Tant de gens veulent critiquer Penhaligon's pour cette collection, ces personnages et histoires, mais je pense en réalité qu'ils sont bien intentionnés, bien emballés et que le design est toujours au point, mais surtout, ils sont très amusants. Pas tant pour moi, mais je suis allé au magasin Penhaligon's et j'ai vu la joie avec laquelle le personnel raconte le discours marketing et la réponse positive des clients, donc je dis vive et laissez vivre. (Oui, je ne suis pas un total grincheux !) C'est un meilleur service client et un enthousiasme que la plupart des conseillers de vente des grands magasins de luxe peuvent rassembler, je veux dire qu'en général, ils se tiennent juste à côté de vous et demandent : "Vous aimez ? Je pense que c'est vraiment joli, vous voulez le prendre ?" affichant zéro connaissance de la marque ou volonté d'engager la conversation. Je comprends la critique, comme je l'ai mentionné ci-dessus, je ne me connecte pas particulièrement avec cette ligne moi-même et encore moins à mesure qu'elle s'étend de plus en plus, et je comprends que le pire de cette ligne est à des millions de kilomètres des basiques sur lesquels Penhaligon's a construit sa marque. Cependant, de temps en temps, il y a un bon parfum et celui-ci est définitivement l'un des meilleurs que j'ai essayés. M. Thompson est essentiellement un parfum poudré, classique, à l'iris avec des notes de tête élégantes et une sorte de sensation de cuir gourmand et charnu. La formule m'a immédiatement fait penser à Dior Homme parfum, en ce sens qu'il y a un poids exagéré dans cette ambiance, pas très diffuse, plus comme une chose de peau basse, étant une marque "niche" et donc chère, c'était probablement l'intention. En le portant aujourd'hui, j'ai ressenti cet aspect noisette de Valentino Uomo, mais en vérité, c'était fugace et si j'étudie cette formule de parfum dans ses moindres détails, je dirais qu'elle se situe entre Uomo et Homme. Mais cela signifie-t-il qu'il est "unique" ??? (le mot que la dame du magasin Penhaligon's m'a dit) Non. Pas vraiment, je ne le trouve pas aussi élégant que Dior Homme original, c'est plus comme l'Intense ou le Parfum à cet égard, mais il y a une présence plus marquée de tonka dans la base et la façon dont il s'accroche à mes vêtements a une sorte de vibe légèrement décalée, céréalière. C'est une belle collection de notes et d'accords, ce poivre rose d'ouverture est charmant et il devient tout charnu avec l'iris très rapidement, tout cela se complétant pour évoquer cette chose de cuir luxueux, ce qui peut décevoir ici, c'est aussi comme beaucoup de cette collection, le haut est chargé d'intrigue et la base ne fait que suivre le mouvement, mais ne vous méprenez pas, c'est une sortie forte et si jamais vous étiez tenté d'acheter l'un de ces flacons juste pour le bouchon, je dirais que l'Omniscient M. Thompson serait celui-là. La tête d'éléphant est massive !!!! comme trois fois la taille de certaines des têtes plus modestes de cette ligne, ses énormes oreilles de Dumbo et ses précieuses défenses sont vraiment cool, soyons honnêtes, je suis content que le jus soit à la hauteur.
