Muito pesado no feijão Tonka... mas isso é bom para mim. Agora, toda a linha Allure usa elementos do DNA original, mas focando em áreas diferentes. Eu acho que é um crédito para a Chanel o facto de eles lançarem flankers tão habilmente misturados que não permitem críticas... eles são simplesmente bons! Deve ser a combinação cremosa de tonka, sândalo e cedro ou algo do género que dá à gama Allure em geral a sua assinatura, bem como a fruta/cítricos no topo. Por falar em fruta... Não identifiquei a nota de tangerina no início porque tem um fundo tão pouco familiar (normalmente leve e almiscarado). Sente-se logo fruta/cítricos mas, devido à assinatura Allure, faz-nos pensar em limões (edição Blanche) e só quando aprofundei é que apanhei o sabor a laranja e, para mim, é muito pronunciado e dura muito tempo no drydown. Sei que a pimenta está listada aqui mas não a sinto em grande quantidade. Outra nota não listada é o âmbar, para mim um acorde de âmbar está presente na secagem. Esta é uma composição bem realizada como todas as fragrâncias Chanel e especialmente as Allures. A minha favorita tem de ser a original, mas esta vem logo a seguir e adoro o sumo de limão e merengue de verão que é também a Edition Blanche.
A minha namorada experimentou-o há algumas semanas e eu fiquei absolutamente maravilhado com ele. O Clive Christian C para homem é um dos meus favoritos de sempre e o X para homem também é muito bom. Este, no entanto, é espetacular e fiquei muito tentado a usá-lo eu próprio, pois acho que o X é doce e frutado, mas ao mesmo tempo unissexo. Obtém definitivamente a nota de ruibarbo, que eu adoro, e um belo jasmim e almíscar. Só por si, isto faria pensar que talvez fosse feminino, mas eu sinto o vetiver e as combinações das outras notas aqui presentes, que criam uma mistura sofisticada que é tão correta. Experimentei o Gucci Rush no outro dia e tem uma semelhança, mas uma semelhança pálida. Não quero ser snobe, mas acho que este tem um cheiro muito melhor, mais complexo e exótico, e assim deve ser pelo preço. Será que cheira 100 libras melhor???? talvez não?!?!? Isso é para as senhoras decidirem e para eu decidir se a minha mulher recebe o X ou o Gucci Rush no Natal....???? hmmmmm????
Finalmente recebi uma amostra deste perfume quando comprei o allure Homme sport eau extreme. Citrino com noz-moscada, gengibre e incenso (alegadamente), como disse, já tinha experimentado este perfume antes mas não me lembrava como era, mas achei que era medíocre nesse caso. É um toque de Davidoff silver shadow altitude, uma fragrância que tenho e gosto, mas mais uma vez a Chanel parece um pouco mais refinada, a especiaria parece um pouco mais pesada e, no geral, parece evoluir e mudar ligeiramente, tal como se assemelha. Acabei de pulverizar o Davidoff no meu outro braço e é muito mais doce e menos sofisticado do que o bleu de Chanel, que é mais seco e mais picante. De qualquer forma, é um cheiro com classe... não admira que seja popular. Allure é o melhor sumo para mim, mas se estiver a usar este, pode não ser original, mas pelo menos vai cheirar extremamente bem.
Muita toranja e citrinos, depois o efeito seco e apimentado do Terre d'Hermes com vetiver e uma nota de cardamomo muito pronunciada... uma composição clara de citrinos/vetiver com um pouco de especiarias executada de forma exemplar. É semelhante a muitas fragrâncias e coisas de que gosto mas, de alguma forma, não consigo entusiasmar-me com ele. Está tudo bem... eu usá-lo-ia sem qualquer problema... mas não o procuraria.
Este não é ótimo....mas também não é mau. Pierre Negrin volta a aparecer no mesmo dia em que volto a experimentar o encounter e, logo a seguir, este... Não fazia ideia de que ele era responsável por ambos? De qualquer forma... para mim, este tem a manga da eau de Lacoste Red e lembra muito o Bvlgari Aqva Toniq, mas não é tão salgado. Esta é a minha opinião, uma mistura de dois perfumes que tenho mas de que nem sequer gosto muito... o Lacoste é adorável mas não tem profundidade e morre ao fim de meia hora na minha pele e o Toniq é uma desilusão porque é demasiado salgado e não retém caraterísticas suficientes do Aqva original. O veredito é... infelizmente não gosto!
