ELdOs Spice Must Flow ist weniger Frank Herberts Weltraumgewürz als vielmehr eine Mischung aus den englischen Popgruppen der späten 90er Jahre, Posh Spice und Ginger Spice. Es ist eine einsame, üppige Rose, kühl und duftend, die auf geheimnisvolle Weise im trockenen, heißen Sand blüht, wo nur die stacheligsten, schärfsten und pfeffrigsten Gewürze überleben. Ich glaube nicht, dass in den Noten Zitrusfrüchte aufgeführt sind, aber es gibt ein mildes, saures Prickeln beim ersten Aufsprühen, das den Eindruck von Helligkeit vermittelt, und eine schöne Kardamom-Weihrauchnote beim Trocknen, die ein schattiges Gleichgewicht verleiht. Ich würde diesen Duft eher als eine Rose für Leute bezeichnen, die glauben, keine Rosen zu mögen, denn als ein Tor nach Arrakis für die Bewohner der Spice World. Moment...worüber sprachen wir gerade?
Ich wollte Paloma Picasso schon seit einiger Zeit ausprobieren, und ich freue mich, sagen zu können, dass es das ist, was ich erwartet habe, aber die beste Version dieser Erwartungen, denke ich. Es ist eine Art balsamischer Chypre, wissen Sie - schmutzige Blumen, Jasmin und Ylang-Ylang, neben Nelken, balsamischer Würze und bitterem Koriander und Engelwurz, aufgehellt durch saure, spritzige Zitrone und samtiges Moos, das über eine Art launischen, fermentierten Bernstein und scharfen, holzigen Vetiver kriecht. Er hat eine retro-futuristische Ausstrahlung, als ob er von einer Art Vintage-Visionär geschaffen worden wäre. Wenn ich dieses Parfüm verkörpern sollte, würde ich es mit der unheimlichen, verletzlichen Raffinesse von Sean Young als Rachael im Originalfilm Bladerunner vergleichen.
Das ist der Geruch von Regen, der das Pflaster peitscht und die Straßen am frühen Abend in ein Labyrinth aus glitschigem, abgestandenem Grün verwandelt. Abgestorbene Blätter, Zweige und anderer namenloser Unrat treiben in der Strömung und verstopfen die Dachrinnen. Ihre Zersetzung fügt der ohnehin schon drückenden Luft eine süßliche Note hinzu, den Geruch von Dingen, die sowohl wachsen als auch verrotten. Ein spätsommerlicher Regenschauer, der unter die Haut kriecht und einen selbst in der schwülen Hitze frösteln lässt. Ein Gully klafft auf, sein Schlund ist mit Schleim und Moos ausgekleidet. Dort unten, in den erstickenden grünen Tiefen, bewegt sich etwas. Ein Geräusch, nicht ganz ein Kichern, nicht ganz ein Rascheln, hallt aus der Schwärze herauf, und eine Stimme, sanft wie Regen auf Stein, gleitet leise dahin. Das süße Glucksen eines Kindes, verzerrt und verdreht zu etwas Ungeheuerlichem. "Wir alle schweben hier unten", hallt es wider, ein Versprechen, das zugleich erschreckend und seltsam verlockend ist. "Würdest du nicht auch gerne schweben? Nuit de Bakelite ist das stinkende Versprechen, das ein Monster im Dunkeln flüstert, der Geruch der Angst, der sich für immer in der Kehle festsetzt. Parfümliebhaber und Horrorfans: Wenn du es weißt, weißt du es. Es gibt keine Worte dafür, wie sehr ich diesen Duft liebe.
Endlich probiere ich Frederic Malle En Passant, und ich schäme mich ein wenig, zu sagen, dass ich dieses Parfüm zum ersten Mal rieche, obwohl ich schon seit mindestens 20 Jahren von Düften begeistert bin. Ich glaube, es soll eine Art zeitgenössischer Klassiker werden, also besser später als nie.
