Stetson ist ein sehr 80er-Jahre-Duft. Sobald man ihn zum ersten Mal riecht, fühlt man sich in die Zeit der lauten Barbershop-Gerüche und kühnen Charaktere versetzt. Da Francois Coty 1934 verstorben ist, wurde dieser Duft offensichtlich nicht von ihm selbst kreiert - was man meiner Meinung nach auch spüren kann. Dennoch ist es ein wunderbarer Duft: Eine aromatische, erdige und krautige Kombination aus Lavendel, Salbei und Patchouli entwickelt sich zu einem warmen, blumigen Herzen. Eine süße Basis aus honigartigem Moschus und cremigem Vanillin und Cumarin bildet dazu einen schönen Kontrast. Es hat etwas von einem Aftershave für Männer der alten Schule, mit einem Element von Chypre, das sich darunter verbirgt. Ich habe eine Probe aus einem alten Flakon, und er wird auf der Haut wirklich lebendig. Für mich riecht es eindeutig so, als ob es die Inspiration für Giorgio for Men gewesen sein könnte, das nur 3 Jahre nach diesem Duft auf den Markt kam. Ein Klassiker der Herrenparfümerie.
Pour un Homme de Caron fasst vieles von dem zusammen, was man sich von einem traditionellen Herrenparfüm wünscht. Es ist eindeutig stark von Guerlains Jicky inspiriert, ohne es zu sehr zu kopieren. Insgesamt handelt es sich um eine ähnliche Kombination aus aromatischem Lavendel und Kumarin, die Klasse und Reife ausstrahlt. Die Probe, die ich habe, ist von der modernen Formulierung, ich habe keine Erfahrung mit den älteren Versionen, so dass ich keine Vergleiche anstellen kann - aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Original um Längen besser ist. Die frische Süße von Vanille und Cumarin in Kombination mit Lavendel und Rosmarin ist immer noch wunderschön, wenn auch ein wenig synthetisch riechend. Insgesamt ist es ein sehr schöner Duft, ich liebe ihn nicht genug, um den Kauf einer ganzen Flasche zu rechtfertigen, aber er hat mein Interesse so sehr geweckt, dass ich mich gerne nach einer älteren Version umsehen werde (wenn der Preis nicht zu hoch ist).
Ich hatte eine Art Verbindung zu diesem Parfum, bevor ich es überhaupt hatte, so wie ich es mit fast allen Parfums habe, die ich blind kaufe. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber zuerst ist es nur ein Gefühl, dass ich den Duft lieben würde. Danach beginne ich, alles Mögliche darüber zu lesen, und ich habe eine Art Duft in meinem Kopf, wie es riechen würde. Ich schließe die Augen, atme tief ein und stelle es mir in meiner Nase und in meinem Gehirn vor. 1932 ist alles, was ich mir vorgestellt habe. Wunderschöne, knackige, aufmunternde Aldehyde mit einem Hauch von Zitrusfrüchten in der Eröffnung, es gibt keine Birne darin. Sehr zarte Blumen spielen Verstecken mit Iris, die von Zeit zu Zeit die anderen floralen Noten übertönt, sich aber zwischendurch versteckt und man unschuldige Hauch von dem bescheidenen, aber verwöhnenden frischen Blumenstrauß bekommt. Ich kann diese Blumen nicht auseinanderhalten, es ist wie ein pastellfarbenes Blumenbild, bei dem alle Pigmente durch viel Wasser verblasst sind. Die komplexe Basis ist dieser Stil, den Chanel gut beherrscht - saubere Vibes, unter anderem weißer Moschus, Sandelholz und ein Hauch von Vanille. Grob unterteilt gibt es für mich drei Arten von pudrigen Düften. Der eine ist ein abstraktes Gefühl des modernen losen Puders, weich, sauber, zart und fluffig. Der