Un'apertura nociva e formaggiosa lascia spazio a un oud splendidamente miscelato con zafferano, delizioso (dopo 5 minuti). Purtroppo non posso indossare fragranze dominate dallo zafferano poiché l'associazione è troppo simile al cibo per il mio naso.
Come una carta da parati giungla di William Morris che ha un elemento scratch-n-sniff aggiunto. Un'interpretazione esagerata, densa, quasi psichedelica della natura che si apre leggermente acida, ma è totalmente unica e avvincente. Mi fa sentire giovane e divertente, senza essere una fragranza immatura. Probabilmente il profumo più verde che abbia mai annusato, insieme a Eau de Campagne.
Profuma come l'epitome della fragranza maschile di design. Non offenderà, ma non entusiasmerà nemmeno, o forse lo farà, ma solo per nasi che non guardano oltre a fragranze come Sauvage. Tuttavia, sto scoprendo che è una base fantastica per il layering. Finora, 2 parti di questo e 1 parte di Lost Cherry sono deliziose (è come Cherry Cola), e mi ha fatto venire voglia di usarlo come base per altre fragranze...
Beh, è davvero una collezione di talenti dei profumieri questo progetto, eh? Dobbiamo aspettarci qualcosa di monumentale, o un caso di troppi cuochi? Voglio dire, a parte il nome, il marketing e la bottiglia, desideravo davvero che questo profumo avesse un odore straordinario, se non altro per ripristinare un po' di fede nei profumi di design e nelle uscite ottuse, stile sopra sostanza. Devo dire che questo profumo non fa per me, ma ha suscitato una reazione molto genuina e molto umana... risate. Non è che stia ridendo snobisticamente di esso, ma più per l'accordo fruttato nell'apertura che è così stravagante da farmi ridere in una sorta di gioiosa celebrazione della profumeria kitsch. Onestamente non so cosa sia più forte: la bottiglia della signora cibernetica vestita di paillettes (Daft Punk se mai avessero provato il drag?) o l'accordo fruttato appiccicoso, 'da concentrato', che evoca in effetti il mango, certamente la texture e il colore, ma è ancora più dolce di così, frutto della passione e quel tocco di banana del cuore di gelsomino che si intrecciano per creare un'atmosfera davvero impressionante ma ultra femminile (bot). Purtroppo non mi piace molto dopo la fruttuosità... direi che si calma, piuttosto che svanire, ma solo perché diventa un profumo floreale fruttato molto più funzionale, che non è qualcosa che vorrei indossare.
Si apre bene, poi entro 5 minuti percepisco lo stesso odore di banana sintetica che sento in altri profumi Hermès. Lezione imparata.
Ho letto di questo profumo l'anno scorso quando è uscito e sono rimasto affascinato dall'ispirazione. Non conoscevo il lavoro di Wilke in precedenza, ma apprezzo i profumi che sono così attentamente considerati e che hanno un significato più profondo per il loro creatore. Penso che il potere del lavoro di un artista non sia semplicemente da ammirare o consumare, ma da ispirare altri artisti a creare, e questo è esattamente ciò che abbiamo qui in un passo naturalmente adiacente alle prime opere di Carter, che erano profondamente personali ma molto legate a lui e alle sue esperienze. Intra Venus ha al suo cuore un accordo di Giacinto davvero delizioso, identificabile come tale ma in qualche modo più bello rispetto all'associazione molto lussureggiante, umida e verde che ho con i Giacinti. Sfortunatamente, mia madre li tiene nel portico della sua casa TUTTO l'anno perché ha un problema con i suoi scarichi (non è un eufemismo, è mia madre, comportati!!!) e