comer uma maçã doce adulterada na feira, mas mesmo assim conseguir divertir-se imenso (apesar de ser um pouco assustador)
chegar depois de ter rolado no jardim dos avós e sentar-se em frente à televisão com um brinquedo novinho em folha
Eu testei toda a linha Ex Nihilo e, para uma abundância tão grande de perfumes, basicamente não há nada que ultrapasse os limites. Eles gostam de pegar uma ideia testada e comprovada e fazê-la com uma precisão fina, sem arestas ásperas. Todos os seus perfumes são fortes, e este não é exceção. Todos também têm bases de âmbar amadeirado sintético proeminentes, o que eu imagino que seja desafiador, mas não de uma maneira que eu ache interessante; na verdade, isso me desanima e começa a me incomodar ao longo do tempo da secagem. Este aqui é uma versão competente e polida de uma fórmula de designer masculino muito batida. É bom, mas é só isso, apenas bom. Eu provavelmente teria pensado mais positivamente sobre isso há dez a quinze anos, pouco antes de esse perfil olfativo se tornar tão prolífico.
Recebi uma amostra disso com um pedido da Bastille. No cartão, juro que cheira a salada de atum, muito enjoativo. Não tenho certeza se consigo me convencer a passar isso na minha pele.
Abre como doces de geléia balsâmica doce, e o espectro cremoso subjacente de um acorde de baunilha, tonka e creme que se torna mais forte no coração. Se você está esperando um tabaco ousado, prepare-se para a decepção; o acorde de tabaco é, na verdade, uma parte cremosamente indefinida da suavidade balsâmica criada pela base. Em essência, este é um perfume de qualidade e eu realmente amo a audaciosa confeitaria dos primeiros cinco minutos, então a proeminência do sândalo, que você consegue sentir por um tempo, também trabalhando com o tema vanílico de toda a fragrância. É um perfume coeso e bem feito, mas não provoca grandes emoções em mim. Se você gosta desse tipo de coisa, especialmente coisas elegantes da Guerlain ou similares, eu recomendaria dar uma cheirada.
Fabuloso!!! Que perfume fantástico e clássico. Abertura aromática e cítrica com um coração levemente defumado, seco, de cedro e musgo. Maravilhoso no papel, mas ainda melhor na pele. Eu diria que, sem ser uma cópia sem sentido, porque não é isso... se você gosta de coisas como Dior Eau Sauvage, estará em boas mãos com este. Muito mais base, amadeirado, musgoso e menos florais difusivos no meio, e um toque mais herbal, isso cheira mais cheio e 'nicho', seja lá o que isso significa? Bem, eu sei o que significa e acho que você também sabe. Pouco em termos de invenção aqui, mas é um clássico de três acordes, um pouco jazzado para uma marca boutique, o que não amar? Ótimo perfume, realmente estou gostando de usá-lo hoje e dura e projeta muito bem para uma fragrância dessa natureza.
