Nicht gut für Chopard und meiner Meinung nach eines von Ropions schlechtesten. Riecht wie ein generischer Designerduft, und das ist ein schlechter.
Oh so köstliche Zitrus-Topnote mit einer reichen, rauchigen Basis wie Lagerfeuer-Toffee, aber nicht zu süß. Das ist ein atemberaubender Old-School-Chypre, ich liebe es.
Ein sehr hochwertiges, schönes Parfum, das niemanden beleidigen wird, aber auch nicht fesseln kann. Es ist die höflichste, banale Darstellung von Safran, die ich je getroffen habe, süß und sanft. Mit diesem Parfum ist nichts falsch, aber es lässt mich kalt.
Verblüfft über die Bewertungen hier. Für mich öffnet sich dieser Duft mit einem ledrigen, staubigen Safran. Er ist trocken und absolut nicht zu süß, obwohl er in diese Richtung geht. Es ist sehr angenehm zu tragen, und heute Morgen, als ich mein Benzin bezahlte, hielt mich die Kassiererin an, um den Namen meines Parfums aufzuschreiben. Ich verehre Safran. Wenn es gut gemacht ist, ist es wahrscheinlich meine Lieblingsnote. Und hier finde ich, dass er süchtig macht. Majestic Nard wird schnell zu meinem Lieblingsparfüm. Folgen Sie mir auf Instagram: @TheScentiest
So eine subtile, balsamische Duftöffnung mit dieser typischen vanilligen, irisartigen Signatur, süß, aber nicht übertrieben. Ich bin überrascht, dass niemand das drohende Gespenst von TF's Tobacco Vanille erwähnt hat. Ich meine, das hier ist eine Million Mal eleganter und riecht anfangs überhaupt nicht danach, aber wenn es sich zu einem Hautduft entwickelt, kann ich nicht anders, als die Assoziation zu bekommen, und ich wäre der Erste, der sagt, dass ich diese groben Vergleiche hasse, aber dieser 'Tabak'-Akord existiert in der Parfümerie und ähnliche Komponenten kommen zusammen, um dies in ziemlich vielen Düften heraufzubeschwören, ob offensichtlich, heimlich, absichtlich oder unbeabsichtigt. Ich denke, Black Tie hat mehr Mainstream-Appeal, während es gleichzeitig einer der reicheren/wagenderen/würzigereren Düfte in dieser Kollektion ist (soweit ich bisher beurteilen kann), klar gut gemacht und nuanciert. Ich mag es offensichtlich, aber ich bin ehrlich gesagt mehr an anderen von Celine interessiert.
Für mich gehört Celine zu einer Elitegruppe von Designern, die selten einen Fehler machen, wenn es um ultra schicke, subtile und klassische, aber dennoch kreative Parfums geht. La peau nue liegt ganz in meinem Geschmack und ist ein angenehmes, pudriges Iris-Blütenparfum. Es gibt einen holzigen Unterton, ohne in papierartige, Ionone abzudriften, was selbst bei einigen der besten Chanel-Iris/Violett-Parfums vorkommen kann. Ich habe La Pausa in den "riecht wie"-Listen gesehen und ohne es eine Weile gerochen zu haben, würde ich sagen, ja, in Ordnung, denn die Synergie von Chanel (ohne Plagiat) ist in Celine offensichtlich. Ich denke, Polge hat einige davon gemacht, oder? Eine kleine Kritik könnte sein, dass es fast zu raffiniert ist, so raffiniert, dass es ins Nichts verschwindet, und wenn man vielleicht etwas möchte, das mehr nach Veilchen, Iris/Orris, luxuriösen Lederhandtaschen und Kosmetik, Lippenstiften usw. riecht, gibt es andere Düfte, die diese Anforderungen besser erfüllen. Das ist mein Teufelsadvokat, denn für mich trifft es den perfekten, ruhigen, unauffälligen Ton, ich finde es ein wunderschönes Parfum.
