Eine unangenehme, käseartige Eröffnung weicht einem wunderschön gemischten, safranbetonten Oud, das nach 5 Minuten herrlich ist. Leider kann ich safranbetonte Düfte nicht tragen, da die Assoziation für meine Nase zu sehr nach Essen riecht.
Wie eine Dschungeltapete von William Morris, die ein zusätzliches Rubbelfeld-Element hat. Eine übertriebene, dichte, fast psychedelische Wiedergabe der Natur, die leicht herb eröffnet, aber völlig einzigartig und süchtig machend ist. Sie lässt mich jugendlich und verspielt fühlen, ohne dass es ein unreifer Duft ist. Möglicherweise der grünste Duft, den ich je gerochen habe, neben Eau de Campagne.
Es riecht nach dem Inbegriff eines Designer-Herrenparfums. Es wird nicht beleidigen, aber es wird auch nicht begeistern, oder vielleicht doch, aber nur Nasen, die nicht viel weiter schauen als die Likes von Sauvage. Ich entdecke jedoch, dass es eine großartige Basis zum Layering ist. Bisher sind 2 Teile davon und 1 Teil Lost Cherry köstlich (es ist wie Cherry Cola) und hat mich dazu gebracht, es unter anderen Düften zu schichten...
Nun, es ist wirklich eine Sammlung von Parfumeur-Talenten in diesem Projekt, oder? Können wir etwas Monumentales erwarten, oder ist es ein Fall von zu vielen Köchen? Ich meine, abgesehen vom ganzen Namen, Marketing und der Flasche wollte ich wirklich, dass dieser Duft großartig riecht, nur um ein wenig Glauben an Designerparfums und absurde, Stil über Substanz Veröffentlichungen wiederherzustellen. Ich muss sagen, dieses Parfum ist nichts für mich, aber es hat eine sehr ehrliche und sehr menschliche Reaktion hervorgerufen... Lachen. Das ist nicht mein snobistisches Lachen DARÜBER, sondern eher das fruchtige Akkord in der Eröffnung, das so outrageous ist, dass es mich in einer Art freudiger Feier der Kitsch-Parfümerie zum Schmunzeln gebracht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was lauter ist? Die mit Pailletten bekleidete, kybernetische Damenflasche (Daft Punk, falls sie jemals in Drag experimentiert haben?) oder das klebrige, 'aus Konzentrat' fruchtige Akkord, das tatsächlich Mango hervorruft, sicherlich die Textur und Farbe, aber es ist sogar süßer als das, Passionsfrucht und dieser Bananenrand des Jasminherzens, die sich vermischen, um eine wirklich beeindruckende, aber ultra feminine (Bot) Stimmung zu erzeugen. Leider gefällt mir der Duft nach der Fruchtigkeit nicht wirklich... ich würde sagen, er beruhigt sich, anstatt zu verschwinden, aber nur, weil er zu einem viel funktionaleren, fruchtig-blumigen Parfum wird, was nicht etwas ist, das ich tragen möchte.
Öffnet sich gut, dann bekomme ich innerhalb von 5 Minuten den gleichen synthetischen Bananenduft, den ich von anderen Hermès-Parfums kenne. Lektion gelernt.
