Stetson è una fragranza molto anni '80, e non appena la si annusa per la prima volta si viene trasportati in un periodo di forti odori di barbiere e di personaggi audaci. Poiché Francois Coty è morto nel 1934, è evidente che questa fragranza non è stata creata da lui stesso, cosa che credo si possa percepire. È comunque un profumo meraviglioso; una combinazione aromatica, terrosa ed erbacea di lavanda, salvia e patchouli si sviluppa in un cuore caldo e floreale. Una base dolce di muschi mielati, vanillina cremosa e cumarina contrasta meravigliosamente. Ha un'atmosfera da dopobarba maschile vecchia scuola, con un elemento di Chypre nascosto sotto. Ho un campione di un flacone vintage e sulla pelle prende davvero vita. Per me questo profumo potrebbe essere stato l'ispirazione per il profumo Giorgio for Men, che sarebbe seguito solo 3 anni dopo l'uscita di questo. Un classico della profumeria maschile.
Pour un Homme de Caron riassume molto di ciò che si desidera in un profumo maschile tradizionale. Trae chiaramente ispirazione da Jicky di Guerlain, senza copiarlo troppo. Nel complesso è una sorta di combinazione aromatica di lavanda e cumarina che trasuda classe e maturità. Il campione in mio possesso è della formulazione moderna, non ho esperienza con le versioni precedenti e quindi non posso fare paragoni - ma posso ben immaginare che l'originale sia di gran lunga superiore. La fresca dolcezza della vaniglia e della cumarina combinata con la lavanda e il rosmarino è ancora splendida, anche se un po' sintetica. Nel complesso è un profumo molto gradevole, non lo amo abbastanza da giustificare l'acquisto di un flacone intero, ma ha suscitato il mio interesse al punto da spingermi a cercarne una versione più vecchia (se il prezzo non mi fa venire l'acquolina in bocca).
Avevo una sorta di connessione con questo profumo prima ancora di averlo, come mi è successo con quasi tutti i profumi che compro alla cieca. Non so come accada, ma prima è solo una sensazione che mi piacerebbe il profumo. Dopo inizio a leggere tutto ciò che è possibile su di esso e ho una sorta di fragranza nella mia testa, come potrebbe odorare. Chiudo gli occhi, respiro profondamente e lo immagino nel mio naso e nel mio cervello. 1932 è tutto ciò che stavo immaginando. Bellissimi aldeidi croccanti e sollevanti con un accenno di agrumi nell'apertura, non c'è pera in esso. Fiori molto delicati giocano a nascondino con l'iris, che sovrasta gli altri fiori di tanto in tanto, ma tra un momento e l'altro si nasconde e puoi percepire innocenti soffi del misero ma indulgente bouquet di fiori freschi. Non riesco a distinguere quei fiori, è come un dipinto di fiori dai colori pastello dove tutti i pigmenti sono sbiaditi a causa di troppa acqua. La base complessa è quel tipo di stile che Chanel fa bene - vibrazioni pulite, tra cui muschio bianco, sandalo e un accenno di vaniglia. Grossolanamente divisi, ci sono tre tipi di profumi polverosi per me. Uno è una sensazione astratta della moderna cipria in polvere, morbida, pulita, delicata e soffice. Il secondo è l'odore di un talco per bambini. Ho incoraggiato le persone a comprare una bottiglia se non sanno come odora. È un piccolo investimento per conoscere quel tanto amato quanto odiato stile di profumi. Il terzo è l'odore di una vecchia polvere che era per lo più profumata con iris. L'odore polveroso in 1932 è l'ultimo. È quel noto profumo di iris di Chanel combinato con aldeidi. Glamouroso, scintillante, secco, un po' timido e incantevole. Non è così secco e freddo come La Pausa, ma è comunque secco, accompagnato da altri bellissimi fiori per aggiungere colori rosa chiaro e persino giallo chiaro e verde al blu baby e al viola. Questo profumo è estremamente tenero, si fa facilmente seppellire tra le altre fragranze. Provare a indossarlo a casa è un errore - se la mia intenzione è goderne al massimo. Dopo aver ricevuto questa fragranza, l'ho indossata a casa e ho chiesto un'opinione a mio marito. Ha detto che non è niente di speciale e che è noioso. Il giorno dopo l'ho indossato in una palestra completamente vuota. È venuto vicino a me e ha chiesto "che profumo straordinario è questo". È meglio quando indossato in un'area climatizzata. È ottimo anche all'aperto, ma onestamente brilla in aria pulita all'interno, sia che si tratti della palestra o dell'ufficio. Se l'hai provato in qualche grande magazzino, c'è una grande possibilità che tu non abbia colto il giusto carattere. Non è solo troppo pieno di diversi tipi di profumi, ma anche troppo rumoroso. Credici o no, questo conta. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Commodity Gold è molto semplice e, in tutta onestà, non è all'altezza delle connotazioni che si possono immaginare da un nome come "Gold". Immaginate la vaniglia ambrata più noiosa che possiate immaginare, ora rendetela dieci volte più noiosa: il risultato sarà questo. Non è eccessivamente dolce o caldo, non è affatto un profumo pesante. C'è una sottile freschezza che lo rende molto facile da indossare, ma quasi troppo facile, secondo me. Non ha un cattivo odore, per niente, è semplicemente poco stimolante e insipido. Capisco perfettamente che la semplicità sia un tema ricorrente per questo marchio, il che va bene. Tuttavia, la semplicità non deve sacrificare la profondità o la complessità: l'Oud Vanille di Cartier è un esempio perfetto di come perfezionare un profilo di profumo apparentemente semplice. Nel complesso, non sono molto colpito da questo profumo.
