Non è buono per Chopard, e secondo me è uno dei peggiori di Ropion. Ha un odore da profumo di designer generico, e anche di quelli brutti.
Oh, così delizioso il top agrumato con una base ricca e affumicata simile al toffee da falò, ma non troppo dolce. Questo è un sorprendente chypre old-school, lo adoro.
Un profumo di ottima qualità, delizioso, che non offenderà nessuno, ma non catturerà nemmeno. È la versione più educata e banale dello zafferano che abbia mai incontrato, dolce e delicata. Non c'è nulla di sbagliato in questo profumo, ma mi lascia freddo.
Sono sconcertato dalle recensioni. Per me si apre con uno zafferano coriaceo e polveroso. È secco e assolutamente non troppo dolce, anche se va in quella direzione. È super portabile e proprio questa mattina, mentre pagavo il carburante, la cassiera mi ha fermato per scrivere il nome del mio profumo. Adoro lo zafferano. Se fatto bene, è probabilmente la mia nota preferita. E qui, trovo che crei dipendenza. Majestic Nard sta rapidamente diventando il mio profumo preferito. Seguitemi su Instagram: @TheScentiest
Un'apertura così sottile e balsamica, con quella tipica firma vanigliata e di iris, dolce ma non in modo eccessivo. Sono sorpreso che nessuno abbia menzionato il fantasma incombente del Tobacco Vanille di TF. Voglio dire, questo è un milione di volte più elegante e non ha nemmeno un odore simile immediatamente, ma mentre si stabilizza come profumo sulla pelle non posso fare a meno di fare l'associazione e sarei il primo a dire che odio queste crude comparazioni, ma quell'accordo di 'tabacco' esiste nella profumeria e componenti simili si uniscono per evocarlo in diversi profumi, sia in modo evidente, nascosto, intenzionale o non intenzionale. Penso che Black Tie abbia un appeal più mainstream pur essendo allo stesso tempo uno dei più ricchi/decisi/piccanti di questa collezione (da quello che posso dire finora), chiaramente ben fatto e sfumato. Mi piace ovviamente, ma sono più interessato ad altri profumi di Celine, se devo essere onesto.
Per me, Celine è entrata a far parte di un gruppo elitario di designer che raramente sembrano sbagliare con profumi ultra chic, sottili e classici, ma comunque non privi di creatività. La peau nue è decisamente nel mio campo e si tratta anche di un profumo floreale di iris polveroso e piacevole. C'è una corrente legnosa senza scivolare in note cartacee, iononi, che anche alcuni dei migliori profumi iris/violetta di Chanel tendono a avere. Ho visto La Pausa tra i profumi simili e, senza averlo annusato da un po', direi di sì, va bene, perché la sinergia di Chanel (senza plagio) in tutto Celine è evidente. Penso che Polge abbia creato alcuni di questi, vero? Una critica minore potrebbe essere che questo è quasi troppo raffinato, raffinato fino all'esistenza e se magari vuoi qualcosa che profumi di più di violetta, iris/orris, borse di pelle di lusso e cosmetici, rossetti, ecc... ci sono altri profumi che soddisfano meglio quel criterio. Ma questo è me che faccio l'avvocato del diavolo, perché per me questo colpisce il tono perfetto, tranquillo e discreto, penso sia un profumo delizioso.
Più simile a un Guerlain che a un Chanel, forse a causa della vaniglia. È una fragranza floreale MOLTO gentile e delicata, nella vena di Joyeuse Tubereuse. Adoro sempre la gardenia per la sua ricchezza e questa non fa eccezione.
Stranamente, proprio quando penso di essere stufo delle sciocchezze sub fougère dei marchi di nicchia, questo arriva e si rivela essere uno dei migliori di questa collezione, se non altro per il fatto che è audace e dura sulla pelle, e nemmeno così bene. Accidenti. A cosa siamo arrivati? Dunque, l'apertura è una massa di agrumi freschi (presumibilmente elemi) e roba arancione (presumibilmente è l'accordo di fiori d'arancio?) e un grande colpo di custard, etil vanillina, follia. Tuttavia, è racchiuso in un calore fougère, una sorta di effetto medicinale, balsamico che è PESANTE. È difficile sapere cosa pensarne davvero? Un nauseante trifoglio di note vanigliate o in realtà una cosa fougère di cumarina piuttosto ruvida, densa e hardcore. Direi che questo è più un profumo di tonka che qualsiasi altra cosa, lasciando un aspetto leggermente infuso di caffè e zucchero filato, certamente sempre di più man mano che si asciuga. Posso dire che almeno questo ha un po' di carattere, senza infastidirmi completamente, ma in verità, posso prenderlo o lasciarlo. È quello in questa collezione che ho trovato avere un po' di tenacia, ma è una tenacia vanigliata contorta e sporca che a molte persone non piacerà.
