Stetson es una fragancia muy ochentera, en cuanto la hueles por primera vez te transporta a una época de fuertes olores de barbería y personajes atrevidos. Dado que François Coty murió en 1934, es evidente que esta fragancia no la creó él mismo, lo cual creo que se nota. Sin embargo, sigue siendo una fragancia maravillosa; una combinación aromática, terrosa y herbácea de lavanda, salvia y pachulí se desarrolla en un corazón cálido y floral. Una base dulce de almizcles melosos, vainillina cremosa y cumarina contrasta maravillosamente. Tiene ese aire de loción para después del afeitado masculina de la vieja escuela, con un elemento chipre oculto. Tengo una muestra de un frasco antiguo y realmente cobra vida en la piel. Para mí huele claramente como si pudiera haber sido la inspiración detrás de Giorgio for Men, que llegaría sólo 3 años después de su lanzamiento. Un clásico de la perfumería masculina.
Pour un Homme de Caron resume mucho de lo que se busca en un perfume masculino tradicional. Se inspira claramente en Jicky de Guerlain, sin copiarlo demasiado. En conjunto, es una especie de combo aromático de lavanda y cumarina que rezuma clase y madurez. La muestra que tengo es de la formulación moderna, no tengo experiencia con las versiones anteriores, así que no puedo hacer comparaciones, pero me imagino que la original es superior con creces. La dulzura fresca de la vainilla y la cumarina combinada con la lavanda y el romero sigue siendo magnífica, aunque con un olor un poco sintético. En general es una fragancia muy agradable, no me gusta tanto como para comprar un frasco entero, pero ha despertado mi interés lo suficiente como para buscar una versión más antigua (si el precio no es desorbitado).
Tuve algún tipo de conexión con este perfume antes de tenerlo, como solía tener con casi todos los perfumes que compro a ciegas. No sé cómo sucede, pero primero es solo una sensación de que me encantaría la fragancia. Después de eso, empiezo a leer todo lo posible sobre él y tengo algún tipo de aroma en mi cabeza, cómo olería. Cierro los ojos, respiro profundamente e imagino su aroma en mi nariz y en mi cerebro. 1932 es todo lo que estaba imaginando. Hermosos y crujientes aldehídos elevadores con un toque de cítricos en la apertura, no hay pera en él. Flores muy delicadas juegan al escondite con el iris, que a veces abruma a las otras flores, pero entre esos momentos se esconde y puedes captar inocentes susurros del escaso pero indulgente ramo de flores frescas. No puedo distinguir esas flores, es como una pintura de flores en colores pastel donde todos los pigmentos están desvanecidos por el exceso de agua. La base compleja es ese estilo que Chanel hace bien: vibras limpias, entre otros almizcle blanco, sándalo y un toque de vainilla. Aproximadamente divididos, hay tres tipos de aromas polvorientos para mí. Uno es una sensación abstracta de un polvo suelto moderno, suave, limpio, delicado y esponjoso. El segundo es el olor de un talco para bebés. He animado a las personas a comprar una botella si no saben cómo huele. Es una pequeña inversión para conocer ese estilo de perfumes amado y odiado. El tercero es el olor de un polvo antiguo que estaba mayormente perfumado con iris. El olor a polvo en 1932 es el último. Es ese conocido olor a iris de Chanel combinado con aldehídos. Glamuroso, chispeante, seco, un poco tímido y embrujador. No tan seco y frío como La Pausa, pero seco de todos modos, acompañado de otras hermosas flores que añaden color rosa claro e incluso amarillo claro y verde al azul bebé y violeta. Este perfume es absolutamente tierno, se entierra fácilmente entre otros aromas. Solo intentar usarlo en casa es un error, si mi intención es disfrutarlo al máximo. Después de conseguir esta fragancia, la usé en casa y le pedí a mi esposo su opinión. Dijo que no es nada especial y que es aburrido. Al día siguiente, la usé en el gimnasio totalmente vacío. Se acercó a mí y preguntó: "¿qué es este aroma increíble?" Es mejor cuando se usa en un área con aire acondicionado. También es genial al aire libre, pero honestamente brilla en el aire limpio en interiores, ya sea en el gimnasio o en la oficina. Si lo has probado en algún gran almacén, hay una gran posibilidad de que no hayas captado el carácter correcto. No solo está demasiado lleno de diferentes tipos de aromas, sino que también es demasiado ruidoso. Créelo o no, eso también importa. Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
Commodity Gold es muy, muy simple y, sinceramente, no está a la altura de las connotaciones que uno podría imaginar de un nombre como "Gold". Imagina la vainilla ambarina más aburrida que puedas imaginar, ahora hazla diez veces más aburrida: te quedará esto. No es excesivamente dulce ni cálido, no es un aroma pesado en absoluto. Tiene una frescura sutil que hace que sea muy fácil de llevar, pero demasiado fácil si me preguntas. No huele mal, en absoluto, simplemente es poco inspirador y soso. Entiendo perfectamente que la simplicidad es un tema recurrente en esta marca, lo cual está bien. Sin embargo, la simplicidad no tiene por qué sacrificar la profundidad o la complejidad - Oud Vanille de Cartier es un ejemplo perfecto de cómo perfeccionar un perfil olfativo aparentemente simple. En general no me ha impresionado nada.
