Pas bon pour Chopard, et l'un des pires de Ropion à mon avis. Ça sent comme un parfum de designer générique, et un mauvais en plus.
Oh, si délicieux agrumes en tête avec une base riche et fumée comme du caramel de feu de joie, mais pas trop sucré. C'est un magnifique chypre à l'ancienne, je l'adore.
Un parfum de très bonne qualité, agréable, qui ne choquera personne, mais qui ne captivera pas non plus. C'est la représentation la plus polie et banale du safran que j'ai rencontrée, douce et délicate. Il n'y a rien de mal avec ce parfum, mais il me laisse indifférent.
Je suis déconcerté par les critiques ici. Pour moi, ce parfum s'ouvre sur un safran cuiré et poussiéreux. Il est sec et absolument pas trop sucré, bien qu'il s'oriente dans cette direction. Il est très agréable à porter et ce matin même, alors que je payais mon carburant, la caissière m'a arrêtée pour noter le nom de mon parfum. J'adore le safran. Bien fait, c'est probablement ma note préférée. Et là, je le trouve addictif. Majestic Nard devient rapidement mon parfum préféré. Suivez-moi sur Instagram : @TheScentiest
Une ouverture de parfum si subtile et balsamique, avec cette signature typiquement vanillée et iris, douce mais pas de manière excessive. Je suis surpris que personne n'ait mentionné le spectre omniprésent de Tobacco Vanille de TF. Je veux dire, c'est mille fois plus classe et ça ne sent même pas du tout comme ça au départ, mais au fur et à mesure qu'il se fixe sur la peau, je ne peux m'empêcher de faire l'association et je serais le premier à dire que je déteste ces comparaisons grossières, mais cet accord de 'tabac' existe en parfumerie et des composants similaires se réunissent pour évoquer cela dans pas mal de fragrances, que ce soit de manière évidente, discrète, intentionnelle ou non. Je pense que Black Tie a un attrait plus grand public tout en étant simultanément l'un des plus riches/plus audacieux/plus épicés de cette collection (d'après ce que je peux en dire jusqu'à présent), clairement bien fait et nuancé. J'aime ça évidemment, mais je suis plus intéressé par d'autres de Celine si je suis honnête.
Pour moi, Celine a rejoint un groupe d'élite de créateurs qui semblent rarement se tromper avec des parfums ultra chics, subtils et classiques, mais qui ne manquent pas de créativité. La Peau Nue est tout à fait dans mes cordes et c'est aussi un parfum floral poudré à l'iris très agréable. Il y a un sous-texte boisé sans tomber dans des notes papyracées, des ionones que même certains des meilleurs parfums iris/violette de Chanel peuvent avoir tendance à produire. J'ai vu La Pausa dans les comparaisons olfactives et sans l'avoir senti depuis un moment, je dirais que oui, d'accord, car la synergie Chanel (sans plagiat) tout au long de Celine est évidente. Je pense que Polge a créé certains de ceux-ci, n'est-ce pas ? Une critique mineure pourrait être que c'est presque trop raffiné, raffiné jusqu'à l'inexistence et si vous voulez peut-être quelque chose qui sente davantage la violette, l'iris/orris, les sacs à main en cuir de luxe et les cosmétiques, les rouges à lèvres, etc., il existe d'autres fragrances qui remplissent mieux ce cahier des charges. C'est moi qui joue l'avocat du diable, car pour moi, cela frappe la note parfaite, calme et discrète, je pense que c'est un parfum charmant.
Plus proche d'un Guerlain que d'un Chanel, peut-être à cause de la vanille. C'est un parfum floral TRÈS poli et délicat dans la veine de Joyeuse Tubéreuse. J'adore toujours le gardénia pour sa richesse et celui-ci ne fait pas exception.
Étrangement, juste au moment où je pense en avoir assez des sottises de fougère sub provenant de marques de niche, voilà que cela arrive et s'avère en fait être l'un des meilleurs de cette collection, ne serait-ce que pour le fait qu'il est audacieux et dure sur la peau, et pas même si bien que ça. Mon dieu. Où en sommes-nous ? Donc, l'ouverture est une masse d'agrumes frais (en supposant de l'élémi) et de choses orangées (en supposant que c'est l'accord de fleur d'oranger ?) et une grande claque de notes crémeuses, dominées par l'éthyl vanilline, de foutaises. Cependant, c'est encapsulé dans une chaleur fougère, une sorte d'effet médicinal, balsamique qui est LOURD. C'est difficile de savoir quoi en penser vraiment ? Un trifle écoeurant de notes vanillées ou en réalité une chose fougère assez rugueuse, dense et hardcore à la coumarine. Je dirais que c'est plus un parfum de tonka qu'autre chose, laissant un aspect légèrement infusé de café, de sucre filé, certainement de plus en plus au fur et à mesure qu'il sèche. Je peux dire qu'au moins cela a du caractère, sans vraiment m'agacer, mais en vérité, je peux l'accepter ou le laisser. C'est celui de cette collection que j'ai trouvé avoir un peu de ténacité, mais c'est une ténacité de vanille tordue et sale que beaucoup de gens n'aimeront pas.
