Così tante persone vogliono criticare Penhaligon's per questa collezione, questi personaggi e storie e simili, ma in realtà penso che siano ben intenzionati, ben confezionati e il design è sempre azzeccato, ma soprattutto sono davvero divertenti. Non tanto per me, ma sono stato nel negozio di Penhaligon's e ho visto la gioia con cui il personale racconta il marketing e la risposta positiva dei clienti, quindi dico: vivi e lascia vivere. (Sì, non sono un bastardo completamente burbero!) È un servizio clienti e un entusiasmo migliori rispetto a quanto la maggior parte dei SA dei grandi magazzini di lusso riesca a mettere in campo, voglio dire, di solito stanno semplicemente accanto a te e chiedono 'Ti piace? Penso sia davvero bello, Vuoi prenderlo?' mostrando zero conoscenza del marchio o volontà di interagire. Capisco le critiche, come ho accennato sopra, non mi connetto particolarmente con questa linea e ancor meno man mano che si espande sempre di più e capisco che i peggiori di questa linea sono a un milione di miglia dagli elementi fondamentali su cui Penhaligon's ha costruito il suo marchio. Tuttavia, di tanto in tanto c'è un buon profumo e questo è sicuramente uno dei migliori che ho provato. Il signor Thompson è fondamentalmente un profumo polveroso, classico, all'iris con note di testa eleganti e una sorta di sensazione di cuoio carnoso e gourmand. La formula mi ha subito fatto pensare a Dior Homme parfum, in quanto c'è un peso esagerato in questa vibrazione, non molto diffusa, più una cosa che si adagia sulla pelle, essendo un marchio 'niche' e quindi costoso, probabilmente era questa l'intenzione. Indossandolo oggi ho percepito un po' di quell'aspetto nocciolato di Valentino Uomo, ma in verità è stato fugace e se sto analizzando questa formula di profumo nei minimi dettagli, direi che si colloca in un terreno intermedio tra Uomo e Homme. Ma questo significa che è 'unico'??? (la parola che la signora nel negozio di Penhaligon's mi ha detto) No. Non proprio, non lo trovo elegante come il Dior Homme originale, è più simile all'Intense o al Parfum in questo senso, ma c'è una nota di tonka più prominente nella base e il modo in cui si attacca ai miei vestiti ha una vibrazione leggermente storta, simile al grano. È una bella collezione di note e accordi, quel pepe rosa iniziale è delizioso e diventa tutto carnoso con l'orris molto rapidamente, tutte queste note si completano a vicenda per evocare quella sensazione di cuoio lussuoso, ciò che forse lo delude è anche, come molti di questa collezione, la parte alta è carica di intrigo e la base sta semplicemente seguendo il copione, ma non fraintendetemi, è un'uscita forte e se mai foste spinti a comprare uno di questi solo per il tappo, direi che il signor Thompson Onnisciente sarebbe quello. La testa dell'elefante è enorme!!!! come tre volte la dimensione di alcune delle teste più modeste di questa linea, le sue enormi orecchie da Dumbo e le zanne sono fottutamente fantastiche, ammettiamolo, sono contento che il profumo in qualche modo sia all'altezza.