Al igual que con otros aceites de perfume, parece ser muy ligero y se siente muy cerca de la piel al principio, pero cuando el aceite se calienta, comienza a proyectar lentamente. Esto es muy similar al EDP, pero hay más profundidad y riqueza en el oud. De hecho, el oud se presenta más que el ámbar, a diferencia del EDP que es ámbar primero con oud de fondo. El oud recuerda a Dead of Night (más que en el EDP) y la rica, casi untuosa base recuerda a Melt My Heart con su nota de chocolate amargo semi-gourmand. No puedes equivocarte con Strangelove, y recomiendo encarecidamente este aceite a cualquiera que sea fan.
Bodacious es dulzura sobre dulzura, sobre aún más dulzura. Lleva el gourmand al límite de lo dulce que se puede tolerar, de una forma agradable. Suceden muchas cosas, con muchas notas que te gritan, pero en general huele de maravilla. Se centra en el tema de las guindas pegajosas y almibaradas que se arremolinan alrededor de una nota alcohólica de delicioso coñac. Esta riqueza se ve contrarrestada por el toque seco y a nuez de las almendras, potenciado por un tabaco seco en la base. Por supuesto, no estaría completo sin tonka y vainilla, de las que hay más que suficiente. Hay un toque floral, sobre todo de heliotropo, que probablemente refuerza el acorde de almendra, que es increíblemente dominante. En general, es una fragancia encantadora que los amantes de las fragancias gourmand deberían probar, pero personalmente me parece demasiado dulce. La verdad es que es una fragancia muy agradable y sin duda para los amantes de las fragancias gourmand. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho, pero no la voy a comprar entera.
ME ENCANTA ESTO en mi esposa. Es una experiencia tan limpia, cálida, acogedora e íntima. No hay nada desagradable al aplicarlo en la piel. Cobra vida y hace su magia olfativa. Nunca he conocido un perfume que sea tan diverso en diferentes personas. Solo desearía que la botella fuera más grande.
No he olfateado esto, pero espero que en algún lugar haya un hombre adulto que admita a los demás que esta es su fragancia distintiva.
La apertura de esto me huele muy femenino. Se calma en una fragancia masculina realmente agradable, pero te recomendaría dejarlo reposar antes de juzgarlo. En última instancia, me gusta el aroma, pero no es muy memorable.
Comienza como B.O., luego es un ramo de rosas suntuosas con un ano abierto en el medio. Si te gusta ese tipo de cosas, es un buen perfume. Es más desagradable que Ombre Nomade.
He visto mucho entusiasmo en Internet con respecto a Casablanca, algunos incluso dicen que es el mejor Chypre que han olido. ¿Estoy de acuerdo? No, no creo que se acerque a ser el mejor, pero eso no significa que no sea genial. Es sin duda una versión única del estilo tradicional, que prioriza el concepto de flores blancas y animales por encima de todo lo demás. Una apertura afrutada sirve de primera introducción a la fragancia: jugosas notas de mandarina, pomelo y grosella negra de forma dulce y hespéride. Poco después llegan las flores blancas, lo que sólo puede describirse como una explosión de nardo, azahar y jazmín. Estas flores son jabonosas, gomosas y puras, pero con un cierto aire de suciedad en el fondo. Las notas animales son preciosas y, combinadas con el musgo de roble, lo unen todo moderadamente bien. Creo que es una fragancia hermosa, y no se puede negar su calidad, pero me parece que le falta armonía. Cada nota parece pedir atención a gritos y es difícil encontrar equilibrio o claridad entre el caos. Me gusta mucho esta fragancia, pero desgraciadamente no es un amor para mí, soy mucho más feliz ciñéndome a los perfumes vintage.
