Dirty Amber ist die Hymne einer Kriegerkönigin, ein schroffes Knurren von Bergamotte und Wacholder, die Zähne gegen die Morgendämmerung gefletscht. Geranium, wild und zerschrammt, schmiegt sich an rissige Lederrüstungen, Weihrauch, ein schwelender Altar für vergessene Götter, hängt schwer, der beißende Biss von Cassiarinde ist ein geflüsterter Fluch für ihre Feinde. Tonkas honigsüßer Sirenengesang von gestohlenen Vergnügungen wird von einem bitteren, wirbelnden Nebel aus Labdanum und Myrrhe überdeckt. Zypresse und Patchouli, der Moschus ungezähmter Wälder, binden sie an die Erde, Wurzeln, die sich tief in die vergessenen Knochen von Imperien graben. Und dann bricht das Herz des Sturms hervor: versteinerter Bernstein, ein gutturales Gebrüll, eine Geißel aus verbranntem Sternenlicht, gefangen in der goldenen Opulenz sonnengebräunter Tränen. Der Duft eines feurigen Geschlechts, ein Kriegsschrei, der durch die Jahrhunderte hallt, von gefallenen Monstern und eroberten Königreichen. Dirty Amber ist der Duft einer Frazetta-Heldin, deren Augen im wilden Licht von tausend Monden glühen und die eine Klinge an der Kehle des Schicksals führt. Das ist Schönheit, die blutet, deine Haut befleckt, deine Knochen markiert und ihre Geschichte in die Luft ätzt, die du atmest.
Nicht alle Observatorien sind aus Stahl und Glas gebaut. Manche sind aus altem Holz und Weisheit geschnitzt, wo mechanische Planeten ihre Bahnen durch das ewige Zwielicht der Wüstengeheimnisse ziehen. Hier, in der dünnen Bergluft, schärft die Höhe die Sinne: erst der helle Biss der Höhe, dann die Art und Weise, wie Gewürze in der Kehle hängen bleiben wie fernes Licht. Die Zeit löst sich in der Dunkelheit auf. Was als Berechnung beginnt - die präzise Geometrie der sanften Zündung des Pfeffers und der strengen Zedernholzzahnräder - weicht etwas Wärmerem, Tieferem. Jedes Himmelsmodell zeigt nach innen und findet seinen eigenen wahren Norden in bitterem Kakao und poliertem Bernstein. Messingkugeln drehen sich über den Köpfen im Winkel der Ewigkeit, während Räuchergefäße unten ihre eigenen Bahnen ziehen und kosmischen Staub und Weihrauch in den Sog der alten Magie ziehen. Im Rauch und den Gewürzen dieser schattenhaften Ausrichtungen dreht sich die Maschinerie der Nacht immer weiter nach innen.
Endlich! Nach all meiner Suche habe ich einen Zoologist-Duft gefunden, der mir wirklich gefällt. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass dieses Haus nichts für mich ist, und war immer wieder enttäuscht von den hochgejubelten Veröffentlichungen - aber warum wird nicht mehr über diesen Duft gesprochen? Ich vermute, weil es ein eher altmodischer, klassischer Duft ist. Eine herrlich tiefe karminrote Rose ist hier der Star, sie geht nicht so weit, dass sie klebrig ist, aber sie ist dicht und schämt sich nicht, sich offen zu zeigen. Kombiniert mit der süßen Saftigkeit von Pflaumenblüten und salzigem Ambra wird dies dann durch die zarten pudrigen Facetten von Veilchen und den cremigen Hauch von Eichenmoos in der Basis gemildert. Er ist wunderschön, ich hatte wirklich nicht erwartet, dass er mir so gut gefallen würde. Normalerweise bin ich ziemlich wählerisch, was Rosendüfte angeht. Dass ich diesen Duft so hoch lobe, sagt wirklich viel aus, vor allem von einem Haus, das ich normalerweise nicht mag. Ich werde auf jeden Fall in Erwägung ziehen, ihn irgendwann einmal zu kaufen.