zweite ist der Geruch von Babypuder. Ich habe die Leute ermutigt, eine Flasche davon zu kaufen, wenn sie nicht wissen, wie es riecht. Es ist eine kleine Investition, um diesen geliebten und gehassten Stil von Parfums kennenzulernen. Der dritte ist der Geruch eines alten Puders, das hauptsächlich mit Iris parfümiert war. Der pudrige Geruch in 1932 ist der letzte. Es ist dieser bekannte Iris-Geruch von Chanel, kombiniert mit Aldehyden. Glamourös, funkeln, trocken, ein wenig schüchtern und bezaubernd. Nicht so trocken und kalt wie La Pausa, aber trotzdem trocken, begleitet von anderen schönen Blumen, um hellrosa und sogar hellgelbe und grüne Farben zum babyblauen und violetten hinzuzufügen. Dieses Parfum ist äußerst zart, es wird leicht unter anderen Düften begraben. Es ist ein Fehler, es nur zu Hause tragen zu wollen - wenn meine Absicht ist, es in vollen Zügen zu genießen. Nachdem ich diesen Duft bekommen hatte, trug ich ihn zu Hause und fragte meinen Mann nach seiner Meinung. Er sagte, es sei nichts Besonderes und langweilig. Am nächsten Tag trug ich es im völlig leeren Fitnessstudio. Er kam zu mir und fragte: "Was ist dieser erstaunliche Duft?" Es ist am besten, wenn man es in einem klimatisierten Bereich trägt. Es ist auch draußen großartig, aber ehrlich gesagt glänzt es in sauberer Luft drinnen, egal ob im Fitnessstudio oder im Büro. Wenn du das in einem großen Kaufhaus ausprobiert hast, gibt es eine große Möglichkeit, dass du nicht den richtigen Charakter daraus bekommen hast. Das ist nicht nur zu voll mit verschiedenen Arten von Düften, sondern auch zu laut. Glaub es oder nicht, das spielt auch eine Rolle. Danke fürs Lesen und wenn du mir auf IG folgen möchtest: @ninamariah_perfumes
Commodity Gold ist sehr, sehr einfach und wird, ehrlich gesagt, den Assoziationen nicht gerecht, die man bei einem Namen wie "Gold" erwarten würde. Stellen Sie sich die langweiligste bernsteinfarbene Vanille vor, die Sie sich vorstellen können, und machen Sie sie jetzt zehnmal langweiliger - und Sie erhalten das hier. Es ist nicht übermäßig süß oder warm, es ist überhaupt kein schwerer Duft. Er hat eine subtile Frische, die ihn sehr leicht zu tragen macht, aber fast zu leicht, wenn Sie mich fragen. Er riecht nicht schlecht, ganz und gar nicht, er ist einfach nur uninspirierend und fade. Ich verstehe vollkommen, dass Einfachheit ein Leitmotiv dieser Marke ist, und das ist gut so. Allerdings muss Einfachheit nicht auf Kosten von Tiefe oder Komplexität gehen - Cartiers Oud Vanille ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein scheinbar einfaches Duftprofil perfektionieren kann. Insgesamt bin ich sehr unbeeindruckt von diesem Duft.
Wie bei anderen Parfümölen scheint es sehr leicht zu sein und sitzt beim Öffnen sehr nah an der Haut, aber wenn das Öl sich erwärmt, beginnt es langsam zu projizieren. Dies ist sehr nah am EDP, aber das Oud hat mehr Tiefe und Reichhaltigkeit. Tatsächlich tritt das Oud mehr in den Vordergrund als der Amber, im Gegensatz zum EDP, der zuerst Amber mit Hintergrund-Oud ist. Das Oud erinnert an Dead of Night (mehr als im EDP) und die reiche, fast unctuöse Basis erinnert an Melt My Heart mit seiner semi-gourmand bitteren Schokoladennote. Man kann mit Strangelove nichts falsch machen, und ich empfehle dieses Öl jedem, der ein Fan ist, sehr.