Como a maioria dos perfumes da Dusita, leva um tempo para compreendê-los. Estou com este há várias semanas, mas não queria apressar a resenha, pois geralmente aquelas escritas muito rapidamente estão cheias de opiniões enganosas. Pelagos se abre de uma maneira terrosa com um belo aroma de Íris. No início, parece mais uma flor do que manteiga de Orris, mesmo que a Íris não esteja listada. A fragrância é crocante e fresca, mas não é aquele típico frescor salgado como a brisa do mar ou a frescura aquosa; é uma abordagem diferente e única. Rapidamente, começa a se desenvolver em uma mistura herbal e suave, e você pode encontrar o estilo calmante e meditativo característico da Dusita, que utiliza todos os ingredientes. A Íris muda para manteiga de Orris e toda a mistura começa a parecer mais quente. A mistura também é madeirada e um pouco cremosa, mas tem um caráter refrescante ao longo da vida da fragrância. Os grãos de Tonka aqui adicionam uma sensação verde à fragrância. Não é doce de forma alguma. O patchouli é suave, é madeirado e terroso, mas não é aquela nota escura, profunda e potente que é conhecida de tantos perfumes de Rosa. Na minha pele, a nota de couro é imperceptível, mas na pele do meu marido consigo sentir pequenos toques dela quando a fragrância está pairando no ar. Pelagos, como todos os belos perfumes da Dusita, se comporta de maneira inteligente. Ele muda de gênero e na minha pele parece incrivelmente feminino, como um aroma fresco e herbal de Íris, enquanto na pele do meu marido é uma fragrância masculina, madeirada e herbal com um toque de Orris e couro. Todas as notas são mais delicadas na minha pele. Se você ama o DNA da Dusita, você também vai amar este. Não é uma fragrância fresca típica, então teste especialmente se você não está familiarizado com a marca. A projeção de Pelagos é abaixo da média (este é um extrato), mas a longevidade é o dia todo. Esta resenha é baseada em uma amostra. Eu realmente não sei por que as notas estão tão erradas. Eu só entendo se alguém sentir um cheiro musgoso ou semelhante a Vetiver, mas mesmo essas nuances vêm das notas abaixo. As notas mencionadas no site da marca: Topo: Litsea Cubeba, Brisa do mar, Bergamota Meio: Tomilho branco, Manteiga de Orris, Grão de Tonka Base: Patchouli, Sândalo, Couro Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Se o galbano com notas de cigarro em Nightclubbing perdesse o elemento de cigarro e se tornasse uma versão mais ousada e marcante de galbano, seria muito semelhante a isso. Perfume muito interessante!
Exquisito, mas tão efêmero que não consigo nem começar a considerar isso uma compra viável. Que pena. Está lá em cima com a tonka como o melhor desta linha para mim.
Rosas, Íris, Violeta e Patchouli aqui cheiram como uma pintura em aquarela parece. Eles se misturam perfeitamente uns com os outros, assim como todas as outras notas, e são lindamente melancólicos e nostálgicos. Íris e Violeta são fáceis de detectar na abertura, mas desaparecem e aparecem de uma maneira diferente. Para mim, isso não é em pó, nem mesmo aquele pó vintage que vem do cheiro de Íris e Violetas, que eram usados em pós de maquiagem antigamente. Isso não é seco, parece molhado para mim, como uma pintura ainda ligeiramente úmida. Se íris e violeta tendem a se esconder, a framboesa aparece após a abertura. Não é tão frutado, é sutil e me lembra o cheiro de batom, que, por outro lado, é criado pela framboesa e pela violeta juntas. Este batom não é ceroso, é uma camada opulenta, é um batom que foi tentado limpar com água e óleo. Não é batom como Misia ou Lipstick Rose, de jeito nenhum. A framboesa também não é suculenta. Não considero isso um cheiro doce; a baunilha na base não é clara como em muitos perfumes, mas consigo sentir pequenas nuances de doçura aqui e ali. A baunilha torna essa mistura mais quente, afastando-a do lado gelado onde íris e violeta permanecem em muitos perfumes. E para aqueles que não estão familiarizados com Les Parfums de Rosine: a rosa é a estrela do show - rosa em tons pastéis, úmida, não "geleia" nem fresca, absolutamente agradável