Wenn ich Blu Indaco mit einem Wort beschreiben sollte, wäre es fade - es ist ein Duft ohne Substanz oder Charakter, ein Signaturduft für einen rückgratlosen Ja-Sager. Ich habe ein ähnliches Muster in anderen Giardini-Düften gefunden, sie scheinen ein durchgehendes Thema von übertriebener Einfachheit zu haben. Es ist eine Art seifiges, moschusartiges Mandel-Ding. Bergamotte, Frangipani und rosa Pfeffer sorgen für diese scharfe Frische, die einen etwas rauen Ton hat, der dann durch eine überwältigende Menge an kratzigem synthetischem Moschus und Ambroxan verstärkt wird. Das Herzstück bilden cremige Mandeln und süße Vanille, die unter dem Moschus zu leiden haben. Er ist nicht unangenehm, er ist kein Scheuerlappen und er ist auch nicht unangenehm zu tragen - er lässt mich nur unbefriedigt zurück. Es gibt hier keine Tiefe, kein Interesse und keinen Einfallsreichtum; es ist nur eine weitere faule Geldschneiderei, die die Massen zweifellos genießen werden.
Ich sollte vorausschicken, dass ich Tuberose liebe. Eine gute Tuberose gehört zu meinen Lieblingsdüften auf diesem Planeten. Leider ist sie eine sehr temperamentvolle Note, die in den falschen Händen sehr häufig sauer und unangenehm wird - so auch in diesem Fall. Die Tuberose steht im Mittelpunkt des Duftes, aber sie ist zu dick, zu dicht und zu trocken. In Kombination mit Ylang und vor allem Rosenholz und Vanille ist das Endergebnis viel zu süß und wird kränklich. Pfirsich und ein Hauch von Kokosnuss gehen noch einen Schritt weiter, bis es ganz und gar unangenehm wird. Alles in allem gefällt er mir wirklich nicht. Dieser Duft riecht einfach nicht wie ein gut zusammengestelltes Parfüm - er wirkt unordentlich und abrasiv, und ehrlich gesagt riecht er billig. Das ist keine Tuberose, die ich jemals tragen könnte.
Imagination wird von vielen als einer der besten Zitrusdüfte auf dem Markt gepriesen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich kann nicht leugnen, dass er absolut brillant riecht. Er ist ärgerlich einfach, ich habe das Gefühl, dass ich ihn nicht so lieben sollte, wie ich es tue, und doch hat er etwas Süchtiges an sich. Ein Schwall sauberer, spritziger Zitrusfrüchte steht im Mittelpunkt, ergänzt durch einen scharfen Ingwer. Um dies zu vermeiden, helfen jedoch sanfte, weichmachende Hauchnoten von seifigem Neroli und trockenem Tee, die Wirkung der Zitrusfrüchte zu dämpfen, und verleihen dem Duft eine fast zartcremige Facette. Über die Performance brauche ich eigentlich nicht zu sprechen, denn es ist bekannt, dass dieser Duft wie ein Traum wirkt, wenn man bedenkt, dass es sich um einen Zitrusduft handelt. Insgesamt erfüllt Imagination alles, was man sich von einem Luxusduft wünscht. Er riecht edel, raffiniert, einladend und hält den ganzen Tag. Trotz seiner Schlichtheit möchte ich unbedingt eine Flasche davon besitzen, für die heißen Sommertage, an denen man einfach etwas Erfrischendes braucht.
Neroli ist ohnehin keine Lieblingsnote von mir, also bin ich nicht mit hohen Erwartungen an diesen Duft herangegangen. Leider ist Neroli Nasimba noch tiefer gesunken als diese Erwartungen, es ist einfach ein unangenehmer Duft. Die Idee auf dem Papier klingt großartig, erstaunlich einzigartig und kühn in seiner Zusammensetzung, aber das Endergebnis ist einfach enttäuschend. Das Neroli hier ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist nicht das Problem. Das Problem beginnt mit der Orangenblüte, die so übertrieben ist, dass sie fast kratzig und viel zu dickflüssig wird, während der rosa Pfeffer dies noch zu verstärken scheint. Dann kommt das Leder ins Spiel, eine mutige Kombination mit weißen Blumen, die nur schwer zu meistern ist, was hier nicht gelungen ist. Es ist wirklich schade, ich wollte diesen Duft mögen, aber leider komme ich nicht mit ihm klar. Wenn Sie ein Liebhaber von Neroli sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Duft Sie umhauen wird, mich hat er jedenfalls ein wenig enttäuscht.