Eher wie ein Guerlain als ein Chanel, vielleicht wegen der Vanille. Es ist ein SEHR höflicher, zarter kleiner Blumenduft im Stil von Joyeuse Tubereuse. Ich liebe Gardenien immer wegen ihrer Üppigkeit und das ist keine Ausnahme.
Seltsamerweise, gerade als ich denke, dass ich genug von dem Sub-Fougère-Nonsens der Nischenmarken habe, kommt dies daher und stellt sich tatsächlich als eines der besseren in dieser Kollektion heraus, wenn nicht nur wegen der Tatsache, dass es kühn ist und auf der Haut hält, und das nicht einmal so gut. Mensch. Was ist nur aus uns geworden? Also, der Auftakt ist ein Massen von frischen Zitrusfrüchten (ich nehme an, Elemi) und orangigen Sachen (ich nehme an, das ist das Orangenblütenakkord?) und ein großer Schlag von cremigem, ethylvanillin-getriebenem Unsinn. Allerdings ist es in eine Fougère-Wärme eingekapselt, eine Art medizinischer, balsamischer Effekt, der SCHWER ist. Es ist schwer zu sagen, was man wirklich davon halten soll? Ekelhafte Kleinigkeit von vanilligen Noten oder in Wirklichkeit ein ziemlich grobes, dichtes, hardcore Coumarin-Fougère-Ding. Ich würde sagen, das ist mehr ein Tonka-Duft als alles andere, mit einem leicht kaffeebezogenen, gezuckerten Aspekt, der sicherlich mehr und mehr zum Vorschein kommt, je mehr es sich entfaltet. Ich kann sagen, dass es zumindest etwas Mut hat, ohne mich total zu nerven, aber in Wahrheit kann ich es nehmen oder lassen. Es ist derjenige in dieser Kollektion, von dem ich fand, dass er ein wenig Hartnäckigkeit hatte, aber es ist eine verdrehte, schmutzige Vanille-Hartnäckigkeit, die vielen Leuten nicht gefallen wird.
Wunderschöne Eröffnung!!! Üppiger, fruchtig-blumiger Akkord mit MASSEN (und ich meine MASSEN!) von rosa Pfeffer. Selbst für mich, einen großen Fan von rosa Pfeffer, ist es eine massive Überdosis. Es ist eine belebende Mischung, die anfangs wie eine Explosion aus dem Tor kommt und sich tatsächlich als langlebiger herausstellt als einige der anderen in dieser Reihe, aber leider ist sie in dieser Hinsicht überladen, wofür Penhaligon's anscheinend schuldig (oder zumindest beschuldigt...) ist. Wenn sie sich setzt, bekomme ich eine Art 'Duschgel'-Assoziation, die wahrscheinlich nur die sauberen Moschusnoten und blumigen Elemente sind, die dieses Parfum antreiben. Aber wie ich schon erwähnt habe... wieder... nicht lange. Ich hasse es, eine Längen-Königin zu sein, aber ja... eine Stunde oder zwei und kaum noch etwas da.