e fácil de gostar. O patchouli dança com a rosa desde a abertura até a parte final do dry down. Ballerina No 2 é algo que eu nunca senti antes. Na verdade, ele se apresenta perfeitamente e aparece de alguma forma como uma imagem completa agora que está chovendo muito - mais do que ontem sob o sol. Outro cheiro que eu mais amo quando está chovendo é Une Rose / Rose Tonnerre (mas isso não é nada parecido com aquele). Por outro lado, um cheiro que vem à minha mente ao sentir este é Opus V - Woods Symphony da Amouage. É muito diferente também, mas com algumas pequenas semelhanças; vejo o mesmo tipo de cena ao senti-lo que vejo agora ao sentir Ballerina No 2: pintura em aquarela, aqui rosas e íris molhadas, rosas e orris em Woods Symphony. Essas semelhanças são mais sentimentos do que semelhanças realistas, e Woods Symphony é "sujo" e animalístico por causa do Oud e do Civet, enquanto Ballerina N°2 é muito inocente. Este cheiro é feminino, mas vou testá-lo na pele do meu marido. O patchouli talvez faça alguma mágica na pele dos homens, tornando-o mais masculino para eles. Minha intenção não era escrever este texto longo agora, já que acabei de receber este cheiro recentemente, mas é assim que me sinto. Voltarei mais tarde e completarei meus pensamentos sobre esta beleza. Obrigado por ler. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Eu achei isso adorável. Realmente agradável. O equilíbrio, a sutileza, tudo está em seu lugar certo e é complementar. Abre como um muito delicado doce turco. Eu nem gosto de doce turco, nunca gostei e nunca vou gostar, a textura gelatinosa, a infusão de rosa, a doçura, tudo isso! NÃO!!!! Mas isso cheira a isso e até evoca de forma tão vívida, mas eu encontro o efeito fresco e leve de água de rosa e uma pitada de doçura, até a implicação de que é em pó como eles, tudo! Há até uma leve efervescência, que olhando as notas aqui, o champanhe está incluído e eu também percebo isso! Poderia haver um certo material de conhaque verde aqui? Ok, Sr. Alan, este é um bom trabalho. Nós nem chegamos ao toque final do chocolate. É um acorde de chocolate também, não uma ideia secundária ou uma nota de cacau que às vezes me deixa um pouco frio, isso cheira a um rico coco com o equilíbrio certo de terra. Juntando tudo, temos um pouco de um clichê. São rosas e champanhe e chocolate, é o dia dos namorados em uma garrafa, e claramente Alan faz referência a isso no título. É uma pintura mais sofisticada por números, coisas como patchouli chocolatoso são frequentemente combinadas com rosa, assim como o champanhe ou uma certa boemia, mas ei, a perfumaria às vezes é sobre acertar coisas clássicas só porque você pode, mas principalmente porque as pessoas gostam, há uma razão pela qual escalas e progressões de acordes existem na música. Eu realmente acho que isso é mais interessante do que esforços comercialmente semelhantes como Noir de Noir de Tom Ford e mais do que provavelmente algo da Montale. Eu escolheria isso, pois mostra um bom grau de habilidade e contenção. Ainda não usei, então posso atualizar quando o fizer, mas já o senti algumas vezes e ainda acho ótimo!
Darren Alan continua a deslumbrar com seu... Nahhhh, ele não está. Ooooh, isso foi desnecessário. Desculpe. Ele está indo bem, sabe? Nada mal. Eu amo um material de almíscar e ainda mais um perfume com almíscar no nome, então vamos lá!!!! Totalmente surpreso com a abertura, para mim é um pouco empoada, um acorde de rosa tingido de violeta pastel, muito suave, aveludado, mas com uma textura de papel, com madeiras e uma vibe bem indie, o que é bom. O refinamento realmente aparece quando aquela base almiscarada começa a entrar e envolver, é realmente agradável para o público e, francamente, me atrai, os almíscares pertencem aos perfumes e criam um 'travesseiro' familiar (quase literalmente) para descansar a cabeça e soltar um... "aahhhhhhh". Isso tem algo desse efeito enquanto é um pouco rústico e pronto. É um pouco exagerado, mas está tudo bem para mim. É muito difícil para alguém inovar no espaço dos perfumes almiscarados, então não vou ser muito severo.