Phul-Nana o "bellas flores" se inspira en la idea de un ramo de hermosas flores indias recogidas a mano y el aroma que desprenden. Creada originalmente en 1891, se trata de un verdadero tesoro que se había perdido bajo los crueles efectos del tiempo antes de que Grossmith la resucitara con gracia. Como puede imaginarse, se trata de una fragancia maravillosamente floral. Una melodía ligera y aérea de neroli, nardo, geranio e ylang llena el espacio que le rodea, con suaves toques hespérides que son suaves y fugaces. Sorprendentemente, un cálido fondo ambarino con una particular presencia de opoponax y benjuí se hace notar a medida que se asienta en la piel, transportándote a algún lugar mucho más exótico y excitante que tu actual vida en sociedad. Sólo puedo imaginar lo excitantes que debían ser estos materiales en la Inglaterra del siglo XIX. Es una fragancia realmente maravillosa, una creación atemporal que sigue oliendo increíble a pesar de que su composición tiene más de 130 años. Ni que decir tiene que no he olido el original, no tengo la suerte de tener ese privilegio, pero anhelo hacerlo.
Dior Dior es una belleza absoluta, un verdadero tesoro que parece estar a un mundo de distancia del estilo de perfumería que vemos hoy en día. En el fondo, esta fragancia es un floral blanco maravillosamente suave y jabonoso, con elementos de lujuria que se esconden justo debajo de la superficie. El magnífico trío de narciso, lirio de los valles y jazmín lidera la composición, creando esta sensación intensamente frondosa, jabonosa y ligeramente verde. Las flores se sienten tangibles, como si los pétalos que se huelen estuvieran allí mismo, un patrón que noto mucho en los perfumes más antiguos. La adición de aldehídos potencia aún más esta sensación jabonosa, mientras que una base de musgo y maderas crea este elemento de oscuridad a la vez que inspira esta imagen de caminar por un bosque densamente poblado de hermosas flores. Se trata de uno de los perfumes de Dior más difíciles de encontrar, y con razón. Esta fragancia menos conocida es para morirse, y si alguna vez encuentra un frasco a buen precio no dude en aprovecharlo.
Dryad es una fragancia maravillosamente compleja y estimulante, claramente inspirada en los días dorados de los florales verdes y los chipres. Es increíblemente de la vieja escuela y con un aroma vintage, como suele ser el estilo de perfumería de Liz Moores, ejecutado a la perfección. Un abanico de aromas verdes amargos y notas herbáceas que incluyen una fuerte dosis de gálbano junto con salvia, estragón y tomillo dan el pistoletazo de salida. Cítricos punzantes y toques de flores blancas jabonosas ayudan a redondearlo, dando paso a una base cremosa de lirio y musgo de roble. La combinación de narciso y azahar es divina, y aporta una sutil inocencia entre la fuerza de la composición. Ante todo, se trata de una fragancia verde. Las cualidades aromáticas son potentes e imposibles de ignorar, lo que no es malo, ya que pronto se suaviza bastante bien. Personalmente, me hubiera gustado que el musgo de roble y el lirio resaltaran un poco más, pero en general es una fragancia impresionante y una visita obligada para cualquier amante de los perfumes clásicos.
Puedo entender por qué Pulse Of The Night se valora tanto, pero sólo en comparación con el resto del mercado actual de diseñadores. Es un ámbar cálido y agradable, sin duda uno de los mejores de Issey Miyake, pero en general no es nada especial ni particularmente memorable. Un incienso de olor bastante sintético marca el camino, con un cálido ámbar correoso que descansa sobre un lecho de vainilla dulce y cremosa y tonka. Tiene todos los aspectos de una buena fragancia sexy para la noche, pero desgraciadamente se queda un poco corta. Sin embargo, estoy seguro de que esta falta de profundidad es lo que atrae tanto a las masas. En general es una fragancia agradable y respetable. A mí personalmente no me encanta, pero entiendo por qué a otros sí. Creo que Issey Miyake es una de esas marcas que nunca me han gustado.
