O príncipe vagabundo da floresta encantada. Woah!!! meu oh meu!!! Amoras frutadas, cassis, resinas, rum, musgo de carvalho, cedro, é o que obtenho de Floresta Encantada. O resto das notas estão definitivamente lá... sem dúvida, mas estão tão bem misturadas que é difícil separar a complexidade. É uma daquelas fragrâncias que se pode admirar. Este Forrest é definitivamente encantado, tem o ar de um vinho fino sobre ele, ousado, profundo e frutado, um trabalho brilhante e individual. A secagem é maravilhosa e penetra mais no chão bafiento da floresta, aproximando-se da pele e, acima de tudo, exalando qualidade. Oooh, tornou-se um pouco animal agora, algumas horas depois, e estou definitivamente a sentir civeta e folhas ligeiramente em decomposição... curiosamente escuras. A longevidade deste também é bastante média!
As comparações com o Comme des Garcon 2 Man são válidas, mas penso que o Vetiver 46 também tem uma semelhança próxima com o Encre noire. É menos subtil que o Encre noire e mais especiado como o 2 Man, adorei a abertura apimentada, fumada e amadeirada do incenso. O vetiver está presente e terroso, limpo e agradável, mas achei o fumo um pouco mais intrusivo durante a primeira hora do que o mais elegante Encre Noire. Quando seca, assume um carácter próprio e não se parece com nada, mas apenas com um agradável aroma amadeirado. Mais uma vez tenho de dizer que os Le Labo estão a construir acordes em torno de certas notas tentando criar um perfume interessante e falhando em grande parte para mim, os gostos de Comme des garcon como um exemplo fazem um trabalho melhor. Tenho de reservar o meu julgamento sobre a casa até ter experimentado mais, mas já são 5 e não há uma fragrância que se destaque entre elas. Não me interpretem mal, este é mesmo o meu género e cheira bem, mas prefiro os dois com os quais comparei o Vetiver 46 e se me sentir num estado de espírito melancólico e nublado, vou usá-los. No entanto, não o quero, nunca desencorajaria ninguém de comprar esta fragrância... é boa.
Certo, o Santal 33 era o único Le Labo que eu estava realmente ansiosa para ter. Quero dizer, é sândalo, como é que se pode estragar isso? Bem, eles tentaram o máximo aqui. Consigo perceber porque é que o cheiro verde, aguado, quase como pepino, do papiro poderia justapor-se e complementar o cremoso, picante e amadeirado do sândalo... mas não o faz. Para mim, a abertura foi horrível e não se parece nada com a extravagância de 33 notas suavemente compostas que eu estava a antecipar. Fiquei realmente desiludida até o sândalo começar a desenvolver-se e, quando o faz, é realmente agradável. É um cheiro limpo, mínimo, quente e muito diferente daquela abertura horrível. Notas de especiarias, cedro e uma delicada nota de íris. O Santal 33 passa de ridículo na abertura a sublime na secagem, mas ainda não faz o suficiente para me fazer querer o perfume. Não chega nem perto de restaurar a minha fé no Le Labo... uma abertura simplesmente má para algo agradável, mas no final nada de especial.
Amor à primeira cheirada! Adoro este perfume, é o filho amoroso de Amouage Jubilation 25 e do insondavelmente impopular BMen de Mugler. Abre exatamente como os dois, com frutos silvestres frutados e uma nota de ruibarbo linda e afiada. Esta é uma fragrância muito amadeirada, a madeira de Guiac é para mim uma base sólida e aparente, mas é mais complexa do que BMen e, nesse aspeto, mais semelhante a Jubilation man. O Labdanum confere-lhe uma qualidade efervescente e de luxo. Há muito patchouli, mas é totalmente proporcional e não funciona contra o resto da composição. Uma pitada de rosa à medida que se aprofunda no coração e o ruibarbo e os frutos assentam. Eu nunca iria colocar o Thierry Mugler B*Men, eu adoro esse perfume, mas o Imperial é como uma versão super elegante e cara dele e com razão, dado o que se paga por este sumo. Vale cada cêntimo na minha opinião, grande projeção e longevidade é o que se espera a este nível e o Imperial não desilude.
