mangiare una mela caramellata al luna park ma riuscire comunque a divertirsi (anche se fa un po' paura)
rientrare dopo essersi rotolati nel giardino dei nonni e sedersi davanti alla tv con un giocattolo nuovo di zecca
Ho testato tutta la gamma di Ex Nihilo e, per un'abbondanza di profumi, fondamentalmente non c'è nulla che spinga i limiti. Amano prendere un'idea collaudata e realizzarla con una fine precisione, senza spigoli. Tutti i loro profumi sono forti, e questo non fa eccezione. Hanno tutti anche basi di ambra legnosa sintetica prominenti, che suppongo sia una sfida, ma non in un modo che trovo interessante; piuttosto mi deludono e iniziano a stancarmi nel lungo corso del dry down. Questo qui è una versione competente e raffinata di una formula per uomini molto abusata. Va bene, ma è tutto qui, solo va bene. Probabilmente l'avrei considerato più positivamente dieci o quindici anni fa, poco prima che questo profilo olfattivo diventasse così prolifico.
Ho ricevuto un campione di questo con un ordine da Bastille. Sulla scheda giuro che profuma di insalata di tonno, molto nauseante. Non sono sicuro di riuscire a metterlo sulla mia pelle.
Si apre come dolci caramelle gelatine balsamiche dolci, e lo spettro cremoso sottostante di un accordo di vaniglia, tonka e crema che diventa più forte nel cuore. Se ti aspetti un tabacco audace, preparati a una delusione: l'accordo di tabacco è molto più una parte cremosamente indefinita del morbido calore creato dalla base. In sostanza, questo è un profumo di qualità e mi piace davvero la audace confettura dei primi cinque minuti circa, poi la prominenza del legno di sandalo, che puoi davvero sentire per un po' di tempo, lavorando con il tema vanigliato di tutto il profumo. È un profumo coeso e ben fatto, ma non suscita molto in me. Se ti piace questo genere di cose, in particolare le cose eleganti di Guerlain o simili, ti consiglio di dargli un annusata.
Favoloso!!! Che profumo fantastico e classico. Apertura aromatica e agrumata con un cuore leggermente affumicato, secco di cedro e muschio. Meraviglioso sulla carta ma ancora meglio sulla pelle. Penso che, senza essere una copia inutile, perché non lo è... direi che se ti piacciono cose come Dior Eau Sauvage, sarai in buone mani con questo. Molto più di base, legnoso, muschiato e meno floreale diffuso, con un tocco più erbaceo, questo profumo è più pieno e 'niche', qualunque cosa significhi? Beh, so cosa significa e penso che anche tu lo sappia. Poco in termini di invenzione qui, ma è un classico brano a tre accordi, un po' rivisitato per un marchio boutique, cosa c'è da non amare? Ottimo profumo, mi piace davvero indossarlo oggi e dura e proietta abbastanza bene per una fragranza di questo tipo.
Come la maggior parte dei profumi di Dusita, ci vuole un po' per comprenderli. Ho questo da molte settimane ma non volevo affrettarmi con la recensione poiché di solito quelle scritte troppo in fretta sono piene di opinioni fuorvianti. Pelagos si apre in modo terroso con un bellissimo aroma di Iris. All'inizio sembra più un fiore che burro d'Orris anche se l'Iris non è elencato. La fragranza è croccante e fresca, ma non ha quella tipica brezza salata del mare o freschezza acquatica, è un'interpretazione diversa e unica. Inizia rapidamente a svilupparsi in un mix erbaceo e morbido e puoi trovare lo stile calmante e meditativo di Dusita che utilizza tutti gli ingredienti. L'Iris si trasforma in burro d'Orris e l'intero mix inizia a sentirsi più caldo. Il blend si percepisce anche legnoso e un po' cremoso, ma ha un carattere rinfrescante per tutta la vita della fragranza. I fagioli di Tonka qui aggiungono una sensazione verde alla fragranza. Non è affatto