumental na fase inicial de desenvolvimento de sua marca e ideias sobre qual direção seguir. (não que eu estivesse ciente de que isso estava acontecendo) Estou extremamente honrado que ele me dê esse crédito, e estou tão feliz que as coisas tenham funcionado tão bem, e ele conseguiu a qualidade e a integridade artística que estava buscando, tudo isso graças à visão de Eugen e eu nunca duvidei dele por um minuto!} Ah, bem... O tríptico olfativo de Eugen está completo e que maneira de terminar em grande estilo. Por mais que eu ame Belle Ame com seus temas de íris e tonka maravilhosamente opulentos, mas discretos, e La douleur exquise que explodiu na cena com sua inspiração emocional de partir o coração, parecia um affair bastante suave de rosa/pachuli, mas na verdade é muito mais misterioso e picante na pele e requer muito mais uso e reflexão do que você inicialmente pensa. No entanto, Des Cendres tem que ser meu favorito de todos, mas que grupo e que conjunto de bases a serem cobertas com tanto aplomb. Então chegamos a Des Cendres (cinzas) e é um contraste realmente interessante entre o verde e vibrante, o tradicional-masculino e o cinzento, seco, de couro ou esfumaçado. Acho que dizer que esta é uma fragrância 'esfumaçada' é exagerar a fumaça, e talvez enganoso, realmente fazendo um desserviço à inteligência com que as 'cinzas' são empregadas nesta composição. O acorde de couro é levemente temperado (para mim, pareceu como coentro ou semente de aipo, até mesmo o amado cominho) e isso cria esse efeito muito 'cinza' de cinzas, um pouco mais cade, em oposição à cinza 'preta' de um alcatrão de bétula. (na verdade, listado aqui) Então... O elemento verde não é atípico do galbunum, mas é definitivamente resinoso, e eu fiquei surpreso com quão diferente era de Bel Repiro da Chanel (um perfume que sei que é um dos favoritos de Eugen) e Green Spell da Eris parfums (outro perfume verde de Antoine Lie), algo que eu não teria sido tolo em esperar. No entanto, isso é muito mais semelhante aos perfumes masculinos poderosos dos anos 80 e realmente traz à mente os temas potentes e aromáticos de Polo green, mas é como o melhor Polo green que você poderia imaginar, elaborado com os melhores materiais. (acabei de notar que alguém o comparou a Aliage da Estee Lauder, que é uma comparação decente também) A abertura é na verdade MUITO FLORAL para mim, e eu fiquei um pouco perplexo quando comecei a ver resenhas e conversas e ninguém mencionou o quão floral isso é ao longo do tempo, mas especialmente no início. É muito úmido, luxuriante, mas arejado, eu estava pensando em gardênia, ou ciclame e, claro, este jasmim levemente indólico e ceroso. Isso acabou sendo tuberosa! Eu ficaria fascinado em sentir o 'grand cru' usado neste perfume porque tem uma qualidade muito especial, e isso é uma coisa que eu amo sobre a tuberosa, como pode ser diferente de acordo com a origem/método de extração, etc.... Eu realmente pedi a um amigo para experimentar isso quando chegou e ele ADOROU, dizendo que foi imediatamente transportado para um banheiro de um clube de gentlemen muito chique, com azulejos verdes, vapor e sabonete de barbear, o leve cheiro animal de suor esportivo. E agora para os elementos musgosos amargos e animalísticos/musgosos da base que dão ao acorde de couro uma enorme quantidade de caráter, na minha opinião. Era hyraceum, uma adição incomum, mas não inesperada a este perfume, e forma uma base longa e duradoura que gruda na sua pele com a quantidade certa de funk, e não uma dependência de âmbar amadeirado ou ambroxan ou qualquer coisa semelhante como um truque dominante. Este é um acorde muito naturalista e bem misturado que não é muito fedorento ou nada, mas apenas ressoa após boas 12 horas de tudo o mais, a amargura da madeira, as flores, etc.... Eu realmente acho que esta é uma fragrância sublime e provavelmente a melhor visão que Lie nos deu do que pode ser alcançado quando grandes ideias, materiais fantásticos e um respeito por seus antecessores se juntam para criar uma homenagem respeitosa, mas moderna, ao homem pong dos dias passados. É surpreendentemente bom!