Avevo questo splendido profumo di Oscar de la Renta quando avevo 13 anni. Mi piaceva molto, ma penso di apprezzarlo e amarlo ancora di più adesso. Non era una scelta tipica per una giovane ragazza. All'inizio di quest'anno stavo pensando di comprarlo dopo tutti questi anni, ma l'ho annusato in negozio ed era come un'ombra di quello che era. Era un eau de parfum. Ho iniziato a cercarlo (come molti altri che ho avuto), ma volevo decisamente il Parfum, una bottiglia più grande di 7,5 ml e volevo la formula originale del 1977, dato che sono nata in quell'anno, il 1° dicembre. Fortunatamente ho trovato un profumo da 30 ml che è degli inizi degli anni '80. A quel tempo, le lettere smaltate erano cambiate in quelle cotte, ma il tappo, il “fiore”, era ancora trasparente. È diventato opaco quando è avvenuta la prima riformulazione dei Parfums Stern. Oggi è stata una giornata perfetta per avere questo tra le mani. ✨ Questo è uno stile vintage molto bello, una fragranza floreale molto polverosa e complessa. Si sente così confortante, come un abbraccio affettuoso, e il profumo è un po' come il talco per bambini, ma elegante. Il dry down muschiato è molto inebriante e profondo, tutte le note sono incredibili e naturali. Ha un posto molto speciale nel mio cuore non solo per i ricordi legati al periodo in cui lo indossavo, ma il profumo avvolge anche tutti i bellissimi ricordi con la mia cosa più preziosa durante la mia vita dal 1.12.1977 - il mio carissimo figlio Oscar. Questo mi fa ricordare quei bellissimi momenti quando era piccolo. ❤️ Se hai dei ricordi legati a questo profumo, ti consiglio vivamente di comprarne uno vintage. La formula più recente è totalmente diversa e tutta quella straordinaria complessità manca. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiedere. Note di testa: bergamotto, chiodi di garofano, coriandolo, cascarilla, basilico, pesca, fiori d'arancio, gardenia Note di cuore: iris, gelsomino, tuberosa, ylang ylang, rosa di maggio, lavanda, orchidea, ginestra, mughetto, galbano, miele Note di base: chiodi di garofano, legno di sandalo, ambra, mirra, patchouli, opopanax, vetiver, castoreo, muschio di quercia, legno di cedro, muschio, ambra grigia Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
GUERLAIN Shalimar Parfum Extrait Jacques Guerlain 1925 Nuova formula Almeno alcune delle note originali (Kafkaesque) Bergamotto, Limone, Gelsomino, Rosa, Orris, Opopanax, Fava Tonka, Catrame di Betulla, Patchouli, Incenso, Vetiver, Civet, Castoreum, Vaniglia, Muschi Possibilmente nella nuova versione Benzoino, Balsamo del Perù e Sandalo (The Perfume Shrine) Se controlli l'elenco delle note oggigiorno è molto semplice e purtroppo è così anche nella nuova formula dell'edp, ma in questo estratto c'è una profondità che include molto più di "Bergamotto, Fiori, Iris, Rosa, Gelsomino, Vaniglia e Fava Tonka" (estratto, Fragrantica). Sicuramente puoi trovare una nota di cuoio che proviene dal Catrame di Betulla e dalla combinazione di balsami e resine (Opoponax, Mirra, Benzoino, Balsamo del Perù) e c'è una bellissima sensazione leggermente affumicata, come il Sandalo, con una consistenza cremosa ben mescolata con la Vaniglia. Sono sicuro che nelle vecchie formule Civet, Castoreum e Muschio giocano un ruolo importante e portano sensualità, gloria e un certo mistero a questa fragranza e cercherò qualche versione vintage. Il Parfum è sicuramente migliore dell'edp e ha anche più personalità. Da Fragrantica (edp) "Alcune persone potrebbero trovare la fragranza troppo forte o opprimente". Il motivo di quella frase, secondo me, non è che il profumo sia così forte, ma la maggior parte delle persone che votano qui sono forse più abituate ai designer mainstream e quindi sembra eccezionalmente pesante e molto diverso. Tuttavia, sia l'edp che la nuova formula dell'extrait de parfum sono molto indossabili e versatili, ma è anche bene tenere a mente che, anche se non categorizzo i profumi così rigidamente in base alle stagioni, Shalimar brilla quando il tempo è freddo. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Prendi Le Lion de Chanel, aggiungi spezie e un sovradosaggio di muschio e hai questo. È magnifico, ma per me Le Lion è superiore, poiché questo è quasi inindossabile per la maggior parte delle occasioni, mentre Le Lion si trova proprio dall'altra parte della linea. Aggiornamento: il muschio continua a diventare più forte e più stucchevole, e dopo alcune ore, quando non era altro che onde su onde di muschio dolce, stucchevole e sintetico, mi stava davvero facendo arrabbiare. Sono così felice di aver comprato solo 10 ml di questo, grazie a Dio per Le Lion.
Non è orribile, ma è come Lipstick Rose senza il calore dell'ambra e con ingredienti più economici, con un pizzico di zenzero. È abbastanza in linea con altre fragranze ELDO. Per me, mi fa subito desiderare che fosse Lipstick Rose, una fragranza di gran lunga superiore, anche se PdP è molto più economica.