Esta é uma explosão de fruta. Uma mistura de frutas com ameixas e compotas nas notas de topo faz-me imediatamente gostar deste perfume. Adoro Boadicea the victorious, aos meus olhos não há como errar, já experimentei cerca de 12 fragrâncias da sua vasta gama e todas foram óptimas. Sei que deve haver algumas que não são do meu agrado, mas ainda não as encontrei. À semelhança de Amouage, as fragrâncias parecem complexas mas agradam ao público, especialmente estas frutadas. A base é amadeirada para o meu nariz, uma mistura suave de notas de musgo de carvalho, sândalo, patchouli, âmbar e almíscar. Eu adoro o Glorius, é claro que talvez seja visto como mais uma fragrância frutada almiscarada e talvez um pouco feminina para alguns, mas eu acho-o adorável e muito usável, totalmente unissexo para mim. Tem classe e complexidade na minha opinião e força duradoura.
O Woah Oud 27 do Le Labo abre com um acorde de cravinho desagradável, intransigentemente maciço e alcoólico. Acalma por um momento e depois super, super animal civet, âmbar quente imundo e Oud... acho que também há labdanum aqui. Pessoalmente, acho que é uma loucura, mas há qualquer coisa nele que me apetece gostar. A abertura é um gosto muito adquirido, mas à medida que seca e se torna menos almiscarado, o Oud é mais aparente devido à relativa suavização de outras notas fortes. Oud 27 não segue orgulhosamente a tradição dos perfumistas árabes, em vez disso, abre o seu próprio rasto contemporâneo e cheira adequadamente a algo concebido num laboratório. Não é algo que eu usaria necessariamente, mas sabem que mais... As minhas atitudes em relação a este tipo de perfume almiscarado e poderoso estão a mudar lentamente e, na verdade, gostei deste perfume de uma forma estranha. Especialmente a parte seca mais amadeirada, quando fica um pouco mais agradável e próximo da pele. Por muito que me intrigue o Oud 27 e tente ter uma mente aberta e ser desafiada por ele ...., o facto é que geralmente me cheira mal e nunca o usaria. É com Le Labo, como casa, que tenho mais problemas do que qualquer outra coisa. Já tenho 4 das 6 amostras que recebi e não encontrei nenhuma que fosse inovadora ou original.
Instantaneamente pensei que cheirava a uma combinação de lavanda, amêndoa e baunilha, o que é muito agradável. Que tal este Antico Caruso é uma mistura elegante das melhores partes de três fragrâncias bem conhecidas. Uma espécie de ménage a trois entre Le Male, Givenchy Pi e Amouage Reflection. Acho que este é o conjunto de comparações mais conciso que já fiz durante uma análise. É como Le Male deveria cheirar, mas fica horrível na minha pele e tem o acorde de amêndoas profundas de Givenchy Pi sem a borda azeda. Finalmente, tem a classe e a sofisticação de Reflection sem a relativa complexidade. Esta é uma fragrância agradável que tem um poder de duração fenomenal, é realmente impressionante. Se gostar de qualquer uma das fragrâncias que mencionei e quiser algo semelhante por qualquer razão, recomendo que o compre, eu não ficarei.
Esta é uma fragrância fresca excecional, a explosão inicial de toranja e bergamota é adorável. É apoiado por cedro e vetiver e um pouco de almíscar. O coração da fragrância tem petitgrain e, à medida que seca um pouco, a natureza floral branca da flor de laranjeira. De facto, o acorde floral branco torna-se mais forte à medida que o cítrico diminui, mas nunca se torna excessivo. Dizer que o citrino diminui é verdade, mas nunca perde aquele zing e isso é impressionante. Bergamote 22 é perfeitamente executado, bem equilibrado, mas não me obriga a comprar um frasco, eu preferiria usar Acqua di Gio ou mesmo Acqua di Parma colonia como uma opção muito mais barata. Não estou a criticá-lo, no entanto, se tiver o dinheiro, este é o melhor citrino que se pode obter, duradouro e totalmente limpo. Um cítrico de nicho digno de ser comprado tem de me conquistar e não há muitos que o façam. São realmente poucos e distantes entre si, este aproxima-se mas não chega.