Mit Noten von Flieder, Gurke, Zeder und weißem Moschus versuche ich immer noch, in Worte zu fassen, was für eine schöne Kreation das ist. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es wie eine hauchdünne Kindheitserinnerung an einen sanften, nebligen Frühlingstag ist, an dem sich kühle Nebelschwaden lichten, während die Sonne durch die Wolken bricht und die Haut wärmt... aber das ist nicht ganz richtig.
Als Kind hätte ich nicht die Sprache für das geisterhafte Gefühl nostalgischer Melancholie gehabt, das En Passant hervorruft. Als Erwachsener ist es eher so, als würde ich die Quelle dieser Erinnerung durch eine trübe Fensterscheibe betrachten, die Gegenwart, die sich von Augenblick zu Augenblick entfaltet und so schnell zur Erinnerung wird, wie sich der Augenblick entfaltet. Und zu wissen, wie flüchtig das alles ist. Und die Traurigkeit darüber, dass die Zeit vergeht, und die Freude über das Kind, das das noch nicht spürt. Das ist es. Es ist all das.
Philoskyos von Diptyque ist ein Duft, den ich nicht sehr oft trage, weil ich nicht ganz sicher bin, was ich davon halten soll...und ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Es soll eine parfümierte Ode an den Feigenbaum in seiner Gesamtheit sein, an das Holz, die Blätter und die Früchte, aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nie eine frische Feige gegessen, und was noch schlimmer ist, ich verwechsle manchmal getrocknete Feigen mit getrockneten Datteln, also bin ich schon ratlos. Was ich von diesem Duft wahrnehme, ist der milchige Saft eines abgebrochenen Zweigs und der Duft von Frühlingsgrün, feucht vom morgendlichen Regen. Trotzdem wirkt er trocken, und ich würde erwarten, dass er auch frisch und leicht ist, aber irgendwie ist er seltsam muffig. Ich trage ihn an Tagen, an denen ich weiß, dass ich über vieles nachdenken muss, um mich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, nicht alles zu wissen und vielleicht nie zu einem Schluss zu kommen.
Yum Pistachio Gelato ist, abgesehen davon, dass ich mich schäme, den Namen auszusprechen, ziemlich peinlich einfach, wenn man bedenkt, wie viel Aufhebens perfumetok darum gemacht hat, als es veröffentlicht wurde. Da ich mich in der Parfüm-Community nicht so gut auskenne, war ich mir nicht sicher, warum, aber ich dachte, es hätte etwas damit zu tun, wie Influencer darüber sprachen oder nicht sprachen, oder vielleicht waren einige Leute verärgert, weil sie keine PR-Boxen erhalten hatten? Ich weiß es nicht, aber ich war neugierig, ob der Duft selbst es wert ist, die Nase darüber zu rümpfen. Das ist er nicht. Es handelt sich um einen ganz gewöhnlichen Vanille-Moschusduft mit einem Zusatz, den ich als eine Art ranzige Sheabutter mit saurer Babykotze bezeichnen würde, etwas Weiches und Cremiges, das geronnen und geronnen ist. Es ist nicht das Schlimmste, was ich je gerochen habe, aber wenn Sie keine PR-Box darüber erhalten haben, haben Sie zweifellos die Tortur überlebt und sind zu besseren Düften übergegangen.
Black Opium riecht, als hätte jemand das süße, sommersprossige Gesicht von Strawberry Shortcake so lange gequetscht, bis die Spitze ihres Plastikkopfes abfiel, und dann hat er sich in einem Haufen verrottenden Jasmins gewälzt, der den Punkt in der Lebensdauer der Blume erreicht hat, an dem die Blüten aufhören, schön zu riechen, und sofort anfangen, wie ein rissiger Eimer mit pissfleckiger Unterwäsche zu riechen. So geschmückt mit Puppenblutmarmelade und klebrigen Toilettenblumen, versichert sich die Person kühn, dass sie verdammt sexy ist, und macht sich auf den Weg in den Club. Oh, das Selbstvertrauen einer Person zu haben, die eines der beschissensten Parfüms der Welt trägt.