Ich habe vor ein paar Jahren von diesem Parfum gelesen, als es herauskam, und war von der Inspiration fasziniert. Ich war zuvor nicht mit Wilkes Werk vertraut, aber ich schätze Parfums, die so sorgfältig durchdacht sind und für ihren Schöpfer mehr Bedeutung haben. Ich denke, die Kraft eines Künstlers besteht nicht nur darin, bewundert oder konsumiert zu werden, sondern andere Künstler zu inspirieren, zu schaffen, und genau das haben wir hier in einem natürlichen Schritt zu Carters ersten Werken, die sehr persönlich, aber auch sehr über ihn und seine eigenen Erfahrungen waren. Intra Venus hat im Herzen ein wirklich schönes Hyazinthen-Akkord, das als solches identifizierbar ist, aber irgendwie schöner als die sehr üppige, nasse, grüne Assoziation, die ich mit Hyazinthen habe. Leider hält meine Mutter sie das ganze Jahr über auf der Veranda ihres Hauses, weil sie ein Problem mit ihren Abflüssen hat (kein Euphemismus, es ist meine Mutter, benehmt euch!!!) und die Schärfe der Hyazinthen nutzt, um es zu überdecken, ja, ich habe also eine düstere Assoziation mit einem milden Hauch menschlicher Exkremente. Haha... Lassen Sie uns also zum Opening zurückkehren, denn es ist explosiv und interessant, grün und kräuterig, hell, prickelnd in der Nase – könnte das die Wirkung von Wasabi sein? Es riecht glücklicherweise nicht nach Meerrettich, aber das Prickeln und die Frische sind ähnlich wie bei Ingwer oder so? Zumindest was die Wirkung betrifft. Ich halte mich zurück, dieses Parfum in Bezug auf seine konzeptionelle Inspiration zu erklären (die in den Notizen der Marke ziemlich ausführlich erklärt wird), und sobald es sich gesetzt hat, nimmt es eine Nähe zur Haut an, ein körperliches Gefühl von etwas, das in der Basis lauert, eine Speichel-auf-Haut-Qualität, die den floralen Noten gegenübersteht, die eine luftigere und belüftete Qualität besitzen, ähnlich wie der luftige Effekt des Kopfbereichs von Blumen, den viele Parfümeure zu erreichen versuchen. Intra Venus erreicht das, gräbt sich irgendwie IN (wie der Name schon andeutet), aber bläht sich ebenso nach außen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tragen oder eine Flasche kaufen würde, einfach weil es mir ein bisschen zu künstlerisch ist (obwohl der sanfte Drydown süßer und moschusartiger ist als erwartet, also vielleicht würde ich es gerne tragen?), aber das ist der einzige Grund. Ich finde Intra Venus einen olfaktorischen Triumph und denke aufrichtig, dass Carter ein natürliches Talent ist, das geschätzt werden muss. Nicht nur sein fantastisches Werk für sein eigenes Projekt Chronotope, sondern auch andere Marken, die ich kürzlich riechen durfte, sehr viel in einem anderen Ton, aber dennoch die gleiche Kreativität zur Schau stellend. Bravo!
Also wusste ich nichts von dieser Marke, aber nachdem ich sie probiert habe, habe ich das Gefühl, dass die Stimmung, die sie vermitteln wollten, eindeutig rüberkommt. Ich habe hier nach unten gescrollt und die Notizen zum ersten Mal gesehen und ja... Das sind definitiv Mandarinen und Trauben, aber in einer öffentlichen Toilette (eine saubere, ich meine es im positiven Sinne, ob man es glaubt oder nicht) hat es eine milde Sterilität, eine Art markante Kunstfertigkeit, mit einem Hauch von Urinalstein hinter all dieser Fruchtigkeit. Es ist gut, ich bekomme auch ein bisschen Bienenwachs mit, eine subtile, moschusartige Wärme zu einem ziemlich kühlen (temperaturmäßig) Duft. Faszinierend. Der Ansatz italienischer Marken/Parfümeure zur Duftgestaltung ist faszinierend, besonders bei Handwerkern und wie sie sich beispielsweise vom französischen Stil unterscheiden. Das sind nicht gerade Dinge, die man noch nie gerochen hat, aber sie sind unterschiedlich genug, um Aufmerksamkeit zu verdienen. Ich verstehe, warum jemand dies mit Bloody Wood von Les Liquides Imaginaires in Bezug auf den STIL und (vielleicht die Temperatur, die ich vorher erwähnt habe?) diese Wein-/Traubenassoziation vergleichen könnte, aber ernsthaft, es riecht in Bezug auf die tatsächlichen Noten und Akkorde ÜBERHAUPT nicht danach, sie sind meilenweit voneinander entfernt.
Wie ein anderer Kommentator unten angemerkt hat, riecht das nach Essiggurkenwasser.. Es begann vielversprechend, grün, ich spürte ein wenig die pfeffrige Würze, dann wurde es einfach sauer auf meiner Haut.. Ich kann ehrlich gesagt nichts genaueres finden, um das zu beschreiben als Essiggurkenwasser. Ich wollte diesem Duft eine faire Chance geben, aber nach ein paar Stunden musste ich ihn einfach abwaschen. Ich würde dies nicht als sicheren Blindkauf betrachten, tu dir selbst einen Gefallen und probiere es, bevor du kaufst!