Por el nombre, "Concentré", cabría esperar que se tratara de una versión mucho más fuerte e intensa del Endymion original, pero se equivocaría. Comparte muchas similitudes con el original, pero parece un poco más redondeado, aunque igual de débil. El aroma en sí es perfectamente agradable, muy fácil de llevar y con un olor fresco, limpio y satisfactorio. Sin embargo, no es nada especial. Es una fragancia de gel de ducha jabonosa "azul" bastante estándar, que es notablemente mejor que lo que se puede encontrar en el mercado de diseño, pero al fin y al cabo es el mismo tipo de perfil. No hay nada inherentemente malo en esta fragancia, si no fuera por el hecho de que los precios de venta al público de Penhaligons parecen proceder de una especie de mundo de ensueño. Si te han regalado esta fragancia, estupendo, pero en realidad no vale más de 50 libras.
Halfeti Black Rose: ¿huele a rosas negras (sea lo que sea eso)? No, no huele a rosas negras. Es una excusa bastante barata para una fragancia de rosas con poca o ninguna creatividad o imaginación, simplemente un aroma para atraer a las masas y vender tanto como sea posible. El aroma es obviamente rosado, pero no de una forma natural y agradable. La rosa es un poco chirriante, plástica y muy jabonosa, casi como un agua de rosas barata. La rosa es un poco chirriante, plástica y muy jabonosa, casi como agua de rosas barata, contrastada por algunos cítricos genéricos y una odiosa sobrecarga de pimienta negra con algunas maderas vagas en la base. En general no me impresiona nada esta fragancia, huele muy floja por desgracia. En general no me impresiona nada esta fragancia, huele muy floja por desgracia.
Magnolia Infinita es una de esas fragancias en las que piensas "qué agradable", pero 30 minutos después has olvidado que la oliste. Es una fragancia floral blanca, cítrica y jabonosa muy agradable, que huele muy bien, pero que sin duda es bastante aburrida. El aroma se centra principalmente en la soleada nota de limón de la magnolia, con sus limpios aspectos jabonosos amplificados por una generosa dosis de jazmín. Un abanico de suaves cítricos anima aún más el conjunto hasta que se obtiene lo que es esencialmente un refresco en forma de fragancia. No es particularmente impresionante, definitivamente nada innovador. Pero huele bien. No creo que una fragancia como ésta justifique el precio de Acqua di Parma, pero supongo que merece la pena probarla si te atraen las flores blancas veraniegas.
CDG 2 fue una de las principales fragancias que me abrieron las puertas: fue uno de los primeros perfumes que descubrí que realmente me sorprendió, y sigo encontrándolo infinitamente misterioso e intrigante. CDG 2 fue formulada en 1999 por Mark Buxton, el mago de la nariz que creó el primer eau de parfum de CDG y muchas fragancias icónicas para CDG y otras casas, como Vetiver 46 de Le Labo (y, recientemente, para la nueva marca especializada de Hong Kong Oddity). Inspirada en el arte de la caligrafía, CDG 2 es una compleja variante chipre con una característica nota de tinta que, en mi opinión, huele como una revista de papel satinado, en concreto, el tipo de revista de moda gruesa que tiene diferentes muestras de perfume entre sus páginas. Aclamado como un perfume muy experimental cuando se lanzó, a menudo descrito como "futurista", creo que su efecto se deriva de la interacción entre los elementos cítricos, de té, hierbas y especias, los aldehídos brillantes, casi químico-metálicos, el acorde de tinta y las notas florales, que pasan a primer plano al cabo de unos minutos, fundiéndose suavemente con las especias suaves y volviéndose más empolvadas sin resolverse en una "floración" convencional. Es casi como si este perfume activara directamente las vías nasales asociadas al placer de oler flores. Huele a la vez científicamente -pienso vívidamente en una bata de laboratorio- y orgánicamente. Es muy andrógino y al principio me pareció totalmente unisex, aunque con el tiempo he llegado a sentir que hay una sutil feminidad cyborg codificada en sus flores, que cualquiera puede llevar. Esta fragancia comparte algo del optimismo posthumano de finales de los 90 de Homogenic de Björk, un estado de ánimo que me produce bastante nostalgia, aunque también diría que es perfectamente atemporal, invulnerable a las tendencias. Es una fragancia que me encantaría oler en cualquier momento, aunque no necesariamente quiero llevarla en todas las ocasiones: es un poco fría y agridulce, incluso metálica o alienígena, pero de una manera sublime. Además, el frasco es perfecto: el número rayado, la forma metálica del tamaño de la palma de la mano, el tapón descentrado? Capta con precisión la combinación de originalidad radical y gracia inhumana de la fragancia.