Ouverture époustouflante !!! Accord floral fruité luxuriant avec DES MONTAGNES (et je veux dire des montagnes !) de poivre rose. Même pour moi, un grand fan de poivre rose, c'est une overdose massive. C'est un mélange vivifiant qui explose dès le départ et, au fur et à mesure, a en fait une meilleure longévité que certains des autres de cette gamme, mais malheureusement, il est chargé en tête de la manière dont Penhaligon's semble être coupable (ou du moins accusé...) de le faire. En se stabilisant, j'ai une sorte d'association avec un "gel douche" qui est probablement juste les muscs propres et les éléments floraux qui propulsent ce parfum. Mais comme je l'ai mentionné... encore une fois... pas pour longtemps. Je déteste être une reine de la longévité, mais oui... une heure ou deux et à peine quelque chose là.
Je sens que j'ai beaucoup à dire sur cette ligne, cette campagne... peu importe... et c'est largement positif, en mettant de côté la chose la plus importante pendant une minute (le parfum réel) et en regardant tout le reste, je dois dire qu'en termes de concept, j'aime ce que fait Penhaligon's ici. Le design et le marketing sont parfaitement réussis, les bouteilles sont superbes et il est clair qu'ils ont dû dépenser une somme incroyable pour promouvoir la collection de potions et de remèdes, parce que soit je suis stupide et je ne peux pas faire la différence entre la réalité augmentée ou Photoshop et la vie réelle, mais j'aurais juré qu'ils avaient des bouteilles factices de 30 mètres de haut sur le célèbre Tower Bridge de Londres. Je veux dire, chapeau à eux pour ça. Une dernière chose générale à noter, j'ai trouvé que la collection était l'une des plus rapides et faciles à évaluer, à comprendre, peu importe, et je l'ai comparée à un pitch de film à concept élevé. Si vous ne pouvez pas expliquer le synopsis (ou au moins les points principaux de l'intrigue) en 30 secondes ou moins, alors votre idée n'est pas par définition à concept élevé. Je suis souvent réticent à me lancer et à évaluer des parfums sans les avoir portés correctement une ou deux fois, mais ceux-ci semblaient faciles à "comprendre" et par la suite, en les portant, je n'ai découvert aucun secret caché, ni profondeur, et prenez-en ce que vous voulez. C'est le premier que j'ai vraiment porté et comme d'habitude, je n'ai pas consulté de notes ou de matériel marketing, je plonge directement et donne des avis bruts, puis je regarde ces choses plus tard et compare les notes (au sens propre) et tout ça. Donc, immédiatement après avoir essayé leur dernier portrait (M. Thompson), j'ai été frappé par la similarité de celui-ci, étant donné qu'il a une ambiance d'iris prononcée qui incarne parfaitement le sentiment de calme et quelque peu "baume" aussi, donc le nom est approprié. Mon interprétation est celle d'une note de tête figue, avec une iris presque trop lisse, légèrement noisette, mais sans l'aspect cuiré ou l'opulence de celui de M. Thompson, donc en effet, malgré toutes ses similarités initiales, ce sont des parfums très différents en réalité. Je ressens un étrange hybride de Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo et peut-être même Le Male parfum, mais aussi une multitude d'autres récents trucs et je pense un peu que cela a été un peu trop conçu par un comité. C'est difficile et injuste de citer toutes ces choses comme contexte de référence, parce que j'essaie désespérément de marquer le baume de calme sur ses propres mérites et de le comparer à des parfums qui, selon moi, se démarquent. J'aime tous ces parfums donc je ne suis pas en train de faire une grosse déprime à ce sujet, je ne suis juste pas sûr que cet hybride gourmand/ambre/fougère se distingue suffisamment à ce prix pour me convaincre. C'est juste un peu "meh" ; s'il avait pris ce concept et l'avait élevé, je chanterais ses louanges avec plaisir, mais ce n'est pas un mauvais parfum, ce n'est juste pas bon non plus. D'accord, donc en regardant les notes maintenant, la sauge sclarée, la lavande et la cardamome ne sont pas entièrement inattendues dans un parfum de ce nom et "lisse" est souvent ce que j'associe à la cardamome, la lavande ici, mais elles ne résonnent qu'après une ouverture très "générique". C'est un parfum bien meilleur une fois posé sur la peau, ce qui est rare pour Penhaligon's et rare pour cette collection comme il deviendra apparent. Du rhum ? D'accord, l'accord d'iris était clair pour moi tout de suite et le reste du bois de santal, du vétiver et du chêne, c'est ça ? représentent le ballast boisé à la base de ce parfum, très bien.
