ステットソンはとても80年代的なフレグランスで、最初に香りを嗅いだ瞬間、派手な理髪店の匂いと大胆なキャラクターの時代へと誘われる。フランソワ・コティは1934年に亡くなっており、このフレグランスは明らかに彼自身によって作られたものではない。ラベンダー、セージ、パチョリのアロマティックでアーシーな草木の組み合わせが、温かみのあるフローラルなハートへと展開していく。ハチミツのようなムスクとクリーミーなバニリンとクマリンの甘いベースが、これと見事なコントラストをなしている。昔ながらのメンズ・アフターシェーブのような雰囲気で、その下にシプレーの要素が隠れている。ヴィンテージボトルのサンプルを持っているが、肌の上で本当に生き生きとする。私には、この香水が、この香水が発売されたわずか3年後に発売されたジョルジオ・フォーメンのインスピレーションの源であったように思える。メンズ香水の古典である。
Pour un Homme de Caronは、伝統的なメンズ香水に求めるものの多くを集約している。ゲランのジッキーから多くのインスピレーションを得ているのは明らかだが、それを真似しすぎることはない。全体的には、アロマティックなラベンダーとクマリンのコンボに似ていて、気品と成熟さがにじみ出ている。私が持っているサンプルは最新の調合で、旧バージョンを使った経験がないので比較はできないが、オリジナルが群を抜いて優れていることは想像に難くない。バニラとクマリンのフレッシュな甘さとラベンダーとローズマリーの組み合わせは、少し合成臭がするものの、やはりゴージャスだ。全体的にとてもいい香りだが、フルボトルを買うほど気に入ってはいない。
この香水を手に入れる前から、何かしらのつながりを感じていました。これは、私が盲目的に購入するほとんどすべての香水に対して感じることです。どうしてそうなるのかはわかりませんが、最初はその香りが好きになるという感覚だけです。その後、私はその香水について可能な限りの情報を読み始め、どのような香りがするのか頭の中にイメージを持ちます。目を閉じて深呼吸し、鼻と脳の中にそれを想像します。1932年は、私が想像していたすべてです。美しいクリスピーで uplifting なアルデヒドに、オープニングでシトラスのヒントが加わりますが、洋ナシは含まれていません。非常に繊細な花々がアイリスと隠れんぼをしており、時折他の花々を圧倒しますが、その合間には自らを隠し、控えめでありながら贅沢な新鮮な花束の無邪気な香りを感じることができます。私はその花々を区別することができません。それは、すべての顔料が水で色あせたパステルカラーの花の絵画のようです。複雑なベースは、シャネルが得意とするスタイルで、クリーンな雰囲気の中にホワイトムスク、サンダルウッド、バニラのヒントがあります。大まかに分けると、私には三種類のパウダリーな香りがあります。一つは、現代的なルースパウダーの抽象的な感覚で、柔らかく、クリーンで、繊細で、ふわふわしています。二つ目は、ベビーパウダーの香りです。香りがわからない人には、一本買うことを勧めています。それは、愛される香水と嫌われる香水のスタイルを知るための小さな投資です。三つ目は、主にアイリスの香りがする古いパウダーの香りです。1932年のパウダリーな香りは、最後のものです。それは、アルデヒドと組み合わさったシャネルのよく知られたアイリスの香りです。魅力的で、きらめき、ドライで、少しシャイで、魅惑的です。ラ・パウザほどドライで冷たくはありませんが、他の美しい花々とともにドライで、ベビーブルーやバイオレットに淡いピンクや淡い黄色、緑の色合いを加えています。この香水は非常に優しく、他の香りの中に埋もれやすいです。自宅で試すだけでも間違いです - もし私の意図がそれを最大限に楽しむことであれば。香りを手に入れた後、私は自宅でそれを身に着け、夫に意見を求めました。彼は「特別なものではなく、退屈だ」と言いました。翌日、私は完全に空いているジムでそれを身に着けました。彼は私の近くに来て、「この素晴らしい香りは何ですか？」と尋ねました。これは、空調の効いた場所で身に着けるのが最適です。外でも素晴らしいですが、正直なところ、ジムやオフィスなどの清潔な空気の中でこそ輝きます。もし大きなデパートでこれを試したことがあるなら、正しいキャラクターを感じ取れなかった可能性が高いです。それは、さまざまな香りが詰まりすぎているだけでなく、騒がしすぎるからです。信じるか信じないかは別として、それも重要です。読んでいただきありがとうございます。もし私をIGでフォローしたいなら: @ninamariah_perfumes