Alle scheinen sehr angetan von Mon Guerlain zu sein, das ich noch nie ausprobiert hatte, also dachte ich, ich nutze einen Sephora-Ausverkauf und kaufe eine Flasche des Eau de Parfum. Ich muss ehrlich sein. Es ist ziemlich eklig. Wenn du einen Duft brauchst, mit dem du deine Mitschüler beeindrucken kannst, nachdem du als Teenager Jesus die Treue geschworen hast, und du mit allen bei einer wilden Nacht in der Kirche abhängen willst? Dann würdest du zu diesem Duft greifen. Aber hör mal, ich habe nichts dagegen, dass du für deinen Herrn und Retter gut riechst, aber ich glaube, selbst der eingeborene Sohn Gottes hat null Toleranz für diesen süßlichen fruchtig-blumigen Koolaid-Duft aus der Schnäppchenkiste. Wo sind die interessanteren Aspekte von Lavendel und Bergamotte, auf die die Leute so scharf sind? Das ist einfach verwässertes CapriSun, das niemand aufgepeppt hat. Ich bin verblüfft. Und jetzt bin ich 80 Dollar los. Verflucht.
Sex in der Flasche
Dies ist mein Duft für Regentage. Er ist absolut unisex und ich verstehe, warum die Leute sagen, dass er eine beruhigende Qualität hat. Trotzdem finde ich ihn immer ein bisschen kühl und distanziert. Im bestmöglichen Sinne. Es ist ein Duft für Erwachsene. Er hat eine unterschwellige Melancholie, die ich liebe, aber er ist kein guter Stimmungsduft. Für mich hat er eher Weltschmerz-Vibes. Wenn ich anderen begegne, könnte er sie mit "Umarme mich, nein bleib weg, ich bin der einsame Ranger"-Vibes verwirren.
Poets of Berlin von Vilhelm Parfumerie ist eine abscheuliche biolumineszierende Blaubeermutante. Eine Blaubeere, die einem skizzenhaften, unterfinanzierten Experiment in einem Prototyp-Telepod unterzogen wurde, aber es befand sich auch ein Partikel Zitronen-Aloe-Bambus-Glade-Lufterfrischer in der Kammer, bevor sie hermetisch verschlossen wurde, sowie ein zertrümmerter Bedazzle-Schmuckstein, der einer Praktikantin unbemerkt vom Acrylnagel fiel. Atom für Atom zerrissen, verschmolz die kleine Marmeladenfrucht mit den glitzernden Scherben des zuckrigen Glitzers und einer beißend ätzenden, im Dunkeln leuchtenden Zitruslilie. Ich glaube nicht, dass David Bowie jemals ein Lied über dieses Monster geschrieben hat, aber es gab eine Verfilmung mit Jeff Goldblum.
Zu Beginn ist Coromandel in der Nase prickelnd, aldehydisch, hell und scharf und sauer, wie eine bittere Zitrusscheibe des Mondes in einer Nacht, in der der Winter langsam dem Frühling weicht. Er ist auch voll von seltsamen kampferartigen Hölzern und seltsamen unterirdischen Echos, wenn sich der erste Spritzer auf der Haut niederlässt. Bald jedoch ist er auf unerklärliche Weise ein dunkler, blumiger Spritzer schwarzen Pfeffers auf einem Becher blassesten Milchkakaos, weich und reichhaltig und cremig auf der Zunge, aber mit einer unterschwelligen muffigen Bitterkeit versehen. Das seltsame Wechselspiel zwischen diesen ursprünglichen Noten und der samtigen Dekadenz vermittelt den Eindruck von Opulenz und Strenge; stellen Sie sich vor, Sie genießen ein köstlich elegantes Getränk... auf dem feuchten, kalten Boden einer moosbewachsenen Kalksteinhöhle.