Mais do que uma semelhança passageira com o musc ravegeur, mas de alguma forma menos intrusiva. É um almíscar animalesco e labdanum no topo, mas francamente não é o que eu esperava de uma fragrância baseada nessa nota e que a tem como homónima. Ligeiramente resinoso e com mais do que um toque de baunilha, é realmente agradável de usar e bastante delicado. Estranhamente, há 12 meses atrás, não sei se teria gostado deste perfume sem antes ter começado a adorar o Frederick Malle MR. Em comparação, este é suave, cremoso e doce, por isso talvez tivesse gostado na mesma, uma vez que o almíscar não é nem de perto nem de longe tão pungente como o musc ravegeur. Também não tem a especiaria doce da canela, embora tenha uma ligeira sugestão de cravinho, mas mais uma vez não chega perto dos padrões MR. De longa duração, a secagem tingida de civeta e muscenona é agradável e quente, de qualidade geral, mas não vale a pena para mim, pois tenho a obra-prima de Roucels e fico com ela para a minha dose de almíscar escandalosamente sexy!
Este sumo é mais um dos que a Phaedon mantém, pois estão a fazer magia, a julgar pelos que já experimentei. A abertura do Sable Marocain é uma loucura e super super doce, cheira a gomas mas não tão forte, talvez mais a bebés de goma. De qualquer forma, à medida que isso se acalma após alguns minutos, o bálsamo de cophu e o cacau entram em ação e as comparações com L'instant de Guerlain extreme, como Chorando menciona abaixo, são totalmente compreensíveis e eu pensei o mesmo após alguns minutos de cheirar. No entanto, é mais um aceno de relance na direção de Lidge do que um imitador. Esta fragrância tem a ver com um acorde de âmbar, madeira densa, labdanum e vetiver e a secura é quase irreconhecível da abertura doce e frutada. Tiro novamente o chapéu à Phaedon por ter criado uma fragrância agradável, mas que não me surpreende e provavelmente não a usaria. Só uma atualização rápida no fundo do drydown e consigo mesmo cheirá-lo ainda a emanar da minha pele - não cheira mal, apenas me cansei dele muito rapidamente. Tornou-se uma mancha turva, sem aspereza ou nitidez e não estou a gostar.
Woweee que força! Este não faz prisioneiros, é um magnífico verde-floresta escuro, escuro e implacável. O sumo negro e gótico, finalmente na minha posse, faz-me lembrar um frasco de azeitonas pretas. Poderia falar sobre o abeto naturalista, o chão da floresta carregado de agulhas de pinheiro podre durante todo o dia. Em vez disso, vou falar do elemento de serradura queimada, mas não fumada, que me leva de volta à escola, às aulas de carpintaria. O Norne cheira a MDF chamuscado (não podia ser menos natural!) ou a madeira queimada por fricção. Tem uma qualidade resinosa profunda e é um cheiro totalmente único, com o picante e a perceção do fumo a darem uma vibração de incenso meditativo. Esta composição parece simples, mas é-o de facto... Norne provoca respostas variadas mas definidas que dão um ar de complexidade. Adoro-o e pode manchar-me o quanto quiser, eu usá-lo-ia... mas não sei quando? A silagem e a longevidade deste extrait são enormes.