Rose SaltifOlia ist eine wunderbare, einzigartige Interpretation von Rose, mit einem starken mediterranen Gefühl und sanften, salzig-marinen Facetten, die sich durchsetzen. Er gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nach ein paar Mal tragen und wenn der Reiz des Neuen verflogen ist, weiterhin so gern mag. Die Rose selbst ist wunderschön zart, sanft und luftig, als würde der Duft eines nahen Rosenstrauchs an einer Mittelmeerküste durch die Brise wehen. Der salzige Meeresakkord ist ebenso wunderschön und perfekt gebändigt, so dass er die Rose nicht überwältigt, mit einem subtilen Hauch eines Algenakkords, der das aquatische Gefühl vertieft. Wie ich schon sagte, er ist wunderschön. Ich werde es genießen, meine Probe im Sommer zu tragen, und wenn der Preis stimmt, werde ich mir vielleicht einen Flakon zulegen, aber im Moment bin ich froh, dass ich ihn ausprobiert habe, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ihn in meine Sammlung aufzunehmen.
Ingredients 07/2012 ist ein bemerkenswert interessantes und abstraktes Parfüm, bei dem die Zusammensetzung ein Geheimnis bleibt, damit jeder seine eigene Beziehung und sein eigenes Verständnis des Duftes entwickeln kann. Mir gefällt die Idee, und ich mag auch den Duft. Normalerweise bin ich kein großer Fan von Crivelli, aber dieses Parfüm ist großartig. Ich nehme den synthetisch-plastischen/metallischen Akkord wahr, den andere beschreiben, aber er ist nicht überwältigend. Von hier aus nehme ich vor allem viel Safran und Patchouli wahr - es ist dieser Kontrast zwischen etwas Dunklem und Erdigem, neben dieser reichen, metallischen Süße. Es scheint auch sehr holzig zu sein, vielleicht mit einer Menge Zedernholz, vermischt mit einer großen Anzahl anderer Dinge, die, um ehrlich zu sein, zu schwer zu erkennen sind. Wenn ich einen Vergleich anstellen müsste, würde mich die Kombination aus Safran und Patchouli ein wenig an Secret Tryst von Fragrance du Bois erinnern. Aber der metallische Charakter dieses Duftes macht ihn gleichzeitig auch ganz anders. Ich mag ihn, bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn kaufen werde.
Alpona ist eines der krönenden Juwelen von Caron, das jedoch im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten ist und anscheinend unterschätzt wird - vielleicht weil es heutzutage so verdammt schwer zu finden ist. Es ist eine interessant aromatische und harzige Interpretation eines klassischen, jasminbetonten Chypre-Duftes, und, oh je, es ist perfekt gelungen. Ich bin überrascht, dass die Jasminnote nicht stärker hervorgehoben wird, sie ist für mich der Star der Show. Ich rieche einen sehr ähnlichen Jasmin wie in Jean Patous Joy, das nur 10 Jahre vor diesem Parfüm auf den Markt kam und ein großer Erfolg wurde. Dazu gesellen sich eine Reihe von bitteren Zitrusfrüchten, weiche Hölzer und eine ordentliche Portion Eichenmoos. Die aromatischen, harzigen Facetten kommen durch die Verwendung von Thymian und Myrrhe zustande, die zwar sanft, aber gerade präsent genug sind, um diesen Duft zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich bin begeistert von diesem Duft. Jemand war so freundlich, mir eine Probe aus seinem Flakon zu schicken, und ich habe mich seitdem Hals über Kopf in ihn verliebt. Dies ist der Höhepunkt der Parfümerie, Ernest Daltroff in seiner besten Form, es wird nie wieder ein Parfüm wie Alpona geben.
Einfach, aber nicht protzig, lässig mit einer Kräuternote für ein samstägliches Treffen mit Freunden zum Kaffee.
BDK tabac rose on steroids mit einem sehr saftigen, feuchten Klecks Rose
Öffnet sich als liebliche, pfeffrige Rose und trocknet zu einer holzigen, aquatischen Blume. Ein sehr leichter, feuchter, erdiger Petrichor unterstützt.
Nach einigen Stunden legt sich die Dunkelheit des Aquatischen und die Rose erscheint wieder.
Schöner Duft, ähnlich wie ein leichteres ADP mit mehr Blumen.
Eine Lederjacke, die Umarmung eines Liebhabers, heißer Atem auf deiner Haut.