Un Silence the Sea más sintético y de olor inferior, aunque eso no quiere decir que este sea un mal perfume. Es una fragancia marina de nivel Sephora, mientras que STS es arte elevado.
Lo llevé al trabajo hoy y duró mucho tiempo. Al primer spray, no puedo decir que percibí gardenia, solo una gran explosión de cítricos/florales. En la cámara frigorífica, al olerlo aproximadamente una hora después del primer spray, capté una gardenia realmente realista, algo muy difícil de lograr en el mundo de la perfumería. No sobreapliques este, o no experimentarás este perfume en su máxima expresión. Definitivamente recomiendo probarlo. Disfruté oliendo mi flor favorita en mi hombro durante todo el día. Sin embargo, no podría usarlo regularmente, ya que me parece un poco demasiado maduro y femenino para mi estilo.
En la tarjeta, esto huele idéntico a Solo Vulcan de Loewe. Aún tengo que ver si esto se mantiene en la piel también.
He estado fantaseando con la fragancia verde perfecta, algo con la frescura mordaz y vegetal de los tallos triturados, no afrutado ni ligero, sino agudo y amargo, como las raíces y la tierra. Green Spell de Eris lo consigue con una explosión de gálbano y hoja de tomate hiperrealista que parece la parte más profunda de un cuadro selvático de Henri Rousseau: te hace pensar en la vida vegetal en términos de hojas y lanzas. En este sueño de verdor, no hay luz solar, ni siquiera luz de luna, sólo densos matorrales de follaje espigado y cubierto de rocío, más alto que uno mismo. La mandarina y la grosella negra figuran como notas de salida, pero los cítricos y la acidez de las bayas no me parecen tan intensos, sino que se cuelan por los lados, junto con la agradable adición de hoja de higuera, que calienta un poco la mezcla, aunque también hay hoja de violeta que la refresca. Es como una versión del Philosykos del inframundo, un verde sombrío, casi venenoso, en lugar de la ligereza angelical del de Diptyque. La gente parece quejarse de su longevidad, pero yo no he encontrado ninguna fragancia superverde que dure mucho, así que creo que son gajes del oficio. Este se seca en un vetiver especiado, ligeramente almizclado y herbáceo que dura bastante, aunque realmente sólo como un aroma para la piel. Me gusta MUCHO este perfume.
Escrito originalmente en 08/23 AMOUAGE MYTHS Woman Nathalie Lorson (2016) Me encanta desafiarme a mí misma y tratar de encontrar mis límites con fragancias únicas y polarizantes. Esta fue mi última obsesión y creo que es la que más he usado tratando de imaginar la fragancia en mi cabeza. Logré hacerlo muy bien. En la apertura, esto es Narciso y Hojas de Violeta por un momento fugaz y después de eso, realmente es un aroma verde oscuro de flores de vetiver (partes verdes) que ha estado en el jarrón por un tiempo, mezclado con un aroma de hierba húmeda recién cortada con una cortadora de césped. Estaba pensando que nadie quiere crear ese tipo de aroma si no es algo hermoso y tenía razón. Ese aroma aquí es algo realmente adictivo, calmante y me recuerda a una hermosa naturaleza que ha sido una gran parte de mi vida. Me recuerda a mi infancia cuando pasaba tiempo con mi abuelo en los campos, deshaciéndome de las malas hierbas con mis manos y corriendo en la hierba fresca. No creo que sea difícil de amar si simplemente amas el aroma verde oscuro de las plantas. Olfateando directamente mi brazo, es exactamente lo que obtengo (quiero decir, lo que describí), pero a mi alrededor el aroma es realmente cautivador y mucho más abstracto, muy agradable y único. No percibo nada de cuero como estoy acostumbrada. Esto es musgoso, pero no seco. Notas de Salida: Narciso, Hojas de Violeta, Galbano Notas de Corazón: Clavel, Pachulí, Ámbar Gris Acorde de Base: Cuero, Musgo, Almizcle ¡Simplemente maravilloso! Gracias por leer y si quieres seguirme en IG: @ninamariah_perfumes