No início não conseguia decidir-me sobre este? Pensei que era demasiado feminino para mim... algo sobre a forma como a rosa interagia com o sândalo. Apesar disso, perseverei e à medida que cheirei mais profundamente, a rosa assenta e quem diria? há um amargor definido de cacau a aparecer. É uma combinação brilhante e, na verdade, cresceu em mim até ao ponto em que penso que é corajoso e adequado para eu usar... Só não sei onde e se alguma vez o faria? Este é um sumo adorável, embora seja uma composição muito boa.
Lamento imenso, Serge! Eu gosto muito das fragrâncias de SL, mas esta é um pesadelo de preferência pessoal. Gosto de Tuberosa, Cedro e Âmbar (até cravinho em pequenas doses) mas se os misturarmos todos obtemos um acorde de urina de cidra nojento! É isso que me aparece na abertura... PISS. É isso mesmo. No entanto, depois daquela meia hora inicial, mais ou menos, a tuberosa torna-se agradável e a secagem é muito agradável, com o cedro e o âmbar a aparecerem. Infelizmente, não me posso concentrar apenas nas notas de base, apesar de serem indiscutivelmente mais importantes. Esta é uma fragrância interessante, não a odeio de forma alguma, a abertura é apenas dura para mim, só isso.
Bem, esta é a minha segunda avaliação do Cedre e voltei a experimentá-lo mais de 12 meses depois, na esperança de que talvez tivesse crescido durante esse tempo e talvez agora pudesse apreciar este perfume... Receio que não. As notas de abertura são interessantes, clássicas, fortemente almiscaradas e cheias de cravinho. Depois a madeira seca do cedro e a resina com o poder floral da tuberosa. A tuberosa e eu temos uma relação de amor e ódio e, tal como muitos florais (na verdade, muitas "notas"), pode manifestar-se de formas muito diferentes. Tudo isto parece conspirar para criar uma nota estranha e irritadiça que está na base de um trabalho interessante e quase penso que precisa dela para elevar o conjunto e torná-lo mais ousado, o que certamente acontece. O que difere da última vez é que, depois de o usar, também o pulverizei num cartão para ver quanto tempo duraria a nota desagradável depois de o ter lavado da pele. Bem, posso dizer que a secagem posterior, tanto na pele como agora, três dias depois, no cartão, cheira muito bem! Quero dizer, realmente agradável e muito mais como um cheiro floral amadeirado suave, toda a doçura da tuberosa sem o mau cheiro. Não conseguiria esperar várias horas até que se tornasse um aroma agradável para a pele, mas qual seria o objetivo? Ainda não é para mim, tenho medo, este é para os verdadeiros amantes de perfumes.
Bem, é preciso ser um grande homem para admitir que estava errado... e eu sou um grande homem, por isso sim... estava errado. Não sei se a minha opinião original desapareceu por ter sido tão criticada ou se utilizei linguagem abusiva por ter ficado tão chocado com o cheiro animista desta fragrância. De qualquer forma... A minha opinião mudou um pouco depois de ter experimentado este perfume algumas vezes e de ter ganho um novo respeito pelas fragrâncias Chanel e por coisas que não são necessariamente o meu género de chá. A complexidade de um ponto de vista objetivo é fantástica e esta fragrância tem realmente profundidade e consigo perceber perfeitamente porque é que as pessoas a aclamam como um clássico. É crua, masculina e quase como uma feromona (atrai o castor de qualquer forma;) Posso apreciar agora as notas de topo que são fugazes mas agradáveis e alguma da qualidade húmida do musgo de carvalho. Além disso, o Labdanum é outro ingrediente com o qual tenho uma relação de amor/ódio, por isso, no geral, esta fragrância desafia-me, isto antes de chegarmos ao castoreum! Continuo a não gostar do que lhe está subjacente, mas consegui retirar os aspectos positivos... Acho que nunca o poderia usar, mas vou tirá-lo da minha lista de odiados, pois cria intriga sempre que o cheiro.