dolce. Il patchouli è delicato, è legnoso e terroso, ma non ha quella nota scura, profonda e potente che è nota in tanti profumi di Rosa. Sulla mia pelle la nota di cuoio è impercettibile, ma sulla pelle di mio marito riesco a percepire piccole sfumature quando la fragranza si diffonde nell'aria. Pelagos, come tutti i meravigliosi profumi di Dusita, si comporta in modo intelligente. Cambia genere e sulla mia pelle si sente straordinariamente femminile, come un profumo di Iris fresco ed erbaceo, mentre sulla pelle di mio marito è un profumo maschile, legnoso ed erbaceo con un accenno di Orris e cuoio. Tutte le note sono più delicate sulla mia pelle. Se ami il DNA di Dusita, amerai anche questo. Non è un profumo fresco tipico, quindi testalo soprattutto se non conosci il marchio. La proiezione di Pelagos è inferiore alla media (questo è un estratto) ma la longevità dura tutto il giorno. Questa recensione si basa su un campione. Non so davvero perché le note siano così sbagliate. Capisco solo se qualcuno percepisce un odore muschiato o simile al Vetiver, ma anche quelle sfumature derivano dalle note sottostanti. Le note menzionate sul sito web del marchio: Top: Litsea Cubeba, Brezza marina, Bergamotto; Medio: Timo bianco, Burro d'Orris, Fagiolo di Tonka; Base: Patchouli, Sandalo, Cuoio. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Se il galbano che ricorda le sigarette in Nightclubbing dovesse perdere l'elemento sigaretta e diventare invece una versione più audace e decisa del galbano, sarebbe molto simile a questo. Profumo molto interessante!
Squisito ma così effimero che non posso nemmeno iniziare a considerarlo un acquisto valido. Che peccato. È tra i migliori di questa linea per me, insieme al tonka.
Le rose, l'iris, la violetta e il patchouli qui profumano come appare un dipinto ad acquerello. Si fondono perfettamente tra loro come tutte le altre note e sono splendidamente malinconiche e nostalgiche. L'iris e la violetta sono facili da rilevare nell'apertura, ma svaniscono e si presentano in un modo diverso. Per me non è polveroso, nemmeno quel polveroso vintage che deriva dall'odore di iris e violette, entrambi usati nei trucchi in polvere nei tempi passati. Non è secco, per me sembra umido, come un dipinto ancora leggermente bagnato. Se l'iris e la violetta tendono a nascondersi, il lampone appare dopo l'apertura. Non è così fruttato, è sottile e mi ricorda un profumo di rossetto che, d'altra parte, è creato dal lampone e dalla violetta insieme. Questo rossetto non è ceroso, non ha uno strato opulento, è un rossetto che è stato tentato di essere rimosso con acqua e olio. Non è come Misia o Lipstick Rose, per niente. Il lampone non è nemmeno succoso. Non considero questo un profumo dolce, la vaniglia nella base non è chiara come in molti profumi, ma riesco a percepire piccoli accenni di dolcezza qua e là. La vaniglia rende questa miscela più calda, allontanandola dal lato ghiacciato dove l'iris e la violetta si trovano in molti profumi. E per coloro che non conoscono Les Parfums de Rosine: la rosa è la star dello spettacolo - una rosa color pastello, rugiadosa, non "marmellatosa" né fresca, estremamente piacevole e facile da apprezzare. Il patchouli danza con la rosa dall'apertura fino alla parte finale del dry down. Ballerina N°2 non è nulla di ciò che ho mai annusato prima. In realtà si comporta perfettamente e appare in qualche modo come un quadro intero ora che piove molto - rispetto a ieri sotto il sole. Un altro profumo che amo di più quando piove è Une Rose / Rose Tonnerre (questo non è affatto simile a quello). D'altra parte, un profumo che mi viene in mente quando annuso questo è Opus V - Woods Symphony di