Apertura straordinaria!!! Accordo floreale fruttato lussureggiante con MONTAGNE (e intendo proprio montagne!) di pepe rosa. Anche per me, grande fan del pepe rosa, è un'enorme overdose. È una miscela rinvigorente che esplode all'inizio e, man mano che si sviluppa, ha effettivamente una durata migliore di alcuni degli altri in questa linea, ma sfortunatamente è caricata in alto in quel modo di cui Penhaligon's sembra essere colpevole (o almeno accusato...) di fare. Man mano che si assesta, percepisco una sorta di associazione con il 'gel doccia', che probabilmente è solo la pulizia dei muschi e le note floreali che guidano questo profumo. Ma come ho già accennato... di nuovo... non per molto. Odio essere una regina della durata, ma sì... un'ora o due e a malapena c'è qualcosa.
Sento di avere molto da dire su questa linea, campagna... qualunque cosa... ed è per lo più positiva, mettendo da parte per un minuto la cosa più importante (il profumo reale) e guardando tutto il resto periferico, devo dire che concettualmente mi piace quello che Penhaligon's sta facendo qui. Il design e il marketing sono tutti azzeccati, le bottiglie sembrano fantastiche e chiaramente devono aver speso una somma incredibile per promuovere la collezione di pozioni e rimedi, perché o sono stupido e non riesco a distinguere la realtà aumentata o il fotoritocco dalla vita reale, ma avrei potuto giurare che avevano bottiglie fittizie alte 30 metri sul famoso Tower Bridge di Londra. Voglio dire, cappello a loro per questo. L'ultima cosa generale da notare, ho trovato la collezione essere una delle più rapide e facili da recensire, capire qualunque cosa, e l'ho paragonata a una proposta di film ad alto concetto. Se non riesci a spiegare la sinossi (o almeno i punti principali della trama) in 30 secondi o meno, allora la tua idea non è per definizione ad alto concetto. Spesso sono riluttante a tuffarmi e recensire profumi senza un indossamento adeguato o due, ma questi sembravano facili da 'catturare' e successivamente indossandoli non ho scoperto segreti nascosti, né profondità e prendi da questo ciò che vuoi. Questo è il primo che ho indossato correttamente e come al solito non ho consultato alcun appunto o materiale di marketing, mi tuffo subito e do opinioni sincere, poi guardo quelle cose più tardi e confronto gli appunti (letteralmente) e cose del genere. Quindi, avendo appena provato il loro nuovo profumo Portraits (Mr Thompson), sono stato colpito dalla somiglianza in questo, essendo che ha una vibrazione prominente di iris che per me incarna perfettamente la sensazione di calma e in qualche modo 'balsamica', quindi il nome è appropriato. La mia interpretazione è di una nota di testa figosa, con un iris quasi troppo morbido e lavandulesco, leggermente nocciolato, ma senza l'aspetto cuoioso o l'opulenza di Mr Thompson, quindi in effetti, per tutta la sua somiglianza iniziale, sono profumi molto diversi in realtà. Sto percependo un ibrido strano tra Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo e forse anche Le Male parfum, ma anche una serie di altre recenti cose e sto pensando che questo sia un po' troppo "comitato" per esistere. È difficile e ingiusto citare tutte queste cose come contesto di riferimento, perché sto cercando disperatamente di valutare il balsamo di calma per i suoi meriti e confrontandolo con profumi che sento si distinguono. Mi piacciono tutti quei profumi, quindi non ho un grande dispiacere per questo, non sono sicuro che questo ibrido gourmand/amber/fougere si distingua abbastanza a questo prezzo per convincermi. È solo un po' "meh", se avesse preso questo concetto e lo avesse elevato, lo loderei volentieri, ma non è un cattivo profumo, semplicemente non è nemmeno buono. Ok, quindi guardando le note ora, salvia sclarea, lavanda e cardamomo non sono del tutto inaspettati in un profumo di questo nome e 'morbido' è spesso ciò che associo al cardamomo, lavanda qui, ma suonano solo dopo un'apertura molto 'generica'. Questo è un profumo molto migliore quando si stabilizza sulla pelle, raro per Penhaligon's e raro per questa collezione come diventerà evidente. Rum? Ok, l'accordo di iris mi era chiaro subito e il resto del sandalo, vetiver e rovere è? rappresentano il peso legnoso alla base di questo profumo, bene.