Billig, null Leistung. Angenehmer Duft, der aber nur 2 Sekunden hält und keine Projektion hat.
Das ist absolut geil!!!!!, oh mein Gott🤤🤤😍
{Vollständige Offenlegung: Eugen ist jemand, den ich als Freund betrachte (keine 'Marke' oder 'Kooperationspartner', ich werde für diese Rezension sicherlich nicht bezahlt) und hat mir sehr freundlich eine Flasche davon geschickt, da er mich als maßgeblich in der Anfangsphase der Entwicklung seiner Marke und Ideen betrachtet, in welche Richtung es gehen soll. (nicht, dass ich mir dessen bewusst war, dass das passiert ist) Ich bin extrem geehrt, dass er mir diesen Kredit gibt, und ich bin so froh, dass alles so gut gelaufen ist und er die Qualität und künstlerische Integrität erreicht hat, die er gesucht hat, was alles Eugen's Vision zu verdanken ist, und ich habe nie einen Moment an ihm gezweifelt!} Oh na ja.... Eugen's olfaktorisches Triptychon ist komplett und was für ein stilvoller Abschluss. So sehr ich Belle Ame mit seinen wunderschön opulenten, aber dennoch zurückhaltenden Iris- und Tonka-Themen liebe, und La douleur exquise, das mit seiner rührenden emotionalen Inspiration auf die Szene explodierte, war scheinbar eine ziemlich sanfte Rose/Patchouli-Angelegenheit, ist aber tatsächlich viel mysteriöser und würziger auf der Haut und erfordert viel mehr Tragezeit und Nachdenken, als man zunächst denkt. Des Cendres muss jedoch mein Favorit von allen sein, aber was für eine Auswahl und was für eine Basis, die mit solcher Brillanz abgedeckt werden muss. Dann kommen wir zu Des Cendres (Asche) und es ist ein wirklich interessanter Kontrast zwischen dem Grünen und Lebhaften, dem traditionell-Männlichen und dem aschigen, trockenen, ledernen oder rauchigen. Ich denke, zu sagen, dass dies ein 'rauchiger' Duft ist, übertreibt den Rauch und könnte irreführend sein, es tut der Cleverness, mit der die 'Asche' in dieser Komposition eingesetzt wird, wirklich Unrecht. Das lederne Akkord ist leicht gewürzt (für mich fühlte es sich an wie Koriander oder Selleriesamen, sogar geliebter Kümmel) und das erzeugt diesen sehr 'grauen' aschigen Effekt, ein bisschen mehr Cade, im Gegensatz zur 'schwarzen' Asche von Birkenpech. (tatsächlich hier aufgeführt) Also... Das grüne Element ist nicht untypisch für Galbanum, aber es ist definitiv harzig, und ich war überrascht, wie anders es zu Bel Repiro von Chanel (ein Parfum, von dem ich weiß, dass es eines von Eugen's Favoriten ist) und Green Spell von Eris Parfums (ein weiteres grünes Parfum von Antoine Lie) war, etwas, das ich nicht hätte erwarten sollen. Dies ist jedoch viel mehr akin zu den kraftvollen Männerdüften der 80er Jahre und erinnert wirklich an die potenten, aromatischen Themen von Polo Green, aber es ist wie das bestmögliche Polo Green, das man sich vorstellen kann, gefertigt aus den besten Materialien. (Ich habe gerade bemerkt, dass jemand es mit Aliage von Estee Lauder verglichen hat, was auch ein anständiger Vergleich ist) Der Auftakt ist für mich tatsächlich SEHR BLUMIG, und ich war ein wenig perplex, als ich anfing, Rezensionen und Gespräche zu sehen und niemand erwähnte, wie blumig dieser Duft durchweg ist, aber besonders am Anfang. Es ist sehr nass, üppig, aber luftig, ich dachte an Gardenie oder Alpenveilchen und natürlich an diesen leicht indolischen, wachsartigen Jasmin. Das stellte sich als Tuberose heraus! Ich wäre fasziniert, den 'grand cru' zu riechen, der in diesem Parfum verwendet wird, denn er hat eine ganz besondere Qualität, und das ist eine Sache, die ich an Tuberose liebe, wie unterschiedlich sie je nach Herkunft/Extraktionsmethode usw. sein kann.... Ich habe tatsächlich einen Freund gebeten, dies auszuprobieren, als es ankam, und er LIEBTE das Ding, und sagte, er wurde sofort in ein sehr schickes Badezimmer eines Herrenclubs mit grünen Fliesen, Dampf und Rasierseife versetzt, mit dem leicht animalischen Hauch von Sport-Schweiß. Und jetzt zu den