J'avais ce magnifique parfum d'Oscar de la Renta quand j'avais 13 ans. Je l'aimais beaucoup mais je pense que je l'apprécie et l'aime encore plus maintenant. Ce n'était pas un choix typique pour une jeune fille. Au début de cette année, je pensais à l'acheter après toutes ces années, mais je l'ai senti dans le magasin et c'était comme une ombre de ce qu'il était autrefois. C'était un EDP. J'ai commencé à le hanter (comme beaucoup d'autres que j'avais) mais je voulais définitivement le Parfum, un flacon plus grand que 7,5 ml et je voulais la formule originale de 1977 puisque je suis née cette année-là, le 1er décembre. Heureusement, j'ai trouvé un parfum de 30 ml qui date du début des années 80. À cette époque, les lettres émaillées avaient été remplacées par des lettres cuites, mais le bouchon, la "fleur", était encore transparent. Il est devenu givré lorsque la première reformulation des Parfums Stern a eu lieu. Aujourd'hui était un jour parfait pour avoir cela entre mes mains. ✨ C'est un style très vintage, très poudré et un parfum floral complexe. Cela fait tellement de bien, comme un câlin réconfortant, et le parfum est un peu comme de la poudre pour bébé tout en étant élégant. Le fond musqué est très enivrant et profond, toutes les notes sont incroyables et naturelles. Il a une place très spéciale dans mon cœur, non seulement à cause des souvenirs de l'époque où je le portais, mais le parfum enveloppe également tous les beaux souvenirs avec ma chose la plus précieuse depuis ma naissance le 1.12.1977 - mon très cher fils Oscar. Cela me rappelle ces beaux moments où il était petit. ❤️ Si vous avez des souvenirs avec ce parfum, je vous recommande vivement d'en acheter un vintage. La formule la plus récente est totalement différente et toute cette incroyable complexité manque. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander.
Notes de tête : bergamote, clou de girofle, coriandre, cascarilla, basilic, pêche, fleur d'oranger, gardénia Notes de cœur : iris, jasmin, tubéreuse, ylang-ylang, rose de mai, lavande, orchidée, genêt, muguet, galbanum, miel Notes de fond : clou de girofle, bois de santal, ambre, myrrhe, patchouli, opopanax, vétiver, castoreum, mousse de chêne, bois de cèdre, musc, ambre gris
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GUERLAIN Shalimar Parfum Extrait Jacques Guerlain 1925 Nouvelle formule Au moins certaines des notes originales (Kafkaïenne) Bergamote, Citron, Jasmin, Rose, Iris, Opopanax, Fève tonka, Goudron de bouleau, Patchouli, Encens, Vétiver, Civette, Castoreum, Vanille, Muscs Peut-être dans la nouvelle version Benjoin, Baume du Pérou et Bois de santal (The Perfume Shrine) Si vous consultez la liste des notes de nos jours, elle est très simple et malheureusement c'est le cas dans la nouvelle formule de l'EDP, mais dans cet extrait, il y a une profondeur qui inclut bien plus que "Bergamote, Floraux, Iris, Rose, Jasmin, Vanille et Fève tonka" (extrait, Fragrantica). Il y a certainement une note de cuir qui provient du Goudron de bouleau et de la combinaison de baumes et de résines (Opoponax, Myrrhe, Benjoin, Baume du Pérou) et il y a une belle sensation légèrement fumée, comme le Bois de santal, avec une texture crémeuse bien mélangée à la Vanille. Je suis sûr que dans les anciennes formules, la Civette, le Castoreum et le Musc jouent un grand rôle et apportent sensualité, gloire et un peu de mystère à ce parfum et je vais traquer certaines versions vintage. Le parfum est définitivement meilleur que l'EDP et il a plus de personnalité aussi. D'après Fragrantica (EDP) "Certaines personnes peuvent trouver le parfum trop fort ou écrasant". La raison de cette phrase, à mon avis, n'est pas que le jus soit si fort, mais que la plupart des personnes votant ici sont peut-être plus habituées aux designers grand public et donc cela semble exceptionnellement lourd et très différent. Pourtant, l'EDP et la nouvelle formule de l'extrait de parfum sont très portables et polyvalents, mais il est également bon de garder à l'esprit que même si je ne catégorise pas les parfums si strictement par saison, Shalimar brille lorsque le temps est froid. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Prenez Le Lion de Chanel, ajoutez des épices et une overdose de musc et vous avez ceci. C'est magnifique, mais Le Lion l'emporte pour moi, car celui-ci est presque inutilisable pour la plupart des occasions, tandis que Le Lion se situe juste de l'autre côté de la ligne. Mise à jour : le musc devient de plus en plus fort et écoeurant, et après quelques heures, alors qu'il n'y avait rien d'autre que des vagues successives de musc écoeurant, sucré et synthétique, cela m'énervait vraiment. Je suis tellement content d'avoir seulement acheté 10 ml de ça, merci à Dieu pour Le Lion.