Ich will ehrlich sein, ich bin genauso überrascht wie alle anderen, dass ich diesen Duft wirklich mag. Es gibt nicht viel darüber zu sagen. Es ist ein Marshmallow-Hautduft, eine Art schwammige Vanille, ein unaufdringlicher magisch-realistischer, alltäglicher Märchenduft... mit einem schwer fassbaren Hauch von sauren Dosenbirnen. Das ist ein seltsames Element, das sehr selten auftaucht, aber ich kann nicht behaupten, dass ich es nicht gerochen hätte.
Staubige Vanille, pudriges Sassafrass und Sandelholz, honigsüßer Amaretto-Likör und Moschus-Jasmin. Erinnerungen über Erinnerungen über Erinnerungen. Ich habe diesen Duft ausschließlich mit Mitte 20 getragen. Er erinnert an schlechte Entscheidungen und bösartige, bösartig missbrauchende Beziehungen, aber auch an unglaubliche Beziehungen und wunderbare Entdeckungen. Für mich ist Hypnotic Poison ein Duft, der sehr stark mit einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort in meinem Leben verbunden ist, und obwohl ich dem Duft keine Schuld zuweisen kann, bin ich froh, ihn in der Vergangenheit zu lassen.
Kräuter, staubige Bittersüße, träumerischer und fröstelnder grüner Moschus. Die Sorgen fremder Wiegenlieder in sanftem Flüsterton, Märchen von schneeblühenden Bäumen, die von Knochen getragen werden. Ein zerbrechliches, sehnsüchtiges, schimmerndes Glöckchen. Ein flüchtiger Tau, ein blasser Nebel, der tief in einer Wiese treibt und in einem leeren Himmel verschwindet. Eine melancholische Elegie auf die Launenhaftigkeit der Kindheit. Ein Gedicht am Sterbebett in der Morgendämmerung.
Gris Charnel von BDK Parfums ist ein Duft, den ich verwirrend und enttäuschend finde. Am meisten bin ich, glaube ich, von mir selbst enttäuscht, weil ich die Inspiration des Parfümeurs für diesen Duft nicht gelesen habe. Irgendein Gefasel über zwei Touristen, deren Blicke sich kreuzen, die bis zum Morgengrauen tanzen und sich dann für eine intime Begegnung davonstehlen. Gähn. Beim Versuch, das zusammenzufassen, habe ich mich gelangweilt und bin mehrmals ausgestiegen. Wenn sie nun durch ein Portal in eine Edward-Allan-Poe-Geschichte geschlüpft wären, während sie in einer dunklen Gasse rummachten, dann könnte ich mir verzeihen, dass ich mich von dem Text (und in geringerem Maße von dem düster-poetischen Namen, der mir etwas vorgaukelte, was es nicht war) in den Bann ziehen ließ. Es müssen die Noten gewesen sein, die mich damals begeistert haben, denn sie erwähnen schwarzen Tee, Feige und Kardamom-Essenz. Das klingt wirklich schön. Aber ich habe den Duft mehrmals probiert, und ich kann nichts von dieser Lieblichkeit wahrnehmen. Stattdessen ist es ein bisschen wie ein billiger Teesampler, der verschiedene, nicht näher bezeichnete "Fruchtaromen" enthält, aber in Wirklichkeit schmecken sie alle wie heißes Kool-Aid-Wasser, egal, welchen man aufbrüht. Und es gibt ein seltsames, beißendes, rauchiges Element, das unangenehm schwebt, wie mit Holzkohle erhitzte Luft... stellen Sie sich also vor, Sie würden heißes Kool-Aid-Wasser in Ihrer Wasserpfeife rauchen. Selbst wenn ich so tue, als würde ein altmodischer Goth-Poet diese Wasserpfeife rauchen, ist sie immer noch ein Reinfall.
Mir fehlen wirklich die Worte dafür, wie schön dieser Duft ist. Er ist reichhaltig und luxuriös, ohne ... dekadent oder schwer zu sein, aber auch kein "leichter" Duft. Wirklich ziemlich berauschend. Er riecht fremd und vertraut zugleich; vielleicht, wenn Sie unter "exotisch" die prächtigen Illustrationen in einem abgegriffenen Märchenbuch aus einem weit entfernten Land verstehen. Ich rieche erhabenes Sandelholz, honigsüßen Moschus und flüssigen Ambertee und fühle mich wie eine Wüstenkönigin in einer seltsamen, staubigen Geschichte.