usa la pungente fragranza dei giacinti per mascherarlo, quindi ho un'associazione cupa con un leggero odore di escremento umano. haha... Torniamo all'apertura, va bene? Perché è esplosiva e interessante, verde ed erbacea, luminosa, pizzicante per le narici, potrebbe essere l'effetto del wasabi? Fortunatamente non odora di rafano, ma il pizzicore e la freschezza sono simili allo zenzero o qualcosa del genere? Almeno in termini di effetti. Mi astengo dal cercare di spiegare questo profumo in termini della sua ispirazione concettuale (spiegata piuttosto approfonditamente nelle note del marchio) e una volta asciugato assume una vicinanza alla pelle vissuta, una sensazione corporea di qualcosa che si nasconde nella base, una qualità di saliva sulla pelle, contrapposta ai fiori che possiedono una qualità più aerea e fluttuante, molto simile all'effetto arioso dello spazio dei fiori che molti profumieri cercano di ottenere. Intra Venus riesce a farlo, in qualche modo penetrando DENTRO (come suggerirebbe il nome) ma espandendosi ALL'ESTERNO altrettanto. Non sono sicuro di indossarlo o di comprare una bottiglia semplicemente perché è un po' troppo artistico per me, (anche se il morbido asciugamento è più dolce e muschiato del previsto, quindi forse mi piacerebbe indossarlo?) ma questa è l'unica ragione. Trovo Intra Venus un trionfo olfattivo e penso sinceramente che Carter sia un talento naturale da preservare. Non solo per il suo fantastico lavoro nel suo progetto Chronotope, ma anche per altri marchi che ho avuto il piacere di annusare recentemente, molto diversi nel tono, ma comunque la stessa creatività in mostra. Bravo!
Quindi non sapevo nulla di questo marchio, dopo averli assaggiati sento che l'atmosfera che volevano trasmettere è stata chiaramente comunicata. Sono sceso qui e ho visto le note per la prima volta e sì... Questo è sicuramente mandarini e uva, ma in un bagno pubblico (uno pulito, intendo in senso buono, credeteci o no) ha una leggera sterilità, una sorta di arte spoglia, con un accenno di deodorante per ambienti dietro a tutta quella fruttuosità. È buono, riesco a percepire anche la cera d'api, una calda e sottile nota muschiata in quello che è un profumo piuttosto fresco (in termini di temperatura). Intrigante. L'approccio dei marchi/perfumieri italiani alla fragranza è affascinante, specialmente degli artigiani e di come si differenziano dallo stile francese, per esempio. Questi non sono esattamente profumi che non hai mai sentito prima, ma sono abbastanza diversi da meritare attenzione. Capisco perché qualcuno potrebbe paragonarlo a Bloody Wood di Les Liquides Imaginaires in termini di STILE e (forse la temperatura di cui ho parlato prima?) questa associazione con il vino/l'uva, ma seriamente non profuma per niente come esso per quanto riguarda le note e gli accordi reali, sono lontani anni luce.
Proprio come ha fatto notare un altro commentatore qui sotto, questo profuma di succo di sottaceti.. Era iniziato in modo promettente, verde, ho sentito un po' la spezia pepata, poi è diventato semplicemente acido sulla mia pelle.. Non riesco onestamente a vedere nulla di più accurato per descrivere questo se non succo di sottaceti. Volevo dargli una prova equa, ma dopo un paio d'ore ho dovuto semplicemente strofinarlo via. Non considererei questo un acquisto sicuro alla cieca, fai un favore a te stesso e prova prima di comprare!
Economico, zero prestazioni. Profumo abbastanza gradevole ma dura 2 secondi senza proiezione.