Ich habe das Gefühl, dass ich viel über diese Linie, Kampagne... was auch immer... zu sagen habe, und es ist größtenteils positiv. Wenn ich das Wichtigste für einen Moment beiseite lasse (das eigentliche Parfum) und mir all das Periphere anschaue, muss ich sagen, dass ich das Konzept, das Penhaligon's hier verfolgt, mag. Das Design und das Marketing sind durchweg gelungen, die Flaschen sehen großartig aus und offensichtlich haben sie eine erstaunliche Menge in die Promotion der Kollektion von Tränken und Heilmitteln investiert, denn entweder bin ich dumm und kann Augmented Reality oder Photoshop nicht von der Realität unterscheiden, aber ich hätte schwören können, dass sie 30 Meter hohe Factice-Flaschen auf Londons ikonischer Tower Bridge hatten. Ich meine, Hut ab vor ihnen dafür. Eine letzte allgemeine Anmerkung: Ich fand die Kollektion eine der schnellsten und einfachsten, um sie zu bewerten und zu verstehen, und habe sie mit einem hochkonzeptionellen Film-Pitch verglichen. Wenn du die Zusammenfassung (oder zumindest die allgemeinen Handlungsstränge) in 30 Sekunden oder weniger nicht erklären kannst, dann ist deine Idee definitionsgemäß nicht hochkonzeptionell. Ich bin oft zögerlich, Parfums zu bewerten, ohne sie ein oder zwei Mal richtig getragen zu haben, aber diese schienen einfach zu „verstehen“ zu sein, und beim Tragen entdeckte ich keine versteckten Geheimnisse oder Tiefen, und nimm das, was du willst. Dies ist das erste, das ich richtig getragen habe, und wie gewohnt habe ich mich nicht mit irgendwelchen Notizen oder Marketingmaterialien beraten, ich tauche einfach ein und gebe rohe Meinungen ab, schaue mir das später an und vergleiche die Notizen (im wahrsten Sinne des Wortes) und so weiter. Also, nachdem ich gerade ihr neuestes Portrait (Mr. Thompson) ausprobiert habe, war ich von der Ähnlichkeit in diesem hier beeindruckt, da es für mich eine ausgeprägte irisbetonte Stimmung hat, die perfekt das Gefühl von Ruhe und einer gewissen „Balsam“-Qualität verkörpert, sodass der Name passend ist. Meine Interpretation ist eine feigenartige Kopfnote, mit fast zu sanftem, lavendelähnlichem, leicht nussigem Iris, aber ohne den lederartigen Aspekt oder die Opulenz des Mr. Thompson, sodass sie trotz ihrer anfänglichen Ähnlichkeit in Wirklichkeit sehr unterschiedliche Parfums sind. Ich bekomme eine seltsame Hybridmischung aus Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo und vielleicht sogar Le Male Parfum, aber auch eine Reihe anderer neuer Düfte, und ich denke irgendwie, dass dies ein bisschen zu sehr aus einem Komitee heraus entstanden ist. Es ist schwierig und unfair, all diese Dinge als Referenzkontext zu zitieren, denn ich versuche verzweifelt, den Balsam der Ruhe auf seine eigenen Merkmale zu bewerten und ihn mit Parfums zu vergleichen, die sich meiner Meinung nach abheben. Ich mag all diese Parfums, also bin ich nicht allzu negativ eingestellt, ich bin mir nur nicht sicher, ob dieser Gourmand-/Amber-/Fougère-Hybrid zu diesem Preis genug heraussticht, um mich zu überzeugen. Es ist einfach ein bisschen „meh“. Wenn es dieses Konzept genommen und es aufgewertet hätte, würde ich seine Loblieder gerne singen, aber es ist kein schlechtes Parfum, es ist nur auch nicht gut. Okay, schauen wir uns jetzt die Noten an: Muskatellersalbei, Lavendel und Kardamom sind in einem Parfum dieses Namens nicht ganz unerwartet, und „smooth“ ist oft das, was ich mit Kardamom assoziiere, hier mit Lavendel, aber sie kommen erst nach einem sehr „generischen“ Opening zur Geltung. Dies ist ein viel besseres Parfum, wenn es sich auf der Haut gesetzt hat, was selten für Penhaligon's und selten für diese Kollektion ist, wie sich zeigen wird. Rum? Okay, das Iris-Akkord war mir sofort klar, und der Rest aus Sandelholz, Vetiver und Eiche, ist das? repräsentiert das holzige Fundament dieses Parfums, in Ordnung.
Riecht wie Glühwein, ich liebe es.
Sie dachten sich ein Konzept (pflanzliche Noten) aus und zwängten eine Menge Parfums hinein. Man kann sie riechen und denken: "Oh ja, das ist interessant", aber in Wirklichkeit sind sie größtenteils schrecklich und auf keinen Fall etwas, das ich jemals auf meine Haut auftragen würde. Das ist das Schlimmste von den sechs. Das ist ein abscheuliches Parfum, wirklich schlecht.
Ich mag diesen, aber er ist so abgeleitet wie die Mehrheit der PGs. Hier kommen mir sofort Épices Exquises und Noir Extreme in den Sinn.