Bodacious ist Süße auf Süße, auf noch mehr Süße. Es bringt Gourmand an die obere Grenze dessen, wie viel Süße man tolerieren kann - auf eine schöne Art und Weise. Es ist eine Menge los, mit vielen Noten, die einem entgegenschreien, aber insgesamt riecht es wunderbar. Im Mittelpunkt steht das Thema der klebrigen, sirupartigen Schattenmorellen, die von einer alkoholischen Note köstlichen Cognacs umspielt werden. Dieser Reichtum wird durch den trockenen, nussigen Biss von Mandeln ausgeglichen, der durch einen trockenen Tabak in der Basisnote verstärkt wird. Natürlich sind Tonka und Vanille nicht wegzudenken, von denen es mehr als genug gibt. Es gibt einen Hauch von Blumen, vor allem Heliotrop, der wahrscheinlich den Mandelakkord verstärkt, der unglaublich dominierend ist. Alles in allem ist dies ein schöner Duft, der für Gourmand-Liebhaber auf jeden Fall einen Blick wert ist, aber ich persönlich finde ihn ein bisschen zu süß. Normalerweise bin ich ein Übersüßer, aber bei diesem muss ich mich wirklich zurückhalten, damit ich keine Zahnschmerzen bekomme. Ich werde meine 5ml-Dekantierung sparsam genießen, aber ich bezweifle, dass ich mir eine ganze Flasche zulegen werde.
Ich LIEBE DAS an meiner Frau. Das ist so ein sauberes, warmes, einladendes, intimes Erlebnis. Es gibt nichts Abstoßendes daran auf der Haut. Es erwacht zum Leben und entfaltet seine olfaktorische Magie. Ich habe noch nie einen Duft erlebt, der auf verschiedenen Menschen so vielfältig ist. Ich wünschte nur, die Flasche wäre größer.
Habe das nicht gerochen, aber ich hoffe, irgendwo gibt es einen erwachsenen Mann, der anderen gegenüber zugibt, dass dies sein Duft ist.
Der Auftakt riecht für mich sehr feminin. Er entwickelt sich zu einem wirklich schönen maskulinen Duft, aber ich würde empfehlen, ihn etwas ruhen zu lassen, bevor du ihn beurteilst. Letztendlich gefällt mir der Duft, aber er ist nicht besonders einprägsam.
Beginnt wie B.O., dann ist es ein Bouquet aus üppigen Rosen mit einem klaffenden Anus in der Mitte. Wenn dir so etwas gefällt, ist es ein gutes Parfum. Es ist schmutziger als Ombre Nomade.
Ich habe im Internet viel Begeisterung über Casablanca gelesen, manche sagen sogar, es sei der beste Chypre, den sie je gerochen haben. Würde ich dem zustimmen? Nein, ich glaube nicht, dass er auch nur annähernd der beste ist, aber das heißt nicht, dass er nicht großartig ist. Es ist definitiv eine einzigartige Interpretation des traditionellen Stils, die das Konzept der weißen Blumen und animalischen Noten über alles andere stellt. Eine fruchtige Eröffnung ist der erste Einstieg in den Duft: saftige Noten von Mandarine, Grapefruit und schwarzer Johannisbeere in einer süßen, hesperidischen Art. Kurz darauf folgen die weißen Blumen - eine Explosion aus Tuberose, Orangenblüte und Jasmin. Diese Blumen sind seifig, gummiartig und rein, aber mit einem eindeutigen Hauch von Schmutz im Hintergrund. Die animalischen Noten sind wunderschön und in Kombination mit Eichenmoos bringen sie alles mäßig gut zusammen. Ich denke, dass dies ein schöner Duft ist, und die Qualität kann nicht geleugnet werden, aber ich habe das Gefühl, dass es ihm an Harmonie mangelt. Jede Note scheint so laut nach Aufmerksamkeit zu schreien, dass es schwer ist, in diesem Chaos ein Gleichgewicht oder Klarheit zu finden. Ich mag diesen Duft wirklich, aber es ist leider keine Liebe für mich - ich bin viel glücklicher, wenn ich bei Vintage-Parfums bleibe.