Come con altri oli profumati, sembra essere molto leggero e aderire molto vicino alla pelle all'apertura, ma quando l'olio si scalda inizia lentamente a proiettare. Questo è molto simile all'EDP, ma c'è più profondità e ricchezza nell'oud. Infatti, l'oud emerge più dell'ambra, a differenza dell'EDP che è prima ambra con oud sullo sfondo. L'oud ricorda Dead of Night (più che nell'EDP) e la base ricca, quasi unta, ricorda Melt My Heart con la sua nota di cioccolato amaro semi-gourmand. Non puoi sbagliare con Strangelove, e consiglio vivamente questo olio a chiunque sia un fan.
Bodacious è dolcezza su dolcezza, su ancora più dolcezza. Porta il gourmand al limite superiore della dolcezza che si può tollerare - in modo piacevole. C'è molto da fare, con molte note che si fanno sentire, ma nel complesso il profumo è delizioso. È incentrato sul tema delle ciliegie marasche appiccicose e sciroppate che girano intorno a una nota alcolica di delizioso cognac. Questa ricchezza è controbilanciata dal sapore secco e nocciolato della mandorla, accentuato da un tabacco secco nella base. Naturalmente non sarebbe completo senza tonka e vaniglia, di cui c'è una quantità più che sufficiente. C'è un tocco di fiori, in particolare di eliotropio, che probabilmente rafforza l'accordo di mandorla, incredibilmente dominante. Nel complesso si tratta di un profumo delizioso e sicuramente da provare per gli amanti del gourmand, ma personalmente lo trovo un po' troppo dolce. Di solito sono una persona che esagera, ma con questo profumo devo davvero ridurlo per evitare che mi venga il mal di denti. Mi godrò il mio decant da 5 ml con parsimonia, ma dubito che ne prenderò una bottiglia intera.
ADORE QUESTO su mia moglie. È un'esperienza così pulita, calda, accogliente e intima. Non c'è nulla di sgradevole su questa pelle. Prende vita e fa il suo incantesimo olfattivo. Non ho mai conosciuto un profumo così diverso su persone diverse. Vorrei solo che la bottiglia fosse più grande.
Non l'ho annusato, ma spero che da qualche parte ci sia un uomo adulto che ammetta agli altri che questa è la sua fragranza distintiva.
L'apertura di questo profumo mi sembra molto femminile. Si calma in una fragranza maschile davvero piacevole, ma ti consiglio di lasciarlo riposare prima di giudicarlo. In definitiva, mi piace la fragranza, ma non è particolarmente memorabile.
Inizia come B.O., poi è un bouquet di rose sontuose con un ano spalancato nel mezzo. Se ti piace quel genere di cose, è un buon profumo. È più puzzolente di Ombre Nomade.
Ho visto un sacco di entusiasmo online riguardo a Casablanca, con alcuni che hanno persino detto che è il miglior Chypre che abbiano mai annusato. Sono d'accordo? No, non credo che si avvicini al migliore, ma questo non significa che non sia ottimo. È sicuramente un'interpretazione unica dello stile tradizionale, che privilegia il concetto di fiori bianchi e animali su tutto il resto. Un'apertura fruttata funge da prima introduzione al profumo: note succose di mandarino, pompelmo e ribes nero in un modo dolce ed esperidato. Poco dopo arrivano i fiori bianchi, che possono essere descritti come un'esplosione di tuberosa, fiori d'arancio e gelsomino. Questi fiori sono saponosi, gommosi e puri, ma con un'allure di sporcizia in sottofondo. Gli animaletti sono bellissimi e, combinati con il muschio di quercia, riuniscono tutto moderatamente bene. Penso che questo sia un bel profumo e la qualità non può essere negata, ma sento che manca di armonia. Ogni nota sembra reclamare l'attenzione in modo così forte che è difficile trovare un equilibrio o una chiarezza tra il caos. Mi piace molto questa fragranza, ma purtroppo non è un amore per me - sono molto più felice di rimanere fedele ai profumi vintage.