Questo è assolutamente sbalorditivo!!!!!, oh mio Dio🤤🤤😍
{Divulgazione completa: Eugen è qualcuno che considero un amico (non un 'marchio' o 'collaboratore', non sto certamente ricevendo compensi per questa recensione) e molto gentilmente mi ha inviato una bottiglia di questo profumo poiché mi considera strumentale nella fase iniziale dello sviluppo del suo marchio e delle idee su quale direzione prendere. (non che fossi consapevole che fosse questo ciò che stava accadendo) Sono estremamente onorato che mi dia questo merito, e sono così felice che le cose siano andate così bene, e che abbia ottenuto la qualità e l'integrità artistica che cercava, il che è tutto merito della visione di Eugen e non l'ho mai messo in dubbio nemmeno per un minuto!} Oh beh... Il trittico olfattivo di Eugen è completo e che modo di finire in grande stile. Per quanto ami Belle Ame con i suoi temi di iris e tonka opulenti ma sobrii, e La douleur exquise che è esplosa sulla scena con la sua ispirazione emotiva straziante, sembrava un affare piuttosto tranquillo di rosa/pachouli ma in realtà è molto più misterioso e speziato sulla pelle e richiede molto più tempo e riflessione di quanto si pensi inizialmente. Tuttavia, Des Cendres deve essere il mio preferito di tutti, ma che gruppo e che insieme di basi da coprire con tale aplomb. Poi arriviamo a Des Cendres (ceneri) ed è un contrasto davvero interessante tra il verde e vibrante, il tradizionale-mascolino e l'ashen, secco, in pelle o affumicato. Penso che dire che questo è un profumo 'affumicato' sia esagerare il fumo, e forse fuorviante, facendo davvero un disservizio all'intelligenza con cui le 'ceneri' sono impiegate in questa composizione. L'accordo di pelle è leggermente speziato (per me sembrava coriandolo o semi di sedano, persino il carvi/cumino amato) e questo crea questo effetto molto 'grigio' di cenere un po' più cade, rispetto alla cenere 'nera' di un catrame di betulla. (in realtà elencato qui però) Quindi... L'elemento verde non è atipico del galbano ma è sicuramente resinosa, e sono rimasto sorpreso da quanto fosse diverso da Bel Repiro di Chanel (un profumo che so essere uno dei preferiti di Eugen) e Green Spell di Eris parfums (un altro profumo verde di Antoine Lie) qualcosa che non avrei dovuto aspettarmi. Tuttavia, questo è molto più simile ai profumi maschili potenti degli anni '80 e richiama davvero i temi aromatici potenti di Polo green, ma è come il miglior Polo green possibile che si possa immaginare, realizzato con i materiali più pregiati. (ho appena notato che qualcuno lo ha paragonato ad Aliage di Estee Lauder, che è un confronto decente anche) L'apertura è in realtà MOLTO FLORALE per me, e sono rimasto un po' perplesso quando ho iniziato a vedere recensioni e chiacchiere e nessuno ha menzionato quanto fosse floreale in tutto, ma all'inizio soprattutto. È molto umido, lussureggiante, ma ventilato pensavo a gardenia, o ciclamino e naturalmente a questo gelsomino leggermente indolico e ceroso. Si è rivelato essere tuberosa! Sarei affascinato di annusare il 'grand cru' usato in questo profumo perché ha una qualità molto speciale, e questa è una cosa che amo della tuberosa, quanto possa essere diversa a seconda dell'origine/metodo di estrazione ecc.... In realtà ho fatto provare questo a un amico quando è arrivato e lui ADORAVA la cosa, dicendo che era immediatamente trasportato in un bagno di un club per gentiluomini molto elegante, con piastrelle verdi, vapore e sapone da barba, il leggero odore animale del sudore sportivo. E ora agli elementi muschiati e animali della base che danno a quell'accordo di pelle un sacco e sacco di carattere IMHO. Era l'ibrido, un'aggiunta insolita ma non inaspettata a questo profumo e forma una base lunga e duratura che si attacca alla pelle con la giusta quantità di funk, e non una dipendenza da ambre legnose o ambroxan o qualcosa di simile come un trucco dominante. Questo è un accordo molto naturalistico e ben miscelato che non è troppo puzzolente o altro, ma semplicemente vibra dopo un buon 12 ore di tutto il resto, il legnoso amaro, i floreali ecc.... Penso genuinamente che questo sia un profumo sublime e probabilmente la migliore visione che Lie ci ha dato di ciò che può essere realizzato quando grandi idee, materiali fantastici e rispetto per i suoi predecessori, si uniscono per creare un omaggio rispettoso ma moderno all'uomo pong dei giorni passati. È incredibilmente buono!
