Não é bom para a Chopard, e na minha opinião, é um dos piores de Ropion. Tem cheiro de um perfume genérico de designer, e um ruim por sinal.
Oh, tão delicioso o topo cítrico com uma base rica e defumada, como toffee de fogueira, mas não muito doce. Este é um chypre clássico deslumbrante, adoro.
Um perfume de qualidade muito boa, adorável, que não ofenderá ninguém, mas também não cativará. É a versão mais polida e banal do açafrão que já encontrei, doce e suave. Não há nada de errado com este perfume, mas ele me deixa indiferente.
Estou perplexo com as críticas aqui apresentadas. Para mim, este abre com um açafrão empoeirado e coriáceo. É seco e não é de todo demasiado doce, embora vá nessa direção. É muito fácil de usar e, esta manhã, quando estava a pagar o combustível, o empregado da caixa mandou-me parar para escrever o nome do meu perfume. Eu adoro açafrão. Se for bem empregue, é provavelmente a minha nota preferida. E aqui, acho-o viciante. O Majestic Nard está a tornar-se rapidamente no meu perfume preferido. Siga-me no Instagram: @TheScentiest
Uma abertura de fragrância tão sutil e balsâmica, com aquela assinatura tipicamente vanílica e de íris, doce, mas não de forma exagerada. Estou surpreso que ninguém tenha mencionado o espectro iminente do Tobacco Vanille da TF. Quero dizer, isso é um milhão de vezes mais elegante e, de fato, não cheira a isso imediatamente, mas à medida que se assenta na pele, não consigo evitar a associação e eu seria o primeiro a dizer que odeio essas comparações grosseiras, mas aquele acorde de 'tabaco' existe na perfumaria e componentes semelhantes se juntam para evocar isso em várias fragrâncias, seja de forma explícita, implícita, intencional ou não intencional. Acho que Black Tie tem um apelo mais mainstream, enquanto simultaneamente é uma das mais ricas/ousadas/especiadas desta coleção (pelo que posso perceber até agora), claramente bem feita e com nuances. Eu gosto, obviamente, mas estou mais interessado em outras da Celine, se sou honesto.
Para mim, a Celine se juntou a um grupo seleto de designers que raramente parecem errar com perfumes ultra chiques, sutis e clássicos, mas ainda assim não desprovidos de criatividade. La Peau Nue está muito dentro do meu estilo e é um perfume floral de íris em pó muito agradável também. Há uma corrente amadeirada sem descer ao papel, iononas, que até mesmo alguns dos melhores perfumes de íris/violeta da Chanel podem ter a tendência de fazer. Eu vi La Pausa nas comparações e, sem ter sentido isso há um tempo, diria que sim, tudo bem, porque a sinergia da Chanel (sem plágio) ao longo da Celine é evidente. Eu acho que o Polge fez alguns desses, não fez? Uma crítica menor poderia ser que isso é quase refinado demais, refinado a ponto de quase não existir e, se você talvez quiser algo que cheire mais a violeta, íris/orris, bolsas de couro de luxo e cosméticos, batons etc... há outras fragrâncias que atendem melhor a esse pedido. Mas isso sou eu jogando o advogado do diabo, porque para mim isso atinge o tom perfeito, tranquilo e discreto; eu acho que é um perfume adorável.
Mais como um Guerlain do que um Chanel, talvez por causa da baunilha. É uma fragrância floral MUITO educada e delicada na linha de Joyeuse Tubereuse. Eu sempre amo a gardênia por sua exuberância e esta não é exceção.
Estranhamente, justo quando eu acho que estou farto de besteiras sub-fougère de marcas de nicho, isso aparece e acaba se revelando um dos melhores dessa coleção, se não apenas pelo fato de ser ousado e durar na pele, e nem mesmo tão bem assim. Nossa. A que ponto chegamos? Certo, a abertura é uma massa de cítricos frescos (presumindo que seja elemi) e coisas alaranjadas (presumindo que seja o acorde de flor de laranjeira?) e uma grande explosão de um toque cremoso, impulsionado por etil vanilina, uma besteira. No entanto, está encapsulado em uma calorosa fougère, uma espécie de efeito medicinal, balsâmico que é PESADO. É difícil saber o que pensar disso, na verdade? Um trifles nauseante de notas vanílicas ou, na realidade, uma coisa fougère de cumarina bastante áspera, densa e hardcore. Eu diria que isso é mais uma fragrância de tonka do que qualquer outra coisa, deixando um aspecto levemente infundido de café e açúcar caramelizado, certamente mais e mais à medida que seca. Posso dizer que pelo menos isso tem um pouco de coragem, sem me irritar totalmente, mas, na verdade, posso levar ou deixar. É a única nesta coleção que achei que tinha um pouco de tenacidade, mas é uma tenacidade de baunilha distorcida e suja que muitas pessoas não vão gostar.