bitteren moosigen und animalischen/muskigen Elementen der Basis, die diesem Lederakkord meiner Meinung nach massenhaft Charakter verleihen. Es war Hyraceum, eine ungewöhnliche, aber nicht unerwartete Ergänzung zu diesem Parfum, und es bildet eine lange, langanhaltende Basis, die an deiner Haut haftet mit genau der richtigen Menge an Funk, und nicht auf holzigen Ambra oder Ambroxan oder etwas Ähnlichem als dominanten Trick angewiesen ist. Dies ist ein sehr naturalistisches und gut gemischtes Akkord, das nicht zu stinkig oder so ist, sondern einfach nach guten 12 Stunden von allem anderen, der bitteren Holzigkeit, den Blumen usw. vor sich hin summt.... Ich denke wirklich, dass dies ein sublimen Duft ist und wahrscheinlich die beste Vision, die Lie uns gegeben hat, von dem, was erreicht werden kann, wenn großartige Ideen, fantastische Materialien und Respekt für die Vorgänger zusammenkommen, um ein respektvolles, aber modernes Hommage an den Männerduft vergangener Tage zu schaffen. Es ist erstaunlich gut!
Eine magische Reise, die weit und breit führt, als ob Shalimar aus dem vergoldeten Käfig geflohen wäre und die hohen See befahren hätte. Dies ist das einzige Parfum, das ich erlebt habe, das mit der Zeit stärker wird, bevor es nach vielen Stunden (vielleicht sogar Tagen) nachlässt. Die Magie liegt in der funkelnden Mischung, geht aber darüber hinaus. Was anfangs mild und unauffällig erscheint, entwickelt sich zu einer strahlenden Aura von Charme und Schönheit, wie nur Guerlain es kann. Es ist kraftvoll und dennoch nicht aufdringlich, esoterisch und doch zugänglich. Meiner Meinung nach das Beste aus der Absolus-Linie, obwohl ich die meisten von ihnen liebe.
Das ist extrem hübsch, aber es ist alles Geißblatt und Gardenie mit einem Hauch von Flieder und null Magnolie. Ein bisschen allgegenwärtig, aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Auf meiner Haut endet das sehr ähnlich wie Caron Pour Un Homme, das etwa zehnmal günstiger ist... tatsächlich bevorzuge ich letzteres, was gute Nachrichten für mein Bankkonto ist. Zweiter Schnüffler: Ich stelle tatsächlich fest, dass es eine Art abgestandener Milchgeruch hat, und je mehr ich davon bekomme, desto weniger gefällt es mir. Bestenfalls fehlt es an der Wärme anderer Lavendel-Düfte, schlimmstenfalls ist es ein Zusammenprall von Noten ohne Herz.
Wow, dieser Duft ist in den ersten Momenten so kraftvoll und komplex. Es gibt einen spürbaren Oud-Akkord, eine schöne Kaffeenote und eine vertraute Kombination aus Kardamom und Muskatnuss, die von würzigem schwarzem Pfeffer angehoben wird. Er ist dicht und holzig, bevor die Magnolie einsetzt, und ab da wird er zu einem funkelnden, ambrierten, holzigen, hübschen Ding. Sehr tragbar, ziemlich universell für alle Geschlechter und etwas Besonderes. Auch die Präsentation ist erstklassig. Folgen Sie mir auf Instagram: @TheScentiest
Ein harscher Auftakt, der mich sehr abschreckt, aber er beruhigt sich zu einem wunderbaren, cremigen Lavendelduft. Es ist der leicht scharfe Großvater von Beau de Jour, und da beide Düfte ewig auf der Kleidung bleiben, kann ich entweder den einen mit dem Pullover tragen, der immer noch ein wenig nach dem anderen riecht. Nach einer Stunde liebe ich es, aber die Anfangsphase ist ein bisschen zu viel, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder in einem geschäftigen Arbeitsplatz sein muss. Ich bin überrascht, einige Bewertungen zu sehen, die sich über die Leistung beschweren; für meine Nase ist dies ein ewiges Biest. Update: Ich erinnere mich immer an eine Bewertung hier, die dies Shalimar Pour Homme nannte. Natürlich ist es größtenteils nichts wie Shalimar, aber ich kann den Punkt im weit fortgeschrittenen Drydown erkennen. Auch im Auftakt erinnert mich die fast kulinarische Natur des Rosmarins an Granville von Dior. Ich habe diese spezifische, essbare Kräuterigkeit nur in diesen beiden Parfums erlebt, und ich bin dafür.