Un viaggio magico che si estende lontano e in largo, come se Shalimar fosse fuggito dalla gabbia dorata e avesse preso il mare aperto. Questo è l'unico profumo che ho provato che diventa più forte col passare del tempo, prima di affievolirsi dopo molte ore (forse anche giorni). La magia risiede nella miscela scintillante, ma si estende oltre. Quello che sembra un'apertura mite e modesta si evolve in un'aura abbagliante di fascino e bellezza come solo Guerlain sa fare. È potente ma non offensivo, esoterico ma accessibile. Di gran lunga il migliore della linea Absolus secondo me, anche se amo la maggior parte di essi.
Questo è estremamente bello, ma è tutto caprifoglio e gardenia con un tocco di syringa e zero magnolia. Un po' ubiquo, ma di buon valore.
Sulla mia pelle questo si conclude in modo molto simile a Caron Pour Un Homme, che costa circa dieci volte meno... infatti preferisco quest'ultimo, il che è una buona notizia per il mio saldo bancario. Seconda annusata: in realtà sto scoprendo che c'è una sorta di odore di latte andato a male, e più ne percepisco, meno mi piace. Nel migliore dei casi, manca del calore di altre fragranze alla lavanda, nel peggiore è uno scontro di note senza cuore.
Wow, è così potente e complesso nei momenti iniziali. C'è un evidente accordo di oud, una nota di caffè e una familiare combinazione di cardamomo e noce moscata, il tutto sollevato da pepe nero speziato. È denso e legnoso prima che entri la magnolia e da lì in poi si trasforma in una cosa scintillante, ambrata, legnosa e graziosa. Molto portabile, abbastanza universale dal punto di vista del genere, e si sente speciale. Anche la presentazione è di prima classe. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
Un'apertura dura, molto sgradevole per me, ma si calma in una meravigliosa fragranza di lavanda cremosa. È il nonno leggermente acido di Beau de Jour, e poiché entrambi questi profumi rimangono sui vestiti per sempre, posso indossarne uno con il maglione che profuma ancora un po' dell'altro. Lo adoro dopo un'ora, ma la fase iniziale è un po' troppo se devi usare i mezzi pubblici o essere in un luogo di lavoro affollato. Sono sorpreso di vedere alcune recensioni lamentarsi delle prestazioni, per il mio naso questo è una bestia eterna. Aggiornamento: ricordo sempre una recensione qui che lo chiamava Shalimar Pour Homme. Certo, non è per niente simile a Shalimar, ma posso vedere il punto nella fase finale. Inoltre, nell'apertura, la natura quasi culinaria del rosmarino mi ricorda Granville di Dior. Ho sperimentato questa specifica erbaceità culinaria solo in questi due profumi, e ne sono entusiasta.
Non mi aspettavo il cocco, eppure eccolo qui. Mi ricorda molto JPG Le Beau Parfum.
Mi piacerebbe se non avesse odore di sigarette. Il resto delle note è meraviglioso, ma non riesco a liberarmi dell'odore di mozzicone di sigaretta, specialmente sulla pelle. Sto cercando una buona fragranza di ylang ylang che non sia troppo costosa. Purtroppo questa non lo è.
Questa è una fragranza bellissima. Riconosco il tuberosa e il gelsomino, non tanto la rosa. Non è offensiva, ma nemmeno un profumo generico. È un floreale bianco pulito, non stridente o opprimente. Molto ben fatto. Il motivo per cui la valuto solo "OK", nonostante mi piaccia molto il profumo, è che su di me non dura affatto... dopo circa un'ora non riesco più a sentirla. Non mi dispiacerebbe riapplicarla molto se la bottiglia da 100 ml non costasse più di £90... non riesco davvero a giustificare il prezzo per una performance così scarsa. Consiglierei di provarla prima, comprala solo se ottieni una longevità decente da essa.
L'ho preso quando è uscito per la prima volta e non mi sono mai separato da esso da allora. C'è qualcosa in questo profumo che mi fa tornare sempre. Si adatta così bene all'atmosfera accogliente e calda dei giorni freddi trascorsi in casa con una bevanda calda e un dolce. Perfetto equilibrio di dolcezza, il miele non risulta affatto stucchevole e non è nemmeno troppo speziato o legnoso. Posso ancora sentirlo sulla mia pelle dopo 6-8 ore, ottima performance e il dry down è semplicemente un perfetto profumo di miele con spezie. Non è il tipo di profumo "oompfh" da indossare a un grande evento, ma sicuramente è un preferito per il giorno per giorno.