Credo che EO Green sia ormai fuori produzione, ma ne ho acquistato una decantazione solo di recente. Capisco perché sia stato eliminato, lo trovo assolutamente rivoltante. Non è perché sono "inesperta" o "non abituata a materiali naturali di alta qualità", ma è solo perché questa composizione di note semplicemente non funziona bene insieme. Colgo una combinazione incredibilmente lussuosa, secca e coinvolgente di oud fumoso, castoreum e incenso, ma è completamente rovinata dalle altre note. L'asprezza dello yuzu mescolata alla dolcezza cerosa della tuberosa e del loto rende il profumo simile a un detergente per gabinetti. Se si combina questo accordo di detergente per gabinetti con l'oscurità e la sporcizia delle altre note, si ottiene un vero e proprio odore di bagni pubblici. I materiali sono ovviamente di qualità incredibile, ma questo è semplicemente un pessimo mix di note, un odore orribile! Ensar ha offerte di gran lunga migliori disponibili in questi giorni.
Semi Bespoke No. 14 è uno dei pochi oud di Roja che odorano effettivamente di oud - questo è sensibilmente scuro, animalesco e audace, non è affatto il suo stile abituale. Al primo spruzzo si viene investiti da questo intruglio legnoso di cedro secco e oud terroso - questa terrosità viene esaltata da una forte dose di patchouli che continua per tutta la durata del profumo. C'è un forte elemento verde e umido di cipresso e vetiver, che ci fa sentire come se stessimo camminando in una foresta oscura dopo un temporale. Il tutto è mitigato da tocchi di cashmere e legno di sandalo, con una dolcezza speziata proveniente dallo zafferano nel fondo. Mi ha trasmesso forti vibrazioni di Encre Noire a causa della potente combinazione cipresso/Vetiver, anche se ovviamente questo è di qualità molto più elevata. Per chi ama gli oud scuri e terrosi, questo potrebbe essere il Roja che stavate cercando. È un profumo fantastico, ma personalmente non è il mio genere.
Questo è il Barbie di Zara rielaborato. L'ho spruzzato su entrambi i polsi, è esattamente lo stesso profumo, lo stesso succo in un'altra bottiglia. Modifica - dopo alcune ore, è ancora Barbie, ma c'è un leggero sottotono di vaniglia zuccherata in Forbidden Pink. È percepibile solo se avvicino il naso al polso, sicuramente non ne sentiresti i vapori. Non è abbastanza evidente da differenziare o chiamarlo un profumo completamente diverso. Tuttavia, Zara non si è preoccupata di cambiare le descrizioni dei due profumi. Hanno copiato e incollato la descrizione da Barbie.
Così bello, profuma di violette di Parma. Non vedo alcun riferimento alla violetta, ma questo mi ricorda molto Insolence di Guerlain. Insolence è più dolce, ma questo ha comunque lo stesso tocco polveroso.
Questo è incredibile. È sicuramente una vaniglia floreale dolce, che ho imparato essere la mia variazione preferita dei profumi alla vaniglia, come Burberry Goddess. Ha sicuramente soddisfatto il desiderio che avevo di comprare Dama Bianca. Non direi che profumano allo stesso modo, ma condividono una nota di glassa alla vaniglia simile. Silk Santal è ancora in vendita nel mio paese, quindi ne comprerò un sacco! Modifica: Mona ha confermato che tornerà la prossima estate sotto alcuni commenti su TikTok ❤️
Non si può nascondere che Basso è fortemente ispirato a Terre D'Hermes, ma fa anche le sue cose (il che è più di quanto si possa dire per Oligarch/Isola Blu). Esprime quasi delle qualità Chypre, il che è molto interessante. Il profumo è dominato dalla stessa identica combinazione di Terre D'Hermes: un pompelmo succoso e rinsecchito e un vetiver terroso. Tuttavia, in questo caso, la terrosità del vetiver è amplificata dal muschio di quercia, mentre il pompelmo è ammorbidito e contrastato da densi fiori di labdano e garofano. Personalmente sceglierei ancora il Terre D'Hermes originale, ma se desiderate una versione molto più terrosa e floreale di quel profilo di profumo, questa è un'ottima opzione.
Creato originariamente nel 1892, questo profumo si ispira a una principessa giapponese che lasciò la Corte vittoriana a bocca aperta per la sua eleganza. Questa fragranza traduce decisamente quell'eleganza orientale: è delicata e sommessa, ma non manca di carattere o interesse. Un'apertura rinfrescante di bergamotto succoso e un pizzico di pepe rosa aprono la strada a una forte dose di tè mate, dolcemente verde e terroso, con delicate qualità vaporose. Il tutto è molto ben bilanciato da sussurri di gelsomino indolico, che poggiano su una base legnosa di abete. Nel complesso è un profumo molto piacevole, ma lo trovo piuttosto lineare e privo di un senso di viaggio o di sviluppo. La storia che sta dietro al profumo traspare ma manca un po' di cuore, mi piacerebbe poter annusare la versione originale del 1892. Penso che per il prezzo richiesto da Clive Christian, questo profumo non ne valga assolutamente la pena.