Nunca fui realmente um fã deste perfume. Cheirava a uma explosão horrível de almíscar floral/animal que me desmotivava totalmente e não é só porque não gosto de aromas machistas e animais, porque há muitos que sempre gostei, incluindo o Kouros. No entanto, havia sempre algo que me intrigava nas outras notas, vislumbres picantes/herbáceos de algo realmente espantoso e definitivamente único. No entanto, tratava-se de formulações mais antigas e, ao experimentá-lo vezes sem conta ao longo dos anos, estou a.... Começo a gostar dele? os meus gostos mudaram? Antaeus é tão complexo que estou a cheirar coisas diferentes de cada vez? A fórmula evoluiu e está constantemente a evoluir de tal forma que estou sempre a cheirar algo novo? Não sei mesmo? Há tantos factores em jogo que a minha mente está a divagar. O mais provável é que seja a diminuição do musgo de carvalho e do almíscar que talvez esteja a começar a revelar as outras notas de forma mais proeminente... Não tenho a certeza? Tomilho, labdanum e salva esclareia são todas coisas que eu adoro e talvez estejam a ser mais valorizadas? Os puristas e os fãs incondicionais de Antaeus podem discordar, mas mesmo no seu formato atual esta fragrância faz mais perguntas do que responde, e isso (sem querer ser demasiado pretensioso) é possivelmente o que todos nós procuramos... Eu sei que eu procuro. Portanto, Antaeus não me convenceu, mas não o odeio nem posso odiá-lo mais, mas sinto-me estranhamente atraído a experimentá-lo a cada dois anos ou mais. Lamento Não é uma crítica muito útil, é mais um comentário sobre a minha experiência atual.
Bem! De acordo com a empregada da loja, eu só podia experimentar dois destes! Ela acha que, pelas duas vezes que lá estive (pffft!), "sabe do que eu gosto... e estes dois serão os tais"... Eu sou uma amante de perfumes... vou experimentar todos, muito obrigada! Ela estava a referir-se ao Opus V e ao Opus III BTW que são bastante diferentes, talvez fossem os que ela gosta... quem sabe? Eu tenho um frasco de amostra do Opus VII e é simplesmente ultrajante... Devia chamar-se "Omen" em vez de Opus, pois tem uma abertura diabólica que se transforma num ótimo drydown. Esta é a minha experiência com a coleção Library até agora... estou a passar por ela com regularidade. Quanto a este Opus V, tenho de dizer que é muito agradável e tem alguma da complexidade que espero de Amouage, mas talvez não tanto nesta coleção em geral. É um doce com uma nota de topo de íris que é agradável, não posso dizer que o achei muito alcoólico, o que é uma vantagem. Opus V é bom para mim... Tem uma vibração suave para ele. Tendo agora uma amostra adequada para usar, posso concluir que este é o meu favorito da coleção Opus. Apenas um pouco ao contrário do que eu disse acima, ele é embriagado, mas no melhor sentido... rum e madeira é absolutamente o que eu gosto e é super doce com íris. Na verdade, adoro este perfume e não pensei que qualquer um dos da coleção Opus me tentasse a comprar, mas este satisfaz a minha vontade de comer doces, por isso talvez tenha de o comprar.
Há muito tempo que estava à espera de experimentar este perfume!!! Este perfume é tão altamente reverenciado que li tantas críticas positivas, amigos meus que gostam de fragrâncias disseram-me que era ótimo, tudo pronto para que este fosse um novo favorito. Não só isso, mas o facto de ser realmente uma fragrância concetual que tem uma mistura de grandes notas, tubérculo e açafrão (ou seja, o nome não é factual como Tom Ford 'Rose Oud' ou algo assim?) e os ingredientes opulentos atraíram-me. Em retrospetiva, depois de ter experimentado o novo Oud Fleur, tenho a mesma reação a este. Embora sejam bastante diferentes, prefiro muito mais este, mesmo do ponto de vista da reação instintiva. Preciso mesmo, mesmo desesperadamente, de uma amostra deste perfume para experimentar durante um período mais longo, porque infelizmente a primeira vez que o experimentei fiquei muito desiludida. Odeio-me por não gostar disto!!! Porque é que eu não gosto? Rose & Oud é uma combinação gloriosa que eu gosto noutras fragrâncias e trufa de terra escura também? Eu devia adorar este perfume, mas talvez o meu nariz estivesse a pender para o lado naquele dia... não sei??? Na primeira experiência, senti demasiada rosa e patchouli nas notas de topo e não senti a sensualidade escura que esperava. Tomei duche pouco depois de o ter experimentado na minha mão, por isso a secagem não foi sentida corretamente. Não sou uma pessoa orientada para as notas de base, embora viva para um bom dry down, tenho de dizer que a abertura para mim é muito importante... mesmo que seja de curta duração. Este vai precisar de ser mais explorado, mas tenho a certeza que vou mudar de opinião sobre ele depois de algumas utilizações. Para já, o júri está fora.