Amouage. È molto diverso, ma con alcune piccole somiglianze, vedo lo stesso tipo di scena quando lo annuso rispetto a quando annuso Ballerina N°2: dipinto ad acquerello, qui rose e iris bagnati, rose e orris in Woods Symphony. Queste somiglianze sono più sentimenti che somiglianze realistiche e Woods Symphony è "sporco" e animale a causa dell'oud e del zibetto, mentre Ballerina N°2 è molto innocente. Questo profumo è femminile, ma lo testerò sulla pelle di mio marito. Il patchouli forse fa qualche magia sulla pelle degli uomini rendendolo più maschile. La mia intenzione non era di scrivere questo lungo testo ora, dato che ho appena ricevuto questo profumo di recente, ma è così che mi sento. Tornerò più tardi e completerò i miei pensieri su questa bellezza. Grazie per aver letto. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
L'ho trovato delizioso. Davvero bello. L'equilibrio, la sottigliezza, tutto è al suo posto e complementare. Si apre come un delizioso lokum dal sapore molto delicato. Non mi piace nemmeno il lokum, non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà, la consistenza gelatinosa, l'infusione di rosa, la dolcezza, tutto! NO!!!! Ma questo ne profuma e lo evoca così vividamente, ma trovo l'effetto fresco e leggero dell'acqua di rose e un accenno di dolcezza, persino l'implicazione che sia in polvere come loro, tutto! C'è anche una leggera effervescenza, e guardando le note qui, è incluso il champagne e lo percepisco anche! Potrebbe esserci un certo materiale di cognac verde qui dentro? Va bene, signor Alan, questo è un ottimo lavoro. Non abbiamo nemmeno raggiunto il colpo di scena del cioccolato. È anche un accordo di cioccolato, non un pensiero secondario o una nota di cacao che a volte mi lascia un po' freddo, questo profuma di un ricco cacao con il giusto equilibrio di terra. Insieme, quindi, abbiamo un po' di un luogo comune. Sono rose, champagne e cioccolato, è il giorno di San Valentino in una bottiglia, e chiaramente Alan fa riferimento a questo nel titolo. È una versione più sofisticata di un dipinto per numeri, cose come il patchouli cioccolatoso sono spesso abbinate alla rosa così come al champagne o a una certa alcolicità, ma hey, la profumeria a volte riguarda il perfezionare cose classiche solo perché puoi, ma principalmente perché alla gente piace, c'è un motivo per cui esistono scale e progressioni armoniche nella musica. Penso davvero che questo sia più interessante di sforzi commercialmente simili come Noir de Noir di Tom Ford e probabilmente più di qualcosa di Montale. Lo sceglierei però perché mostra un bel grado di maestria e contenimento. Non l'ho ancora indossato, quindi potrei aggiornare quando lo farò, ma l'ho annusato un paio di volte ormai e penso ancora che sia fantastico!
Darren Alan continua a stupire con il suo... Nahhhh non lo fa. Ooooh, questo era ingiustificato. Scusa. Sta andando bene, sai? Non male. Adoro un materiale muschiato e ancor di più un profumo con muschio nel nome, quindi andiamo!!!! Totalmente sorpreso dall'apertura, per me è un accordo un po' polveroso, di rosa tendente al viola pastello, molto morbido, vellutato ma cartaceo con legni e un'atmosfera molto indie, il che va bene. La raffinatezza arriva quando quella base muschiata inizia a farsi sentire e avvolgere, è davvero di grande effetto e, francamente, mi piace, i muschi appartengono ai profumi e creano un 'cuscino' familiare (quasi letteralmente) su cui appoggiare la testa e dire..... "aahhhhhhh" Questo ha qualcosa di quell'effetto mentre è un po' ruvido e pronto. È un po' sdolcinato, ma per me va bene. È molto difficile per chiunque innovare nello spazio dei profumi muschiati, quindi non sarò troppo severo.