Abertura deslumbrante!!! Acorde floral frutado exuberante com uma quantidade ENORME (e eu realmente quero dizer ENORME!) de pimenta rosa. Mesmo para mim, um grande fã de pimenta rosa, é uma overdose massiva. É uma mistura revigorante que explode logo de cara e, à medida que se desenvolve, na verdade tem uma durabilidade melhor do que alguns dos outros dessa linha, mas, infelizmente, é carregada no topo de uma maneira pela qual a Penhaligon's parece ser culpada (ou pelo menos acusada...) de fazer. À medida que se acomoda, sinto algo de uma associação com 'gel de banho', que provavelmente é apenas os almíscares limpos e as notas florais que impulsionam este perfume. Mas, como mencionei... novamente... não por muito tempo. Odeio ser uma rainha da duração, mas sim... uma hora ou duas e mal há algo lá.
Sinto que tenho muito a dizer sobre esta linha, campanha... seja o que for... e é em grande parte positivo, colocando a coisa mais importante de lado por um minuto (o perfume real) e olhando para todas as coisas periféricas, tenho que dizer que, em termos de conceito, gosto do que a Penhaligon's está fazendo aqui. O design e o marketing estão todos no ponto, as garrafas parecem ótimas e claramente eles devem ter gasto uma quantia impressionante promovendo a coleção de poções e remédios, porque ou sou estúpido e não consigo distinguir realidade aumentada ou photoshop da vida real, mas poderia jurar que eles tinham garrafas de 30 metros de altura na icônica Tower Bridge de Londres. Quero dizer, meus parabéns a eles por isso. A última coisa geral que vale a pena notar é que achei a coleção uma das mais rápidas e fáceis de revisar, entender, seja o que for, e a comparei a uma proposta de filme de alto conceito. Se você não consegue explicar a sinopse (ou pelo menos os pontos principais da trama) em 30 segundos ou menos, então sua ideia não é, por definição, de alto conceito. Muitas vezes sou relutante em pular e revisar perfumes sem um uso adequado ou dois, mas esses pareciam fáceis de 'entender' e, subsequentemente, ao usá-los, descobri que não havia segredos ocultos ou profundidade, e tire disso o que você quiser. Este é o primeiro que usei adequadamente e, como de costume, não consultei nenhuma nota ou material de marketing, eu mergulho direto e dou opiniões cruas, depois olho para essas coisas mais tarde e comparo notas (literalmente) e coisas assim. Então, imediatamente, tendo acabado de experimentar o mais novo retrato deles (Sr. Thompson), fui impactado pela semelhança deste, sendo que ele tem uma vibração proeminente de íris que, para mim, incorpora perfeitamente a sensação de calma e um certo 'bálsamo' também, então o nome é apropriado. Minha interpretação é de uma nota de topo figada, com uma íris quase suave, levemente amanteigada, mas sem o aspecto de couro ou opulência do Sr. Thompson, então, na verdade, apesar de toda a sua semelhança inicial, são perfumes muito diferentes na realidade. Estou percebendo uma estranha mistura de Valentino Uomo, Vera Wang, Ferragamo Uomo e talvez até Le Male parfum, mas também uma série de outras coisas recentes e estou pensando que isso é um pouco demais para ser um produto de comitê. É difícil e injusto citar todas essas coisas como contexto de referência, porque estou desesperadamente tentando marcar o bálsamo da calma por seus próprios méritos e comparando-o a perfumes que sinto que se destacam. Gosto de todos esses perfumes, então não estou tendo uma grande decepção com isso, só não tenho certeza se esse híbrido gourmand/âmbar/fougère se destaca o suficiente a esse preço para me convencer. É apenas um pouco 'meh'; se tivesse pegado esse conceito e o elevado, eu estaria cantando seus louvores com prazer, mas não é um mau perfume, apenas não é bom também. Ok, então olhando para as notas agora, sálvia clara, lavanda e cardamomo não são totalmente inesperados em um perfume com esse nome e 'suave' é frequentemente o que associo ao cardamomo, lavanda aqui, mas eles só se destacam após uma abertura muito 'genérica'. Este é um perfume muito melhor quando assentado na pele, raro para a Penhaligon's e raro para esta coleção, como se tornará aparente. Rum? Ok, o acorde de íris foi claro para mim imediatamente e o resto do sândalo, vetiver e carvalho é isso? representam o lastro amadeirado na base deste perfume, tudo bem.