Pas horrible, mais c'est comme Lipstick Rose sans la chaleur de l'ambre et avec des ingrédients moins chers, avec une touche de gingembre. C'est assez en accord avec d'autres parfums d'ELDO. Pour moi, cela me fait immédiatement souhaiter que ce soit Lipstick Rose, un parfum bien supérieur, même si PdP est beaucoup moins cher.
Je crois que l'EO Green n'est plus commercialisé, mais je n'en ai acquis une carafe que récemment. Je comprends pourquoi il a été supprimé, je le trouve absolument révoltant. Ce n'est pas parce que je suis "inexpérimentée" ou "peu habituée aux matières naturelles de haute qualité", c'est purement dû au fait que cette composition de notes ne fonctionne tout simplement pas bien ensemble. Je ressens une combinaison incroyablement succulente, sèche et addictive d'oud fumé, de castoréum et d'encens, mais elle est complètement gâchée par les autres notes. L'acuité du yuzu mélangée à la douceur cireuse de la tubéreuse et du lotus donne au parfum une odeur de nettoyant pour toilettes. Combinez cet accord de nettoyant pour toilettes avec la noirceur et la saleté des autres notes et vous obtenez une véritable odeur de toilettes publiques. Les matériaux sont évidemment d'une qualité incroyable, mais il s'agit simplement d'un mauvais mélange de notes, d'une odeur horrible ! Ensar propose de bien meilleures offres aujourd'hui
Semi Bespoke No. 14 est l'un des rares ouds de Roja qui sentent réellement le oud - il est nettement sombre, animal et audacieux, ce qui n'est pas du tout son style habituel. Dès la première pulvérisation, on est frappé par cette concoction boisée de cèdre sec et de oud terreux - cette terre est rehaussée par une forte dose de patchouli qui se maintient tout au long de la durée de vie du parfum. Le cyprès et le vétiver apportent une forte touche verte et humide qui donne l'impression de marcher dans une forêt sombre après une tempête de pluie. Cet élément est globalement adouci par des touches de cachemire et de bois de santal, avec une légère douceur épicée provenant du safran dans la base. Je ressens de fortes vibrations d'Encre Noire à cause de la puissante combinaison cyprès/Vétiver, mais il est évident que ce parfum est de bien meilleure qualité. Pour ceux qui aiment les ouds sombres et terreux, c'est peut-être le Roja que vous recherchez. C'est un parfum fantastique mais personnellement ce n'est pas mon style.
C'est la Barbie de Zara reconditionnée. Je les ai vaporisées sur mes deux poignets, c'est exactement le même parfum, exactement le même jus dans un autre flacon. Édition - après quelques heures, c'est toujours Barbie, mais il y a une légère note sucrée de vanille dans Forbidden Pink. C'est seulement perceptible si je tiens mon nez près de mon poignet, vous ne sentiriez certainement pas de bouffées. Ce n'est pas assez perceptible pour différencier ou appeler cela un parfum complètement différent. Pourtant, Zara n'a pas pris la peine de changer les descriptions des deux parfums. Ils ont copié et collé la description de Barbie.
Si beau, ça sent les violettes de Parme. Je ne vois aucune mention de violette mais cela me rappelle tellement Insolence de Guerlain. Insolence est plus sucré, mais celui-ci a tout de même le même effet poudré.