コモディティゴールドは非常にシンプルで、正直なところ、「ゴールド」という名前から想像されるような意味合いには応えていない。あなたが想像できる最も退屈なアンベリー・バニラを思い浮かべてみてほしい。甘すぎず、温かくもなく、重苦しい香りではない。ほのかなフレッシュさがあり、とてもつけやすい。決して悪い香りではなく、ただ単に刺激的でない、当たり障りのない香りなのだ。シンプルさがこのブランドのテーマであることはよくわかる。カルティエのウード・ヴァニーユは、一見シンプルに見える香りのプロフィールを完璧にする方法の完璧な例だ。全体的に、私はこの香りにあまり感心しない。
他の香水オイルと同様に、最初は非常に軽やかで肌に密着するようですが、オイルが温まるにつれて徐々に香りが広がり始めます。これはEDPに非常に近いですが、ウードにはより深みと豊かさがあります。実際、ウードはアンバーよりも前面に出ており、EDPとは異なり、EDPは最初にアンバーがあり、その背景にウードがあります。ウードは「デッド・オブ・ナイト」を思い起こさせ（EDPよりもさらに）、リッチでほぼクリーミーなベースは「メルト・マイ・ハート」を思い起こさせ、そのセミ・グルマンのビターチョコレートノートが特徴です。ストレンジラブは間違いありませんし、ファンの方にはこのオイルを強くお勧めします。
Bodaciousは甘さの上に甘さがあり、さらに甘さがある。いい意味で、グルマンが許容できる甘さの上限まで達している。いろいろな香りが、いろいろなノートが大声を張り上げている。 ねっとりとしたシロップのようなモレロチェリーが、おいしいコニャックの酒っぽい香りの周りを渦巻いている。このリッチさは、アーモンドのドライでナッツのような噛みごたえによって相殺され、さらにベースにはドライなタバコが香る。もちろん、トンカとバニラなしには完成しない。フローラルのタッチもあり、特にヘリオトロープがアーモンド・アコードを後押ししているようだ。全体的に素敵な香りで、グルマン好きには間違いなくチェックすべき香りだが、個人的には少し甘すぎると感じる。普段は甘党なのだが、歯が痛くならないように、この香水は甘さを控えめにしなければならない。5mlのデカントは惜しみなく楽しみたいが、フルボトルを購入することはないだろう。
私はこれを妻にとても愛用しています。これはとてもクリーンで、温かく、魅力的で、親密な体験です。肌にのせても不快な感じは全くありません。香りが生き生きとして、嗅覚の魔法を働かせます。これほど多様な香りを持つ香水を他の人に使ったことはありません。ただ、ボトルがもっと大きければいいのにと思います。
これを嗅いだことはありませんが、どこかにこの香りが自分のサイン香水だと他の人に認める大人の男性がいることを願っています。
この香りのオープニングは私にはとても女性的に感じられます。落ち着くと、本当に素敵な男性的な香りになりますが、判断する前に少し時間を置くことをお勧めします。最終的には、私はこの香りが好きですが、特に記憶に残るものではありません。
最初は体臭のような香りがし、その後は真ん中に大きな穴のある豪華なバラのブーケが広がります。そういう香りが好きなら、良い香水です。オムブレ・ノマードよりもスカンキーです。