Ça sent le vin chaud, j'adore ça.
Ils ont pensé à un concept (notes végétales) puis ont forcé une multitude de parfums dedans. Vous pouvez les sentir et vous dire : "oh oui, c'est intéressant", mais en réalité, ils sont pour la plupart horribles et certainement rien que je mettrais jamais sur ma peau. C'est le pire des six. C'est un parfum épouvantable, vraiment mauvais.
J'aime celui-ci, mais il est aussi dérivé que la majorité des PG. Ici, Épices Exquises et Noir Extreme me viennent immédiatement à l'esprit.
Bonne idée mais ça sent comme si c'était fait avec des ingrédients de mauvaise qualité. Il y a quelque chose qui cloche dans la base qui persiste tout au long.
Me rappelle Oud Malaki. Rien de nouveau. Oud Malaki coûte quatre fois moins cher.
Dessert au yaourt au caramel Danone ne contenant aucun ingrédient naturel et de nombreux édulcorants chimiques. Piquant et odieux.
Le seul parfum dans le vaste catalogue de PG qui a quelque chose de skanky en dessous. Cela dit, cela ne m'intrigue pas vraiment. Il a aussi beaucoup de notes de produits de toilette "frais" en tête qui ne me plaisent pas du tout.
Fetish Pour Homme est une création magistrale pour les hommes les plus confiants. S'ouvrant sur des notes très vives de citron et de citron vert, on ne sait pas trop où l'on met les pieds. Lorsque les douces fleurs commencent à faire place à ce qui ne peut être décrit que comme un parfum intensément riche, sale et animal, vous commencez à être excité. Un puissant labdanum cuiré est rejoint par des tas de castoréum de la plus haute qualité et une overdose de cannelle épicée. Trois notes dominantes qui se disputent l'attention, avec le citron vert en arrière-plan comme une constante rafraîchissante. Les autres notes citées ne se démarquent pas vraiment à mes yeux, ne faisant probablement qu'apporter plus de profondeur et de chaleur. Ce parfum m'impressionne vraiment car il combine deux grandes familles de parfums - le chypre et l'ambre. Les éléments classiques de la structure chyprée combinés à l'accord chaud d'ambre dans la base me coupent le souffle à chaque fois que je le sens. J'adore les parfums animaliers et celui-ci est l'un de mes préférés de tous les temps.
Un très joli twist d'ambre au parfum original.
Un peu comme l'Eau de Campagne, mais moins complexe et moins subtile.
C'est plutôt agréable, mais cela me donne immédiatement envie de porter Fate Man d'Amouage, qui est pour moi le meilleur des parfums au curry/cumin.
Essayer de décrire Sweetie Aoud avec des mots est un véritable défi, car il n'y a rien qui s'en approche de près ou de loin. Dès que vous le vaporisez, vous êtes transporté dans une pâtisserie française de classe au cœur de Paris - des pâtisseries chaudes et beurrées et du sucre brûlé remplissent l'air de cette petite boutique pittoresque, j'imagine des sols marbrés et des sièges en cuir luxueux à l'arrière-plan. En s'installant sur la peau, il prend cette note très chaude et épicée de cardamome, accompagnée d'un oud sec et boisé. Une intense concoction de résines et de baumes divers ajoute à l'élément "fumé" du parfum, aux côtés de douces fleurs et d'une base onctueuse de labdanum. D'habitude, je suis assez douée pour reconnaître certaines notes, mais dans le cas présent, j'essaie simplement de déterminer comment les notes énumérées fonctionnent ensemble. Il est vraiment impossible de distinguer une note en particulier. Sweetie Aoud est à mes yeux l'une des créations les plus magistrales de Roja Dove, faisant preuve d'un talent et d'une expertise qui dépassent la plupart d'entre nous. C'est vraiment le meilleur parfum gourmand que j'ai jamais senti.
J'aime beaucoup cela sur carte. C'est une figue originale et herbacée. J'ai hâte de voir si cela s'accorde avec ma peau, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la plupart des PG.
Beaucoup moins épicé que certains autres PG. C'est une odeur de cuir à mon nez. Le safran a un léger parfum de transpiration... Je ne suis pas sûr de celui-ci.