Quando spruzzo per la prima volta Woody Leather, la mia mente pensa a una sola cosa: il cuoio toscano. È una verità ineluttabile che questo profumo è una rivisitazione del classico di Tom Ford, il che è un peccato perché dalle note speravo che questo profumo avesse un grande potenziale. Questo profumo ha lo stesso accordo di cuoio denso, stucchevole e marmellatoso del Tuscan Leather, solo che in questo caso il profumo complessivo è più tollerabile grazie all'assenza del lampone. Lo zafferano è amplificato per sostituire la dolcezza, ma non è comunque stucchevole come quello di Tom Ford. Come probabilmente si può intuire, non mi piace il cuoio toscano e quindi non mi piace nemmeno questo profumo, anche se ammetto che è una versione più portabile. Se amate il cuoio toscano allora questo è superfluo, se invece non lo sopportate come me, evitate questa fragranza.
Dead of Night è una fragranza di oud splendidamente regale e sofisticata, ma allo stesso tempo oscura e animalesca. Si nota subito il dolce sapore metallico della foglia di violetta, che contrasta magnificamente con la rosa, il gelsomino e la tuberosa. I fiori qui presenti non sono affatto invadenti: la rosa non risulta stucchevole e i fiori bianchi non sembrano un sapone denso, ma sono perfettamente bilanciati. Nella base, un oud scuro e cupo, fumoso, prende la scena, sostenuto da un tocco di dolcezza di una sottile ambra vanigliata. Direi che questa è una delle opzioni più sicure di Strangelove. Non si tratta di un insieme di note insolito e non è particolarmente impegnativo, ma ciononostante l'alta qualità degli ingredienti e la maestria della profumeria sono evidenti. È una fragranza fantastica e anche se sceglierei Fall into Stars al posto di questo, voglio assolutamente una bottiglia di Dead of Night.
Dopo aver ricevuto un campione di questo profumo e averlo annusato per la prima volta, me ne sono innamorato immediatamente. Ho aperto subito il pacchetto - stava solo aspettando se mi sarebbe piaciuto o meno. Personalmente, amo di più i profumi di Tom Ford nella linea Signature rispetto a quelli della linea Private. Non so perché, ma mi sembrano più speciali. Questo è un profumo di alta qualità straordinario, è molto diverso da tutti gli altri profumi di Iris / Viola che ho. È un'eleganza in bottiglia. Ha un po' di stile vintage, ma non in modo sapone e non è così “secco” e polveroso. È molto accogliente, morbido e caldo, ma allo stesso tempo è molto unico e romantico. Il Benzoino lo rende diverso dagli altri profumi di Iris più caldi e adoro il modo in cui lo rende caldo senza la dolcezza della Vaniglia. La Viola è presente, ma il nome è fuorviante secondo me, poiché l'Iris e l'Orris sono più dominanti - insieme al Gelsomino formano un nucleo irresistibile per questo profumo. Il Muschio e il Camoscio nella base non lo rendono solo così accogliente, ma anche molto, molto sensuale. La miscela è in qualche modo piena di contrasti. Non percepisco alcun ozonico o acquatico che sono inclusi negli accordi qui su Fragrantica. Questo profumo è stato lanciato nel 2011 ed è stato dismesso solo 5 anni dopo. Non so se fosse troppo speciale o troppo antiquato come profumo da designer o se il motivo fosse il nome, ma è così triste che questo tipo di creazione non venga più prodotto. Note di testa: Mandarino Italiano, Baie Rose, pepe rosa (?), Foglia di Viola Note di cuore: Iris Toscano, Gelsomino Sambac, Burro di Orris Toscano Note di base: Muschio, Camoscio, Cedro, Vetiver, Benzoino Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
L'Amber Xtreme quasi lo rovina, è così dominante e simile a un designer. L'unica fragranza che ho trovato di questo profumiere che non soffoca con sostanze chimiche di ambra è Russian Tea. Questo è come Geranium Pour Monsieur realizzato da Mancera/Montale.
Essendo un accanito odiatore delle basi di ambra forti, l'ho odiato la prima volta che l'ho annusato. Ma poi l'ho indossato per un giorno. Che profumo meraviglioso. Ora è tra i miei preferiti. Ritengo che, tra le ambre legnose, l'ambra estrema sia una delle meno fastidiose e graffianti, nonostante il nome.