Questo è il mio punto di partenza con i profumi di Darren Alan. Ho un immenso rispetto per gli atteggiamenti artistici DIY/Punk dei produttori di profumi indipendenti, davvero. Potrebbe non sembrare sempre così perché non considero nemmeno questi profumi nello stesso quadro di riferimento del lavoro dei profumieri "formati" o "professionali". Sembra, snob, da custode, ma è in gran parte vero. Ci sono livelli in tutto nella vita e i professionisti sono professionisti per una ragione. Comunque, mi avvicino a questo set con una mente aperta e il titolo di questo ha immediatamente evocato ciò che pensavo sarebbe stato, non è una cosa negativa. Quindi è una fragranza di petrichor che di solito coinvolge i materiali necessari come alcol di funghi, forse patchouli e quasi certamente geosmina. Quindi mi aspettavo qualcosa di pesante e cupo, malinconico. In gran parte ottieni quell'aria terrosa e umida, un odore molto naturale e qualcosa con cui tutti possiamo in qualche modo relazionarci, ma nessun profumo che ho provato lo cattura bene, è pur sempre un profumo, forse ho aspettative irrealistiche? Voglio dire, la geosmina è un materiale incredibile ma è estremamente potente e difficile da incorporare in accordi e composizioni, ma qui penso che Darren Alan abbia fatto un ottimo lavoro. (se davvero è ciò che ha usato, come ho accennato alcune alternative possono creare un effetto simile) La ragione principale è che ha portato questo accordo floreale nel mix che puoi sentire sullo sfondo e penso che questo dia a questo profumo più di una storia rispetto a semplicemente rappresentare DOPO LA PIOGGIA, aggiunge al contesto e al naturalismo, non è solo il suolo che reagisce alla pioggia ma tutto il resto. Il problema è... non voglio indossare profumi come questo. Ok, a volte forse, ma semplicemente non sono il mio genere e è difficile entusiasmarci per la merda minerale e umida del suolo dopo un temporale, capisci? Merito dove è dovuto, questo avrebbe potuto avere molto meno pensiero e un approccio molto più goffo, ma è stato piacevolmente sorprendente.
Un profumo che ha catturato immediatamente il mio interesse con il primo spruzzo. Un'incredibile profumeria era piena di marchi fantastici, ma sapevo che non è facile trovarne uno. Non l'ho provato sulla carta poiché non racconta mai abbastanza sul profumo e la maggior parte dei profumi puzza terribilmente sulla carta. Con questo sarebbe stato catastrofico. Avevo deciso di acquistarlo e non avevo molto tempo, quindi ho spruzzato molto sui miei avambracci. Wow, un aroma così inebriante, ricco, cremoso e opulento di Mango e Cocco. Entrambi realizzati in modo elegante, non succoso. Il Pepe porta un po' di carattere a quella combinazione celestiale. Così profondo sin dal primo annusata, in realtà sentirlo direttamente dalla pelle quasi mi provoca mal di testa. Il Gelsomino si unisce a loro, ma decide di rimanere qualche passo indietro rispetto ai frutti, dando loro spazio per brillare più a lungo rispetto all'apertura. La scia olfattiva è semplicemente magica qui. È molto seducente e sensuale, il che non è come descriverei normalmente un profumo con questi frutti. È stato realizzato in modo splendido, non sono polverosi, ma in qualche modo morbidi, opachi e soffici. L'Iris non è come di solito, così polveroso, ma svolge il suo compito in modo unico. La base è ben amalgamata, come tutti gli ingredienti qui. Grazie all'Ambra e al Patchouli, e ovviamente ai frutti non commestibili, questo rimane unisex. Non sono forti, affatto, e non possono essere separati, ma non ci sono dettagli maschili chiari né nulla di femminile e non è brillante. L'unione di Vaniglia, Muschio e Fava Tonka è senza soluzione di continuità ed è come una morbida coperta che avvolge delicatamente il muschio e il patchouli all'interno. Non diventa mai dolce né stucchevole e il Cocco non si trasforma mai in qualcosa di simile a una crema solare. L'esperienza durante la vita del profumo è lussuosa. Questo profumo è forte - la scia olfattiva è enorme e la longevità è ottima. Se lo indosso la sera, riesco a sentirlo ancora al mattino e si è trasformato in una fragranza avvolgente, delicata ma irresistibile sulla pelle. Penso che la maggior parte delle persone ami questo profumo in clima fresco, ma funziona bene anche in caldo e umido. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Ho quindi fatto un test su questo prodotto con diverse mie colleghe. Tutte hanno preferito questo prodotto a Magic Hour, il che mi ha davvero sorpreso. Tuttavia, questo non mi è piaciuto. Sembra esserci una nota aspra all'interno (forse non rivelata al pubblico) che irrita le mie narici. Tuttavia, quando le mie colleghe mi passavano davanti durante la giornata, mi piaceva molto il profumo che lasciava. In conclusione, per me questo profumo è migliore nell'aria che da vicino sulla pelle, e le donne sembrano amare questo frag🤷🏿.