カサブランカに関しては、ネット上で多くの興奮を目にし、今まで嗅いだ中で最高のシプレだと言う人さえいる。私もそう思うだろうか？いや、ベストには及ばないと思うが、だからといって素晴らしくないわけではない。ホワイトフローラルとアニマリックというコンセプトを何よりも優先した、伝統的なスタイルに対するユニークなアプローチであることは間違いない。マンダリン、グレープフルーツ、ブラックカラントのジューシーなノートが甘くヘスペリジックに香る。ほどなくして、チュベローズ、オレンジブロッサム、ジャスミンの爆発としか言いようのないホワイトフローラルがやってくる。これらのフローラルは、石鹸のような、グミのような、ピュアな香りでありながら、その背景には明らかに不潔な魅力がある。アニマリックな香りは美しく、オークモスと合わさると、すべてがほどよくまとまる。 これは美しい香りだと思うし、その品質は否定できないが、調和が欠けているように感じる。各ノートが大声で注意を喚起しているようで、混沌の中でバランスや明瞭さを見つけるのは難しい。この香りはとても好きだが、残念ながら私には合わない。
Phul-Nana（愛らしい花々）」は、インドの美しい花々を手摘みしたブーケと、その周囲に漂う香りに着想を得て作られた。1891年に創作されたこの作品は、グロスミスが優雅に復活させるまでは、時の残酷な影響によって失われていた本物の宝物である。ご想像の通り、もちろんこれは素晴らしいフローラルの香りだ。ネロリ、チュベローズ、ゼラニウム、イランの軽やかでエアリーな旋律が周囲の空間を満たし、穏やかで儚げなヘスペリジックのタッチが優しく漂う。驚くことに、オポポナックスとベンゾインが特別な存在感を放つ温かみのあるアンバーのベースが、肌になじむとその存在をアピールし、現在の社会生活よりもはるかにエキゾチックでエキサイティングな場所へとあなたをいざなう。19世紀のイギリスでは、このような素材がどれほど刺激的だっただろうか。これは本当に素晴らしい香りで、130年以上前の組成にもかかわらず、いまだに信じられないような香りを放つ不朽の名作だ。言うまでもなく、私はオリジナルの香りを嗅いだことがない。幸運にもそのような機会に恵まれないが、嗅いでみたい。
ディオール ディオールは、今日の香水のスタイルとは隔世の感がある絶対的な美、真の宝物である。この香りの核となるのは、美しく滑らかで石鹸のようなホワイトフローラルで、その表面には欲望の要素が隠れている。 スイセン、スズラン、ジャスミンの壮大なトリオが香りをリードし、葉のような、石鹸のような、そして少しグリーンな感触を生み出している。花々は目に見えるように感じられ、まるで嗅いでいる花びらがすぐそこにあるようだ。アルデヒドを加えることで、この石鹸のような香りがさらに増し、コケと森のベースが暗闇の要素を作り出すと同時に、美しい花々が密生する森の中を歩いているようなイメージを抱かせる。この香水は、ヴィンテージ・ディオールで見つけるのが難しい香水のひとつだが、それには理由がある。このあまり知られていない香りは死ぬほど魅力的で、もし良い値段でボトルを見つけたら、迷わずそれを利用しよう。
ドライアドは素晴らしく複雑で刺激的な香りで、明らかにグリーン・フローラルとシプレの黄金時代をモデルにしている。リズ・ムーアの香水スタイルによく見られるように、驚くほどオールドスクールでヴィンテージな香りが完璧に表現されている。セージ、タラゴン、タイムに加え、大量のガルバナムなど、ビターグリーンのアロマと草木の香りの配列が幕を開ける。シャープなシトラスと石鹸のようなホワイトフローラルのタッチが、オリスとオークモスのクリーミーなベースへと続く。水仙とオレンジブロッサムの組み合わせは素晴らしく、力強さの中に繊細な無邪気さが感じられる。主に、これはグリーンな香りである。アロマティックな資質はパワフルで無視できないが、すぐになめらかになるので悪いことではない。個人的には、オークモスとオリスをもう少し目立たせてほしかったが、全体的には見事な香りで、クラシックな香水が好きな人にはぜひ試してほしい。
Pulse Of The Nightが高く評価される理由はわかるが、それは現在のデザイナー市場の他の作品と比較してのことだ。素敵な温かみのあるアンバーで、間違いなくイッセイ・ミヤケのベストの1つだが、全体的には特別なものでも、特に記憶に残るものでもない。かなり合成的な香りの乳香が先導し、甘くクリーミーなバニラとトンカのベッドの上に、温かみのある革のようなアンバーが休んでいる。セクシーなイブニングフレグランスにふさわしい要素をすべて備えているが、残念ながら少し平板だ。しかし、この深みのなさが大衆を惹きつけるのだろう。全体的には、素敵で立派な香りだ。個人的には好きではないが、他の人が好きな理由はわかる。イッセイ・ミヤケは、私がどうしても好きになれないブランドのひとつだ。