Phul-Nana oder "schöne Blumen" wurde von der Vorstellung eines handgepflückten Straußes schöner indischer Blumen und dem Duft, der die Luft um sie herum erfüllt, inspiriert. Ursprünglich im Jahr 1891 kreiert, ist dies ein wahrer Schatz, der durch die grausamen Auswirkungen der Zeit verloren gegangen war, bevor Grossmith ihn anmutig wiederbelebte. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist dies natürlich ein wunderbar blumiger Duft. Eine leichte, luftige Melodie aus Neroli, Tuberose, Geranie und Ylang erfüllt den Raum um Sie herum, mit sanften hesperidischen Noten, die zart und flüchtig sind. Überraschenderweise macht sich eine warme, bernsteinfarbene Basisnote mit einer besonderen Präsenz von Opoponax und Benzoe bemerkbar, wenn sie sich auf der Haut niederlässt - und entführt Sie an einen Ort, der weitaus exotischer und aufregender ist als Ihr derzeitiges Leben in der Gesellschaft. Ich kann mir nur vorstellen, wie aufregend solche Stoffe im England des 19. Jahrhunderts gewesen sein müssen. Dies ist ein wirklich wunderbarer Duft, eine zeitlose Kreation, die immer noch unglaublich gut riecht, obwohl die Komposition schon über 130 Jahre alt ist. Es versteht sich von selbst, dass ich das Original nicht gerochen habe, ich habe nicht das Glück, dieses Privileg zu haben, aber ich sehne mich danach.
Dior Dior ist eine absolute Schönheit, ein wahrer Schatz, der von der heutigen Parfümerie weit entfernt zu sein scheint. Im Kern ist dieser Duft ein wunderbar weicher und seifiger weißer Blumenduft, unter dessen Oberfläche sich Elemente der Lust verbergen. Das prächtige Trio aus Narzisse, Maiglöckchen und Jasmin führt die Komposition an und erzeugt dieses intensive, seifige und leicht grüne Gefühl. Die Blumen fühlen sich greifbar an, als wären die Blütenblätter, die man riecht, direkt vor Ort - ein Muster, das mir bei älteren Parfüms häufig auffällt. Die Zugabe von Aldehyden verstärkt diese Seifigkeit noch, während die Basisnote aus Moos und Hölzern dieses Element der Dunkelheit erzeugt und gleichzeitig das Bild eines Spaziergangs durch einen Wald voller schöner Blumen hervorruft. Dieses Parfüm ist eines der am schwersten zu findenden Parfüms, wenn es um Vintage-Dior geht, und das aus gutem Grund. Dieser weniger bekannte Duft ist zum Sterben schön, und wenn Sie jemals einen Flakon zu einem guten Preis finden, zögern Sie nicht, ihn zu kaufen.
Dryad ist ein wunderbar komplexer und anregender Duft, der eindeutig an die goldenen Zeiten der grünen Blumen und Chypre angelehnt ist. Er ist unglaublich altmodisch und riecht nach Vintage, wie es oft der Stil von Liz Moores Parfümerie ist - und das in Perfektion. Eine Reihe von bitter-grünen Aromen und krautigen Noten, darunter eine kräftige Dosis Galbanum neben Salbei, Estragon und Thymian, bilden den Auftakt. Scharfe Zitrusfrüchte und ein Hauch seifiger weißer Blüten runden das Ganze ab und machen Platz für eine cremige Basis aus Orris und Eichenmoos. Die Kombination aus Narzisse und Orangenblüte ist göttlich und verleiht eine subtile Unschuld inmitten der Stärke der Komposition. In erster Linie ist dies ein grüner Duft. Die aromatischen Qualitäten sind kraftvoll und unübersehbar, was aber nicht schlimm ist, da er sich bald wieder beruhigt. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass das Eichenmoos und die Iris etwas stärker hervortreten, aber alles in allem ist dies ein atemberaubender Duft und ein Muss für jeden Liebhaber klassischer Parfums.