Este é um pouco estranho para mim... Achei que estava bem, mas não sou louco por ele. Pelas notas aqui listadas poder-se-ia pensar que seria uma criação um pouco cansada mas não é isso, achei-o bastante original mas ainda assim não é um espetáculo. Talvez tenha sido porque estava tão encantado com o Bois Noir que experimentei imediatamente antes deste. Não me saltou à vista. Tenho estado a tentar lembrar-me do cheiro do Bleu de Chanel e falhei miseravelmente (talvez isso diga muito e ambos sejam completamente esquecíveis?) Lembro-me de o achar medíocre mas não me lembro de ser semelhante a este, embora tenha de verificar... para satisfazer a curiosidade da Calyx93. Aparentemente, o BDC é como a altitude do Davidoff silver shadow (ufa!) e este sumo não é nada parecido com esse... por isso, ergo... ipso facto... não é como o BDC! Espero que isto ajude... claro como a lama!
Esta é a fragrância de inverno perfeita para mim... evoca um tipo de vibração natalícia de vinho quente... é quente e reconfortante mas também sexy. Outra grande fragrância de Serge Lutens... Five O'Clock Gingembre atinge um equilíbrio tão cuidadoso e bem observado de especiarias e doçura, que é viciante. Qualquer pessoa que goste do The One da D&G deve gostar deste, apesar de terem cheiros bastante diferentes, penso que evocam um ambiente semelhante, elegante e suave. O gengibre no título pode desanimar algumas pessoas e, embora seja proeminente, é-o de uma forma muito refinada. Por outras palavras... é mais o sentido doce (pão de gengibre) do que o saboroso e forte da raiz de gengibre. Perfeitamente unissexo também, a madeira aparece um pouco mais na minha pele, mas geralmente seca com uma doçura aconchegante de canela. Um sumo maravilhoso... Vou usar este perfume durante o inverno, tem uma óptima silagem e a longevidade também não é má. Nota máxima para Serge!
Pensei que todas estas versões alternativas fossem apenas o mesmo sumo, mas com garrafas diferentes para coleccionadores... ou pessoas loucas! Mas não... Um sumo muito ligeiramente diferente do original, neste caso. É caso para perguntar: porquê dar-se ao trabalho? Que desperdício de tempo! Para o meu nariz, este tem uma abertura diferente e mais fresca, mas penso que é quase uma diferença imaginada e percetível. Se gostar deste e do Beau, vai gostar do Le Male e vice-versa. São todos muito semelhantes e mantêm um formato de sucesso. Acho que é um caso em que, se não está estragado, não se arranja. O que é que vem a seguir? Um "Le Male Masochiste" (TM) (BTW!) com um pénis ereto e pinças para os mamilos? Não me importava, mas provavelmente também cheiraria mal!
Bem, demorei algum tempo a publicar esta análise do Le Male e só o estou a fazer por necessidade, porque é um verdadeiro clássico e já tive um frasco no passado. Também recentemente experimentei o Amouage Reflection e no início não percebi muito bem os paralelos entre os dois, mas agora vejo-os. O que é que me fez perder a paixão por este perfume? Bem, eu nunca estive realmente apaixonada por ele, para ser honesta... E experimentá-lo novamente recentemente fez-me lembrar porquê. Penso que o facto de o meu companheiro de casa de há vários anos se encharcar com ele antes de sair à noite não ajudou. Gostei quando foi lançado pela primeira vez, o frasco era tão marcante... a natureza atrevida, kitsch, camp e extrovertida de Jean Paul Gaultier em geral era bastante apelativa. Mas para o sumo que estava lá dentro... Sem desrespeitar Francis Kurkdjian... A baunilha e a lavanda são bastante frescas, mas têm algo de barato e não são muito masculinas. Também agora que se tornou uma vítima do seu próprio sucesso, um perfume cliché e muito pouco original para os homens usarem.