Ich habe nicht mit Kokosnuss gerechnet, aber hier ist sie! Das erinnert mich stark an JPG Le Beau Parfum.
Ich würde es lieben, wenn es nicht nach Zigaretten riechen würde. Der Rest der Noten ist wunderbar, aber ich kann den Geruch von Zigarettenstummeln nicht entkommen, besonders auf der Haut. Ich suche nach einem anständigen Ylang-Ylang-Duft, der nicht wahnsinnig teuer ist. Das ist leider nicht der Fall.
Dies ist ein schöner Duft. Ich nehme die Tuberose und den Geißblatt wahr, die Rose jedoch weniger. Nicht aufdringlich, aber auch kein generischer Duft. Sauber, weiß-blumig, nicht schrill oder schwer. Sehr gut gemacht. Der Grund, warum ich diesen Duft trotz meiner Vorliebe nur mit „OK“ bewerte, ist, dass er bei mir überhaupt nicht lange hält... nach etwa 1 Stunde kann ich ihn kaum noch wahrnehmen. Ich würde es nicht stören, ihn öfter nachzusprühen, wenn die 100-ml-Flasche nicht über 90 £ kosten würde... kann den Preis für eine so schlechte Haltbarkeit nicht rechtfertigen. Ich würde empfehlen, es zuerst auszuprobieren, kaufe es nur, wenn du eine anständige Haltbarkeit daraus bekommst.
Ich habe es mir gekauft, als es zuerst herauskam, und ich habe mich seitdem nie davon getrennt. Es gibt einfach etwas daran, das mich immer wieder zurückkommen lässt. Es passt so gut zur gemütlich warmen Stimmung kalter Tage, die man drinnen mit einem heißen Getränk und einer süßen Leckerei verbringt. Perfekte Balance der Süße, der Honig fühlt sich überhaupt nicht zu süß an, und es ist auch nicht zu würzig oder holzig. Ich kann es nach 6-8 Stunden immer noch auf meiner Haut spüren, großartige Leistung, und der Dry Down ist einfach ein perfekter Honig mit Gewürzen Duft. Nicht die Art von "oompfh" Parfüm, die man bei einem großen Event tragen würde, aber definitiv ein täglicher Favorit.
Obwohl dies ein schöner Duft ist, entspricht er nicht ganz meinem Stil und ist ein wenig anders als ich erwartet hatte. Ich nehme nicht wirklich viel "Holziges" wahr, sondern eher Rose und einen seifigen, sauberen Duft. Wie MaxieF in einem älteren Kommentar angemerkt hat - das riecht wie schickes Shampoo! Ich schwöre, ich hatte vor einigen Jahren ein Kerastase-Shampoo, das so ähnlich roch! Das könnte der Grund sein, warum ich kein großer Fan davon bin, diesen Duft als Parfum zu haben. Die Leistung ist großartig, es projiziert nicht zu stark, hält aber den ganzen Tag (über 8 Stunden). Ich denke, das ist am besten für kälteres Wetter geeignet, ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer zu viel sein könnte. Alles in allem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Leistung, nur das einzigartige Element fehlt, das es zu einem persönlichen Signature-Duft machen könnte.