Ich kann verstehen, warum Pulse Of The Night so hoch bewertet wird, aber nur im Vergleich zum Rest des aktuellen Designermarktes. Es ist ein schöner warmer Bernstein und definitiv einer der besten von Issey Miyake, aber insgesamt ist es nichts Besonderes oder besonders einprägsam. Ein ziemlich synthetisch riechender Weihrauch führt den Weg, mit einem warmen, ledrigen Amber, der auf einem Bett aus süßer, cremiger Vanille und Tonka ruht. Er hat alle Aspekte eines guten sexy Abenddufts, fällt aber leider etwas flach. Ich bin mir jedoch sicher, dass dieser Mangel an Tiefe genau das ist, was die Massen anspricht, man kann ihn nicht wirklich ablehnen. Insgesamt ist es ein netter, respektabler Duft. Ich persönlich liebe ihn nicht, aber ich kann verstehen, warum andere ihn lieben. Ich glaube, Issey Miyake ist einfach eine dieser Marken, mit denen ich nie etwas anfangen konnte.
Der Name "Concentré" lässt vermuten, dass es sich um eine viel stärkere und intensivere Version des ursprünglichen Endymion handelt - doch das wäre falsch. Es hat viele Ähnlichkeiten mit dem Original, scheint aber etwas runder zu sein, obwohl es genauso schwach ist. Der Duft selbst ist durchaus angenehm, ein sehr leicht zu tragender Duft, der frisch, sauber und zufriedenstellend riecht. Aber er ist nichts Besonderes. Es ist ein ziemlich standardmäßiger, seifiger, blauer" Duschgel-Duft, der deutlich besser ist als das, was man auf dem Designermarkt findet, aber im Endeffekt ist es das gleiche Profil. An sich ist an diesem Duft nichts auszusetzen, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass die Verkaufspreise von Penhaligons aus einer Art Traumwelt zu stammen scheinen. Wenn Sie diesen Duft geschenkt bekommen haben, ist das großartig, aber mehr als 50 Pfund ist er wirklich nicht wert.
Halfeti Black Rose: riecht es nach schwarzen Rosen (was auch immer das ist)? Nein, das tut es nicht. Es ist eine ziemlich billige Ausrede für einen Rosenduft mit wenig bis gar keiner Kreativität oder Phantasie, einfach ein Duft, der die Massen ansprechen und so viel wie möglich verkaufen soll. Der Duft ist offensichtlich rosig, aber nicht auf eine schöne, natürliche Weise. Die Rose ist ein wenig kreischend, plastisch und sehr seifig - fast wie ein billiges Rosenwasser. Im Kontrast dazu stehen einige generische Zitrusfrüchte und eine unerträgliche Überladung mit schwarzem Pfeffer und einigen vagen Hölzern in der Basisnote. Insgesamt bin ich von diesem Duft überhaupt nicht beeindruckt, er riecht leider sehr faul. Mein erster Gedanke, als ich ihn auf meine Haut auftrug, war, dass er wie Cool Water mit Rose und Pfeffer riecht.
Magnolia Infinita ist einer dieser Düfte, bei denen man denkt "das ist angenehm", aber 30 Minuten später hat man vergessen, dass man ihn überhaupt gerochen hat. Es ist ein sehr angenehmer zitrischer, seifiger, weißer Blumenduft, der gut riecht, aber zweifellos ziemlich langweilig ist. Der Duft konzentriert sich in erster Linie auf die sonnige, zitronige Note der Magnolie, deren saubere, seifige Aspekte durch eine großzügige Portion Jasmin verstärkt werden. Eine Reihe von sanften Zitrusfrüchten hellt alles weiter auf, bis man mit dem zurückbleibt, was im Wesentlichen eine Erfrischung in Form eines Duftes ist. Es ist nicht besonders beeindruckend, definitiv nichts Bahnbrechendes. Aber er riecht gut. Ich glaube nicht, dass ein Duft wie dieser den Preis von Acqua di Parma rechtfertigt, aber ich denke, es ist einen Versuch wert, wenn Sie sich zu sommerlichen weißen Blumen hingezogen fühlen.