Uma jornada mágica que viaja longe e amplamente, como se Shalimar tivesse fugido da gaiola dourada e tomado os mares abertos. Este é o único perfume que experimentei que se torna mais forte com o tempo, antes de se dissipar após muitas horas (talvez até dias). A magia reside na mistura cintilante, mas se estende além disso. O que parece uma abertura suave e discreta evolui para uma aura deslumbrante de charme e beleza como só a Guerlain consegue fazer. É poderoso, mas não ofensivo, esotérico, mas acessível. De longe, o melhor da linha Absolus na minha opinião, embora eu ame a maioria deles.
Isso é extremamente bonito, mas é tudo madressilva e gardênia com um toque de syringa e zero de magnólia. Um pouco ubíquo, mas bom valor.
Na minha pele, isso termina muito parecido com Caron Pour Un Homme, que custa cerca de dez vezes menos... na verdade, eu prefiro o último, o que é uma boa notícia para o meu saldo bancário. Segundo olfato: na verdade, estou percebendo que há uma espécie de odor de leite estragado nisso, e quanto mais sinto, menos gosto. No melhor dos casos, falta a calorosidade de outras fragrâncias de lavanda; no pior, é um choque de notas sem coração.
Uau, este é tão poderoso e complexo nos momentos iniciais. Há um notável acorde de oud, uma bela nota de café, e uma combinação familiar de cardamomo e noz-moscada, tudo isto realçado por pimenta preta picante. É denso e amadeirado antes da entrada da magnólia e, a partir daí, transforma-se numa coisa cintilante, ambarina, amadeirada e bonita. Muito fácil de usar, bastante universal em termos de género e parece especial. A apresentação também é de primeira classe. Sigam-me no Instagram: @TheScentiest
Uma abertura áspera, muito desagradável para mim, mas que se acalma em uma maravilhosa e cremosa fragrância de lavanda. É o avô levemente ácido de Beau de Jour, e como ambos ficam nas roupas para sempre, posso usar qualquer um deles com o suéter que ainda cheira um pouco ao outro. Eu adoro depois de uma hora, mas a fase inicial é um pouco demais se você tiver que usar transporte público ou estar em um ambiente de trabalho movimentado. Fico surpreso ao ver algumas resenhas reclamando sobre a performance; para o meu nariz, isso é uma besta eterna. Atualização: Sempre me lembro de uma resenha aqui chamando isso de Shalimar Pour Homme. Claro que não se parece em nada com Shalimar, mas consigo ver o ponto na fase final. Além disso, na abertura, a natureza quase culinária do alecrim me lembra Granville da Dior. Eu só experimentei essa especificidade herbácea gastronômica nesses dois perfumes, e estou aqui por isso.
Não estava à espera de coco, mas aqui está ele! Isto faz-me lembrar fortemente o JPG Le Beau Parfum.
Eu adoraria isso se não cheirasse a cigarros. O resto das notas é maravilhoso, mas não consigo escapar do cheiro de bituca de cigarro, especialmente quando está na pele. Estou procurando uma fragrância de ylang ylang decente que não seja loucamente cara. Infelizmente, esta não é.
Esta é uma fragrância linda. Consigo sentir a tuberosa e o jasmim, mas não tanto a rosa. Não é ofensiva, mas também não é um cheiro genérico. Floral branco limpo, não é estridente ou pesado. Muito bem feito. A razão pela qual estou avaliando isso como apenas "OK", apesar de realmente gostar da fragrância, é que ela não dura nada em mim... depois de cerca de 1 hora, não consigo mais sentir isso. Eu não me importaria de reaplicar isso com frequência se o frasco de 100 ml não custasse mais de £90... não consigo justificar o preço para um desempenho tão fraco. Eu recomendaria experimentar isso primeiro, só compre se você conseguir uma longevidade decente.
