No es bueno para Chopard, y en mi opinión, es uno de los peores de Ropion. Huele como un perfume de diseñador genérico, y uno malo en ese sentido.
Oh, tan delicioso cítrico en la parte superior con una base rica y ahumada como el toffee de hoguera, pero no demasiado dulce. Este es un impresionante chypre de la vieja escuela, me encanta.
Un perfume de muy buena calidad, encantador, que no ofenderá a nadie, pero que tampoco cautivará. Es la interpretación más educada y banal del azafrán que he encontrado, dulce y suave. No hay nada de malo en este perfume, pero me deja indiferente.
Desconcertado por las críticas. Para mí se abre con un azafrán correoso y polvoriento. Es seco y en absoluto demasiado dulce, aunque va en esa dirección. Es muy fácil de llevar y esta misma mañana, mientras pagaba el combustible, la cajera me ha parado para anotarme el nombre de mi perfume. Adoro el azafrán. Bien empleado, es probablemente mi nota favorita. Y aquí lo encuentro adictivo. Majestic Nard se está convirtiendo rápidamente en mi perfume favorito. Sígueme en Instagram: @TheScentiest
Una apertura de fragancia tan sutil y bálsamica, con esa firma típicamente vainílica y de orquídea, dulce pero no de manera excesiva. Me sorprende que nadie haya mencionado el espectro inminente de Tobacco Vanille de TF. Quiero decir, esto es un millón de veces más elegante y, de hecho, no huele en absoluto a eso de inmediato, pero a medida que se asienta como un aroma en la piel, no puedo evitar hacer la asociación y sería el primero en decir que odio estas comparaciones burdas, pero ese acorde de 'tabaco' existe en la perfumería y componentes similares se combinan para evocar esto en varias fragancias, ya sea de manera evidente, encubierta, intencionada o no intencionada. Creo que Black Tie tiene un atractivo más comercial mientras que, al mismo tiempo, es una de las más ricas/atrevidas/picantes de esta colección (hasta donde puedo decir hasta ahora), claramente bien hecha y matizada. Me gusta, obviamente, pero estoy más interesado en otras de Celine, si soy honesto.
Para mí, Celine se ha unido a un grupo de diseñadores de élite que rara vez parecen cometer un error con perfumes ultra chic, sutiles y clásicos, pero que aún no carecen de creatividad. La peau nue está muy en mi línea y es un perfume floral de iris en polvo muy placentero. Hay un trasfondo amaderado sin caer en lo papeloso, en iononas, que incluso algunos de los mejores perfumes de iris/violeta de Chanel pueden tender a hacer. He visto La Pausa en las comparaciones de olores y, sin haberlo olfateado en un tiempo, diría que sí, está bien, porque la sinergia de Chanel (sin plagio) a lo largo de Celine es evidente. Creo que Polge hizo algunos de estos, ¿no? Una crítica menor podría ser que esto es casi demasiado refinado, refinado hasta la inexistencia y si tal vez quieres algo que huela más a violeta, iris/orris, bolsos de cuero de lujo y cosméticos, lápices labiales, etc., hay otras fragancias que cumplen mejor con ese perfil. Pero eso soy yo jugando al abogado del diablo, porque para mí esto logra el tono perfecto, tranquilo y discreto; creo que es un perfume encantador.
Más como un Guerlain que un Chanel, quizás por la vainilla. Es una fragancia floral MUY educada y delicada en la línea de Joyeuse Tubereuse. Siempre me encanta la gardenia por su exuberancia y esta no es la excepción.
Curiosamente, justo cuando pienso que estoy cansado de la tontería de sub fougère de las marcas nicho, esto aparece y resulta ser uno de los mejores de esta colección, si no solo por el hecho de que es audaz y dura en la piel, aunque no tan bien. Vaya. ¿A qué ha llegado esto? Bien, la apertura es una masa de cítricos frescos (suponiendo que sea elemi) y cosas naranjas (¿suponiendo que sea el acorde de flor de azahar?) y un gran golpe de algo cremoso, impulsado por etil vainillina, una locura. Sin embargo, está encapsulado en una calidez fougère, una especie de efecto medicinal y balsámico que es PESADO. Es difícil saber qué pensar realmente de esto. ¿Un asqueroso trifásico de notas vainilladas o en realidad algo bastante áspero, denso, un hardcore fougère de cumarina? Diría que esto es más una fragancia de tonka que cualquier otra cosa, dejando un aspecto ligeramente infusionado de café y azúcar hilado, ciertamente más y más a medida que se seca. Puedo decir que al menos esto tiene algo de carácter, sin molestarme del todo, pero en verdad, puedo tomarlo o dejarlo. Es el que en esta colección encontré que tenía un poco de tenacidad, pero es una tenacidad de vainilla torcida y sucia que a muchas personas no les gustará.