CDG 2 war ein wichtiger Einstiegsduft für mich - es war eines der ersten Parfums, das mich wirklich umgehauen hat, und ich finde es immer noch unendlich geheimnisvoll und faszinierend. CDG 2 wurde 1999 von Mark Buxton formuliert, dem Nasenzauberer hinter dem ersten CDG Eau de Parfum und vielen kultigen Düften für CDG und andere Häuser, darunter Vetiver 46 von Le Labo (und seit kurzem für die neue Nischenmarke Oddity aus Hongkong). CDG 2 wurde von der Kunst der Kalligraphie inspiriert und ist eine komplexe Chypre-Variante mit einer charakteristischen Tinten-Note, die für mich wie ein Hochglanzmagazin riecht - speziell die Art von dicker Modezeitschrift, in deren Seiten verschiedene Parfümproben eingebettet sind. Bei seiner Lancierung als sehr experimentelles Parfüm gepriesen und oft als futuristisch" beschrieben, beruht seine Wirkung meiner Meinung nach auf dem Zusammenspiel zwischen den Zitrus-, Tee-, Kräuter- und Gewürzelementen, den hellen, fast chemisch-metallischen Aldehyden, dem Tintenakkord und den blumigen Noten, die nach einigen Minuten in den Vordergrund treten, sanft mit den weichen Gewürzen verschmelzen und pudriger werden, ohne sich in eine konventionelle Blumigkeit" aufzulösen. Es ist fast so, als ob dieses Parfüm direkt die nasalen Bahnen aktiviert, die mit der Freude am Duft von Blumen verbunden sind. Es riecht sowohl wissenschaftlich - ich denke lebhaft an einen Laborkittel - als auch ganz organisch. Er ist sehr androgyn und wirkte auf mich zunächst völlig unisex, doch mit der Zeit habe ich das Gefühl, dass in den Blüten eine subtile Cyborg-Femininität verschlüsselt ist, die dennoch von jedem getragen werden kann. Dieser Duft hat etwas von dem posthumanen Optimismus von Björks Homogenic aus den späten 90er Jahren, eine Stimmung, der gegenüber ich mich ziemlich nostalgisch fühle, obwohl ich auch sagen würde, dass er vollkommen zeitlos und unempfindlich gegenüber Trends ist. Es ist ein Duft, den ich jederzeit gerne riechen würde, auch wenn ich ihn nicht unbedingt zu allen Gelegenheiten tragen möchte - er ist ein wenig kühl und bittersüß, sogar metallisch oder fremd, aber auf eine erhabene Weise. Auch der Flakon ist perfekt: die zerkratzte Ziffer, die handtellergroße Metallform, der dezentrierte Verschluss? Er fängt genau die Kombination aus radikaler Originalität und unmenschlicher Anmut des Duftes ein.
Ein synthetischer, minderwertig riechender Silence the Sea, obwohl das nicht bedeutet, dass dies ein schlechtes Parfum ist. Es ist ein Marine-Duft auf Sephora-Niveau, während STS hohe Kunst ist.
Ich habe das heute zur Arbeit getragen und es hielt lange an. Beim ersten Sprühen kann ich nicht sagen, dass ich Gardenie wahrgenommen habe, sondern nur einen großen Schwall von Zitrusfrüchten/Blüten. Im Kühlraum, etwa eine Stunde nach dem ersten Sprühen, nahm ich einige wirklich realistische Gardenien wahr, was in der Parfümwelt wirklich schwer zu erreichen ist. Sprühe nicht zu viel davon, sonst wirst du dieses Parfüm nicht in vollem Umfang erleben. Ich empfehle auf jeden Fall, es auszuprobieren. Es war schön, den Duft meiner Lieblingsblume den ganzen Tag über auf meiner Schulter zu riechen. Ich könnte es jedoch nicht regelmäßig tragen, da es für meinen Stil etwas zu reif und feminin wirkt.