Gli amanti del gelsomino si avvicinano a questo profumo con trepidazione. Se ti aspetti di ricevere un altro profumo al gelsomino, che sia intenso, indolico, ceroso, dolce o semplicemente una combinazione di questi che ti aspetti di annusare... non lo troverai. Questo è un prospetto unico, molto più erbaceo e aromatico, ma ancora riconoscibile come gelsomino se sei familiare con molti oli e simili. Questo profumo ha una sottigliezza che conferisce un effetto di enfleurage, come se fosse stato infuso botanicamente con gelsomino, è così delicato e francamente adorabile!!! L'ho adorato follemente!!!! Assolutamente sbalordito da esso. Una critica minore e questo potrebbe essere un grosso problema per molte persone (di nuovo principalmente per gli amanti del gelsomino/fans di profumi di nicchia) presumo sia costoso e in realtà non è affatto un profumo potente.
Beh... stavo per essere davvero severo riguardo a questo profumo, ma l'ho provato un paio di volte e ho deciso di essere gentile. Tuttavia, sulla mia pelle puzza, non è opaco, o ‘solo’ bergamotto, o non dura (probabilmente è TUTTE queste cose) ma su una striscia/carta/assorbente il materiale di bergamotto profuma davvero bene, e quello che mi aspetterei da un produttore di bergamotto di nome e, suppongo, molto speciale, che immagino essere la costiera amalfitana o il sud Italia o qualsiasi cosa? La mia esperienza nell'uso del bergamotto in profumeria è che gli oli di bergamotto relativamente accessibili non solo profumano in modo fantastico ma si integrano così bene nelle composizioni, mantenendo il loro carattere e dando brillantezza alle note di testa di molte composizioni, giorni felici. Quindi, qualche grand Cru dovrebbe essere sbalorditivo, giusto?!?! Beh, come ho accennato sopra, sulla mia pelle il bergamotto è smussato e noioso come acqua stagnante, riconoscibilmente bergamotto ma sfocato e privo di definizione, o freschezza, non è forse questo ciò per cui il bergamotto è apprezzato??? Non incolpo nemmeno il supporto perché non c'è molto altro lì! Forse una struttura legnosa ma nient'altro. Non sono una persona che si lascia influenzare troppo dalla chimica della pelle, è molto più probabile che sia il tuo naso/percezione in un determinato momento piuttosto che la tua pelle, ma potrebbe essere un fattore, immagino. Quindi, se un profumo non è valido sulla mia pelle, perché gli sto dando una possibilità? Beh... di nuovo... come ho detto, l'ho provato su carta e il bergamotto era molto meno piatto e più vicino a quello che mi aspetterei, un aroma piacevole e luminoso di bergamotto. Quindi, senza essere scortese con G.Franco o il team dietro questi profumi, questo non fa per me, e semplicemente non è molto buono, mi dispiace.
Questa è una fragranza ben miscelata con materiali eccellenti, ma forse manca di alcune delle definizioni che invece ha il lavoro successivo di Les Indemodables. Non è una critica; mi piace che questa fragranza abbia una sensazione di semplicità. In realtà, mi ricorda una combinazione di Ambre supreme (l'elemento caldo dell'ambra grigia) e Des Cendres (la mascolinità verde). Si apre con bergamotto, brevemente disteso su un accordo di ambra molto piacevole, e non parlo del tipo di ambra benzoino/vaniglia/laudanum. Questa è ariosa, umana, simile alla pelle, ma con elementi di profumeria classica che si avvicinano a un territorio quasi di fougère aromatico verde. Questo è ciò che mi ricorda Des Cendres; togli il galbano e tutte quelle cose cenere, sostituisci quel tuberosa con un gelsomino molto più leggero abbinato a quella base carnosa e voilà! Mi piace molto e credo che sia stata prestata molta attenzione e considerazione nella selezione dei materiali in questo, anche se sembra molto semplice e piuttosto naturale.