Eu comprei isso quando foi lançado e nunca me separei dele desde então. Há algo nele que me faz sempre voltar. Ele combina tão bem com o clima aconchegante e quente dos dias frios passados dentro de casa com uma bebida quente e um doce. Perfeito equilíbrio de doçura, o mel não é enjoativo de forma alguma, e também não é muito picante ou amadeirado. Eu ainda consigo sentir isso na minha pele após 6-8 horas, ótima performance e o dry down é simplesmente um perfume perfeito de mel com especiarias. Não é o tipo de perfume "oompfh" para ser usado em um grande evento, mas definitivamente é um favorito do dia a dia.
Embora este seja um perfume agradável, não é bem o meu estilo e é um pouco diferente do que eu esperava. Não estou realmente sentindo muito "madeirado", pois sinto mais rosa e um cheiro limpo de sabonete. Como MaxieF apontou em um comentário mais antigo - isso cheira a um shampoo de luxo! Eu juro que tive um shampoo Kerastase há alguns anos que cheirava muito parecido com isso! Isso pode ser o motivo pelo qual não sou um grande fã de ter essa fragrância como perfume. O desempenho é ótimo, não projeta muito, mas dura o dia todo (mais de 8 horas). Acho que isso é mais adequado para climas mais frios, consigo ver que pode ser demais para o verão. No geral, é um bom valor, bom desempenho, apenas faltando aquele elemento único que poderia torná-lo a fragrância assinatura de alguém.
Então, o que Christophe e sua equipe estão fazendo com esta marca é altamente louvável. Sim, são perfumes caros, mas a qualidade dos materiais nunca deixa de brilhar e eles são tratados com um toque realmente amoroso, e Lost in Flowers não é exceção. Não que a Strangelove tenha se conformado às expectativas, mas eles precisavam ter um perfume abertamente floral na coleção, e isso é algo bastante especial. Eu diria que este acorde é curioso. É TODAS as flores! Eu estava tentando me aventurar (sem me perder, rs) nessa coleção e sair com alguns absolutos florais que definitivamente são usados aqui, sem precisar consultar as notas da marca. No entanto, meio que falhei, senti que cheirava exuberante como gardênia (e depois LoTV) e provavelmente jasmim, porque é útil em tudo, e definitivamente algo exótico e um pouco 'amarelo' (possivelmente ylang?), mas também coisas fora da minha zona de conforto, como champaca, que nunca gostei. Lost in Flowers é realmente glorioso, tenho que dizer. É um floral tão multifacetado, desde verdes exuberantes até tropical, com um toque de coco e um toque frutado funky, isso abrange tudo. É um pouco decepcionante na pele, tenho que ser honesto, ficou um pouco plano em mim (talvez o aspecto 'flor silvestre' do LoTV e tagetes?), mas apenas após várias horas, enquanto na fita eu preferi muito mais e consegui sentir o oud levemente animal, mas este é provavelmente um dos menos pesados em oud do grupo, embora eu o detecte na base, usado de forma inteligente como indole, castoreum ou civet poderia ser usado em um contexto floral tradicional. Isso poderia potencialmente ser o santo graal dos florais exóticos para alguns, enquanto opulento e luxuoso, tem uma sensação rústica e despreocupada, com uma tendência a materiais naturais pesados, assim como toda a linha, mas este mais ainda. Eu gostei.