Sebbene questo sia un bel profumo, non è proprio il mio stile ed è un po' diverso da quello che mi aspettavo. Non percepisco molto il "legnoso" come invece sento la rosa e una pulizia sapone. Come ha sottolineato MaxieF in un commento precedente - questo profuma proprio come uno shampoo di lusso! Giuro che avevo uno shampoo Kerastase qualche anno fa che profumava molto simile a questo! Questo potrebbe essere il motivo per cui non sono un grande fan di avere questa fragranza come profumo. Le prestazioni sono ottime, non proietta troppo intensamente ma dura un'intera giornata (8+ ore). Penso che sia più adatto per il clima freddo, posso immaginare che possa essere troppo per l'estate. In generale, un buon valore, buone prestazioni, solo che manca quell'elemento unico che potrebbe renderlo il profumo distintivo di qualcuno.
Quindi, quello che Christophe e il suo gruppo stanno facendo con questo marchio è altamente encomiabile. Sì, sono profumi costosi, ma la qualità dei materiali non smette mai di brillare e sono trattati con un tocco davvero amorevole e Lost in Flowers non fa eccezione. Non che Strangelove si sia conformato alle aspettative, ma dovevano avere un profumo chiaramente floreale nella collezione e questo è qualcosa di piuttosto speciale. Direi che questo accordo è curioso. Sono TUTTI i fiori! Stavo cercando di immergermi (senza perdermi, lol) in questa menagerie e uscire con alcuni assoluti floreali che sono sicuramente utilizzati qui, senza dover fare riferimento alle note del marchio. Tuttavia, in un certo senso ho fallito, ho sentito che profumava di giardinia (e più tardi LoTV) e probabilmente gelsomino perché è utile in tutto e sicuramente qualcosa di esotico e un po' 'giallo' (forse ylang?) ma anche cose al di fuori della mia zona di comfort come il champaca che non mi è mai piaciuto. Lost in Flowers è davvero glorioso, devo dire. È un floreale così sfaccettato, dai verdi lussureggianti a note tropicali, con un tocco di cocco e un fruttato funky, copre tutta la gamma. È un po' deludente sulla pelle, devo essere onesto, è diventato un po' piatto su di me (forse l'aspetto 'wildflower' di LoTV e teagetes?) ma solo dopo diverse ore, mentre sulla striscia lo preferivo di gran lunga e potevo sentire l'oud molto delicatamente animalico, ma questo è probabilmente uno dei meno pesanti in oud del gruppo, ma lo percepisco nella base, usato in modo intelligente come indolo, castoreum o zibetto potrebbe essere usato in un contesto floreale tradizionale. Questo potrebbe potenzialmente essere il sacro graal dei fiori esotici per alcuni, mentre opulento e lussuoso, ha un senso grezzo e pronto, un approccio pratico all'artigiano, con una forte inclinazione verso materiali naturali pesanti, come tutta la linea, ma questo ancora di più. Mi è piaciuto.