Este é meu ponto de partida com os perfumes Darren Alan. Tenho imenso respeito pelas atitudes artísticas DIY/Punk dos fabricantes de perfumes independentes, realmente tenho. Pode não parecer sempre assim porque eu não vejo esses perfumes na mesma referência que o trabalho de perfumistas 'treinados' ou 'adequados'. Isso parece, esnobe, até como um guardião, mas é em grande parte verdade. Existem níveis para tudo na vida e os profissionais são profissionais por uma razão. De qualquer forma, abordo este conjunto com a mente aberta e o título disso imediatamente evocou o que eu pensei que seria, não é uma coisa ruim. Então, é uma fragrância de petrichor que geralmente envolve os materiais necessários como álcoois de cogumelo, talvez patchouli e quase certamente geosmina. Portanto, eu esperava algo pesado e sombrio, melancólico. Em grande parte, você realmente sente esse ar terroso e úmido, um cheiro muito natural e algo com o qual todos nós podemos nos relacionar de certa forma, mas nenhum perfume que experimentei captura isso bem, afinal é um perfume, talvez eu tenha expectativas irreais? Quero dizer, geosmina é um material incrível, mas é extremamente poderoso e difícil de incorporar em acordes e composições, mas aqui eu acho que Darren Alan fez um trabalho bastante bom nisso. (se de fato foi isso que ele usou, como mencionei, algumas alternativas podem criar um efeito semelhante) A principal razão é que ele trouxe esse acorde floral para a mistura que você pode sentir ao fundo durante todo o tempo e eu acho que isso dá a este perfume mais de uma história do que simplesmente representar DEPOIS DA CHUVA, adiciona ao contexto e ao naturalismo, não é apenas o solo reagindo à chuva, mas tudo o mais. O problema é... eu não quero usar perfumes assim. Ok, às vezes talvez, mas eles simplesmente não são a minha praia e é difícil ficar empolgado com coisas de solo molhado, mineral, pós-tempestade, sabe? Crédito onde é devido, isso poderia ter tido muito menos pensamento colocado e uma abordagem muito mais desajeitada, mas foi agradavelmente surpreendente.
Um perfume que capturou meu interesse imediatamente com o primeiro borrifo. Uma perfumaria incrível estava cheia de marcas fantásticas, mas eu sabia que isso não é fácil de encontrar. Eu não experimentei isso no papel, já que nunca diz o suficiente sobre a fragrância e a maioria dos perfumes cheira terrivelmente no papel. Com este, teria sido catastrófico. Eu decidi comprar este e não tinha muito tempo, então apenas borrifei bastante nos meus braços. Uau, um aroma tão intoxicante, rico, cremoso e opulento de Manga e Coco. Ambos feitos de uma maneira clássica, não suculenta. A Pimenta traz um toque a essa combinação celestial. Tão profundo desde a primeira inalação, na verdade, sentir isso diretamente da pele quase me dá uma dor de cabeça. O Jasmim se junta a eles, mas decide ficar alguns passos atrás das frutas, dando espaço para brilhar mais do que apenas na abertura. A trilha da fragrância é pura mágica aqui. É muito sedutora e sensual, o que não é como normalmente descrevo a fragrância com essas frutas. Isso foi feito de uma maneira linda, não são em pó, mas de alguma forma suaves, mates e fofas. A Íris não é como normalmente, aquela em pó, mas faz seu trabalho de uma maneira única. A base é bem misturada, como todos os ingredientes aqui. Graças ao Âmbar e ao Patchouli, e claro, frutas não comestíveis, isso permanece unissex. Não são fortes, de forma alguma, e não podem ser separados, mas não há detalhes masculinos claros nem nada muito feminino, e isso não é brilhante. A união de Baunilha, Almíscar e Feijão Tonka é perfeita e é como um cobertor suave envolvendo gentilmente o almíscar e o patchouli dentro dele. Nunca fica doce nem enjoativo e o Coco nunca se transforma em algo como protetor solar. A experiência durante a vida da fragrância é luxuosa. Este perfume é forte - a trilha da fragrância é enorme e a longevidade é ótima. Se eu usá-lo à noite, ainda posso senti-lo pela manhã e ele se transforma em uma fragrância de pele envolvente, suave e irresistível. Eu acho que a maioria das pessoas gosta dessa fragrância em clima mais frio, mas também funciona bem em calor e umidade. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Por isso, fiz um teste com várias das minhas colegas. Todas elas preferiram este ao Magic Hour, o que me surpreendeu bastante. No entanto, este não me agradou. Parece haver uma nota áspera no interior (talvez não revelada ao público) que irrita as minhas narinas. No entanto, quando as minhas colegas passavam por mim ao longo do dia, eu gostava muito do cheiro que ele deixava. Em conclusão, para mim, este perfume cheira melhor no ar do que de perto na pele e as mulheres parecem adorar este frag🤷🏿.