Was Christophe und seine Crew mit dieser Marke machen, ist äußerst lobenswert. Ja, es sind teure Parfums, aber die Qualität der Materialien kommt immer klar zur Geltung, und sie werden mit einer wirklich liebevollen Note behandelt, und Lost in Flowers ist da keine Ausnahme. Nicht dass Strangelove den Erwartungen entsprochen hätte, aber sie mussten ein übermäßig blumiges Parfum in der Kollektion haben, und das ist etwas ganz Besonderes. Ich würde sagen, dieses Akkord ist neugierig. Es sind ALLE Blumen! Ich versuchte, mich (ohne mich zu verlieren, lol) in dieses Durcheinander hineinzuarbeiten und einige florale Absolues herauszuholen, die hier definitiv verwendet werden, ohne auf die Noten der Marke zurückgreifen zu müssen. Allerdings bin ich irgendwie gescheitert, ich fand, es roch üppig wie Gardenie (und später LoTV) und wahrscheinlich Jasmin, weil es in allem nützlich ist, und definitiv etwas Exotisches und ein bisschen 'gelb' (möglicherweise Ylang?) aber auch Dinge außerhalb meiner Komfortzone wie Champaca, das ich nie mochte. Lost in Flowers ist jedoch ziemlich verdammt glorreich, das muss ich sagen. Es ist ein so facettenreiches Blumenduft von üppigem Grün bis hin zu tropisch, kokosnussgetönt und funky-fruchtig, das deckt die gesamte Palette ab. Es ist ein wenig enttäuschend auf der Haut, das muss ich ehrlich zugeben, es wurde nach einigen Stunden ein wenig flach bei mir (vielleicht der LoTV- und Teagetes-„Wildblumen“-Aspekt?), während ich es auf dem Streifen viel bevorzugte und das sehr sanft animalische Oud riechen konnte, aber das ist wahrscheinlich eines der am wenigsten oud-lastigen aus der Gruppe, aber ich nehme es in der Basis wahr, clever verwendet wie Indol, Castoreum oder Zibet in einem traditionellen floralen Kontext verwendet werden könnte. Dies könnte potenziell der heilige Gral der exotischen Blumen für einige sein, während es opulent und luxuriös ist, hat es eine grobe und robuste, umgängliche Note, die auf das handwerkliche, schwere natürliche Material hinweist, wie es die gesamte Linie tut, aber dieses hier noch mehr. Ich habe es genossen.
Schmelze mein Herz. Und jeden anderen Teil meines Körpers, bis ich nur noch eine Pfütze auf dem Boden bin. Das ist es, was dieses Parfüm bewirkt. Es ist ABSOLUT atemberaubend. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, eines der buttrigsten Orris-Butters, die man sich vorstellen kann, es ist wirklich schwer, einen opulenteren Duft zu imaginieren als die schiere Menge an Stoff, die in diesem Duft enthalten ist. Ich habe oft Orris-Butter oder -Beton, Absolue usw. als eine Art Cheat-Modus bezeichnet, eine Art Verdickungs- und Stützroux, die selbst die miesesten Kompositionen glätten und aufwerten kann und einfach göttlich riecht, von allen ziemlich universell geliebt, ein Knaller, eine sanfte Seife. Es ist jedoch selten, dass man es so liebevoll in solch einer Menge erhält, wobei die berauschenden, pudrigen Qualitäten bevorzugt werden und weniger die schweren, fleischigen und pflanzlich süßen 'Karotten'-Noten, die oft beschrieben werden (es hat diese etwas). Alles ergänzt sich, von den schokoladigen Untertönen über die süßen Himbeer-Topnoten bis hin zum pudrigen Akkord und dem sehr, sehr zurückhaltenden Oud. Tatsächlich würde ich sagen, dass dies von allen den am wenigsten identifizierbaren Oud-Duft hat, weil ich denke, dass es eher clashen würde als ergänzen, wie es auf seinem aktuellen Niveau der Fall ist. Es ist ziemlich perfekt und ich kann nicht verstehen, wie Liebhaber von Orris und Iris dies nicht unter die besten Düfte einordnen könnten, die sie je gerochen haben; es ist sicherlich das beste, an das ich mich erinnern kann. Wenn wir den Ton mit der Diskussion über die Leistung senken wollen, werde ich das tun. Es war 24 Stunden später auf meiner Haut deutlich wahrnehmbar. Allerdings ist es für mein Budget prohibitively teuer, da die 100 ml mit satten 900 £ pro Flasche zu Buche schlagen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht denke, dass es 'Wert' liefert, denn insgesamt ist Strangelove ein Projekt, das High-End-Kaufhaus, Promi-Nischendüfte und unglaubliche, Grenzen überschreitende, nächste Ebene der handwerklichen Parfümerie mit den feinsten und teuersten Materialien auf dem Planeten kombiniert. Nachdem ich einige UNGEHEUERLICHE Marken gesehen habe, die kürzlich sechs Tausend pro Flasche für Luxus-BS verlangen, ohne annähernd die Transparenz oder Kunstfertigkeit dieser Marke zu haben, sind diese Preise im Vergleich ein Schnäppchen!!!