Adoro o cheiro deste sumo, é uma mistura magistral de notas cítricas de toranja no topo, misturando-se com um acorde calmante de lavanda, tomilho e baunilha. Invasion Barbare é um sumo de alta qualidade bem executado, à medida que seca consigo sentir a violeta a espreitar, por isso, no geral, é uma composição agradável, sofisticada e segura. Só para colocar as coisas em perspetiva, acho que o preço é absolutamente ridículo e é raro eu reclamar do preço, porque sou conhecida por esbanjar dinheiro em fragrâncias que adoro. No entanto, nenhum dos MDCI Parfum's que experimentei, com a exceção do Cuir Garamante, foram um espetáculo e isso é importante quando se trata de gastar tanto dinheiro. Os bustos de resina são muito fixes e tenho de admitir que quero desesperadamente um para a minha coleção, mas são um roubo total de £240 por um frasco de 60ml da versão Bust. O meu dilema é entre o Cuir Garamante de preço semelhante e o By Killian Incense Oud que, pelo menos, tem um frasco recarregável e muito bonito que vem numa bonita caixa com fecho. Normalmente, não me sinto motivado por "pormenores", mas, por vezes, colecionar tem tanto a ver com estilo como com substância. Atualização: Esta fragrância é uma experiência muito agradável. Tive uma bela experiência com ela hoje e já esgotei a minha amostra. Respeito este sumo pela sua elegância e desenvolvimento ao longo de várias horas, é exatamente o que eu precisava hoje, uma lufada de ar fresco. Muito calmo na frente da silagem, mas envolveu-me numa suave névoa de sofisticação complexa. É um produto encantador, mas ainda não é um espetáculo, mas consigo perceber porque é que as pessoas o adoram.
Dzongkha é uma fragrância deliciosa, é seca, picante, ligeiramente fumada e acima de tudo única. A primeira coisa que senti foi a combinação de especiarias terrosas e vetiver que me fez lembrar outra criação de Bertrand Duchaufour para L'Artisan, Timbuktu. Depois, a nota principal para mim é o chá e o cardamomo, é um chá inglês coado mesmo no coração da fragrância, bastante áspero mas ainda assim refrescante. Mas espera! Mais uma transição no dry down... Todas as especiarias desaparecem e uma íris suave com um toque de couro aparece mais proeminente. Eu não tinha conhecimento prévio dos componentes desta fragrância e foi uma surpresa bem-vinda testar o meu nariz com algo tão facilmente decifrável. Gosto muito desta fragrância, é tão masculina e interessante e, honestamente, foi um alívio depois de algumas desilusões desta casa.
Bergamota e goiaba a irromperem deste sumo, que abertura tropical. Antecipei muito esta fragrância e não me desiludiu nem um bocadinho. Um cocktail exótico, Antigua é como usar bermudas e a camisola havaiana mais berrante completa com um lei à volta do pescoço! Como tal, pode não ser do gosto de toda a gente, mas este perfume grita-me por todo o lado e uma recente adição à minha coleção foi um perfume de oud com uma nota de topo de goiaba e isso é incrível. Patchouli, vetiver e uma base almiscarada... realmente simples. Tão perfeito para o verão como algo como o Virgin Island Water da Creed, mas com melhor longevidade e projeção, e também, crucialmente, com uma relação qualidade/preço muito melhor. Adoro Antigua e, tal como suspeitava, a Phaedon está a revelar-se uma verdadeira casa de qualidade que oferece fragrâncias fantásticas a preços competitivos.
WOW!!! que abertura! Esta foi a primeira fragrância de Andy Tauer que eu experimentei e sempre deixará uma impressão duradoura em mim. Como é que o couro pode ser tão cheio e forte, mas elegante ao mesmo tempo, eu não sei, mas as memórias Lonestar parecem conseguir. Este é um couro sujo, imundo e condimentado. Imagino um tipo a trabalhar na sua mota, a fumar um cigarro, com um casaco de cabedal pendurado numa garagem, rodeado de trapos oleosos e macacões sujos. (Ou a imagem do Cowboy em que se baseia também se enquadra bem!) Fumaça em abundância, resinosa também com o aroma terroso, natural e de raiz. Mais uma vez, não é para principiantes no jogo das fragrâncias, mas é um couro da mais alta qualidade e, em termos de perfumaria, uma obra-prima corajosa. Terei de o experimentar novamente para ter a certeza, mas acho que não é algo que eu usaria. Adoro-o e respeito-o, mas prefiro L'air du desert Marocain porque me toca pessoalmente. Só o facto de saber que as memórias Lonestar existem enche-me de alegria!