Herausfordernder/schrecklicher Auftakt. Ich mag ‚sauber‘, übertrieben seifige und erfrischende Effekte, weißen Moschus und so weiter, also wenn du mich mit Ähnlichem beleidigst, muss es schlecht sein. Ich empfinde den Stil als ‚italienisch‘ im weitesten Sinne. Der Geist ist zu viel. Es ist unangenehm. Kühl und leicht grün, ich möchte Geranie sagen, aber ich mag Geranie. Für etwa 15-20 Minuten. Dann beginnt es, eine Art Florales zu entwickeln, hinter dem ich anfangen kann, mich zu positionieren, und dann, im tiefen, tiefen Drydown (viele Stunden später), wird es zu etwas, das ich aktiv als angenehm bezeichnen würde. Eine echte Geschichte aus zwei Hälften, die für mich leider einem schlechten/nicht meinem Geschmack entsprechenden Parfum entspricht. Wieder scheint dies grob wie die Quelle, ich würde tatsächlich sagen, die Sonne ist wahrscheinlich das am meisten verfeinerte, aber sie wirken alle indie, und das liegt daran, dass sie es sind! Aber… ich sehne mich nach mehr für über 200 Pfund pro Flasche.
Ich habe die Proben davon erhalten, die erfrischenderweise (für manche ärgerlicherweise) keine Noten oder Materialien aufgelistet haben. Zunächst (und tatsächlich auch währenddessen) handelt es sich um einen sehr femininen, tropisch-fruchtigen Moschusduft, der ziemlich schön ist, aber ich fühle mich ein wenig zu weit außerhalb meiner Komfortzone. Nach etwa zwanzig Minuten setzt er sich und ich rieche eine Art sehr 'rosa' Tuberose-Duft. Es ist wirklich eine ganz schöne Sache, aber nicht nach meinem Geschmack.
Diese Komposition riecht für mich überwiegend nach Weihrauch und Benzoe. Nicht auf die Art, wie man vielleicht denken könnte, scharf süß, sondern erdig und ‚kirchlich‘, wie eine Art Avignon... es ist auch kein ‚Amber‘ im eigentlichen Sinne, sondern steht in einem ganz anderen Zusammenhang. Es ist überhaupt nicht scharf, aber ich denke, wenn man mit diesen Arten von Harzmaterialien vertraut ist, wird man diese untypische Signatur erkennen. Der Rest ist fast eine cremige, Handcreme-ähnliche, nussige Vetivernote, mit einem ausgezeichneten, leicht rauchigen Effekt, der sich darunter schichtet. In vielerlei Hinsicht fühlt sich das indie und klumpig an, nicht sehr raffiniert, doch seine Komplexität und der ausgeprägte Naturalismus seiner Materialien lassen mich es von Herzen mögen. Ich bin morbide interessiert an seinen Facetten und es trägt sich wirklich schön, aber es ist weit entfernt von einem hübschen oder eleganten Parfum. Ich habe bemerkt, dass es sich wie ein schmieriger Film auf meiner Haut anfühlt, was mir nicht gefällt, aber insgesamt ist es besser als alles, was ich je machen könnte, dennoch erinnert es mich an meine eigenen naiven, parfümtechnischen Versuche.