Profuma di vino caldo, lo adoro.
Hanno pensato a un concetto (note vegetali) e poi hanno infilato un sacco di profumi in esso. Puoi annusarli e pensare: "oh sì, è interessante", ma in realtà sono per lo più orribili e sicuramente nulla che metterei mai sulla mia pelle. Questo è il peggiore dei sei. Questo è un profumo orribile, davvero brutto.
Mi piace questo, ma è tanto derivativo quanto la maggior parte dei PG. Qui, Épices Exquises e Noir Extreme mi vengono subito in mente.
Bella idea, ma ha un odore che sembra fatto con ingredienti di scarsa qualità. C'è qualcosa di strano nella base che persiste.
Mi ricorda Oud Malaki. Niente di nuovo. Oud Malaki costa quattro volte meno.
Dessert di yogurt al caramello Danone che non contiene ingredienti naturali e molti dolcificanti chimici. Pungente e sgradevole.
L'unico profumo nel vasto catalogo di PG che ha qualcosa di puzzolente sotto. Detto ciò, non mi intriga molto. Ha anche molte note di "prodotto da toeletta fresco" all'inizio che non fanno nulla per me.
Fetish Pour Homme è una creazione magistrale per gli uomini più sicuri di sé. All'inizio la fragranza si apre in modo molto vivace, con limone e lime, e all'inizio non si è sicuri di ciò in cui ci si è cacciati. Quando i morbidi fiori iniziano a lasciare il posto a quello che si può solo descrivere come un profumo intensamente ricco, sporco e animalesco, si comincia ad eccitarsi. Un potente labdano coriaceo si unisce a cumuli di castoreum di altissima qualità e a un'overdose di cannella speziata. Tre note dominanti che si contendono l'attenzione, con il lime che scorre sullo sfondo come una costante rinfrescante. Le altre note elencate non si fanno notare, probabilmente forniscono solo ulteriore profondità e calore. Questa fragranza mi ha davvero colpito perché combina due famiglie di profumi forti: il chypre e l'ambra. Gli elementi classici della struttura chypre combinati con l'accordo caldo dell'ambra nella base mi lasciano senza fiato ogni volta che lo annuso. Adoro i profumi animali e questo è uno dei miei preferiti in assoluto.
Molto bello, profumo originale di ambra con una svolta.
Un po' come Eau de Campagne, ma meno complesso e meno sottile.
È piuttosto piacevole, ma mi fa subito venire voglia di indossare Fate Man di Amouage, che per me è il migliore dei profumi al curry/cumino.
Cercare di descrivere a parole Sweetie Aoud è un'impresa incredibilmente ardua, perché non c'è nulla che abbia un profumo che si avvicini anche solo lontanamente a questo. Non appena lo si spruzza, si viene trasportati in una pasticceria francese di classe nel cuore di Parigi: pasticcini caldi e burrosi e zucchero bruciato riempiono l'aria di questo piccolo negozio caratteristico, immagino i pavimenti in marmo e le lussuose poltrone in pelle sullo sfondo. Quando si deposita sulla pelle, assume una nota molto calda e speziata di cardamomo, accompagnata da un oud secco e legnoso. Un intenso intruglio di varie resine e balsami aggiunge l'elemento "fumoso" del profumo, insieme a morbidi fiori e a una base morbida di labdano. Di solito sono abbastanza brava a riconoscere certe note, ma in questo caso sto solo cercando di capire come le note elencate lavorino insieme. Non si riesce davvero a distinguere una singola nota. Sweetie Aoud è, ai miei occhi, una delle creazioni più magistrali di Roja Dove, che dimostra un talento e un'esperienza superiori alla maggior parte di noi. È davvero il miglior profumo gourmand che abbia mai sentito.
Mi piace molto questo su carta. È un fico originale e erboso. Non vedo l'ora di vedere se si adatta alla mia pelle, cosa che purtroppo non fanno la maggior parte dei PG.
Molto meno speziato rispetto ad altri PG. È una fragranza di cuoio per il mio naso. Lo zafferano ha un odore un po' simile a quello del sudore... Non sono sicuro di questo.