Was faszinierende Stücke olfaktorischer Kunst angeht, gehört dies zu den verstörendsten und doch triumphalsten, die ich je erlebt habe. Wenn ich eine Liste von Materialien erstellen oder eine Stimmung der Parfümerie beschreiben wollte, die ich HASSE, wäre es das. Es erinnert mich an die Episode von "Curb Your Enthusiasm", in der Larry ein Sandwich hat, das nach ihm benannt ist, und es besteht aus weißem Fisch, Zobel, Kapern, Zwiebeln und Frischkäse. Salzig, schleimig, gelatineartig, kondomartig, wachsige indolische weiße Blumen und echtes Oud, animalischer Ambergris, Algen usw. usw. ... aber es ist so viszeral und die Materialien sind so gut, dass ich einfach nicht anders kann, als fasziniert zu sein. Ich kann einfach nicht anders. Ich genoss die Herausforderung, Antoine Lies schreckliches, blut- und spermabasiertes "Secretions Magnifique" zu tragen, ein Parfüm, das eine ähnlich morbide Faszination hat, dieses Gefühl, nicht wegsehen zu können, aber so sehr ich ein olfaktorischer Entdecker bin, beginne ich nach 3 Stunden mit diesem Ding wirklich, mich krank zu fühlen und muss aufgeben. Hier ist "Silence the Sea" im Vergleich wirklich nicht so schlimm und verbessert sich tatsächlich beim Tragen, auch wenn ich ehrlich sein muss, dass es für mich ziemlich untragbar ist. "The Open" ist wirklich abscheulich und wenn jemand es in einem Raum mit mir sprüht, ist es besonders unangenehm aus der Ferne, zumindest wenn man sich ihm nähert, kann man verschiedene Facetten riechen. Ich schätze, die übergreifende Stimmung ist von schmuddeligem, küstlichem Flair, die Küste ist wirklich nicht dieser frische, kühle, luftige Ort, es riecht nach Fisch und Schaum und faulen Dingen. "Silence the Sea" ist blumig, mit einem bitteren, seltsamen Kamille, salzigem Jasmin und fleischiger Tuberose und Narzisse. Der mystische Ton von Ambergris ist in diesem Parfüm perfekt abgestimmt, neben diesem unerbittlichen Trüffel- und Algen-Geruch. Je mehr man es riecht, desto seltsamer, aber vertrauter wird es, das ist ein perfekter Sturm (verzeih das Wortspiel, eigentlich nicht) von Akkorden und Materialien, die zusammenkommen, um eine Stimmung zu schaffen, die viele Parfümeure versucht haben, aber nur wenige mit solchem Naturalismus, damit meine ich die wahre Bedeutung von Kunst, einen Blick auf die Schönheit der Natur zu erhaschen und sie teilweise zu replizieren. Und wenn du in diesen seltsamen salzigen Kram verliebt bist und andere ähnliche Düfte hast, kann ich dir jetzt garantieren, dass dieser hier der heilige Gral, das Meisterwerk, der GOAT ist. Ich denke, dieses Parfüm sollte eine Chance gegeben werden, sicherlich nicht leichtfertig abgetan werden, wie ich es schuldig bin zu tun, sicher sehe ich mich nicht wirklich, es zu tragen, aber ich muss ihm Anerkennung zollen, dass es mich gefesselt hat und mich denken lässt, dass selbst das abscheulichste Konzept (für mein persönliches Empfinden) etwas sein kann, das ich sehr hoch bewerten kann.