Tantissimo cardamomo per me. È come un dessert cremoso al cardamomo, ma leggermente troppo legnoso per essere un gourmand. Sulla carta profuma di Santal 33, sulla pelle è molto meglio, il vetiver si fa notare di più.
EX NIHILO Iris Porcelana Dalia Izem 2022 Eau de Parfum Profumo Unisex per tutto l'anno Il mio profumo del giorno è Iris Porcelana di Ex Nihilo. È così delicato e sottile. È luminoso e radioso, molto innocente. È fragile come un fiocco di neve e queste vecchissime tazze da caffè fatte della migliore porcellana di circa 75 anni fa (appartenevano alla sorella di mia nonna). (*foto su IG) Iris Porcelana è come una seconda pelle. L'iris è un leggero respiro all'interno di una nuvola di muschio morbido e caldo, quasi trasparente, e legni. Sembra fatto per elfi e angeli. Sembra una scena di un film in cui qualcuno sogna i migliori momenti della propria vita e la luminosità dello schermo riempie tutto il teatro. Questo era un must-have per la mia collezione di profumi versatili ma attraenti. È piuttosto semplice ma indulgente e sontuoso. Questo mi rende felice e mi fa sorridere. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Com'è "in" da parte di Lebreton avere un profumo chiamato perfumista, perché è esattamente per chi sembra essere questo marchio, secondo la mia stima. Voglio dire, questo mi stuzzica sicuramente, puoi capire dall'apertura che è un trope di profumeria classica portato all'11 e che sarebbe iper, chypre, polveroso con un'aria di rose muffite, distaccate e inquietanti che si fa sempre più forte fino a diventare quasi araba nella sua statura. Non per i deboli di cuore e certamente non per coloro che si lamentano di persone che odorano di una vecchia signora. Per me questo profumo si apre in modo così luminoso e polveroso con accenni di fiori esotici come ylang o qualcosa del genere, ma dura così poco prima di bloccarsi in una rosa muschiata e patchouli molto meno spaziosa ma molto più diffusa, che devo avvertirti, anche se non è forte, è piuttosto prominente per le successive 12 ore circa (almeno lo è stato su di me) poi il marcio nella base!!! È stato lì tutto il tempo, ma sinceramente non riuscivo a sentirlo fino al 14° ora circa... e ricorda l'Amouage gold in questo senso, la base animale emerge ma in modo piuttosto attenuato, come una fragranza sulla pelle, esattamente come dovrebbe fare!!! L'ho trovata quella cosa speziata, di capelli sporchi e civette, pelle di saliva del tipo basato sul costus, Kouros/animalis, ma molto sottile e incastonata in un profumo di rosa polverosa piuttosto enorme e scura. Questo è il motivo per cui questo profumo è così buono, quella profondità latente che lo distingue da un miliardo e uno di profumi di rosa eccessivamente forti e sciocchi. Che viaggio!!! Lo consiglio vivamente, anche se potresti scambiarlo per un altro dominatore di rose, le sottili differenze e la progressione rendono questo profumo grandioso. La relativa pulizia dell'apertura, evocando un chypre fruttato e polveroso, fino al cuore più hardcore per i fan dei profumi e alla base sporca, perfumista dovrebbe attrarre i perfumisti, sicuramente lo fa per questo qui e non pensavo di potermi entusiasmare così tanto per una rosa massiccia e piuttosto opprimente come questa, ma lo sono!!
Per coloro che percepiscono note di pelle/alcantara/saffiano, è probabile che provengano dall'osmanthus, che può avere un profilo fruttato/cremoso o di pelle. Non ho provato Sakura, ma ho provato OJ Osmanthus, e la sua interpretazione segue effettivamente la strada della pelle.