C'est incroyable. C'est définitivement une vanille florale sucrée, que j'ai appris à apprécier comme ma variation préférée des parfums à la vanille, comme Burberry Goddess. Cela a vraiment satisfait mon envie d'acheter Dama Bianca. Je ne dirais pas qu'ils sentent la même chose, mais ils partagent une note de glaçage à la vanille similaire. Silk Santal est toujours en vente dans mon pays, donc je vais en acheter plusieurs ! Édition : Mona a confirmé qu'il reviendra l'été prochain sous certains commentaires TikTok ❤️
Il est impossible de cacher que Basso est fortement inspiré par Terre d'Hermes, mais il fait aussi sa propre chose (ce qui est plus que ce que l'on peut dire d'Oligarch/Isola Blu). Il exprime presque des qualités chyprées, ce qui est très intéressant. Le parfum est dominé par la même combinaison que Terre d'Hermès - un pamplemousse juteux et coulant et un vétiver terreux. Cependant, ici, le caractère terreux du vétiver est amplifié par la mousse de chêne, tandis que le pamplemousse est adouci et contrasté par des fleurs épaisses de labdanum et d'œillet. Personnellement, je choisirais toujours l'original Terre d'Hermès, mais si vous voulez une version beaucoup plus terreuse et florale de ce profil de senteur, c'est une excellente option.
Créé à l'origine en 1892, ce parfum s'inspire d'une princesse japonaise dont l'élégance a émerveillé la cour victorienne. Ce parfum traduit sans aucun doute cette élégance orientale - il est doux et discret, mais ne manque pas de caractère ni d'intérêt. Un départ rafraîchissant de bergamote juteuse et un coup de poivre rose ouvrent la voie à une forte dose de thé maté - celui-ci est doucement vert et terreux, avec de douces qualités vaporeuses. Le tout est très bien équilibré par des chuchotements de jasmin indolent, reposant sur une base de sapin boisé. C'est un parfum très agréable dans l'ensemble, mais je le trouve assez linéaire et dépourvu d'un sens du voyage ou du développement. L'histoire derrière le parfum est bien présente mais il manque un peu de cœur, j'adorerais pouvoir sentir la version originale de 1892. Je pense que pour le prix demandé par Clive Christian, ce parfum n'en vaut vraiment pas la peine.
Lorsque je vaporise Woody Leather pour la première fois, mon esprit ne pense qu'à une seule chose : Tuscan Leather. C'est une vérité inéluctable que ce parfum est un riff sur le classique de Tom Ford, ce qui est malheureux car d'après les notes, j'espérais que ce parfum aurait beaucoup de potentiel. On y retrouve exactement le même accord de cuir épais, collant et confituré que dans Tuscan Leather - sauf qu'ici, le parfum global est plus tolérable en raison de l'absence de framboise. Le safran est amplifié pour remplacer cette douceur, mais il n'est toujours pas aussi maladif que celui de Tom Ford. Comme vous pouvez le deviner, je n'aime vraiment pas le cuir toscan et donc je n'aime pas non plus ce parfum, même si j'admets que c'est une version plus facile à porter. Si vous aimez le cuir de Toscane, c'est superflu, si vous ne le supportez pas comme moi, évitez ce parfum.
Dead of Night est un magnifique parfum de oud royal et sophistiqué, mais aussi sombre et animal. Je remarque tout de suite la douce saveur métallique de la feuille de violette, qui contraste magnifiquement avec la douceur de la rose, du jasmin et de la tubéreuse. Les fleurs ne sont pas du tout dominantes - la rose n'est pas confite et les fleurs blanches ne ressemblent pas à un savon épais, elles sont parfaitement équilibrées. Dans la base, un oud fumé, sombre et inquiétant, occupe la scène, soutenu par une touche de douceur provenant d'un ambre vanillé subtil. Je dirais que c'est en fait l'une des options les plus sûres de Strangelove. Il ne s'agit pas d'un éventail de notes inhabituel ni d'un défi particulier, mais la haute qualité des ingrédients et la maîtrise de la parfumerie sont évidentes. C'est un parfum fantastique et même si je choisirais encore Fall into Stars plutôt que celui-ci, je veux absolument un flacon de Dead of Night.