Concentré（濃縮）」という名前から、オリジナルのエンディミオンのもっと強くて強烈なバージョンだと期待するかもしれないが、それは間違いだ。オリジナルと多くの類似点を共有しているが、もう少し丸みを帯びているようだが、同じように弱い。香り自体は申し分なく心地よく、フレッシュで清潔感のある満足のいく香りで、とてもつけやすい。しかし、特別なものではない。かなり標準的な石鹸のような「青い」シャワージェルタイプの香りで、デザイナーズ市場で見つけるものよりは明らかに良いが、結局は同じようなプロフィールだ。ペンハリゴンズの小売価格が、ある種の夢の世界から来ているように見えるという事実がなければ、この香りに本質的な問題はない。もしこのフレグランスをプレゼントされたのなら最高だが、50ポンド以上の価値はないだろう。
ハルフェティ・ブラックローズ：黒いバラの香りがする？いや、そんなことはない。バラの香りとしてはかなり安っぽい言い訳で、創造性も想像力もほとんどなく、単に大衆にアピールしてできるだけ多く売るための香りだ。 香りは明らかにバラ色だが、自然な感じではない。バラの香りは少しきしむようで、プラスチッキーで、とても石鹸っぽい。これと対照的なのが、一般的なシトラスと、ブラックペッパーの嫌味なほど過剰な香りと、ベースのぼんやりとしたウッドだ。全体的に、私はこの香りにまったく感動していない。肌につけて最初に思ったのは、クールウォーターにローズとペッパーを足したような香りだということだ。
マグノリア・インフィニータは、「心地よい」と思っても、30分後には香りを嗅いだことすら忘れてしまうような香りのひとつだ。とても心地よい柑橘系の石鹸のような白い花の香りで、とてもいい香りだが、間違いなくかなり退屈だ。香りの中心はマグノリアのレモンを思わせる香りで、清潔感のある石鹸のような香りはジャスミンのたっぷりとした香りによって増幅されている。穏やかな柑橘類の配列は、本質的にフレグランスの形でリフレッシュメントであるものが残されるまで、さらにすべてを明るくする。 特に印象的でもなく、画期的でもない。しかし、いい香りだ。このような香りが、アクア・ディ・パルマのような値段に見合うとは思わないが、夏らしいホワイト・フローラルに惹かれるのであれば、試してみる価値はあるだろう。
CDG 2は、私にとって大きな入り口となる香りであり、初めて出会った香水のひとつであった。デビュー作のCDGオードパルファムや、ル・ラボの「ベチバー46」（最近では、香港のニッチな新ブランド「オディティ」）など、CDGや他のメゾンの数多くのアイコニックな香りを生み出した香りの魔術師、マーク・バクストンによって1999年に調合された。カリグラフィーのアートにインスパイアされたCDG 2は、複雑なシプレー系で、特徴的なインクの香りがする。発売当時、非常に実験的な香水として賞賛され、しばしば「未来的」と形容されたが、その効果は、シトラス、ティー、ハーブ、スパイスの要素、明るく、ほとんど化学金属的なアルデヒド、インク・アコード、そして数分後に前面に出てくるフローラル・ノートの相互作用に由来すると思う。まるでこの香水が、花の香りを嗅ぐ快感に関連する鼻の通り道を直接活性化させているかのようだ。この香水は科学的で、白衣を鮮明に思い浮かべると同時に、完全にオーガニックな香りでもある。この香水は非常にアンドロジナスで、当初は完全にユニセックスだと感じたが、時が経つにつれて、その花の中に微妙なサイボーグ的女性らしさが内包されていると感じるようになった。この香りは、ビョークの『Homogenic』のような90年代後半のポストヒューマン的な楽観主義に通じるものがあり、そのムードにはノスタルジーを感じる。どんな場面でもつけたいとは思わないが、いつでも嗅いでいたい香りだ。少し寒々しくほろ苦く、メタリックでエイリアン的でさえあるが、崇高な香りだ。傷のついた数字、手のひらサイズの金属の形、オフセンターのキャップ。先鋭的なオリジナリティと人間離れした優美さを併せ持つこのフレグランスを的確に捉えている。