Phul-Nana, ovvero "fiori deliziosi", è stato ispirato dall'idea di un bouquet di bellissimi fiori indiani raccolti a mano e dall'aroma che riempiva l'aria intorno ad essi. Creato originariamente nel 1891, questo è un vero e proprio tesoro che era andato perduto sotto gli effetti crudeli del tempo prima che Grossmith lo resuscitasse con grazia. Come si può immaginare, si tratta ovviamente di un profumo meravigliosamente floreale. Una melodia leggera e ariosa di neroli, tuberosa, geranio e ylang riempie lo spazio intorno a voi, con tocchi esperidati delicati e fugaci. A sorpresa, una base calda e ambrata, con una particolare presenza di opoponax e benzoino, si fa notare mentre si deposita sulla pelle, trasportandovi in un luogo molto più esotico ed eccitante della vostra attuale vita sociale. Posso solo immaginare quanto eccitanti dovessero essere materiali come questi nell'Inghilterra del XIX secolo. È un profumo davvero meraviglioso, una creazione senza tempo che ha ancora un profumo incredibile nonostante la composizione abbia più di 130 anni. Va da sé che non ho mai annusato l'originale, non sono abbastanza fortunata da avere questo tipo di privilegio, ma desidero farlo.
Dior Dior è una bellezza assoluta, un vero tesoro che sembra un mondo lontano dallo stile di profumeria che vediamo oggi. Nel suo nucleo, questo profumo è un floreale bianco meravigliosamente morbido e saponoso, con elementi di lussuria che si nascondono appena sotto la superficie. Il magnifico trio di narciso, mughetto e gelsomino guida la composizione, creando un'intensa sensazione di foglia, di sapone e di verde. I fiori sembrano tangibili, come se i petali che si annusano fossero proprio lì - uno schema che mi sembra di notare spesso con i profumi più vecchi. L'aggiunta di aldeidi accentua ulteriormente questa saponosità, mentre una base di muschio e legni crea questo elemento di oscurità e allo stesso tempo ispira l'immagine di una passeggiata in una foresta densamente popolata di bellissimi fiori. È uno dei profumi più difficili da trovare quando si parla di Dior vintage, e per una buona ragione. Questo profumo meno conosciuto è da urlo e se ne trovate un flacone a buon prezzo non esitate ad approfittarne.
Dryad è una fragranza meravigliosamente complessa e stimolante, chiaramente ispirata ai tempi d'oro dei fiori verdi e dei cipridi. È incredibilmente old school e dal sapore vintage, come spesso accade nello stile di profumeria di Liz Moores, eseguito alla perfezione. Una serie di aromi verdi amari e note erbacee, tra cui una forte dose di galbano insieme a salvia, dragoncello e timo, danno il via alla fragranza. Agrumi pungenti e tocchi di fiori bianchi saponosi contribuiscono a completare il tutto, lasciando spazio a una base cremosa di giaggiolo e muschio di quercia. La combinazione di narciso e fiori d'arancio è divina e conferisce una sottile innocenza alla forza della composizione. In primo luogo, questa è una fragranza verde. Le qualità aromatiche sono potenti e impossibili da ignorare, il che non è un male, perché presto si attenua piuttosto bene. Personalmente avrei preferito che il muschio di quercia e il giaggiolo emergessero un po' di più, ma nel complesso si tratta di una fragranza straordinaria, assolutamente da provare per tutti gli amanti dei profumi classici.
Capisco perché Pulse Of The Night sia valutato così bene, ma solo in confronto al resto del mercato attuale degli stilisti. È una bella ambra calda, sicuramente una delle migliori di Issey Miyake, ma nel complesso non è nulla di speciale o particolarmente memorabile. Un incenso dall'odore piuttosto sintetico fa da padrone, con un'ambra calda e coriacea che poggia su un letto di vaniglia e tonka dolci e cremose. Ha tutti gli aspetti di una buona fragranza sexy da sera, ma purtroppo cade un po' a terra. Tuttavia, sono sicura che questa mancanza di profondità è ciò che piace tanto alle masse, non può non piacere. Nel complesso è un profumo piacevole e rispettabile. Personalmente non lo amo, ma capisco perché altri lo amano. Credo che Issey Miyake sia uno di quei marchi che non mi hanno mai appassionato.