Os amantes de jasmim entram neste com apreensão. Se você espera receber mais um perfume de jasmim, seja ele intenso, indólico, ceroso, doce ou apenas a combinação desses aromas que você espera sentir... você não vai encontrar isso. Esta é uma proposta única, muito mais herbal e aromática, mas ainda reconhecivelmente jasmim se você está familiarizado com muitos óleos diferentes e afins. Este tem uma sutileza que proporciona esse efeito de enfleurage, como se tivesse sido botanicamente infundido com jasmim, é tão delicado e, francamente, adorável!!! Eu simplesmente amei isso!!!! Absolutamente impressionado com isso. Uma crítica menor, e isso pode ser um grande fator decisivo para muitas pessoas (novamente, principalmente para amantes de jasmim/fãs de perfumes de nicho), eu suponho que seja caro e realmente não é um perfume poderoso.
Bem... Eu ia ser bem duro sobre este perfume, mas já o experimentei algumas vezes e decidi ser mais gentil. No entanto, ele cheira MAL na minha pele, não é sem graça, ou ‘apenas’ bergamota, ou não dura (possivelmente é TUDO isso também), mas em uma tira/cartão/folha, o material de bergamota cheira realmente bem, e o que eu esperaria de algum produtor de bergamota nomeado e que estou assumindo ser muito especial, que imaginei ser da costa amalfitana ou do sul da Itália ou algo assim? Minha experiência com o uso de bergamota na perfumaria é que os óleos de bergamota relativamente acessíveis não apenas cheiram fantásticos, mas se misturam tão bem nas composições, mantendo sua intensidade e dando um brilho de nota de topo a muitas composições, dias felizes. Então, alguma coisa grand Cru deveria ser de tirar o fôlego, certo?!?! Bem, como mencionei acima, na minha pele a bergamota está amortecida e sem graça, reconhecivelmente bergamota, mas confusa e sem definição, ou frescor, não é isso que a bergamota é valorizada??? Não culpo o suporte também, porque não há muito mais lá! Talvez uma estrutura amadeirada, mas nada mais. Não sou uma pessoa que compra muito na química da pele, é muito mais provável que seja seu nariz/percepção em um determinado momento do que sua pele, mas isso pode ser um fator, eu acho. Então, se um perfume não é viável na minha pele, por que estou dando uma chance? Bem... novamente... como mencionei, experimentei no cartão e a bergamota estava muito menos plana e mais próxima do que eu esperaria, um aroma agradável e brilhante de bergamota. Então, sem ser rude com G.Franco ou a equipe por trás desses perfumes, este não é para mim, e simplesmente não é muito bom, desculpe.
Esta é uma fragrância suavemente misturada com materiais excelentes, mas talvez falte um pouco da definição que as coisas mais recentes da Les Indemodables têm, por exemplo. Isso não é uma crítica; eu gosto que esta fragrância tenha uma sensação simplista. Na verdade, me lembra uma combinação de Ambre suprême (o elemento quente de âmbar gris) e Des Cendres (a masculinidade verde). Ela se abre com bergamota, desdobrando-se brevemente sobre um belo acorde de âmbar, e não estou falando do tipo de âmbar benzoin/baunilha/laudanum. Isso é arejado, humano, semelhante à pele, mas com elementos clássicos de perfumaria que se inclinam para um território quase de fougère aromático verde. Isso é o que me lembra Des Cendres; tire o galbanum e todas aquelas coisas de cinzas, substitua essa tuberosa por um jasmim muito mais sutil combinado com aquela base carnosa e voilà! Eu gosto muito e acredito que muito cuidado e consideração foram tomados na seleção dos materiais aqui, mesmo que pareça muito simples e bastante natural.
