Stetson é uma fragrância muito anos 80, assim que a cheiramos pela primeira vez somos transportados para um período de cheiros barulhentos de barbearia e personagens ousados. Como François Coty morreu em 1934, esta fragrância obviamente não foi feita pelo próprio homem - o que eu acredito que pode ser sentido. No entanto, continua a ser um perfume maravilhoso; uma combinação aromática, terrosa e herbácea de lavanda, sálvia e patchouli desenvolve-se num coração quente e floral. Uma base doce de almíscares melados e vanilina cremosa e cumarina contrasta lindamente. Tem aquela sensação de aftershave masculino da velha escola, com um elemento de Chypre escondido por baixo. Eu tenho uma amostra de um frasco antigo, e ele realmente ganha vida na pele. Para mim, este cheiro poderia muito bem ter sido a inspiração por trás de Giorgio for Men, que se seguiu apenas 3 anos após o lançamento deste. Um clássico da perfumaria masculina.
Pour un Homme de Caron resume muito do que se quer num perfume tradicional para homem. Inspira-se claramente no Jicky da Guerlain, sem o copiar demasiado. No geral, é um tipo semelhante de combinação aromática de lavanda e cumarina que transpira classe e maturidade. A amostra que tenho é da formulação moderna, não tenho experiência com as versões mais antigas, por isso não posso fazer comparações - mas posso imaginar que o original é muito superior. A doçura fresca da baunilha e da cumarina, combinada com a lavanda e o alecrim, continua a ser maravilhosa, embora com um cheiro um pouco sintético. No geral, é um perfume muito agradável, não gosto dele o suficiente para justificar a compra de um frasco cheio, mas despertou o meu interesse o suficiente para que eu esteja ansiosa para procurar uma versão mais antiga (se o preço não for de encher os olhos).
Eu tive algum tipo de conexão com este perfume antes mesmo de tê-lo, como costumava ter com quase todos os perfumes que compro às cegas. Não sei como isso acontece, mas primeiro é apenas uma sensação de que eu adoraria a fragrância. Depois disso, começo a ler tudo o que é possível sobre ele e tenho algum tipo de aroma na minha cabeça, como ele cheiraria. Fecho os olhos, respiro fundo e imagino-o no meu nariz e na minha mente. 1932 é tudo o que eu estava imaginando. Lindos aldeídos crocantes e revigorantes com um toque de cítricos na abertura, não há Pera nele. Flores muito delicadas estão brincando de esconde-esconde com a Íris, que às vezes sobrecarrega as outras flores, mas entre esses momentos, ela se esconde e você pode sentir suaves e inocentes notas do modesto, mas indulgente buquê de flores frescas. Não consigo distinguir essas flores, é como uma pintura de flores em cores pastéis onde todos os pigmentos estão desbotados por causa de muita água. A base complexa é aquele estilo que a Chanel faz bem - vibrações limpas, entre outros, Almíscar branco, Sândalo e um toque de Baunilha. De forma geral, existem três tipos de aromas em pó para mim. Um é uma sensação abstrata do pó solto moderno, suave, limpo, delicado e fofinho. O segundo é o cheiro de talco para bebês. Eu incentivei as pessoas a comprar uma garrafa se não souberem como cheira. É um pequeno investimento para conhecer aquele estilo de perfumes amado e odiado. O terceiro é o cheiro de um pó antigo que era principalmente perfumado com Íris. O cheiro em pó em 1932 é o último. É aquele cheiro de Íris bem conhecido da Chanel combinado com aldeídos. Glamouroso, cintilante, seco, um pouco tímido e hipnotizante. Não é tão seco e frio quanto La Pausa, mas ainda assim seco, acompanhado de outras flores lindas para adicionar cores rosa claro e até amarelo claro e verde ao azul bebê e violeta. Este perfume é absolutamente terno, ele facilmente se perde entre outras fragrâncias. Apenas tentar usá-lo em casa é um erro - se minha intenção é aproveitá-lo ao máximo. Depois que recebi esta fragrância, usei em casa e pedi a opinião do meu marido. Ele disse que não é nada especial e é chato. No dia seguinte, usei na academia totalmente vazia. Ele se aproximou de mim e perguntou "qual é esse cheiro incrível". É melhor quando usado em uma área com ar condicionado. É ótimo ao ar livre também, mas honestamente brilha em ar limpo dentro de casa, seja na academia ou no escritório. Se você já experimentou isso em alguma grande loja de departamentos, há uma grande possibilidade de que você não tenha captado o caráter certo dele. Isso não é apenas muito cheio de diferentes tipos de aromas, mas também muito barulhento. Acredite ou não, isso também importa. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Commodity Gold é muito, muito simples e, com toda a honestidade, não corresponde às conotações que se poderia imaginar de um nome como "Gold". Imaginem a baunilha ambarina mais aborrecida que possam imaginar, agora tornem-na dez vezes mais aborrecida - vão ficar com isto. Não é demasiado doce ou quente, não é de todo um perfume pesado. Tem uma frescura subtil que o torna muito fácil de usar, mas quase demasiado fácil, se me perguntarem. Não cheira mal, de todo, é simplesmente pouco inspirador e sem graça. Compreendo perfeitamente que a simplicidade é um tema recorrente nesta marca, o que é ótimo. No entanto, a simplicidade não tem de sacrificar a profundidade ou a complexidade - o Oud Vanille da Cartier é um exemplo perfeito de como aperfeiçoar um perfil de perfume aparentemente simples. No geral, não estou muito impressionado com este perfume.