Re-Review.... Só estou a acrescentar algumas ideias sobre este sumo porque estou a usar a minha última amostra hoje. Continuo a gostar 100% dele e apesar de ter reparado na semelhança da primeira vez, nunca me tinha apercebido de como o drydown é delicado e parecido com o LDDM. Abre com fumo, mas Lonestar não é tão fumado como pensei inicialmente, o que não é uma crítica, na verdade, gosto cada vez mais dele agora. Acho que isso pode ser porque estou a ficar mais insensível a perfumes com fumo depois de experimentar coisas como Profumum Roma Fumidus. Boa silagem, projeção e longevidade, mas tenho o L'air du desert Marocain e acho que não preciso deste também, embora ache que é igualmente bom, se não um pouco melhor.
Pois bem... vamos lá a esta fragrância infame. Em primeiro lugar, deixem-me dizer que a reputação do secretions magnifiques lhe deu origem e que vi pessoas a experimentá-lo pela primeira vez em vídeos de "reação" no YouTube. Todo o conceito de Pervy e a sua malandrice brincalhona atraem-me muito. O suor, o sangue e o sémen são tão evidentes que esta fragrância cumpre o seu objetivo com toda a certeza. TUDO O QUE REALMENTE PRECISA DE SER DITO SOBRE ESTA FRAGRÂNCIA É MUITO CONCISAMENTE AFIRMADO ACIMA... BASTA LER TODA A SINOPSE 'SUBVERSIVO E PERTURBADOR' É CERTAMENTE!!!! Após a aplicação, as notas de topo são muito agradáveis, florais quase em pó, raiz de orris doce e algo natural e carregado, como o cheiro depois de uma trovoada. Depois de um minuto ou dois, aparece a coisa estranha, metálica e leitosa que eu estava à espera... e, francamente, não é muito má. Estranho... oh sim, é mesmo estranho, mas também tem um acordo ligeiramente desagradável, mas perfeitamente natural, com o mar. Salgado, marinho e sim, até um pouco de peixe mas, por favor, não se deixem desencorajar por isso. Há também uma ligeira vibração de sândalo leitoso / coco, esta fragrância oferece todas as notas e vibrações que os críticos falam e se você não experimentou, você não pode deixar de ficar muito intrigado e perplexo (como eu estava) e sentir um desejo irresistível de experimentá-lo para si mesmo. O meu veredito então...??? Bem, eu não tenho a certeza se o usaria, mas é corajoso e é isso que eu quero de um perfume, algo diferente e este cumpre. Não é uma chávena de chá para toda a gente mas eu estou firmemente no campo do "gosto" do Secretion magnifiques. Também tem uma projeção insana e pode ser cheirado por outros prontamente, apesar da natureza de se sentir como um perfume de pele, é forte e dura muito tempo na minha pele. Atualização: Apenas para reverter ligeiramente a minha posição original. Consigo perceber de onde vem o ódio, acho que é preciso usá-lo durante algum tempo para o sentir, mas quando ele aparece só apetece esfregar. Apliquei uma pequena quantidade nos meus pontos de pulsação como teste inicial e começou a dar-me cabo dos nervos. Mesmo assim não cheira mal, mas cansa depois de algumas horas e o cansaço dá vontade de sair. É tão duradouro que até lhe chamaria um esfregão... mas isso nem sequer funciona! Dois duches, várias lavagens das mãos e até a aplicação de outras fragrâncias e, no dia seguinte, mais de 30 horas depois, ainda consigo cheirá-lo... a não ser que seja imaginação minha e esteja a assombrar o meu nariz? Eu esfreguei e esfreguei e ainda consigo sentir o cheiro da sua natureza fria e metálica na minha pele. Esta fragrância é para pessoas verdadeiramente loucas.
Como o nome sugere, é realmente chocolate. Cacau amargo com um toque de sândalo. O elemento crítico em fragrâncias de chocolate tende a ser a baunilha. Ela define o tom do tipo de vibração de chocolate que se vai obter e aqui a baunilha é mínima na primeira tentativa para o meu nariz. Esta fragrância tem um ligeiro toque de laranja na abertura antes de se tornar num pó de cacau moderadamente escuro e empoeirado. Sem nada que realmente a eleve, esta fragrância é aceitável e vale a pena dar uma olhadela para os amantes de chocolate. Não para mim, no entanto, ainda estou a tentar obter a minha dose noutro lugar, mas o ilusório chocolate "perfeito" está a revelar-se difícil de encontrar.