Mysterious, sensual, sexy sind einige der Adjektive, die mir in den Sinn kommen, wenn ich dieses einzigartige Rosenparfüm trage. Ich kenne keinen Duft, der diesem ähnlich ist. Es hebt sich auch von Rosinens Stil ab, der normalerweise Düfte auf der hellen oder leuchtenden Seite hält, da es in seiner Basis sowie in den anderen Noten insgesamt viel dunkler ist (einige andere dunklere Düfte sind Le Snob N° I und Ballerina N°3). Die Noten, die ihm einen besonderen Charakter verleihen, sind Pflaume in der Eröffnung, Kreuzkümmel und Ylang-Ylang im Herzen und Amber in der Basis. Pflaume verleiht dem Duft eine süße Note und persönlich denke ich, dass Früchte in komplexeren Duftstrukturen ein verführerisches, raffiniertes und poliertes Gefühl bringen. Einige meiner Lieblingsfrüchte, die so verwendet werden, sind Pflaume, Pfirsich, Mango und Kirsche. Es gibt unzählige Düfte, in denen diese Früchte eine sehr wichtige Rolle spielen. Selbst wenn sie nicht realistisch saftig sind, sind sie raffiniert mit einer luxuriösen fruchtigen Süße im Hintergrund. Kreuzkümmel ist bekannt dafür, für einige eine schwierige Note zu sein, und in diesem Duft ist es keine Ausnahme. Er ist hier nicht scharf, bitter oder sauer, kann aber auf einigen Hauttypen an Schweiß erinnern, denn selbst auf meiner "einfachen" Haut kann ich ihn wahrnehmen, aber er bleibt sehr raffiniert und bringt genau die richtige Menge an intimen, sinnlichen animalischen Nuancen in den Duft. Heutzutage ist es ziemlich üblich, Kreuzkümmel zu verwenden, um solche Aromen zu kreieren, ohne animalische Noten zu verwenden, aber es riecht dennoch sehr anders. Ich mag es und habe keine Schwierigkeiten damit. Ylang-Ylang hingegen fügt die Süße zur Aura hinzu, die die Pflaume begonnen hat, sowie die Fülle insgesamt. Schließlich macht Amber den Duft orientalisch mit seinen harzigen Eigenschaften, und Labdanum wird separat erwähnt, auch wenn es meist in der "Amber"-Note enthalten ist, die die Tiefe der Mischung schafft. Labdanum ist hier nicht lederartig, zumindest nicht auf meiner Haut und auch nicht auf der Haut meines Mannes. Dieses Set von Noten ist wunderbar durch die schönste, dunkle und pudrige Rose miteinander verbunden, die von Anfang bis Ende berauschend ist mit ihrer Sinnlichkeit und Schönheit. Der Duft ist äußerst warm, samtig weich und sogar gemütlich im Dry Down. Vielen Dank fürs Lesen, ich hoffe, meine Rezension hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf IG folgen: @ninamariah_perfumes. Es gibt mir viel Motivation, mehr zu schreiben. 🤗
Ein wirklich interessanter Duft.
Aufgeführt als moderner Vetiver, gibt seine Chemie beim ersten Sprühen einen warmen Kreislaufgeruch.
Die Noten klingen nach Gourmand, kommen aber nicht auf diese Weise rüber.
Die Eröffnung ist grün, kräuterig und aromatisch, trocken und eine sehr subtile süße Cremigkeit, die ich auf die Vanille zurückführe.
Ich glaube, ich bin immer noch dabei, die Welt der Vetiver kennenzulernen, aber dies ist sicherlich ein interessanter Duft.
Rose de Siwa fällt unter den anderen MDCI-Düften etwas aus dem Rahmen, wie viele ihrer weiblichen Veröffentlichungen. Ich finde ihn aber sehr schön. Normalerweise bin ich nicht der größte Fan der meisten rosenzentrierten Parfums, aber dieses ist sehr schön. Ich denke, weil die Rose nie zu dicht oder zu klebrig wird. Die Rose ist hier sehr leicht und luftig, fast so, als würde man eine Rosenblüte in der Luft riechen, mit nur einem Hauch von süßem Rosenwasser. Fantasievolle Noten von rosa Pfingstrose und saftig-süßer Litschi halten diese leichte Luftigkeit aufrecht, während sie auch einen zart-fruchtigen Aspekt hinzufügen, mit einem Hauch von pudrigem Veilchen im Hintergrund. Ich finde diesen Duft wunderschön, unbestreitbar schick und feminin, ohne zu viel auf einmal zu tun. Alles hält sich perfekt die Waage, was zu einem unglaublich raffinierten Duft führt. Ich bin versucht, mir eine Flasche davon zu besorgen, mal sehen.
Orris ist eine meiner Lieblingsnoten aller Zeiten, und dies hier ist der Orris-Himmel. Shem-el-Nessim oder "die Brise riechen" entführt Sie zu einem Sommerfest auf dem Nil im Jahr 1906, einer feierlichen Angelegenheit voller wunderschöner Blumen, die ihren Duft flussabwärts verbreiten. Worte können nicht beschreiben, wie überwältigend dieser Duft ist. Dieses Parfüm ist einfach so butterweich - die dichten, pudrigen Facetten der Iris werden durch Heliotrop und Ylang aufgewertet. Dazu gesellen sich cremiges Sandelholz und weiche Vanille. Die weißen Blumen verleihen dem Duft eine luftige Frische und die Geranie eine gewisse salzige Schärfe. Die Komposition mag einfach sein, aber sie ist ein absolutes Meisterwerk. Dies ist mit Abstand mein Lieblingsduft von Grossmith und eine der besten Verwendungen von Iris, die ich je gerochen habe. Die Tatsache, dass dieser Duft 118 Jahre alt ist, verblüfft mich, zumal er besser riecht als 90 % dessen, was heute auf den Markt kommt. Ich muss dieses Meisterwerk bald besitzen.