¡Apertura impresionante! Un acorde floral afrutado exuberante con ¡MONTONES (y lo digo en serio!) de pimienta rosa. Incluso para mí, un gran fan de la pimienta rosa, es una sobredosis masiva. Es una mezcla vigorizante que explota desde el principio y, a medida que avanza, en realidad tiene mejor duración que algunos de los otros en esta línea, pero desafortunadamente está cargada en la parte superior de la manera en que Penhaligon's parece ser culpable (o al menos acusado...) de hacerlo. A medida que se asienta, tengo una asociación de 'gel de ducha' que probablemente sea solo los almizcles limpios y las notas florales que impulsan este perfume. Pero como mencioné... de nuevo... no por mucho tiempo. Odio ser una reina de la duración, pero sí... una hora o dos y apenas queda algo.
Siento que tengo mucho que decir sobre esta línea, campaña... lo que sea... y es en gran parte positivo, dejando de lado lo más importante por un minuto (el perfume real) y mirando todas las cosas periféricas, tengo que decir que conceptualmente me gusta lo que Penhaligon's está haciendo aquí. El diseño y el marketing están en su punto, las botellas se ven geniales y claramente deben haber gastado una cantidad asombrosa promoviendo la colección de pociones y remedios, porque o soy estúpido y no puedo distinguir la realidad aumentada o el photoshop de la vida real, pero podría haber jurado que tenían botellas de 30 pies de altura en el icónico Puente de la Torre de Londres. Quiero decir, les quito el sombrero por eso. La última cosa general que vale la pena mencionar, encontré que la colección es una de las más rápidas y fáciles de reseñar, entender lo que sea, y la he comparado con una propuesta de película de alto concepto. Si no puedes explicar la sinopsis (o al menos los puntos generales de la trama) en 30 segundos o menos, entonces tu idea no es por definición de alto concepto. A menudo soy reacio a lanzarme y reseñar perfumes sin haberlos probado adecuadamente una o dos veces, pero estos parecían fáciles de 'entender' y, posteriormente, al usarlos, descubrí que no había secretos ocultos ni profundidad, y tómalo como quieras. Este es el primero que he usado adecuadamente y, como de costumbre, no consulté ninguna nota ni material de marketing, simplemente me sumerjo y doy opiniones crudas, luego miro esas cosas más tarde y comparo notas (literalmente) y cosas así. Así que, inmediatamente después de haber probado su más reciente retrato (Mr. Thompson), me sorprendió la similitud en este, ya que tiene una vibra prominente de iris que me parece que encarna perfectamente la sensación de calma y algo 'bálsamo' también, así que el nombre es apropiado. Mi interpretación es de una nota de salida higos, con un iris casi demasiado suave y lavandoso, ligeramente nuez, pero sin el aspecto de cuero o la opulencia del de Mr. Thompson, así que, en efecto, a pesar de su similitud inicial, son perfumes muy diferentes en realidad. Estoy obteniendo un extraño híbrido de Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo y tal vez incluso Le Male parfum, pero también un montón de otras cosas recientes y estoy pensando que esto es un poco demasiado "comité" para existir. Es difícil e injusto citar todas estas cosas como contexto de referencia, porque estoy tratando desesperadamente de marcar el bálsamo de calma por sus propios méritos y comparándolo con perfumes que siento que se destacan. Me gustan todos esos perfumes, así que no estoy teniendo una gran decepción con esto, solo que no estoy seguro de que este híbrido gourmand/ámbar/fougère se destaque lo suficiente a este precio para convencerme. Es solo un poco 'meh', si tomara este concepto y lo elevaran, estaría cantando sus alabanzas con gusto, pero no es un mal perfume, simplemente no es bueno tampoco. Bien, así que mirando las notas ahora, la salvia clary, la lavanda y el cardamomo no son del todo inesperados en un perfume de este nombre y 'suave' es a menudo lo que asocio con el cardamomo, la lavanda aquí, pero solo resuenan después de una apertura muy 'genérica'. Este es un perfume mucho mejor cuando se asienta en la piel, raro para Penhaligon's y raro para esta colección, como se hará evidente. ¿Ron? Bien, el acorde de iris fue claro para mí de inmediato y el resto de sándalo, vetiver y roble, ¿es eso? representan el lastre leñoso en la base de este perfume, bien.