O único sentimento que este desperta em mim é o de uma abjecta desilusão! Estava ansiosa por experimentar este produto e imaginei que fosse fantástico pelas notas. Além disso, quero desesperadamente adicionar um destes ao meu guarda-roupa... Quero dizer, o STOPPER É UM BUSTO ESCULPIDO, por amor de Deus!!! Não me interpretem mal, cheira bem, notas frescas bem equilibradas e misturadas que criam uma mistura masculina de almíscar e musgo de carvalho com notas de topo frutadas e lavanda. Só para mencionar a abertura, é maravilhosamente frutado por uma fração de segundo e a nota de ananás é realmente agradável. Suspeito apenas que é uma vítima de ser demasiado subestimado para algo que deveria ser grandioso e contado tendo em conta a pomposidade da marca e da embalagem e, acima de tudo, o preço. Detesto ser filisteu, mas isto para mim cheira a um desodorizante Lynx perdido há muito tempo dos anos 90, embora seja uma versão com muita classe. A secagem é agradável e a longevidade é média. Tem certamente algo de mundano, estava à espera de ser arrebatado pelo Ambre Topkapi, em vez disso sinto-me um pouco vazio. Espero mesmo, mesmo, que o Invasion Barbare seja melhor porque quero um destes flacons absurdamente opulentos!
Oh meu, esta fragrância é tão insanamente boa que vou ter dificuldade em articular-me nesta análise. Faz lembrar exatamente o equilíbrio certo de rosa em fragrâncias de rosa/oud como uma mistura entre By Killian Rose Oud e Incense Oud. Rouge Avignon é uma coisa especial, aquela rosa doce e delicada e a perceção de framboesa nas notas de topo é viciante! Tão mágico e com um cheiro tão semelhante a algumas fragrâncias que já cheirei antes, mas possivelmente melhor. A base é âmbar, sândalo e também sinto uma nota ligeiramente terrosa de tubérculo. Maravilhoso, a mistura perfeita de madeira e doce cheira muito, muito caro, mas felizmente é da Phaedon e o preço é muito razoável considerando a qualidade. Grande projeção e longevidade... Rouge Avignon está definitivamente no meu radar. Atualização da segunda tentativa e eu recebo totalmente cargas de cacau e madeira hinoki esta fragrância é uma joia absoluta. A minha única pequena crítica é que não é tão pungente e duradouro como algumas rosas, mas não se pode ter tudo... continuo a adorá-lo, que perfume!!!!
Esta é apenas a segunda fragrância Tauer que experimento e devo dizer que estou impressionado. Eu pensei que este seria um verdadeiro sucesso de especiarias e couro a julgar pelo nome, mas acontece que L'Air du desert Marocain tem um toque leve. Uma abertura arrojada e deslumbrante de petitgrain antes de as especiarias assentarem e se tornarem num âmbar quente e profundo, nunca é dura e capta a vibração do "ar" na perfeição. A alcaravia e os coentros flutuam no topo como se fossem levados pela brisa e têm uma estranha qualidade de se projectarem sem serem de todo fortes. O que quero dizer com isto é que temos de nos aproximar da pele para sentir o cheiro de L'Air du desert Marocain, mas de vez em quando apanhei um cheiro dele durante o dia e parecia estar no ar. É complicado e eu gosto disso....'silagem secreta', vou chamar-lhe :) De qualquer forma, é escusado dizer que estou impressionado com este sumo, já há muito tempo que estava à espera e já ouvi muita gente elogiá-lo, agora sei porquê. Atualização: Poucas horas depois e a secagem é espetacular perto da pele, mas o cheiro é tão reconfortante e quente que é lindo! Vou comprar este produto, sem dúvida!