Quelques Fleurs ist ein verblüffend schöner Blumenduft, ein komplexes Medley, das so perfekt ausbalanciert ist, dass es einfach nach göttlicher Gelassenheit riecht. Natürlich ist Houbigant am besten für die geniale Kreation Fougere Royale bekannt, aber ich glaube, ich bevorzuge diesen Duft - er ist pures blumiges Vergnügen. Eine Reihe reiner weißer Blumen stehen hier im Mittelpunkt: Reichlich Jasmin, Orangenblüten, Tuberose und ein Maiglöckchen-Akkord singen in perfekter Harmonie zwischen wärmeren, pudrigen Blüten von Flieder, Rose, Ylang, Veilchen und Iris. Um diese Vorstellung eines blühenden Gartens noch zu verstärken, kommen grüne Noten zum Vorschein, die einen hellen und stämmigen, fast taufrischen Effekt erzeugen. Dieser Duft ist absolut fantastisch, und wenn Sie ein Fan von blumigen Düften sind, ist dies einer der besten aller Zeiten. Die Tatsache, dass dieser Duft 1913 auf den Markt kam, macht ihn noch beeindruckender, er ist zeitlos. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwann eine Flasche davon zulegen müssen.
Roja Haute Luxe ist zu einem der bekanntesten Nischendüfte auf dem Markt geworden, obwohl die meisten Menschen es noch nie gerochen haben. Der obszöne Preis und das exzentrische Design des Flakons haben vom ersten Tag an die Aufmerksamkeit der Menschen und ihren Durst nach Luxus geweckt. Obwohl der Preis lächerlich ist, glaube ich, dass viele Leute diesen Duft einfach deshalb ablehnen. Roja Dove trug knapp 30 Jahre lang Guerlains Mitsouko als seinen Signaturduft, bevor er es neu formulierte und es ihm nicht mehr gefiel - er musste sich plötzlich fragen: "Wie will ich riechen? Er ist wie ein klassischer französischer Chypre komponiert, mit einem weichen Zitrus-Auftakt, einer pudrigen, blumigen Herznote und einer intensiv moosigen, leicht ledrigen Basis. Das Eichenmoos und die Blumen erinnern an eine barocke Vintage-Parfümerie, er ist ganz und gar altmodisch, und dafür liebe ich ihn. Ähnlich wie Mitsouko enthält auch Roja einige warme Gewürze wie Zimt und Nelke, die dem Duft die dringend benötigte Sinnlichkeit verleihen. Benzoe wird ebenfalls in großen Mengen verwendet und sorgt für ein warmes, amberartiges Gefühl, aber auch für eine dicke, scharfe, harzige Facette, die einen schönen Kontrast zu der weichen, pudrigen Note bildet. Dieser Duft ist atemberaubend, wenn ich ihn trage, fühle ich mich wie ein König - aber man zahlt für den Status. Die Goldflocken, die sich den Duft mit Roja Dove teilen, spiegeln in ihrem Preisschild das Privileg wider und nicht unbedingt den Duft selbst. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe diesen Duft - ich finde ihn magisch auf der Haut, aber ich kann es einfach nicht rechtfertigen, 2.500 Pfund für einen einzigen Flakon auszugeben, schließlich ist es nur ein Parfüm. Vor allem, wenn ich Great Britain und A Goodnight Kiss für weitaus bessere Kreationen halte, die auch nur einen Bruchteil des Preises kosten.
Fast violett mit der Kombination aus Kardamom, Rose, Iris, Ylang-Ylang und Sandelholz, mit einer Art staubiger Qualität. Das Sandelholz ist buttrig und wellenförmig, ein echtes Wunder. Unverwechselbare Amouage-Klasse und -Galligkeit aus der Chong-Ära.