Bem diferente do L'eau no início, este tem um toque encantador de incenso e pimenta, mas assim que este desaparece, o L'eau Froide é bastante semelhante ao L'eau para o meu nariz. Quero dizer... Tenho um em cada mão e depois da abertura (um floral com magnólia e este com especiarias fumadas), tudo o que sinto quando o incenso desaparece é vetiver ensaboado (que cria a mesma sensação que o L'eau) e, no entanto, algo um pouco mais verde do que o meu reconfortante cheiro a ursinho de peluche acabado de sair da máquina de lavar roupa... mas não muito longe. Tem definitivamente um toque aquoso mas está longe de ser aquático. Estes dois são diferentes das ofertas frescas habituais, com certeza, mas Serge Lutens tem algumas jóias entre a coleção... estes, no entanto, são apenas ok.
Para mim, esta é uma combinação feita no céu, o complemento perfeito para o sumptuoso e cremoso Oud é o tabaco doce e perfumado, mas ambos têm uma qualidade inerente de terra que faz deste um sumo escuro e maravilhoso. Mesmo o tobacco vanille (um perfume que eu adoro!) começa muito acentuadamente com tabaco e mesmo a madeira TF Oud não é do meu agrado, mas a suavidade da madeira por baixo disto funciona muito bem. Só experimentei um pouco deste perfume na loja hoje, por isso não tenho uma descrição detalhada do que mais poderá estar lá dentro, mas tenho de dizer que me impressionou bastante. Esta é uma fragrância de Oud que vale a pena ser apreciada e quem já leu os meus comentários anteriores sabe que não o digo de ânimo leve. É brilhante, este produto é simplesmente brilhante!
Muito bem, agora que tenho uma amostra adequada deste perfume e já o usei durante algum tempo, preciso de rever um pouco a minha opinião. Para o meu nariz, o tabaco está definitivamente presente no topo quando se aplica esta fragrância, sem dúvida. No entanto... é fugaz e isso é invulgar para uma fragrância de tabaco, uma vez que é normalmente o coração ou a base. Além disso, as afirmações de um acorde de âmbar são absolutamente exactas, apesar de não constar nenhum âmbar na literatura da TF? Estranho! No entanto, isto só se tornou evidente para mim no drydown. No entanto, estou a gostar muito dele e irei actualizá-lo após mais algumas utilizações. Atualização: Ok, estou a usar este perfume agora e a minha opinião é que o tabaco deve ser a base de uma fragrância com talvez alguma doçura e especiarias no topo. As minhas primeiras impressões foram óptimas, dois elementos maravilhosos, tabaco e Oud, e estão ambos aqui em abundância, só não tenho a certeza se funcionam juntos? E de onde é que vem o âmbar? Cheguei à conclusão de que o Oud cheira a âmbar, tem definitivamente um cheiro a âmbar, mesmo o óleo de agarwood puro tem... por isso deve ser isso, por vezes é mais pronunciado dependendo da fonte e do que se põe com ele. Não concordo com as comparações do absoluto de âmbar como tal, porque esse é um âmbar "na sua cara", enquanto que este pode ser apenas a combinação destes dois que faz algo que se assemelha a ele. Como deve ter percebido, eu agonizei sobre este e ainda não tenho a certeza se é genial ou apenas bom... uma coisa eu sei, não consigo parar de o cheirar quando o tenho posto!
Este perfume de Serge Lutens tem uma qualidade estranha. L'eau é certamente um nome adequado para este perfume, uma vez que é fresco e a magnólia dá-lhe uma nota floral raramente utilizada num unissexo, mas para mim inclina-se ligeiramente para o feminino. Não é um cheiro barato nem nada do género, mas tem definitivamente algo de amaciador de roupa na abertura, mas melhora na minha pele. Para ser honesta, L'eau não é algo que eu usaria, mas tem uma qualidade reconfortante que me faz lembrar EXACTAMENTE um ursinho de peluche querido de infância depois de ter sido lavado.