Auf dem Karton riecht das identisch wie Solo Vulcan von Loewe. Ich muss noch sehen, ob es auch auf der Haut hält.
Ich habe über den perfekten grünen Duft fantasiert, etwas mit der beißenden, pflanzlichen Frische von zerkleinerten Stängeln - nicht fruchtig oder leicht, sondern scharf und bitter, wie Wurzeln und Erde. Green Spell von Eris liefert mit einer Explosion von Galbanum und hyperrealistischen Tomatenblättern, die sich wie der tiefste Teil eines Dschungelgemäldes von Henri Rousseau anfühlt, die Vorstellung von Pflanzenleben in Form von Klingen und Speeren. In diesem grünen Traum gibt es kein Sonnen- oder gar Mondlicht, nur ein dichtes Dickicht aus stacheligem, taufeuchtem Laub, das größer ist als man selbst. Mandarine und schwarze Johannisbeere werden als Kopfnoten genannt, aber die Zitrusfrüchte und die herben Beeren scheinen mir nicht im Vordergrund zu stehen, sondern schleichen sich seitlich ein, zusammen mit der netten Beigabe von Feigenblatt, das die Mischung ein wenig erwärmt, obwohl auch Veilchenblatt dabei ist, das sie wieder abkühlt. Dies ist wie eine Unterweltversion von Philosykos - ein schattiges, fast giftiges Grün statt der engelhaften Leichtigkeit des Diptyque-Duftes. Die Leute scheinen sich über seine Langlebigkeit zu beschweren, aber ich habe noch keinen supergrünen Duft gefunden, der sehr lange hält, also denke ich, dass das einfach mit dem Gebiet zusammenhängt. Dieses Parfüm trocknet zu einem würzigen, leicht moschusartigen und grasigen Vetiver ab, der eine ganze Weile anhält, allerdings wirklich nur als Hautduft. Ich mag dieses Parfüm SEHR.
Ursprünglich geschrieben im 08/23 AMOUAGE MYTHS Woman Nathalie Lorson (2016) liebe ich es, mich herauszufordern und meine Grenzen mit einzigartigen, polarisierenden Düften zu finden. Dies war meine neueste Besessenheit und ich denke, das ist der Duft, den ich am häufigsten verwendet habe, während ich versuchte, den Duft in meinem Kopf vorzustellen. Ich habe es sehr gut geschafft. In der Eröffnung sind es für einen flüchtigen Moment Narzisse und Veilchenblätter, und danach ist es wirklich ein dunkelgrüner Duft von Vetiverblüten (grüne Teile), die eine Weile in der Vase waren, gemischt mit einem Duft von frisch gemähtem Gras, das gerade mit dem Rasenmäher geschnitten wurde. Ich dachte, dass niemand so einen Duft kreieren möchte, wenn es nicht etwas Schönes wäre, und ich hatte recht. Dieser Duft hier ist etwas wirklich Süchtig machendes, Beruhigendes und erinnert mich an eine wunderschöne Natur, die ein großer Teil meines Lebens war. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich Zeit mit meinem Großvater auf den Feldern verbrachte, Unkraut mit meinen Händen jätete und im frischen Gras rannte. Ich denke nicht, dass es schwierig ist, ihn zu lieben, wenn man einfach den dunkelgrünlichen Duft von Pflanzen mag. Wenn ich direkt an meinem Arm schnüffle, ist es genau das, was ich bekomme (ich meine, was ich beschrieben habe), aber um mich herum ist der Duft wirklich verführerisch und viel abstrakter, sehr angenehm und einzigartig. Ich nehme kein Leder wahr, wie ich es gewohnt bin. Es ist moosig, aber nicht trocken.
Kopf: Narzisse, Veilchenblätter, Galbanum Herz: Nelke, Patchouli, Ambergris-Akkord Basis: Leder, Moos, Moschus Einfach wunderbar! Danke fürs Lesen und wenn ihr mir auf IG folgen wollt: @ninamariah_perfumes