Assim como outros óleos de perfume, parece ser muito leve e ficar muito próximo da pele na abertura, mas quando o óleo aquece, começa a projetar lentamente. Isso é muito próximo do EDP, mas há mais profundidade e riqueza no oud. De fato, o oud se destaca mais do que o âmbar, ao contrário do EDP, que é âmbar primeiro com oud de fundo. O oud lembra Dead of Night (mais do que no EDP) e a base rica, quase untuosa, lembra Melt My Heart com sua nota de chocolate amargo semi-gourmand. Você não pode errar com Strangelove, e eu recomendo muito este óleo para qualquer um que seja fã.
Bodacious é doçura sobre doçura, sobre ainda mais doçura. Leva o gourmand ao limite superior da quantidade de doçura que se pode tolerar - de uma forma agradável. Há muita coisa a acontecer, com muitas notas a gritarem connosco, mas no geral cheira bem. É centrado em torno deste tema de cerejas morello pegajosas e xaroposas em torno de uma nota de conhaque delicioso. Esta riqueza é contrabalançada pela mordida seca e noz das amêndoas, reforçada por um tabaco seco na base. Claro que não estaria completo sem a tonka e a baunilha, que existem em quantidade mais do que suficiente. Há um toque de florais, principalmente heliotrópio, que provavelmente reforça o acorde de amêndoa, que é incrivelmente dominante. No geral, este é um perfume encantador e definitivamente um para os amantes de gourmand, mas pessoalmente acho-o um pouco doce demais. Normalmente sou uma pessoa que exagera, mas tenho mesmo de o reduzir para não ficar com dores de dentes. Vou gostar muito do meu decantador de 5ml com moderação, mas duvido que vá comprar um frasco cheio.
EU ADORO ISSO na minha esposa. É uma experiência tão limpa, quente, convidativa e íntima. Não há nada desagradável sobre isso na pele. Ele ganha vida e faz sua mágica olfativa. Nunca conheci um perfume que fosse tão diverso em pessoas diferentes. Só gostaria que o frasco fosse maior.
Não senti o cheiro disso, mas espero que em algum lugar haja um homem adulto que admita a outros que esta é a sua fragrância assinatura.
A abertura disso me parece muito feminina. Ele se acalma em uma fragrância realmente agradável e masculina, mas eu deixaria isso descansar antes de julgá-lo. No final das contas, eu gosto da fragrância, mas não é super memorável.
Começa como B.O., depois é um buquê de rosas sumptuosas com um ânus aberto no meio. Se você gosta desse tipo de coisa, é um bom perfume. É mais skanky do que Ombre Nomade.
Tenho visto muita excitação online relativamente ao Casablanca, com alguns a dizerem que é o melhor Chypre que alguma vez cheiraram. Será que eu concordo com isso? Não, não acho que chegue perto de ser o melhor, mas isso não significa que não seja ótimo. É definitivamente uma abordagem única ao estilo tradicional, dando prioridade ao conceito de florais brancos e animálicos em detrimento de tudo o resto. Uma abertura frutada actua como a sua primeira introdução ao perfume; notas suculentas de tangerina, toranja e groselha preta de uma forma doce e hesperídica. Pouco tempo depois, chegam os florais brancos - o que só pode ser descrito como uma explosão de tuberosa, flor de laranjeira e jasmim. Estes florais são ensaboados, gomosos e puros, mas com um certo fascínio de sujidade no fundo. Os animálicos são bonitos e, quando combinados com o musgo de carvalho, juntam tudo moderadamente bem. Penso que este é um perfume bonito, e a qualidade não pode ser negada, mas sinto que lhe falta harmonia. Cada nota parece estar a gritar por atenção tão alto que é difícil encontrar qualquer equilíbrio ou clareza no meio do caos. Gosto muito desta fragrância, mas infelizmente não é um amor para mim - sou muito mais feliz com perfumes vintage.