Cheira a vinho quente, eu adoro.
Eles pensaram em um conceito (notas vegetais) e então forçaram uma quantidade de perfumes nele. Você pode senti-los e pensar: "ah sim, isso é interessante", mas na verdade, eles são na sua maioria horríveis e certamente nada que eu colocaria na minha pele. Este é o pior dos seis. Este é um perfume horrível, realmente ruim.
Eu gosto deste, mas é tão derivativo quanto a maioria dos PGs. Aqui, Épices Exquises e Noir Extreme vêm imediatamente à mente.
Boa ideia, mas tem um cheiro de que foi feito com ingredientes de má qualidade. Há algo estranho na base que permanece durante todo o tempo.
Lembra-me do Oud Malaki. Nada novo. Oud Malaki é quatro vezes mais barato.
Sobremesa de iogurte de caramelo Danone contendo nenhum ingrediente natural e muitos adoçantes químicos. Pungente e desagradável.
O único perfume no vasto catálogo da PG que tem algo de esquisito por baixo. Dito isso, não me intriga muito. Também tem muitas notas de produtos de toalete "frescos" no topo, que não fazem nada por mim.
Fetish Pour Homme é uma criação magistral para o mais confiante dos homens. Abrindo muito brilhante inicialmente com limão e lima, no início não se tem a certeza no que se está a meter. À medida que os florais suaves começam a dar lugar ao que só pode ser descrito como um aroma intensamente rico, sujo e animalesco, começa a ficar excitado. Um poderoso labdanum de couro é acompanhado por montes de castoreum da mais alta qualidade e uma overdose de canela picante. Três notas dominantes, todas a lutar pela atenção, com a lima a correr no fundo como uma constante refrescante. As outras notas listadas não se destacam realmente para mim, provavelmente apenas fornecendo mais profundidade e calor. Esta fragrância impressiona-me realmente porque combina duas famílias de fragrâncias fortes - chypre e âmbar. Os elementos clássicos da estrutura Chypre combinados com o acorde de âmbar quente na base deixam-me sem fôlego sempre que o cheiro. Adoro perfumes animálicos e este é um dos meus favoritos absolutos de todos os tempos.
Um toque de âmbar muito agradável e original.
Um pouco como Eau de Campagne, mas menos complexo e menos sutil.
É bem agradável, mas imediatamente me faz querer usar Fate Man da Amouage, que é o melhor dos perfumes de curry/cominho para mim.
Tentar pôr Sweetie Aoud em palavras é uma tarefa incrivelmente difícil, uma vez que não há nada que cheire sequer remotamente perto dele. Assim que o pulverizamos somos transportados para uma pastelaria francesa de classe no coração de Paris - pastelaria quente e amanteigada e açúcar queimado enchem o ar desta pequena loja pitoresca, imagino chão de mármore e luxuosos assentos de couro ao fundo. À medida que se instala na pele, assume esta nota de cardamomo muito quente e picante, acompanhada por um oud seco e amadeirado. Uma mistura intensa de várias resinas e bálsamos contribui para o elemento "fumado" do perfume, juntamente com florais suaves e uma base suave de labdanum. Normalmente sou bastante bom a reconhecer certas notas, mas na maior parte das vezes aqui estou apenas a tentar verificar como as notas listadas estão a trabalhar em conjunto. Não se consegue de facto distinguir nenhuma nota em particular. Sweetie Aoud é uma das criações mais magistrais de Roja Dove aos meus olhos, demonstrando talento e perícia para além da maioria de nós. Este é realmente o melhor gourmand que eu já cheirei.
Eu realmente gosto disso no papel. É uma figueira original e herbácea. Estou ansioso para ver se combina com a minha pele, o que a maioria dos PGs não faz, infelizmente.
Muito menos picante do que alguns outros PGs. É um cheiro de couro para o meu nariz. O açafrão é um pouco semelhante a B.O... Não tenho certeza sobre este.