In Musc Ravageur gibt es eine seltsame, mürrische Plastiknote, die sich um eine dunkle, animalische Vanille legt, der es egal ist, was andere denken, und die über ihre eigenen Witze lacht, und manchmal lacht sie so sehr, dass sie sich selbst ein wenig anpinkelt, und ja, diesen Aspekt von Musc Ravageur kann man tatsächlich auch riechen, in Form einer fast fermentierten Bernsteinnote. Er ist sowohl reichhaltig als auch sauer, auf eine unkonventionelle Art und Weise, die fast schon unangenehm ist... aber trotz alledem ist es kein furchtbar komplizierter Duft. Ich denke, wir könnten dieses Parfüm als ein Parfüm bezeichnen, das schwer kennenzulernen, aber leicht zu lieben ist. Habe ich eine etwas zu starke Beziehung zu diesem Duft? Das könnte man so sagen, sicher.
Dark Season ist ein rauchiger, waldiger, staubiger Bernsteinduft, der nach dem dramatischen Tenebrismus all dieser alten, gruseligen Gothic-Romane und muffigen Gruselgeschichten aus dem 19. Jahrhundert riecht, nach uralten Landschaften und Lehm, dem Ruß von Kiefernstämmen, geisterhaftem Rauch und sichtendem Schnee auf einem seltsam beleuchteten Feld, einem düsteren Ocker, einem düsteren Bernstein, von frostumrandeten Ästen, die am bleiernen Himmel kratzen, von Fußspuren, die im frisch gefallenen Schnee verschwinden, vom Knarren des Windes, der um stehende Steine pfeift, von etwas Schrecklichem, das in der Dunkelheit losgelassen wird, etwas, das schließlich verblasst, bis es nicht mehr ist als ein unruhiges Gefühl oder ein kalter Schauer an einem warmen Tag.
Chasing Autumn erweckt den Herbst zum Leben, nach dem ich mich immer gesehnt habe, obwohl ich im endlosen Sommer Floridas lebe. Es ist ein Duft, der nicht nur eine Jahreszeit einfängt, sondern auch eine Gemütsverfassung und einen Zustand, den ich immer wieder suche. Mir kommt das Gemälde Autumn Leaves von Millais in den Sinn - eine Szene in der Dämmerung, in der junge Mädchen das gefallene Laub einsammeln, ihre Gesichter sind von einer melancholischen Ehrfurcht vor dem Wechsel der Jahreszeiten geprägt. Das Gemälde lenkt unseren Blick auf einen lebhaften Haufen raschelnder Blätter, wobei nur eine Rauchfahne auf ein fernes Lagerfeuer hindeutet.
Dieser Duft jedoch rückt das Lagerfeuer kühn in den Vordergrund. Die Tannen- und Birkenteernoten erwachen zum Leben und rufen die knisternde Wärme von Herbstnächten hervor, die ich mir nur vorstellen kann. Es ist, als hätte Morris diese angedeutete Wärme von Millais' Leinwand genommen und sie zum Herzstück dieser Dufterfahrung gemacht. Die Leder- und Kaffee-Akkorde verleihen ihm Tiefe und erinnern an gemütliche Abende, wie ich sie in Emily Brontës Gedichten empfinde.
Emily Brontës "Fall, Leaves, Fall" hallt nach, während ich diesen Duft trage. Ihre Worte sind nicht nur Poesie, sondern eine Beschwörung - ein Gesang, der den kommenden Winter einläutet. Die Zeile "Jedes Blatt spricht mir Glückseligkeit zu, das vom Herbstbaum flattert" fühlt sich an wie ein Zauberspruch, und dieser Duft verkörpert diesen mystischen Übergang. Während Brontës Gedicht ein Ruf an die herannahende Kälte ist, fängt Chasing Autumn die Essenz dieser Beschwörung ein.