Fondi il mio cuore. E ogni altra parte del mio corpo fino a diventare solo una pozzanghera sul pavimento. Questo è ciò che fa questo profumo. È ASSOLUTAMENTE straordinario. Non riesco davvero a metterlo in parole, uno dei burri di Orris più burrosi che si possano concepire, è davvero difficile immaginare un profumo più opulento della pura quantità di sostanza presente in questa fragranza. Ho spesso chiamato il burro di orris o il concreto, assoluto ecc... materiali di radice di orris ad alto contenuto di irone come una sorta di modalità cheat, una sorta di roux che addensa e rinforza, capace di levigare e elevare anche le composizioni più scadenti, e semplicemente profuma di divino, amato praticamente da tutti, una meraviglia, un sapone morbido. Tuttavia, è raro trovarlo così affettuosamente trattato in tale quantità, privilegiando le qualità più polverose e meno quelle pesanti, carnose e vegetali delle dolci note di 'carota' spesso descritte (anche se ha ancora un po' di questo). Tutto lo completa, dai toni cioccolatosi, alle dolci note di lampone e all'accordo polveroso e a un oud molto, molto sobrio. Infatti, direi che tra tutti, questo ha la nota di oud meno identificabile, perché penso che si scontrerebbe piuttosto che completare, come fa al suo attuale livello. È praticamente perfetto e non riesco a vedere come gli amanti dell'orris e dell'iris non possano classificarlo tra i migliori che abbiano mai annusato, è certamente il migliore che riesco a ricordare. Se vogliamo abbassare il tono parlando di performance, lo farò. Era prominente sulla mia pelle 24 ore dopo. Tuttavia, è proibitivamente costoso per il mio budget, con i 100 ml che pesano a un incredibile £900 a bottiglia. Questo non vuol dire che non pensi che offra 'valore' perché in generale Strangelove è un progetto che mescola alta moda da grandi magazzini, celebrità e incredibile profumeria artigianale che spinge i confini con i materiali più raffinati e costosi del pianeta. Avendo visto alcuni marchi INDECENTI che chiedono seimila dollari a bottiglia per un lusso fasullo recentemente, senza nemmeno lontanamente la trasparenza o l'arte di questo marchio, allora, in confronto, questi prezzi sono un affare!!!
Per quanto riguarda i pezzi affascinanti di arte olfattiva, questo è tra i più inquietanti eppure trionfanti che abbia mai incontrato. Se volessi fare un elenco di materiali o descrivere un'atmosfera di profumeria che ODIO, sarebbe questa. Mi ricorda quell'episodio di Curb Your Enthusiasm in cui Larry ha un panino a lui dedicato, composto da pesce bianco, zibellino, capperi, cipolle e formaggio cremoso. Salato, gelatinoso, indolico, ceroso, fiorito bianco e vero oud, ambra animale, alga marina, ecc... ecc... ma è così viscerale e i materiali sono così buoni che non posso fare a meno di essere intrigato. Non riesco davvero a farne a meno. Ho apprezzato la sfida di indossare il terribile, sanguinoso e disgustoso Secretions Magnifique di Antoine Lie, una fragranza che ha una fascinazione simile e quella sensazione di non poter distogliere lo sguardo, ma per quanto esploratore olfattivo io sia, inizio davvero a sentirmi male dopo 3 ore di quella cosa e devo rinunciare. Qui è dove Silence the Sea, a confronto, non è poi così male e in realtà migliora con l'uso, anche se sarò onesto, per me è praticamente inindossabile. The Open è davvero atroce e se qualcuno lo spruzzasse in una stanza con me, è particolarmente sgradevole a distanza; almeno quando ti avvicini puoi sentire diverse sfaccettature. Suppongo che l'atmosfera generale sia di un ambiente squallido, marittimo; il mare non è affatto questo posto fresco e ventilato, puzza di pesce e schiuma, e di cose marce. Silence the Sea è floreale, con una camomilla amara e strana, gelsomino salato e tuberosa carnosa e narciso. Il tono mistico dell'ambra grigia è perfettamente calibrato in questo profumo insieme a quel tartufo e alga marina inesorabili. Più lo annusi, più diventa strano ma familiare; questa è una tempesta perfetta (perdonami il gioco di parole, in realtà non perdonarmi) di accordi e materiali che si uniscono per creare un'atmosfera che molti profumieri hanno tentato, ma pochi di loro con un tale naturalismo, con ciò intendo il vero significato dell'arte, intravedere e in qualche modo replicare la bellezza della natura. E se sei in questo strano BS salato e hai altre fragranze simili, posso garantirti ora che questa è il sacro graal, la meraviglia, il GOAT. Penso che questo profumo meriti una possibilità, certamente non dovrebbe essere scartato a priori come sono colpevole di fare; certo, non mi vedo mai indossarlo, ma devo dargli credito per avermi rapito e farmi pensare che anche il concetto più abominevole (per le mie sensibilità personali) possa essere qualcosa che valuto molto positivamente.