より合成的で劣った香りの「サイレンス・ザ・シー」ですが、これは悪い香水だと言うわけではありません。これはセフォラレベルのマリン香であり、STSは高級アートです。
今日は仕事にこれをつけて行きましたが、長持ちしました。最初にスプレーしたときは、ガーデニアの香りは感じられず、シトラスとフローラルの大きなバーストだけでした。ウォークインクーラーの中で、最初のスプレーから約1時間後に香りを嗅いだとき、本当にリアルなガーデニアの香りを感じました。これは香水の世界では非常に難しいことです。この香水はスプレーしすぎないようにしてください、そうしないとこの香水の魅力を最大限に体験できません。ぜひサンプリングをお勧めします。日中ずっと肩にお気に入りの花の香りを楽しむことができました。ただ、私の雰囲気には少し成熟しすぎていて女性的に感じるため、普段使いにはできませんでした。
この香りは、ロエベのソロ・ヴァルカンと同じ匂いがします。肌にどのように残るかはまだ見ていません。
私は完璧な緑の香りを空想していた。フルーティでもなく、軽い香りでもなく、根や土のようなシャープでビターな、砕いた茎の噛みしめるような野菜のようなフレッシュさを持った香りだ。ErisのGreen Spellは、ガルバナムと超リアリスティックなトマトの葉の爆発的な香りで、アンリ・ルソーのジャングルの絵の最深部のように感じられる。この緑の夢の中では、日光も月明かりさえもなく、ただ自分の背丈よりも高いトゲトゲした露のような葉が密生している。トップノートにはマンダリンとブラックカラントが挙げられているが、シトラスとベリーの酸味は前面に押し出されているようには感じられない。これはフィロシコスの冥界バージョンのようなもので、ディプティックのもののような天使のような空気感ではなく、影のある、ほとんど毒のようなグリーンだ。香りの持続性に不満を持っている人が多いようだが、私は長持ちするスーパーグリーンの香りに出会ったことがないので、この香りはそういうものなのだと思う。この香水はスパイシーで、少しムスキーで草のようなベチバーで、本当に肌の香りとしてだけだが、かなり長く持続する。この香水はとても気に入っている。
元々は08/23に書かれたAMOUAGE MYTHS Woman Nathalie Lorson (2016) です。私は自分自身に挑戦し、ユニークで対極的な香りで自分の限界を見つけることが大好きです。これは私の最新の obsession で、香りを頭の中で想像しようとする際に最も多く使った香水だと思います。私はそれを非常によく実現できました。オープニングでは、ナルシスとバイオレットリーフが一瞬だけ感じられ、その後は本当にダークグリーンの香りが広がります。これは、しばらく花瓶に入れておいた花の緑の部分と、芝刈り機で刈られたばかりの湿った草の香りが混ざったものです。誰もが美しいものでなければ、そのような香りを作りたいとは思わないだろうと考えていましたが、私は正しかったです。ここにある香りは本当に中毒性があり、落ち着くもので、私の人生の大きな部分を占めている美しい自然を思い出させます。祖父と一緒に野原で過ごした子供時代を思い出させ、手で雑草を取り除き、新鮮な草の上を走り回ったことを思い出します。植物のダークグリーンの香りが好きなら、これを愛するのは難しくないと思います。腕を直接嗅ぐと、まさに私が得るもの（私が説明したもの）ですが、周りの香りは本当に魅力的で、より抽象的で、とても心地よくユニークです。私は普段感じるようなレザーは感じません。これは苔の香りですが、乾燥したものではありません。
トップ: ナルシス、バイオレットリーフ、ガルバナム ハート: カーネーション、パチョリ、アンバーグリスアコード ベース: レザー、苔、ムスク
素晴らしい！読んでいただきありがとうございます。もし私をIGでフォローしたいなら: @ninamariah_perfumes