O que é que se pode dizer de Nina Illusion? Vindo de uma casa que criou o famoso e belo L'Air du Temps... Que queda da graça. Obviamente, este é um lançamento aborrecido e insípido com pouca ou nenhuma substância ou razão para existir. Cheira bem? Sim, suponho que sim, e se é só isso que se procura, então está tudo bem. Mas dou por mim a querer mais. O cheiro é um doce, um caso frutado e borbulhante focado na combinação de framboesa e flor de laranjeira. A baunilha doce e uma variedade de cítricos também estão presentes como apoio. No geral, é um perfume agradável, muito feminino e surpreendentemente jovem para uma casa como esta. Não me importaria de o cheirar noutra pessoa, mas para mim falta-lhe carácter e interesse, infelizmente.
O feitiço 125 é o feitiço mais longo do Livro dos Mortos do Antigo Egito, cobrindo o processo cerimonial de atravessar o submundo para alcançar a vida após a morte, incluindo a famosa cerimónia de pesagem do coração. Por estranho que pareça, acho que as imagens se reflectem neste perfume. É dominado por este âmbar cinzento intensamente salgado, almiscarado e carnudo - à primeira borrifadela era quase repulsivo, mas depois de revisitar, continua a atrair-nos cada vez mais profundamente; como a escuridão do submundo a afastar-nos da luz. Para contrastar com isto, há uma grande dose de pinho afiado e aromático, que é maravilhosamente amadeirado e verde, juntamente com o incenso, que há muito é conhecido por ser um favorito entre os antigos egípcios. No início não gostei muito deste perfume, achei-o muito ousado e fora da minha zona de conforto. Mas depois de testar e usar repetidamente, posso dizer com segurança que está a crescer muito em mim. Sempre procurei um âmbar cinzento que fosse intenso e almiscarado sem compromisso - enquanto outros como SilencetheSea eram demasiado fortes, acredito que este pode ser o tal.
Kingdom surpreendeu-me, pois nunca teria esperado um perfume tão intrigante de uma casa como Alexander McQueen. As notas rodopiam numa harmonia fantástica e têm um cheiro incrivelmente único, de uma forma brilhantemente suja. Já ouvi outras pessoas descreverem este perfume como cheirando a sexo, e eu teria dificuldade em discordar delas. Uma abertura brilhante, picante e azeda de uma multiplicidade de citrinos é combinada com a subtil nitidez de apenas uma pitada de menta. Esta suculência azeda é intensificada pela nota de ruibarbo, que tem um cheiro simplesmente fantástico, enquanto se desenvolve um coração mais picante de gengibre e cravo quente. Quando cheirei este perfume pela primeira vez, estava à espera que o cominho estivesse na lista de notas, o picante e a natureza "suada" são realmente evidentes - no bom sentido. Uma seleção de florais e almíscares suaves e ensaboados ilumina as coisas, mas apenas o suficiente para criar uma imagem de roupa limpa espalhada pelo chão; um pano de fundo para a exibição principal de dois corpos quentes a desfrutarem da companhia um do outro. Acho que esta é uma criação brilhante, eu usá-la-ia? Provavelmente não, mas apreciá-la-ia de certeza na serenidade escondida da minha casa.
Hasu-no-Hana foi originalmente criado em 1888, representando o aroma do lírio de lótus japonês. É um glorioso floral suave que repousa numa base seca, estilo Chypre. Um verdadeiro clássico no mundo da perfumaria, criado numa época muito anterior à ganância corporativa e à criatividade orientada para o lucro. Inicialmente, abre bastante fresco, notas brilhantes e zingy de bergamota e laranja abrem o caminho para os florais limpos e inocentes que incluem: ylang, íris, rosa, lótus e jasmim. Esta harmonia suave e ensaboada de flores maravilhosamente delicadas é complementada, mas enraizada, pela natureza terrena e de base do musgo de carvalho, do Vetiver, do patchouli e do cedro. Este contraste é de morrer, cheirando tanto a maduro e sofisticado como a intrigante e sedutor. Adoro este perfume, é tudo o que eu esperava que fosse e muito mais. A estrutura é bastante simplista e, claro, não faço ideia de quão fiel a casa se manteve à composição original, mas cheira certamente a época sem cheirar a "velho". Preciso mesmo de o comprar em breve.