Dal nome, "Concentré", ci si potrebbe aspettare una versione molto più forte e intensa dell'Endymion originale: ci si sbaglierebbe. Ha molte somiglianze con l'originale, ma sembra essere un po' più arrotondato ma ugualmente debole. Il profumo in sé è perfettamente piacevole, un profumo facile da indossare che sa di fresco, pulito e soddisfacente. Tuttavia, non è nulla di speciale. Si tratta di una fragranza di gel doccia "blu" abbastanza standard e saponosa, che è notevolmente migliore di quella che si può trovare sul mercato delle griffe, ma che in fin dei conti è lo stesso tipo di profilo. Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato in questa fragranza, se non fosse che i prezzi al dettaglio di Penhaligons sembrano provenire da una sorta di mondo dei sogni. Se questa fragranza vi è stata regalata, allora è ottima, ma non vale più di 50 sterline.
Halfeti Black Rose: profuma di rosa nera (qualunque cosa sia)? No, non lo è. È una scusa piuttosto scadente per una fragranza alla rosa con poca o nessuna creatività o immaginazione, semplicemente un profumo per attirare le masse e vendere il più possibile. Il profumo è ovviamente rosato, ma non in modo piacevole e naturale. La rosa è un po' stridula, plasticosa e molto saponosa, quasi come un'acqua di rose a buon mercato. A questo si contrappongono alcuni agrumi generici e un odioso sovraccarico di pepe nero con alcuni legni vaghi nella base. Complessivamente non sono per nulla impressionata da questa fragranza, purtroppo ha un odore molto pigro. Il mio pensiero iniziale quando l'ho messo sulla pelle è che ha un odore simile a quello dell'acqua fresca con l'aggiunta di rosa e pepe.
Magnolia Infinita è una di quelle fragranze per cui si pensa "è piacevole", ma 30 minuti dopo ci si dimentica di averla annusata. Si tratta di un gradevole profumo floreale bianco saponoso e agrumato, che ha un ottimo profumo, ma è indubbiamente piuttosto noioso. Il profumo si concentra principalmente sulla solare nota di limone della magnolia, con i suoi aspetti saponosi e puliti amplificati da una generosa dose di gelsomino. Una serie di agrumi delicati ravviva ulteriormente il tutto, fino a lasciarvi con quello che è essenzialmente un rinfresco in forma di fragranza. Non è particolarmente impressionante, sicuramente non è nulla di rivoluzionario. Ma ha un buon profumo. Non credo che un profumo come questo giustifichi il prezzo di Acqua di Parma, ma credo che valga la pena di provarlo se vi sentite attratti dai fiori bianchi estivi.
CDG 2 è stato per me un'importante porta d'ingresso: è stato uno dei primi profumi che ho incontrato e che mi ha davvero colpito, e continuo a trovarlo infinitamente misterioso e intrigante. CDG 2 è stato formulato nel 1999 da Mark Buxton, il naso mago dietro l'eau de parfum di debutto di CDG e molti profumi iconici per CDG e altre case, tra cui Vetiver 46 di Le Labo (e, recentemente, per il nuovo marchio di nicchia di Hong Kong Oddity). Ispirato all'arte della calligrafia, CDG 2 è una complessa variante chypre con una nota di inchiostro che, per me, ha l'odore di una rivista patinata - in particolare, il tipo di rivista di moda spessa che ha diversi campioni di profumo annidati nelle pagine. Acclamato come un profumo altamente sperimentale al momento del lancio, spesso descritto come "futuristico", credo che il suo effetto derivi dall'interazione tra gli elementi di agrumi, tè, erbe e spezie, le aldeidi luminose, quasi chimico-metalliche, l'accordo di inchiostro e le note floreali, che vengono alla ribalta dopo pochi minuti, fondendosi delicatamente con le spezie morbide e diventando più polverose senza risolversi in una "fioritura" convenzionale. È quasi come se questo profumo attivasse direttamente le vie nasali associate al piacere di sentire i fiori. Ha un odore scientifico, che fa pensare a un camice da laboratorio, e allo stesso tempo organico. È altamente androgino e inizialmente mi ha colpito come totalmente unisex, anche se col tempo sono arrivata a sentire che c'è una sottile femminilità cyborg codificata nei suoi fiori - comunque indossabile da chiunque. Questo profumo condivide un po' dell'ottimismo post-umano della fine degli anni '90 di Homogenic di Björk, uno stato d'animo verso il quale provo una certa nostalgia, ma direi anche che è perfettamente senza tempo, invulnerabile alle tendenze. È una fragranza che sarei entusiasta di annusare in qualsiasi momento, anche se non vorrei necessariamente indossarla in tutte le occasioni: è un po' fredda e agrodolce, persino metallica o aliena, ma in modo sublime. Inoltre, il flacone è perfetto: il numero graffiato, la forma metallica a forma di palmo, il tappo decentrato? Cattura con precisione la combinazione di originalità radicale e grazia disumana della fragranza.