Cosa si può dire di Nina Illusion? Proveniente da una casa che ha creato il famoso e bellissimo L'Air du Temps... Che caduta di grazia. Ovviamente, si tratta di un'uscita noiosa e vuota, con poca o nessuna sostanza o ragione di esistere. Ha un buon profumo? Sì, suppongo di sì, e se questo è tutto ciò che cercate, va benissimo. Ma mi ritrovo a volere di più. Il profumo è un dolce, gommoso affare fruttato incentrato sulla combinazione di lampone e fiori d'arancio. Anche la dolce vaniglia e una serie di agrumi sono presenti a supporto. Nel complesso è un profumo piacevole, molto femminile e sorprendentemente giovanile per una casa come questa. Non mi dispiacerebbe annusarlo su qualcun altro, ma per me manca di carattere e interesse, purtroppo.
L'incantesimo 125 è il più lungo del Libro dei Morti dell'Antico Egitto e copre il processo cerimoniale di attraversamento degli inferi per raggiungere l'aldilà, compresa la famosa cerimonia della pesatura del cuore. Stranamente, credo che l'immaginario sia certamente presente in questo profumo. È dominato da un'ambra salata, muschiata e carnosa - al primo spruzzo era quasi ripugnante, ma dopo averla rivisitata, continua ad attirarti sempre più in profondità, come l'oscurità degli inferi che ti allontana dalla luce. A questo si contrappone un'abbondante dose di pino aromatico e tagliente, splendidamente legnoso e verde, insieme all'incenso, noto da tempo per essere il preferito dagli antichi egizi. All'inizio non mi piaceva molto questo profumo, lo trovavo molto audace e fuori dalla mia zona di comfort. Ma dopo averla provata e indossata più volte, posso dire con certezza che mi sta piacendo moltissimo. Sono sempre stata alla ricerca di un'ambra grigia intensa e muschiata senza compromessi - mentre quella di SilencetheSea era decisamente eccessiva, credo che questa possa essere quella giusta.
Kingdom mi ha sorpreso, perché non mi sarei mai aspettata un profumo così intrigante da una casa come Alexander McQueen. Le note si susseguono in un'armonia fantastica e hanno un odore incredibilmente unico, in un modo brillantemente sporco. Ho sentito altri descrivere questo profumo come un odore di sesso, e mi sarebbe difficile non essere d'accordo con loro. Un'apertura brillante, zuccherina e aspra di una moltitudine di agrumi si combina con la sottile asprezza di un pizzico di menta. Questa succosità aspra è intensificata dalla nota di rabarbaro, che ha un profumo semplicemente fantastico, mentre si sviluppa un cuore più speziato di zenzero e garofano caldo. Quando l'ho annusato per la prima volta, mi aspettavo sinceramente che il cumino fosse elencato nella ripartizione, la piccantezza e la natura "sudata" emergono davvero - in senso positivo. Una selezione di fiori e muschi delicatamente saponosi ravviva il tutto, ma solo quanto basta per creare un'immagine di biancheria pulita stesa sul pavimento; uno sfondo per la visualizzazione principale di due corpi caldi che si godono la reciproca compagnia. Penso che sia una creazione brillante, la indosserei? Probabilmente no, ma di sicuro la apprezzerei nella serenità nascosta della mia casa.
Hasu-no-Hana è stato originariamente creato nel 1888 e rappresenta il profumo del giglio di loto giapponese. Si tratta di uno splendido fiore delicato che poggia su una base secca in stile Chypre. Un vero e proprio classico nel mondo della profumeria, creato in un'epoca molto precedente all'avidità aziendale e alla creatività orientata al profitto. Inizialmente si apre in modo piuttosto fresco, le note vivaci e frizzanti del bergamotto e dell'arancia aprono la strada ai fiori puliti e innocenti che includono: ylang, iris, rosa, loto e gelsomino. Questa armonia dolce e saponosa di fiori meravigliosamente delicati è completata, ma radicata, dalla natura terrosa di muschio di quercia, vetiver, patchouli e cedro. Questo contrasto è da urlo: il profumo è tanto maturo e sofisticato quanto intrigante e seducente. Adoro questo profumo, è tutto ciò che speravo fosse e anche di più. La struttura è piuttosto semplicistica, e naturalmente non ho idea di quanto la casa si sia attenuta alla composizione originale, ma di certo profuma del tempo senza avere un odore di "vecchio". Devo assolutamente acquistarlo al più presto.