Óptima crítica do chromatic... diz tudo! Experimentei-o e tenho de dizer que adorei, mas é muito semelhante a outras fragrâncias de que gosto, super amadeiradas e cheias de incenso... e infelizmente não é muito original na sua abordagem. Mas o que é que isso interessa? O cheiro é maravilhoso! Eu vou comprar esta fragrância porque é muito fácil de usar, tem uma óptima silhueta e longevidade, também não é uma marca muito conhecida e é algo diferente para o colecionador, a um preço bastante razoável para uma fragrância de alta qualidade. Este cheira muito bem, pessoal. Atualização: Ha! bem, eu nunca! Não olhei bem para as notas deste perfume e não encontrei nenhum incenso.
Uau! Bem, eu não estava à espera disto! Enormes notas de especiarias de cardamomo e alcaravia... quero dizer, enormes! Até agora, as fragrâncias Cartier têm sido inesperadas e bastante corajosas. Esta não é exceção, ou seja, basear as fragrâncias em torno de uma nota que as distingue de outras fragrâncias de designer destinadas a homens. Penso que isso os diferencia dos perfumes de design simples e os empurra para um nicho de apelo mais sofisticado.... - pelo menos é isso que penso que pretendem? Sendo a Cartier uma empresa de luxo e tudo mais. Gosto de cardamomo em fragrâncias, é uma óptima nota de especiaria que realmente funciona quando usada com moderação e contra o pano de fundo certo. No entanto, este não é um desses casos, uma vez que a abertura é demasiado forte com cardamomo para o meu gosto pessoal... simplesmente não quero cheirar assim. Para ser justo, a especiaria apimentada acalma-se e ainda está presente, mas muito mais suave e agradável. O que resta são grandes notas cítricas... limão, laranja, bergamota combinadas com gengibre também... e cedro, o que faz uma boa mistura. Esta batalha de fruta e especiarias faz-me lembrar muito o Dior Homme sport e a sua combinação de limão e gengibre... e o caril como uma abertura de especiarias duradoura do Amouage Fate. Na verdade, é uma fragrância bastante agradável no drydown... é suave e fica perto da pele, mas eu não me incomodaria em usá-la.
OUD FIGHT!!!! Posso simpatizar com ambos os lados deste debate. Mas gosto do comentário de Snowtree. Em última análise, as fragrâncias têm a ver com estimular os sentidos e evocar uma reação, seja ela qual for. Talvez devêssemos concentrar-nos mais nos aspectos positivos. (ALERTA de hipocrisia: diz aquele que é conhecido por escrever uma crítica estranha e cheia de bílis) A sério, no entanto, na sua essência, deveria ser sobre o cheiro e não sobre o que está na moda. Há muito entusiasmo à volta do Oud, mas o que importa é a composição da fragrância como um todo, a soma das suas partes, em vez de Oudheads militantes que se queixam e questionam "Quão Oud é este oud?" ou se tem Oud no título da fragrância... não importa se é agradável ao nariz. Eu, pelo menos, tenho estado a antecipar estes novos Tom Ford Oud's como alguém que é indiferente ao Oud como tal, mas que adora as fragrâncias Tom Ford em geral. Mal posso esperar para experimentar este.
Finalmente experimentei-o hoje. Fiquei desiludida com a primeira cheirada... demasiado feminino, a rosa e o patchouli são muito proeminentes e o Oud é um pano de fundo. Pensei que poderia ter sido escuro e sexy, mas é leve para mim. Não tenho qualquer objeção aos florais e especialmente à rosa em fragrâncias masculinas ou unissexo, mas não quando estão na linha da frente e este é um excelente exemplo.
Para mim, é típico da Acqua Di Parma, um aroma fresco, natural e realista que é fantástico para o verão. Não que eu soubesse disso e é estranho para mim comprar uma fragrância como esta nos meses de inverno, mas fiquei realmente encantada com ela. Está listado aqui como sendo para mulheres, mas eu sempre tive a impressão de que todos os Blu Mediterraneo (na verdade, todos os ADP Frags) eram unissexo e este não é exceção. Consigo perceber porque é que este pode inclinar-se para o feminino, como acontece com muitos aromas leves de figo, e também o jasmim pode dar esse efeito. Dito isto, acho que é um perfume muito agradável e, apesar de o possuir, não é o meu favorito da coleção, mas isso deve-se simplesmente ao facto de alguns dos outros serem muito bons. A única crítica que posso fazer é que as fragrâncias da ADP não têm muita profundidade, mas compensam isso com um cheiro simplesmente ótimo! Recomendo vivamente este sumo doce a qualquer pessoa, especialmente para o tempo quente, uma vez que a combinação figo/citrinos é tão calmante e refrescante.