Derreta meu coração. E cada outra parte do meu corpo até eu ser apenas uma poça no chão. É isso que este perfume faz. É ABSOLUTAMENTE deslumbrante. Eu realmente não consigo colocar em palavras, é uma das manteigas de orris mais amanteigadas que se pode conceber, é realmente difícil imaginar um aroma mais opulento do que a quantidade pura da substância que está nesta fragrância. Muitas vezes chamei a manteiga de orris ou concreto, absoluto etc... materiais de raiz de orris com alto teor de irona como uma espécie de modo de trapaça, uma espécie de roux espesso e reforçador que pode suavizar e elevar até as composições mais ruins, e simplesmente cheira divinamente, praticamente amado universalmente por todos, uma maravilha, um sabonete suave. No entanto, é raro que você a receba tão carinhosamente tratada em tal quantidade, favorecendo as qualidades mais pesadas e em pó e menos as notas doces 'vegetais' e 'cenoura' frequentemente descritas (ainda possui um pouco disso). Tudo complementa, desde os tons de chocolate, até as notas de topo de framboesa doce e o acorde em pó e um oud muito, muito sutil. Na verdade, eu diria que, dentre todos, este tem a nota de oud menos identificável, porque eu acho que ela entraria em conflito em vez de complementar, como faz em seu nível atual. É praticamente perfeito e não consigo ver como os amantes de orris e íris não poderiam classificar isso entre os melhores que já sentiram, certamente é o melhor que consigo lembrar. Se quisermos baixar o tom com uma conversa sobre desempenho, eu farei. Ele estava proeminente na minha pele 24 horas depois. No entanto, é proibitivamente caro para o meu orçamento, com 100ml custando impressionantes £900 por frasco. Isso não quer dizer que eu não ache que ele entrega 'valor', porque em geral a Strangelove é um projeto que mistura lojas de departamento de alto padrão, nicho de celebridades e uma perfumaria artesanal incrível, que ultrapassa limites, com os melhores e mais caros materiais do planeta. Tendo visto algumas marcas ABSURDAS cobrando seis mil por frasco por Luxo BS recentemente, sem nem perto da transparência ou da arte desta marca, então, em comparação, esses preços são uma pechincha!!!
No que diz respeito a peças fascinantes de arte olfativa, esta está entre as mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, triunfantes que já encontrei. Se eu quisesse fazer uma lista de materiais ou descrever uma vibe de perfumaria que ODEIO, seria esta. Lembra aquele episódio de Curb Your Enthusiasm em que Larry tem um sanduíche que leva seu nome e é feito de peixe branco, sable, alcaparras, cebolas e cream cheese. Florais brancos indólicos, salgados, gelatinosos, com cheiro de preservativo, cerosos e reais oud, âmbar animal, alga marinha, etc... etc... mas é tão visceral e os materiais são tão bons que não consigo deixar de ficar intrigado. Eu realmente não consigo evitar. Eu apreciei o desafio de usar o horripilante, festim de sangue e sêmen, Secretions Magnifique de Antoine Lie, uma fragrância que tem uma fascinação igualmente mórbida, aquela sensação de não conseguir desviar o olhar, mas, por mais explorador olfativo que eu seja, realmente começo a me sentir mal após 3 horas com essa coisa e tenho que desistir. É aqui que Silence the Sea, por comparação, realmente não é tão ruim e, na verdade, melhora com o uso, embora eu seja honesto, é praticamente inusável para mim. The Open é verdadeiramente atroz e se alguém borrifasse isso em uma sala comigo, é especialmente desagradável à distância; pelo menos quando você se aproxima, pode sentir diferentes facetas. Eu suponho que a vibe geral seja de algo sujo, à beira-mar; a praia realmente não é esse lugar fresco e arejado, cheira a peixe e espuma, e coisas podres. Silence the Sea é floral, com uma camomila amarga e estranha, jasmim salgado e tuberosa carnosa e narciso. O tom místico do âmbar é perfeitamente equilibrado nesta fragrância ao lado daquela trufa implacável e do cheiro de alga marinha. Quanto mais você sente, mais estranho, mas familiar, se torna; esta é uma tempestade perfeita (perdoe o trocadilho, na verdade, não perdoe) de acordes e materiais se unindo para criar uma vibe que muitos perfumistas tentaram, mas poucos com tal naturalismo, por isso quero dizer o verdadeiro significado da arte, vislumbrar e de certa forma replicar a beleza da natureza. E se você está nessa estranha besteira salinizada e tem outros aromas semelhantes, posso garantir agora que este é o santo graal, o incrível, o GOAT. Acho que este perfume precisa de uma chance, certamente não deve ser descartado de imediato, como eu sou culpado de fazer; claro que nunca me vejo realmente usando, mas tenho que dar crédito por me cativar e me fazer pensar que até mesmo o conceito mais abominável (para minha sensibilidade pessoal) pode ser algo que eu avalie muito positivamente.