Huele a vino caliente, me encanta.
Pensaron en un concepto (notas vegetales) y luego forzaron un montón de perfumes en él. Puedes olerlos y pensar, "oh sí, eso es interesante", pero en realidad son en su mayoría horribles y ciertamente nada que alguna vez pondría en mi piel. Este es el peor de los seis. Este es un perfume espantoso, realmente malo.
Me gusta este, pero es tan derivado como la mayoría de los PGs. Aquí, Épices Exquises y Noir Extreme vienen inmediatamente a la mente.
Buena idea, pero huele como si estuviera hecho con ingredientes de mala calidad. Hay algo extraño en la base que permanece durante todo el tiempo.
Me recuerda a Oud Malaki. Nada nuevo. Oud Malaki es cuatro veces más barato.
Postre de yogur de caramelo Danone que no contiene ingredientes naturales y muchos edulcorantes químicos. Pungente y desagradable.
El único perfume en el vasto catálogo de PG que tiene algo desagradable debajo. Dicho esto, no me intriga tanto. También tiene muchas notas de productos de tocador "frescos" en la parte superior que no me hacen nada.
Fetish Pour Homme es una creación magistral para los hombres más seguros de sí mismos. Con una apertura inicial muy luminosa con limón y lima, al principio no estás seguro de dónde te has metido. A medida que las suaves flores van dejando paso a lo que sólo puede describirse como un aroma intensamente rico, sucio y animal, uno empieza a excitarse. A un poderoso ládano correoso se unen montones de castóreo de la mejor calidad y una sobredosis de canela picante. Tres notas dominantes que se disputan la atención, con la lima de fondo como una constante refrescante. Las demás notas no me llaman la atención, ya que sólo aportan profundidad y calidez. Esta fragancia me impresiona porque combina dos familias olfativas fuertes: el chipre y el ámbar. Los elementos clásicos de la estructura chipre combinados con el cálido acorde ambarino de la base me dejan sin aliento cada vez que la huelo. Me encantan los perfumes animales y éste es uno de mis favoritos de todos los tiempos.
Un giro de ámbar muy agradable y original.
Un poco como Eau de Campagne, pero menos complejo y menos sutil.
Es bastante agradable, pero inmediatamente me hace querer usar Fate Man de Amouage, que es el mejor de los perfumes de curry/comino para mí.
Intentar describir Sweetie Aoud con palabras es todo un reto, ya que no hay nada en el mercado que huela ni remotamente parecido. En cuanto lo rocías, te transporta a una elegante pastelería francesa en el corazón de París: bollería caliente y mantecosa y azúcar quemado llenan el aire de esta pequeña y pintoresca tienda; imagino suelos de mármol y lujosos asientos de cuero de fondo. A medida que se asienta en la piel, adquiere una nota de cardamomo muy cálida y especiada, acompañada de un oud seco y amaderado. Una intensa mezcla de resinas y bálsamos contribuye al elemento "ahumado" de la fragancia, junto con suaves notas florales y un suave fondo de ládano. Normalmente soy bastante bueno reconociendo ciertas notas, pero en la mayoría de los casos sólo intento averiguar cómo funcionan juntas las notas enumeradas. Realmente no se puede distinguir ninguna nota en particular. Sweetie Aoud es una de las creaciones más magistrales de Roja Dove en mis ojos, demostrando talento y experiencia más allá de la mayoría de nosotros. Es realmente el mejor gourmand que he olido nunca.
Me gusta mucho esto en papel. Es un higo original y herbáceo. Estoy ansioso por ver si le sienta bien a mi piel, que, lamentablemente, la mayoría de los PG no lo hacen.
Mucho menos especiado que algunos otros PGs. Es un aroma a cuero para mi nariz. El azafrán tiene un toque un poco a B.O... No estoy seguro sobre este.