Phul-Nana, ou "flores encantadoras", foi inspirada na ideia de um ramo de belas flores indianas colhidas à mão e no aroma que enchia o ar à sua volta. Criado originalmente em 1891, este é um verdadeiro tesouro que se tinha perdido com os efeitos cruéis do tempo antes de Grossmith o ressuscitar graciosamente. Como se pode imaginar, é claro que se trata de um perfume maravilhosamente floral. Uma melodia leve e arejada de neroli, tuberosa, gerânio e ylang preenche o espaço à sua volta, com suaves toques hesperídicos que são suaves e fugazes. Surpreendentemente, uma base âmbar quente, com uma presença particular de opoponax e benjoim, dá-se a conhecer à medida que se instala na pele - transportando-nos para um lugar muito mais exótico e excitante do que a nossa vida atual em sociedade. Só posso imaginar como materiais como estes devem ter sido excitantes na Inglaterra do século XIX. Este é um perfume verdadeiramente maravilhoso, uma criação intemporal que ainda cheira incrivelmente apesar de a composição ter mais de 130 anos. Escusado será dizer que não cheirei o original, não tenho a sorte de ter esse tipo de privilégio, mas anseio por isso.
Dior Dior é uma beleza absoluta, um verdadeiro tesouro que parece estar a um mundo de distância do estilo de perfumaria que vemos hoje. No seu âmago, este perfume é um floral branco suave e ensaboado, com elementos de luxúria escondidos logo abaixo da superfície. O magnífico trio de narciso, lírio-do-vale e jasmim é o que lidera a composição, criando esta sensação intensamente frondosa, ensaboada e ligeiramente verde. As flores parecem tangíveis, como se as pétalas que estamos a cheirar estivessem mesmo ali - um padrão que parece que noto muito em perfumes mais antigos. A adição de aldeídos aumenta ainda mais esta sensação de sabão, enquanto uma base de musgo e madeiras cria este elemento de escuridão, ao mesmo tempo que inspira esta imagem de caminhar através de uma floresta densamente povoada de belas flores. Este é um dos perfumes mais difíceis de encontrar quando se trata de Dior vintage, e por uma boa razão. Este perfume menos conhecido é de morrer, e se alguma vez encontrar um frasco a um bom preço, não hesite em aproveitá-lo.
Dryad é uma fragrância maravilhosamente complexa e estimulante, claramente modelada a partir dos dias dourados dos florais verdes e chypres. É incrivelmente old school e com cheiro de vintage, como é frequentemente o estilo de perfumaria de Liz Moores - executado na perfeição. Uma série de aromas verde-amargos e notas herbáceas, incluindo uma grande dose de gálbano, juntamente com salva, estragão e tomilho, dão o pontapé de saída. Cítricos afiados e toques de florais brancos e ensaboados ajudam a completar, abrindo caminho para uma base cremosa de orris e musgo de carvalho. A combinação de narciso e flor de laranjeira é divina, conferindo uma inocência subtil entre a força da composição. Esta é, antes de mais, uma fragrância verde. As qualidades aromáticas são poderosas e impossíveis de ignorar, o que não é mau, pois rapidamente se suaviza bastante bem. Pessoalmente, teria gostado que o musgo de carvalho e o orris se destacassem um pouco mais, mas, no geral, esta é uma fragrância deslumbrante e uma experiência obrigatória para qualquer amante de perfumes clássicos.
Consigo perceber porque é que Pulse Of The Night é tão bem classificado, mas apenas em comparação com o resto do mercado atual de designers. É um âmbar quente e agradável, e definitivamente um dos melhores de Issey Miyake, mas no geral não é nada de especial ou particularmente memorável. Um cheiro bastante sintético de incenso lidera o caminho, com um âmbar quente e coriáceo assente numa cama de baunilha doce e cremosa e tonka. Tem todos os aspectos de uma boa fragrância sexy para a noite, mas infelizmente fica um pouco sem efeito. No entanto, tenho a certeza que esta falta de profundidade é o que atrai tanto as massas, não se pode realmente não gostar. No geral, é um perfume agradável e respeitável. Pessoalmente, não o adoro, mas consigo perceber porque é que os outros o adoram. Acho que a Issey Miyake é uma daquelas marcas que nunca consegui gostar.