Un Silence the Sea più sintetico e con un odore inferiore, anche se questo non significa che sia un cattivo profumo. È una fragranza marina di livello Sephora, mentre STS è alta arte.
L'ho indossato al lavoro oggi e ha durato a lungo. Alla prima spruzzata, non posso dire di aver sentito la gardenia, solo un grande esplosione di agrumi/fioriti. Nella cella frigorifera, dopo circa un'ora dalla prima spruzzata, ho percepito una gardenia davvero realistica, cosa molto difficile da ottenere nel mondo della profumeria. Non spruzzate troppo, altrimenti non vivrete questa fragranza al massimo. Consiglio sicuramente di provarla. Mi è piaciuto sentire il profumo del mio fiore preferito sulla spalla per tutto il giorno. Tuttavia, non potrei indossarla regolarmente, poiché risulta un po' troppo matura e femminile per il mio stile.
Su carta questo profuma identico a Solo Vulcan di Loewe. Devo ancora vedere se si mantiene anche sulla pelle.
Ho fantasticato sul profumo verde perfetto, qualcosa con la freschezza pungente e vegetale degli steli schiacciati, non fruttato o leggero, ma tagliente e amaro, come le radici e la terra. Green Spell di Eris lo offre con un'esplosione di galbano e di foglie di pomodoro iperrealistiche che sembra la parte più profonda di un dipinto della giungla di Henri Rousseau: ti fa pensare alla vita vegetale in termini di lame e lance. In questo sogno di verde, non c'è la luce del sole e nemmeno quella della luna, ma solo fitti boschetti di fogliame appuntito e rugiadoso più alti di voi. Il mandarino e il ribes nero sono elencati come note di testa, ma gli agrumi e l'asprezza dei frutti di bosco non mi sembrano in primo piano, ma entrano di soppiatto, insieme alla piacevole aggiunta della foglia di fico, che riscalda un po' la miscela, anche se c'è anche la foglia di violetta che la rinfresca. È come una versione sotterranea di Philosykos: un verde ombroso, quasi velenoso, piuttosto che l'ariosità angelica di quello di Diptyque. La gente sembra lamentarsi della sua longevità, ma io non ho trovato nessun profumo super-verde che duri molto a lungo, quindi penso che sia solo una questione di territorio. Questo si asciuga in un vetiver speziato, leggermente muschiato ed erbaceo che dura per un bel po', anche se in realtà è solo un profumo per la pelle. Mi piace molto questo profumo.
Originariamente scritto in 08/23 AMOUAGE MYTHS Woman Nathalie Lorson (2016) Amo mettermi alla prova e cercare di trovare i miei limiti con profumi unici e polarizzanti. Questa è stata la mia ultima ossessione e penso che sia quella che ho usato di più cercando di immaginare il profumo nella mia testa. Sono riuscita a farlo molto bene. Nell'apertura ci sono Narciso e Foglie di Violetta per un attimo fugace e dopo di che è davvero un profumo verde scuro di fiori di vet (parti verdi) che è stato nel vaso per un po' mescolato con un profumo di erba bagnata appena tagliata con un tosaerba. Pensavo che nessuno volesse creare quel tipo di profumo se non fosse qualcosa di bello e avevo ragione. Quel profumo qui è qualcosa di davvero avvincente, calmante e mi ricorda una natura bellissima che è stata una grande parte della mia vita. Mi ricorda la mia infanzia quando trascorrevo del tempo con mio nonno nei campi e mi liberavo delle erbacce con le mani e correvo nell'erba fresca. Non penso sia difficile amare se ami semplicemente il profumo verde scuro delle piante. Annusando subito il mio braccio è esattamente ciò che percepisco (intendo ciò che ho descritto) ma intorno a me il profumo è davvero allettante e molto più astratto, molto piacevole e unico. Non percepisco alcun cuoio come sono abituata. Questo è muschioso ma non secco. Note di testa: Narciso, Foglie di Violetta, Galbano Note di cuore: Garofano, Patchouli, Accordo di Ambra Note di base: Cuoio, Muschio, Muschio È semplicemente meraviglioso! Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