Après avoir reçu un échantillon de ce parfum et l'avoir senti pour la première fois, je suis tombée amoureuse de lui immédiatement. J'ai ouvert tout de suite le paquet - il attendait juste de savoir si je l'aimerais ou non. Personnellement, j'aime plus les parfums de Tom Ford dans la ligne Signature que dans la ligne Private. Je ne sais pas pourquoi, mais ils me semblent plus spéciaux. C'est un parfum d'une qualité incroyable, très différent de tous les autres parfums Iris / Violette que j'ai. C'est une élégance dans le flacon. C'est un peu de style vintage mais pas de manière savonneuse et ce n'est pas si "sec" et poudreux. C'est très douillet, doux et chaud, mais en même temps, c'est très unique et romantique. Le benjoin le rend différent des autres parfums Iris plus chauds et j'adore la façon dont il apporte de la chaleur sans la douceur de la vanille. La violette est présente, mais le nom est trompeur à mon avis, car l'Iris et l'Orris sont plus dominants - avec le jasmin, ils forment un cœur irrésistible pour ce parfum. Le musc et le daim dans la base le rendent non seulement très douillet mais aussi très, très sensuel. Cette concoction est en quelque sorte pleine de contrastes. Je ne ressens aucune note ozonique ou aquatique qui est incluse dans les accords ici sur Fragrantica. Ce parfum a été lancé en 2011 et a été discontinué seulement 5 ans plus tard. Je ne sais pas s'il était trop spécial ou trop démodé en tant que parfum de créateur ou si la raison était le nom, mais c'est tellement triste que ce genre de création ne soit plus produit. Notes de tête : Mandarine italienne, Baie rose, poivre rose (?), Feuille de violette Notes de cœur : Iris toscan, Jasmin sambac, Beurre d'orris toscan Notes de fond : Musc, Daim, Cèdre, Vétiver, Benjoin Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
L'Ambre Xtreme le gâche presque, il est tellement dominant et ressemble à un parfum de créateur. Le seul parfum que j'ai trouvé de ce parfumeur qui ne suffoque pas avec des produits chimiques d'Ambro est Russian Tea. C'est comme Geranium Pour Monsieur fabriqué par Mancera/Montale.
Étant un fervent détracteur des bases d'ambre fortes, je l'ai détesté la première fois que je l'ai senti. Mais ensuite, je l'ai porté pendant une journée. Quel parfum merveilleux. Il fait maintenant partie de mes préférés. Je pense qu'en matière d'ambre boisé, l'ambre extrême est l'un des moins désagréables et grattants, malgré son nom.
Beaucoup de cardamome pour moi. C'est comme un dessert crémeux à la cardamome, mais juste un peu trop boisé pour être un gourmand. Sur papier, ça sent comme Santal 33, sur la peau c'est bien meilleur, le vétiver se démarque davantage.
EX NIHILO Iris Porcelana Dalia Izem 2022 Eau de Parfum Unisexe parfum tout au long de l'année Mon parfum du jour est Iris Porcelana d'Ex Nihilo. Il est si délicat et subtil. Il est lumineux et éclatant, très innocent. Il est fragile comme un flocon de neige et ces très anciennes tasses à café en la plus fine porcelaine d'il y a environ 75 ans (elles appartenaient à la sœur de ma grand-mère). (*photo sur IG) Iris Porcelana est comme une seconde peau. L'iris est une légère brise à l'intérieur d'un nuage de musc doux et chaud, presque transparent, et de bois. On a l'impression qu'il a été créé pour des elfes et des anges. On a l'impression d'une scène de film où quelqu'un rêve des meilleurs moments de sa vie et la luminosité de l'écran remplit tout le théâtre. C'était un incontournable pour ma collection de parfums polyvalents mais attrayants. C'est assez simple mais indulgent et somptueux. Cela me rend heureuse et me fait sourire. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Quelle audace de Lebreton d'avoir un parfum nommé "perfumista" car c'est exactement pour qui cette marque semble être, selon moi. Je veux dire, cela me plaît certainement, on peut dire dès l'ouverture que c'est un trope classique de la parfumerie poussé à son paroxysme et cela serait hyper, chypre, poudré avec une touche de roses moisi, distant et hanté qui se renforce de plus en plus jusqu'à devenir presque arabe en stature. Ce n'est pas pour les âmes sensibles et certainement pas pour ceux qui se plaignent que les gens sentent comme une vieille dame. Pour moi, ce parfum s'ouvre de manière si lumineuse et poudrée avec des notes florales exotiques comme l'ylang-ylang ou quelque chose du genre, mais cela ne dure pas longtemps avant de se verrouiller dans une rose musquée et patchouli beaucoup moins spacieuse mais beaucoup plus diffuse, ce que je dois vous avertir, bien que ce ne soit pas fort, est assez présent pendant les 12 heures suivantes (du moins c'était le cas pour moi) puis l'humidité dans la base !!! Elle était là depuis le début mais je ne pouvais vraiment pas la sentir avant environ 14 heures.... et cela rappelle Amouage Gold en ce sens, la base animale se fait entendre mais d'une manière assez atténuée, comme un parfum de peau, exactement comme cela devrait être !!! J'ai trouvé que c'était ce mélange épicé, de cheveux sales et de civette, de peau salivaire de type costus, Kouros/animalis, mais très subtil et niché dans un parfum de rose poudré assez énorme et sombre. C'est la raison pour laquelle ce parfum est si bon, cette profondeur latente qui le distingue d'un milliard et une parfums de rose trop forts et ridicules. Quelle expérience !!! Je le recommande vivement, même si vous pourriez le confondre avec un autre dominateur de rose, les subtils différenciels et la progression rendent ce parfum exceptionnel. La propreté relativement de l'ouverture, évoquant un chypre fruité et poudré, au cœur plus hardcore pour les fans de parfum et à la base "dirty bird", perfumista devrait séduire les perfumistas, cela fonctionne définitivement pour celui-ci et je ne pensais pas pouvoir être aussi enthousiaste pour une rose massive et assez oppressive comme celle-ci, mais je l'ai été !!
Pour ceux qui perçoivent des notes de cuir/suède/safran, cela provient probablement de l'osmanthus qui peut être soit fruité/crémeux, soit cuiré. Je n'ai pas essayé Sakura, mais j'ai essayé OJ Osmanthus, et son interprétation prend effectivement la direction cuirée.
AMOUAGE Gold Man Guy Robert 1983 Luxueux Coquin et érotique Animalique Je n'en ai jamais assez ! J'adore la base musquée animalique, elle est si magnifique. Le civette et la mousse de chêne la rendent parfaite. Les fleurs blanches d'une manière très vintage sont belles. Le parfum est un peu poudré à cause de l'iris, très chaud à cause de la myrrhe. C'est audacieux. Je pense que le seul point négatif est que votre partenaire doit aussi l'aimer. J'ai de la chance, il adore. 🔥❤️ J'ai essayé la dernière version et elle est plus facile mais elle manque du caractère original à mon avis. Un jour, j'aurai cela dans la bouteille vintage originale comme son homologue féminin aussi. 🤩 Maintenant, quand ils feront les éditions limitées dans des bouteilles de forme ancienne, j'espère qu'ils feront le jus aussi proche des originaux que possible. Revue approfondie plus tard, la revue de Gold Woman est écrite. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Des bêtises ! Oui, désolé Anetole, mais je pensais que c'était horrible. Subjectivement, objectivement et techniquement mauvais aussi. J'y suis allé en pensant que c'était un pur gâteau, une affaire gourmande, je ne lui ai même pas donné l'attente élevée de prétendre être un parfum, juste une odeur agréable et gourmande, et j'aurais donné un avis favorable, mais ce que j'ai eu n'était pas ça. Je ne ressens même pas un soupçon de brioche, pas un indice, et la brioche a définitivement une odeur unique, beurrée, œuf, sucrée, pain, mais non. Rien. Juste un faible rien mielleux en réalité. J'aurais aimé sentir cette odeur d'absolu de son de foin ou quoi que ce soit d'autre listé ici, mais je ne l'ai pas eu. Non seulement cela, mais j'ai trouvé l'expérience rien de mémorable, je ne l'ai même pas détestée, elle m'a juste échappé. Étant donné que cette marque a des sorties très intrigantes et est vraiment quelque chose qui fera saliver les amateurs de parfums, celui-ci ne me fait rien. Un flop.