Como amante de notas de violeta, pensei que iria gostar deste perfume e abordei-o com uma mente aberta, uma vez que a minha primeira experiência com o Cartier não tinha sido do meu agrado. No entanto, este não é realmente excecional para mim, mas é bom, uma abertura fresca e obtém-se a nota de violeta que não é de todo intrusiva ou doce, mas para mim cria mais um acorde de neroli ensaboado. Isto muda para um cheiro de violeta mais reconhecível à medida que se instala na minha pele após 20 minutos ou mais. Também sinto Cedro, o que complementa a composição fresca no geral. Vou ser honesto, é um pouco aborrecido para mim, mas não é desagradável se gostar deste tipo de perfume. Faz-me lembrar um pouco algo como a colónia Mugler, mas um pouco menos verde. Fiquei muito bem impressionada com a fragrância anterior da Cartier que experimentei em termos de silagem e longevidade, que eram ambas enormes! Talvez seja apenas a minha pele, mas este foi pateticamente de curta duração.
De vez em quando, gosto de rever críticas antigas para verificar se estava completamente enganada ou não? Neste caso, penso que a minha opinião original abaixo é bastante correta e, em grande parte, mantenho esses sentimentos. Uma adição que farei é que a abertura tem de facto uma nota potente, efervescente, de limão com todo o amargor extra da toranja... qualquer pessoa familiarizada com a cozinha japonesa saberá o que é Yuzu. Depois, assenta numa ligeira nota floral branca e de violetas, o que é bastante elegante e me agrada bastante. Hoje estou com uma constipação horrível e, na verdade, não consigo cheirar grande coisa, mas os vapores ténues que recebo ao cheirar-me deliberadamente são agradáveis.
Para os aquáticos nitidamente medianos (a maioria concorda) é... Le Bateleur é realmente muito bom. Gostei deste, é extremamente fresco e faz lembrar muitos dos aquáticos de design sem graça, totalmente inofensivo mas, em última análise, esquecível. É um pouco injusto, porque penso que é tragicamente esquecido, tal como muitas das fragrâncias desta coleção. Parecem baratas, simples e um pouco empedradas, mas eu experimentei seis delas, acho? e gostei de todas, mesmo as mais femininas.
Ando à procura deste há imenso tempo! Lembro-me de, quando foi lançado, pensar que não usava o 1881 original há anos, por isso porque é que este me interessaria? Mas depois de ver as notas aqui, há cerca de 6 meses ou mais, dei por mim a pensar: "Uau! Parece um sonho molhado de fragrância para mim... amêndoa doce, Oud e especiarias, tenho de cheirar este. Infelizmente, parece que já não existe em lado nenhum e teria de o comprar online, mas acabei por encontrá-lo numa loja de descontos. A abertura é óptima e tem pimenta e laranja com algumas especiarias frescas. O acorde de maçapão instala-se quase instantaneamente e o Oud amadeirado dá à nota de amêndoa uma cremosidade que dá a impressão de baunilha (talvez haja alguma? Não sei, porque normalmente se nota na secagem, o 1881 Black parece estar a ficar mais amadeirado na minha pele... se é que há alguma coisa). Dito tudo isto, nunca passa de um gourmand, uma vez que ainda temos as especiarias e a lavanda que apenas o refrescam e dão mais dimensão. Um perfume realmente agradável e sexy e não muito diferente do D&G The One... (não tão popular, obviamente) Não realmente no cheiro, mais no carácter. Foi... e não era bem o que eu estava à espera... mas no bom sentido. Consegui um frasco de 100ml por 20€, não há nada mais justo do que isso. Ah, e o frasco tem o mesmo aspeto que o original, com uma tonalidade preta. Atualização: estou a usar este perfume novamente e o Oud está definitivamente presente agora, honestamente não o consegui detetar com certeza no início, apenas uma madeira distinta, mas quanto mais o uso, mais o sinto. A interação da doçura e da madeira faz-me lembrar um pouco o Jo Malone Oud & bergamota mas com amêndoa em vez de citrinos muito cremosos, este perfume está a subir na minha lista de fragrâncias de inverno!!!