Sì, è un po' duro per alcuni nasi moderni, e sì, è super verde e terroso, ma non sta davvero giocando sul sicuro e questo fa risaltare le fragranze. Posso capire come possa essere un po' impegnativo all'inizio. Questa recensione è di un campione vintage del 1993 in bottiglia splash. Mi è piaciuto, ma non comprerei una bottiglia intera, voglio solo averlo nella mia biblioteca olfattiva come pezzo di storia. AGGIORNAMENTO: poco più di un mese dopo, e mi piace davvero il profilo olfattivo. Probabilmente comprerò una bottiglia intera (anche se sarà riformulata), incrociando le dita, ma non è una grande scommessa. AGGIORNAMENTO: Ho comprato la nuova formulazione e la ADORO. Recentemente ho annusato alcune fragranze maschili moderne, la maggior parte con dolci accenni di vaniglia, zucchero, bla bla bla. I colori della bottiglia e del tappo (verde scuro e marrone scuro) si adattano perfettamente alla fragranza. Adoro la completa mancanza di dolcezza qui. Questa fragranza è così splendidamente maschile. Riconosco le note verdi, il pino, la pelle e il tabacco. Non mi dispiace odorare come lo zio di qualcuno negli anni '80. Non è una fragranza da indossare se vuoi attirare l'attenzione di una giovane signora. Funziona in un club (supponendo che tu faccia un viaggio nel tempo negli anni '80). È una fragranza da indossare se stai lavorando. Forse all'aperto. Quorum cambia qua e là. Si presenta sapone e verde un minuto, e sporco e legnoso il minuto successivo. Vale davvero il prezzo anche se comprato a scatola chiusa. Indossala con fiducia. Indossala perché ti piace. Risalterai nella folla come un uomo che è a suo agio nella propria pelle. Non un tipo da festa in cerca di complimenti.
Potrebbe risultare un po' esoterico, ma portate pazienza: Papyrus Moléculaire della Maison Crivelli mi ricorda i mobili di metà secolo della designer cubano-messicana Clara Porset, in particolare le sue sedie butaque. I progetti di Porset abbracciavano sia la produzione industriale che quella artigianale e, come gli insegnanti e i colleghi del Bauhaus con cui aveva studiato, miravano a elevare gli standard di vita e a portare l'estetica modernista alle masse, preservando al contempo le tradizioni artistiche popolari cubane e messicane. Le sue celebri sedie butaque si basano su un ibrido di epoca coloniale tra le sedute spagnole a X e gli sgabelli rituali precolombiani. Le loro forme ergonomiche sono realizzate in legno lucidato e materiali come vimini, pelle o canne d'agave intrecciate. Quando ho letto che questo profumo legnoso e tabaccoso è stato ispirato dal primo incontro di Thibaud Crivelli con la polvere di radice di papiro tra un gruppo di donne tatuate che fumavano sigari, ho subito immaginato le sedie in legno e tessuto di Clara Porset realizzate da donne che fumavano sigari cubani. La fragranza è profonda, calda e morbida, ma con note di testa vegetali e minerali vivaci e pepate. Trovo che il papiro assomigli un po' al vetiver: erbaceo, verde e secco, si sente radicato e un po' serio, ma l'aggiunta di coriandolo e resina di elemi rende questa fragranza frizzante e verde citrica. Come i disegni di Porset, questo profumo è come un'estetica modernista che incontra il radicamento dei materiali naturali e delle tradizioni artigianali.
Inizialmente avevo notato che questa fragranza veniva pubblicizzata come un'alternativa più interessante al Santal 33 di Le Labo, e dirò che sono molto simili, ma il Santal è più pesante e più simile al cuoio, più cremoso e più avvolgente, mentre questo è più fresco e vivace. Li ho provati contemporaneamente e il lussuoso soft-focus di Santal mi è sembrato quasi piatto, addirittura spento, rispetto al crepitio arguto di Papyrus Moléculaire, che risuona luminoso e chiaro come una risata. È una fragranza incredibilmente equilibrata, deliziosa e appagante, totalmente unisex, che credo possa essere indossata in qualsiasi stagione e in qualsiasi occasione. Ho consumato il mio flacone campione in tempo record e ne ho prontamente acquistato un flacone pieno.