Un parfum masculin très attrayant que je n'avais pas réussi à sentir jusqu'à ce qu'un ami m'en envoie un échantillon récemment et j'ai été particulièrement impressionné par l'intégrité des notes de tête compte tenu de l'âge de ce parfum. J'ai été particulièrement impressionné par l'intégrité des notes de tête compte tenu de l'âge de ce parfum. Des agrumes brillants, mais plus particulièrement le basilic, sonnent assez fort et constituent un parfum différent de la récolte habituelle de parfums épicés/cuirés/boisés pour lesquels cette décennie est réputée. C'est peut-être aussi le problème avec ce parfum, pour un parfum qui est sorti dans la décennie de la puissance (et avouons-le, la décennie précédente était assez puissante aussi), c'est un peu comme une violette qui s'étiole. C'est juste une tournure de phrase, je ne peux pas dire que j'ai détecté de la violette. Ce n'est pas un parfum fort, c'est un cuir assez doux, de l'œillet avec ce clou de girofle/cinnmamon encore une fois très subtil, c'est un peu transparent et je peux voir une comparaison avec Halston Z14 dans l'esprit et le sous-genre plutôt que directement dans l'odeur. Il est agréable et mérite d'être recherché si le prix est correct et s'il a été bien conservé, mais je défie quiconque d'en faire son parfum masculin préféré de cette époque ou d'une autre, il n'est tout simplement pas assez bon ou distinctif, ce qui ne veut pas dire qu'il ne suit pas sa propre voie, mais Missoni Uomo ne le fait tout simplement pas avec assez de détermination pour moi.
Il a fallu un peu de réflexion et de digestion mentale pour vraiment donner mes pensées sur celui-ci, bien que, pour être totalement incongru (pourquoi briser l'habitude d'une vie, Houdini ?), elles étaient en quelque sorte initialement apparentes d'une certaine manière aussi. Je savais que j'aimais ce parfum malgré le thème le plus dominant dans Dead Air étant quelque chose que je dirais habituellement n'est pas mon truc. En ce qui concerne cela en tant que genre global, je dirais que j'aime ça, en gros "des trucs verts, modernes et hipster", mais celui-ci avait un camphre méthylé qui pourrait être considéré comme bon marché, ennuyeux et provocateur pour le plaisir de l'être, mais dans ce contexte, j'ai juste ressenti cette sensation de très, très bon encens (ou une autre résine similaire) qui a généralement ces notes très aigües, piquantes au nez, de camphre. Dead Air est complexe pour moi, si cela avait été unidimensionnel, j'aurais abandonné et mis ça sur le compte d'une autre marque fancy, tendance et artistiquement emballée, stockée chez Bloom London ou peu importe ? J'ai aimé l'ouverture verte, l'aspect boisé, le grattement du vétiver et la légère suggestion de fumée (en regardant les notes de cypriol peut-être) et la mer. Cependant, ce que j'aime le plus dans ce parfum, c'est que pour une œuvre aussi artistique (y compris des choses dont je m'éloignerais), je l'ai trouvé vraiment parfumé. Un parfum portable, agréable, une collection de rythmes familiers mais avec une individualité et une forte base, pas juste une collision de senteurs provocatrices. En regardant ici les notes, je trouve le parfumeur Mark Buxton, ce qui, avec le recul, ne me surprend pas du tout, en fait, cela a tout son sens. Vérifiez ça, je l'ai aimé beaucoup plus que je ne pensais que je le ferais.