Außerdem beschwört dieser Duft die Grundatmosphäre von Over The Garden Wall herauf, ohne die kindlichen Elemente (ich liebe diese Elemente! Aber!). Er beschwört das Gefühl herauf, sich in einer herbstlichen Anderswelt zu verlieren, in der Geheimnis und Melancholie die Oberhand haben. Der Duft fängt die Essenz des Wanderns durch das Unbekannte ein, mit seiner subtilen Bedrohung und unheilvollen Präsenz, die direkt unter der Oberfläche der gefallenen Blätter und schattigen Wälder lauert.
Chasing Autumn ist eine Hommage an die flackernden Feuer des Herbstes und lässt mich in ein Herbstgefühl eintauchen, das mehr in meiner Vorstellung als in meiner subtropischen Realität existiert. Es ist eine sensorische Reise in den Herbst, dem ich Jahr für Jahr hinterherjage, den ich nie ganz erreiche, von dem ich aber immer träume - eine Jahreszeit, die sowohl wunderschön als auch leicht ahnungsvoll ist.
Ich wollte diesen Duft wirklich lieben; ich war von der Idee so fasziniert. Aber in Wirklichkeit riecht er wie saure, kaffeegetränkte Ermahnungen und Passivrauchen von deiner schrulligen Mutter, wenn du zu viel fruchtig-blumiges Ex'cla-ma'tion Eau de Toilette und mehrere fettige Schichten Zuckerwatte-Lip Smackers trägst, bevor du dich auf den Weg zu deinem ersten Tag in der Junior High um 1989 machst. Wenn er trocknet, verwandelt sich der Duft in etwas, das unheimlich an tagelang vergessene Espresso-Shots erinnert, die im Boden eines rosa Caboodles-Organizers schwappen.
In Nitesurf Neroli, viele Tiefen unter dem Himmel und dem Meer, pulsiert eine kandierte Grotte mit kristalliner Süße. Stalaktiten aus gepeitschtem Orangenblütenhonig tropfen in leuchtende Pools; Sirenen winden sich in Neonschaum, ihre Stimmen durchdringen Lichtscherben. Übersättigte Quarzblüten lösen sich in der Feuchtigkeit und der Dunkelheit auf, heller Ingwer und Glacé-Zitronenpollen blitzen im Nebel auf. Versteinerte Muschelschalen von Muscheln und Seeschnecken liegen verstreut, ihre uralten Formen sind mit gezuckerten Juwelen überkrustet, die das schimmernde Licht einfangen und brechen. Jede Oberfläche glänzt mit einem Zwieback aus kandiertem Glanz, und die Zeit löst sich in diesem Unterwasser-Disco-Rausch aus zuckerüberzogenem Exzess in einer endlosen, ewig elektrischen Schleife in salzigem Moschus auf. Das ist die Süße, die Meerjungfrauen unter den Wellen flüstern, jede zu jeder.
For Rest eröffnet mit einer weihrauchartigen Zitrusnote, einer Art schattiger Yuzu - nicht rauchig per se, aber irgendwie schummrig und flackernd. Hinoki kommt mir manchmal ein wenig herb vor, aber in Kombination mit Muskatnuss und pfeffrigem Moschus verleiht er hier eine helle, würzige Süße. Dieser Duft ist wirklich schön. Es ist ein Duft, der zu erdig und geerdet ist, um als mystisch oder geheimnisvoll bezeichnet zu werden, aber er ist zu interessant, als dass ich ihn als gemütlich oder gar profan bezeichnen würde. Vielleicht ist es ein Parfüm, das beide Welten in dem Sinne verbindet, dass es irgendwie zutiefst vertraut und überraschend anregend ist, ein Duft, der einen in eine angenehme Träumerei einlullt, während er einen mit einem anhaltenden Gefühl der Verwunderung zurücklässt.
Forget Me Not ist ein würziger, sprudelnder, krautiger Duft, sehr grün, fast krokodilartig in seiner Grünlichkeit. Ein Krokodil, das durch ein wildes Minzbeet schlittert.