Pelo nome, "Concentré", poderia esperar que esta fosse uma versão muito mais forte e intensa do Endymion original - estaria enganado. Partilha muitas semelhanças com o original, mas parece ser um pouco mais arredondado, mas igualmente fraco. O perfume em si é perfeitamente agradável, um uso muito fácil que cheira a fresco, limpo e satisfatório. No entanto, não é nada de especial. É uma fragrância do tipo gel de duche "azul" com sabão bastante normal, que é visivelmente melhor do que a que se encontra no mercado de marca, mas no final do dia é o mesmo tipo de perfil. Não há nada de intrinsecamente errado com esta fragrância, se não fosse o facto de os preços de retalho da Penhaligons parecerem vir de uma espécie de mundo de sonho. Se esta fragrância lhe foi oferecida, então ótimo, mas não vale mais de £50.
Halfeti Black Rose: cheira a rosas negras (seja lá o que isso for)? Não, não cheira. É uma desculpa barata para uma fragrância de rosas com pouca ou nenhuma criatividade ou imaginação, simplesmente um perfume para apelar às massas e vender o máximo possível. O aroma é obviamente rosado, mas não de uma forma natural e agradável. A rosa é um pouco gritante, plástica e muito ensaboada - quase como uma água de rosas barata. Isto é contrastado por alguns citrinos genéricos e uma sobrecarga desagradável de pimenta preta com algumas madeiras vagas na base. No geral, não estou nada impressionada com esta fragrância, tem um cheiro muito preguiçoso, infelizmente. O meu pensamento inicial quando ponho isto na minha pele é que cheira um pouco a Cool Water com adição de rosa e pimenta.
Magnolia Infinita é uma daquelas fragrâncias em que pensamos "isto é agradável", mas 30 minutos depois já nos esquecemos que a cheirámos. É uma fragrância floral branca com sabão e cítrica muito agradável, que cheira bem, mas é sem dúvida bastante aborrecida. O aroma centra-se principalmente na nota ensolarada de limão da magnólia, com os seus aspectos limpos e ensaboados amplificados por uma generosa ajuda de jasmim. Um conjunto de citrinos suaves ilumina tudo ainda mais até ficarmos com o que é essencialmente um refresco em forma de fragrância. Não é particularmente impressionante, definitivamente nada de inovador. Mas cheira bem. Não acho que um perfume como este justifique o tipo de preço que Acqua di Parma coloca, mas suponho que vale a pena tentar se se sentir atraído por flores brancas de verão.
CDG 2 foi um grande perfume de entrada para mim - foi um dos primeiros perfumes que encontrei que realmente me surpreendeu, e continuo a achá-lo infinitamente misterioso e intrigante. CDG 2 foi formulado em 1999 por Mark Buxton, o mago do nariz por detrás da eau de parfum de estreia da CDG e de muitos aromas icónicos para a CDG e outras casas, incluindo o Vetiver 46 da Le Labo (e, recentemente, para a nova marca de nicho de Hong Kong Oddity). Inspirado na arte da caligrafia, o CDG 2 é uma variante chypre complexa com uma nota de tinta caraterística que, para mim, cheira a uma revista brilhante - especificamente, o tipo de revista de moda espessa que tem diferentes amostras de perfume aninhadas nas páginas. Elogiado como um perfume altamente experimental quando foi lançado, muitas vezes descrito como "futurista", penso que o seu efeito deriva da interação entre os elementos cítricos, chá, ervas e especiarias, os aldeídos brilhantes, quase químico-metálicos, o acorde de tinta e as notas florais, que vêm à tona após alguns minutos, fundindo-se suavemente com as especiarias suaves e tornando-se mais pulverulentas sem se resolverem numa "floralidade" convencional. É quase como se este perfume activasse diretamente as vias nasais associadas ao prazer de cheirar flores. Tem um cheiro simultaneamente científico - penso vivamente numa bata de laboratório - e totalmente orgânico. É altamente andrógino e inicialmente pareceu-me totalmente unissexo, embora ao longo do tempo tenha vindo a sentir que há uma feminilidade subtil e ciborgue codificada nos seus florais - ainda assim, utilizável por qualquer pessoa. Este perfume partilha algum do otimismo pós-humano do final dos anos 90 do Homogenic da Björk, um estado de espírito que me deixa bastante nostálgica, embora também diga que é perfeitamente intemporal, invulnerável às tendências. É uma fragrância que eu gostaria de cheirar em qualquer altura, embora não queira necessariamente usá-la em todas as ocasiões - é um pouco fria e agridoce, até mesmo metálica ou alienígena, mas de uma forma sublime. Além disso, o frasco é perfeito: o número riscado, a forma metálica do tamanho da palma da mão, a tampa descentrada? Capta com precisão a combinação de originalidade radical e graça inumana da fragrância
Um Silence the Sea mais sintético e com cheiro inferior, embora isso não queira dizer que este seja um perfume ruim. É uma fragrância marinha de nível Sephora, enquanto o STS é arte elevada.