Schöne Idee, aber es riecht, als wäre es mit minderwertigen Zutaten hergestellt. Irgendetwas stimmt mit der Basis nicht, die durchgehend bleibt.
Erinnert mich an Oud Malaki. Nichts Neues. Oud Malaki ist viermal günstiger.
Danone Karamell-Joghurt-Dessert enthält keine natürlichen Zutaten und viele chemische Süßstoffe. Beißend und unangenehm.
Das einzige Parfum im umfangreichen Katalog von PG, das etwas Skanky darunter hat. Das gesagt, es fasziniert mich nicht besonders. Es hat auch viele "frische" Toilettenproduktnoten oben, die mir nichts bringen.
Fetish Pour Homme ist eine meisterhafte Kreation für den selbstbewussten Mann. Der Duft beginnt sehr hell mit Zitrone und Limette und man ist sich zunächst nicht sicher, worauf man sich eingelassen hat. Als die sanften Blumen einem intensiven, schmutzigen und animalischen Duft Platz machen, beginnt man, sich zu freuen. Zu einem kräftigen, ledrigen Labdanum gesellen sich Unmengen an hochwertigem Castoreum und eine Überdosis an würzigem Zimt. Drei dominierende Noten, die alle um die Aufmerksamkeit kämpfen, wobei die Limette als erfrischende Konstante im Hintergrund läuft. Die anderen aufgeführten Noten stechen für mich nicht wirklich hervor, sie sorgen wahrscheinlich nur für zusätzliche Tiefe und Wärme. Dieser Duft beeindruckt mich wirklich, da er zwei starke Duftfamilien vereint - Chypre und Amber. Die klassischen Elemente der Chypre-Struktur in Kombination mit dem wärmenden Amber-Akkord in der Basisnote rauben mir jedes Mal den Atem, wenn ich ihn rieche. Ich liebe animalische Düfte und dieser ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte aller Zeiten.
Sehr schöner, originell riechender Amber-Dreh.
Ähnlich wie Eau de Campagne, aber weniger komplex und weniger subtil.
Es ist ganz nett, aber es bringt mich sofort dazu, Fate Man von Amouage tragen zu wollen, das für mich das beste Curry-/Kümmel-Parfüm ist.
Sweetie Aoud in Worte zu fassen, ist eine unglaubliche Herausforderung, denn es gibt nichts, was auch nur annähernd so riecht wie dieser Duft. Sobald man es aufsprüht, fühlt man sich in eine elegante französische Patisserie im Herzen von Paris versetzt - heißes, buttriges Gebäck und verbrannter Zucker erfüllen die Luft dieses malerischen kleinen Ladens, ich stelle mir Marmorböden und luxuriöse Ledersitze im Hintergrund vor. Wenn er sich auf der Haut niederlässt, nimmt er diese sehr warme und würzige Kardamom-Note an, begleitet von einem trockenen und holzigen Oud. Ein intensives Gebräu aus verschiedenen Harzen und Balsamen trägt zum rauchigen" Element des Duftes bei, zusammen mit weichen Blumen und einer weichen Basis aus Labdanum. Normalerweise bin ich ziemlich gut darin, bestimmte Noten zu erkennen, aber hier versuche ich meist nur festzustellen, wie die aufgeführten Noten zusammenwirken. Man kann wirklich keine einzelne Note herausschmecken. Sweetie Aoud ist in meinen Augen eine der meisterhaftesten Kreationen von Roja Dove, die mehr Talent und Fachwissen beweist als die meisten von uns. Dies ist wirklich der beste Gourmand, den ich je gerochen habe.
Ich mag das wirklich auf dem Karton. Es ist eine originale, grasige Feige. Ich bin gespannt, ob es mit meiner Haut harmoniert, was die meisten PGs leider nicht tun.
Viel weniger würzig als einige andere PGs. Es ist ein Lederscent für meine Nase. Der Safran riecht ein wenig nach Körpergeruch... Ich bin mir über diesen nicht sicher.