Sim, é um pouco forte para alguns narizes modernos, e sim, é super verde e terroso, mas não está realmente jogando pelo seguro e isso faz com que as fragrâncias se destaquem. Posso ver como pode ser um pouco desafiador no começo. Esta resenha é de uma amostra vintage de 1993 em frasco splash. Eu gostei, mas não compraria um frasco cheio, só quero tê-lo na minha biblioteca de fragrâncias como uma peça de história. ATUALIZAÇÃO: um pouco mais de um mês depois, e estou realmente gostando do perfil olfativo. Provavelmente vou comprar um frasco cheio (embora ele seja reformulado), cruzando os dedos, mas não é uma grande aposta. ATUALIZAÇÃO: Comprei a nova formulação e eu simplesmente AMO. Recentemente, senti algumas fragrâncias masculinas modernas, a maioria com doces toques de baunilha, açúcar, blá blá blá. As cores do frasco e da tampa (verde escuro e marrom escuro) são perfeitamente adequadas à fragrância. Eu amo a completa falta de doçura aqui. Este perfume é tão lindamente masculino. Eu percebo as notas verdes, o pinho, o couro e o tabaco. Não me importo de cheirar como o tio de alguém nos anos 80. Não é um perfume para usar se você quer chamar a atenção de uma jovem. Funciona em uma balada (supondo que você viaje no tempo para os anos 80). É um perfume para usar se você está trabalhando. Talvez ao ar livre. Quorum muda aqui e ali. Ele aparece como um sabonete verde em um minuto, e sujo e amadeirado no próximo. Vale muito a pena o preço mesmo se você comprar às cegas. Use-o com confiança. Use-o porque você gosta. Você se destacará na multidão como um homem que está confortável em sua própria pele. Não é um cara de festa procurando elogios.
Isto pode ser um pouco esotérico, mas tenham paciência: Papyrus Moléculaire da Maison Crivelli faz-me lembrar o mobiliário de meados do século da designer cubano-mexicana Clara Porset, especificamente as suas cadeiras butaque. Os designs de Porset englobavam tanto a produção industrial como a artesanal e, tal como os professores da Bauhaus e os colegas com quem estudou, o seu objetivo era elevar os padrões de vida e levar a estética modernista às massas - ao mesmo tempo que preservava as tradições da arte popular cubana e mexicana. As suas célebres cadeiras butaque baseavam-se num híbrido da era colonial de assentos espanhóis com estrutura em X e bancos rituais pré-colombianos. As suas formas ergonómicas são feitas de madeira polida e materiais como vime, couro ou canas de agave tecidas. Quando li que este perfume amadeirado, com aroma a tabaco, foi inspirado no primeiro encontro de Thibaud Crivelli com pó de raiz de papiro entre um grupo de mulheres tatuadas que fumavam cigarrilhas, imaginei imediatamente as cadeiras de madeira e tecido de Clara Porset a serem criadas por mulheres que fumavam charutos cubanos. A fragrância é profunda, quente e suave, mas com notas de topo vegetais e minerais brilhantes e apimentadas. Acho que o papiro se assemelha um pouco ao vetiver: herbáceo, verde e seco, parece ter uma base e um pouco sério, mas a adição de coentros e resina de elemi faz com que esta fragrância se torne cítrica e verde. Tal como os designs de Porset, este perfume é como uma estética modernista que encontra o enraizamento de materiais naturais e tradições artesanais.
Inicialmente, reparei que esta fragrância estava a ser apresentada como uma alternativa mais interessante ao Santal 33 da Le Labo, e direi que são muito semelhantes, mas o Santal é mais pesado e mais parecido com couro, mais cremoso e mais envolvente, enquanto este é mais fresco e mais vivo. Experimentei-os ao mesmo tempo e a luxuosa suavidade de Santal pareceu-me quase plana, mesmo aborrecida, em comparação com o estalido espirituoso de Papyrus Moléculaire, que soa tão brilhante e claro como uma gargalhada. É uma fragrância incrivelmente bem equilibrada, deliciosa e satisfatória, totalmente unissexo, que penso que pode ser usada em qualquer estação e em quase todas as ocasiões. Gastei o meu frasco de amostra em tempo recorde e comprei logo um frasco cheio.