Usei isso no trabalho hoje e durou muito tempo. Ao primeiro borrifo, não posso dizer que senti jasmim, apenas uma grande explosão de cítricos/florais. No refrigerador, sentindo o cheiro cerca de uma hora após o primeiro borrifo, percebi um jasmim realmente realista, algo muito difícil de conseguir no mundo da perfumaria. Não exagere na aplicação, ou você não vai experimentar este perfume em sua plenitude. Definitivamente recomendo experimentar. Gostei de sentir o cheiro da minha flor favorita no meu ombro ao longo do dia. Não consegui usá-lo regularmente, pois parece um pouco maduro e feminino demais para a minha vibe.
No cartão, isso cheira idêntico ao Solo Vulcan da Loewe. Ainda não vi se isso se mantém na pele também.
Tenho andado a fantasiar sobre o perfume verde perfeito, algo com a frescura vegetal e mordaz dos caules esmagados - não frutado ou leve, mas afiado e amargo, como raízes e terra. O Green Spell da Eris cumpre o prometido com uma explosão de gálbano e folha de tomate hiper-realista que parece a parte mais profunda de uma pintura da selva de Henri Rousseau: faz-nos pensar na vida vegetal em termos de lâminas e lanças. Neste sonho de verdura, não há luz do sol nem sequer luar, apenas densas moitas de folhagem espinhosa e húmida, mais altas do que nós. A tangerina e a groselha preta estão listadas como notas de topo, mas os citrinos e a acidez dos frutos silvestres não me parecem estar à frente, mas sim de lado, juntamente com a agradável adição de folha de figo, que aquece um pouco a mistura, embora também haja folha de violeta a arrefecê-la. Isto é como uma versão submersa do Philosykos - um verde sombrio, quase venenoso, em vez da leveza angelical do Diptyque. As pessoas parecem queixar-se da sua longevidade, mas eu ainda não encontrei nenhum perfume super-verde que dure muito tempo, por isso acho que isso faz parte do território. Este seca para um vetiver picante, ligeiramente almiscarado e herbáceo que dura bastante tempo, embora seja apenas um perfume para a pele. Gosto MUITO deste perfume.
Originalmente escrito em 08/23 AMOUAGE MYTHS Woman Nathalie Lorson (2016) Eu adoro me desafiar e tentar encontrar meus limites com fragrâncias únicas e polarizadoras. Esta foi a minha mais recente obsessão e eu acho que esta é a que eu usei mais vezes tentando imaginar a fragrância na minha cabeça. Eu consegui fazer isso muito bem. Na abertura, temos Narciso e Folhas de Violeta por um breve momento e, depois disso, realmente é um cheiro verde escuro de flores de vetiver (partes verdes) que esteve no vaso por um tempo misturado com o cheiro de uma grama molhada que acabou de ser cortada com um cortador de grama. Eu estava pensando que ninguém quer criar esse tipo de fragrância se não fosse algo bonito e eu estava certo. Esse cheiro aqui é algo realmente viciante, calmante e me lembra uma bela natureza que tem sido uma grande parte da minha vida. Me lembra da minha infância, quando passava tempo com meu avô nos campos, arrancando ervas daninhas com as mãos e correndo na grama fresca. Eu não acho que seja difícil amar se você simplesmente ama o cheiro verde escuro das plantas. Sentindo diretamente meu braço, é exatamente isso que eu sinto (quero dizer, o que descrevi), mas ao meu redor a fragrância é realmente sedutora e muito mais abstrata, muito agradável e única. Eu não sinto nenhum couro como estou acostumado. Isso é musgoso, mas não seco. Topo: Narciso, Folhas de Violeta, Galbanum Coração: Cravo, Patchouli, Acorde de Âmbar Base: Couro, Musgo, Almíscar Simplesmente maravilhoso! Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