AMOUAGE Gold Man Guy Robert 1983 Lussuoso, cattivo ed erotico, animale. Non ne ho mai abbastanza! Adoro la base muschiata animale, è così splendida. Il zibetto e il muschio di quercia la rendono perfetta. I fiori bianchi in modo molto vintage sono bellissimi. La fragranza è un po' polverosa a causa dell'iris, molto calda grazie alla mirra. È audace. Penso che l'unica cosa negativa sia che anche il tuo partner deve piacergli. Sono fortunata, lui lo ama. 🔥❤️ Ho provato la versione più recente ed è più facile, ma manca del carattere originale secondo me. Un giorno avrò questo nella bottiglia vintage originale come anche il corrispondente femminile. 🤩 Ora, quando faranno le edizioni limitate in bottiglie di forma antica, spero che faranno il profumo il più vicino possibile agli originali. Recensione approfondita più tardi, la recensione di Gold Woman è stata scritta. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Spazzatura! Sì, scusa Anetole, ma pensavo fosse terribile. Soggettivamente, oggettivamente e tecnicamente brutto. Sono entrato pensando che fosse una pura torta, un affare gourmand, non gli ho nemmeno dato l'alta aspettativa di essere un profumo, ma solo un odore piacevole e gastronomico e avrei dato una recensione favorevole, ma quello che ho ottenuto non è stato questo. Non riesco nemmeno a percepire un accenno di brioche, nemmeno un accenno e la brioche ha sicuramente un odore unico, burroso, uovo, dolce, di pane, ma no. Niente. Solo un debole nulla mielato, davvero. Vorrei aver percepito quell'odore di bran assoluto simile al fieno o qualsiasi altra cosa elencata qui, ma non l'ho fatto. Non solo, ma ho trovato l'esperienza niente di memorabile, non l'ho nemmeno odiato, è semplicemente passata. Considerando che questo marchio ha alcune uscite molto intriganti e che è sicuramente qualcosa su cui gli amanti dei profumi sbaveranno, questo non fa nulla per me. Un flop.
Aromatico maschile molto accattivante che non ero riuscito ad annusare fino a quando un amico me ne ha inviato un campione di recente e sono rimasto particolarmente colpito da quanto le note di testa fossero intatte considerando l'età di questo profumo. Agrumi brillanti, ma in particolare il basilico, che si fa sentire molto e che rende il profumo diverso dai soliti profumi speziati/di cuoio/legnosi per i quali questo decennio è noto. Questo potrebbe essere anche il problema, per un profumo uscito nel decennio della potenza (e ammettiamolo, anche il decennio precedente era piuttosto potente) questo è un po' una violetta stentata. Solo un giro di parole, non posso dire di aver percepito alcuna violetta. Non è un profumo forte, è piuttosto docile e coriaceo, garofano e chiodo di garofano/cinnamon, di nuovo molto sottile, è un po' trasparente e posso vedere un paragone con Halston Z14 nello spirito e nel sottogenere piuttosto che direttamente nell'odore. Piacevole e vale la pena cercarlo se il prezzo è giusto e se è stato conservato bene, ma sfido chiunque ad avere questa come fragranza maschile preferita di quest'epoca o di qualsiasi altra, semplicemente non è abbastanza buona o distintiva, il che non vuol dire che non vada per la sua strada, Missoni Uomo semplicemente non lo fa con uno scopo sufficiente per me.
È stata necessaria un po' di riflessione e digestione mentale per esprimere veramente i miei pensieri su questo profumo, anche se, per essere totalmente incongruo (perché rompere l'abitudine di una vita, Houdini?), erano in qualche modo inizialmente evidenti in un certo senso; sapevo che mi piaceva questa fragranza nonostante il tema più prominente di Dead Air fosse qualcosa che di solito direi non fa per me. Per quanto riguarda questo come genere generale, direi che mi piace, in modo rozzo, "roba verde, moderna, da hipster", ma questo aveva un camforo metilato che potrebbe essere considerato economico, fastidioso e provocatorio per il gusto di esserlo, ma in questo contesto ho percepito davvero una sensazione di incenso molto, molto buono (o altra resina simile) che di solito ha queste note molto acute, che pizzicano il naso, di camforo. Dead Air è complesso per me; se fosse stato unidimensionale, avrei rinunciato e l'avrei considerato l'ennesima marca elegante, alla moda, artisticamente confezionata, disponibile da Bloom London o chissà dove? Mi è piaciuta l'apertura verde, l'aspetto legnoso, il graffio di vetiver e la leggera suggestione di fumo (guardando le note, forse da cypriol) e il mare. Tuttavia, ciò che mi piace di più di questo profumo è che, per un'opera così altamente artistica (incluso anche ciò da cui di solito mi terrei alla larga), l'ho trovata molto, molto profumata. Una fragranza indossabile, gradevole, una collezione di ritmi familiari ma con una forte individualità e una solida base, non solo una collisione di odori provocatori. Inoltre, guardando qui le note, trovo il profumiere Mark Buxton, il che, a posteriori, non mi sorprende affatto; anzi, ha perfettamente senso. Controlla questo, mi è piaciuto molto di più di quanto pensassi.