Não posso dizer que gosto deste e é o primeiro Montale que experimentei que não gosto. Tem madeira, para ser justo, mas não é assim tão agradável e quanto às especiarias? Não percebo as especiarias porque me parecem sem efeito. Um acorde muito forte e doentio com um amargor horrível e abafado que torna o Wood & Spices inutilizável para mim. Há definitivamente uma nota de mel que normalmente é um assassino para mim, mas neste caso é mais do que apenas isso. Consigo obter um toque picante de sândalo no final da secagem, mas é demasiado pouco e demasiado tarde e é arruinado por aquela "queda de nariz" olfactiva, como lhe chamei apropriadamente. O início e o meio de cada cheirada individual estão bem, mas a última parte é horrível. É como ter uma mão promissora no início e depois ser vendido ao rio num jogo de texas hold 'um! Há aqui Oud? Montale é certamente adepto de fazer uma vasta gama de fragrâncias Oud, por isso poderia ser isso? Se houver, não se assemelha a nada que eu conheça? No meio de todas estas coisas negativas, há algo de redentor na fragrância, quase que se fosse um pouco melhorada, eu gostaria dela, mas tal como está, de certeza que não gosto.
Que nome apropriado... encaixa na perfeição. Os aldeídos são a nota principal deste perfume, a toranja/yuzu fresca é muito bonita, de todos os cítricos que existem este destaca-se porque não é imediato o que se está a passar. Faz-me lembrar os gelados de limonada e nada é mais refrescante do que isso. Tem uma estranha qualidade aquosa, mais uma vez com referência ao nome, que não é deliberadamente aquática. Em suma, trata-se de um peixe estranho. Este laboratório em chamas adora a sua madeira Hinoki, não é? Para o meu nariz, equivale a uma vibração limpa de cedro/abeto/pinho mas, mais uma vez, a forma como está incorporada neste perfume é inteligente. De qualquer forma... o que o deixa ficar mal é o facto de ser "quase transparente..." na minha pele, depois de uma abertura infernal, morre muito rapidamente. Gosto da marca e dos frascos divertidos e peculiares desta casa, mas gostava que este sumo transmitisse mais qualidade. Usei apenas uma pequena quantidade, por isso é necessário usar novamente. Se gosta de fragrâncias Aldeídicas, frescas, leves e cítricas e pensava que já tinha cheirado tudo, este vai dar-lhe algo em que pensar. Reservo o meu julgamento final. Atualização: Após a minha segunda utilização, fiquei realmente impressionada com a abertura brilhante do yuzu, que tem uma verdadeira qualidade de mandarim que não senti tanto na primeira utilização. É como uma versão mais subtil e com mais classe do Clinique Happy, que dá muita energia. Também tem um ligeiro toque de zimbro, mas para mim é mesmo só citrinos/aldeídos e cedro fresco. Usei muito desta vez e a longevidade é razoável, mas não é óptima. É uma fragrância limpa para o verão e se estiver preparada para gastar o dinheiro, eu escolheria. Mas não para mim.
Oh Senhor, obrigado pelo 1270!!! Tinha lido a descrição das notas desta fragrância e pensei que parecia perfeita, mas a experiência passada ensinou-me a esperar uma desilusão. Finalmente consegui deitar as mãos a uma amostra e estou tão contente por ter sido entregue! A nota de ananás é a primeira coisa que nos atinge e é doce e realista, depois há um toque de café, patchouli, cacau, baunilha, maravilhosamente Nutty gourmand. 1270 é um ato de classe do início ao fim, faz-nos cheirar a comestível... positivamente comestível. Não digo isto num sentido ridículo, mas de uma forma profundamente sensual. O ananás é persistente e também se sente um pouco de figo, é uma fragrância imensa. Se não conseguiram perceber que adoro este perfume, as minhas primeiras impressões foram muito boas, no entanto, não durou muito tempo na minha pele. Mais uma vez, uma segunda utilização deverá dar respostas relativamente à longevidade. Atualização: Ao usar uma segunda vez, estou tão cativada como quando senti pela primeira vez o cheiro deste belo sumo. Para mim, as notas proeminentes são ananás, cacau e madeira. É quase como um bolo de ananás virado ao contrário coberto de nutella, tem uma espécie de qualidade caramelizada sem ser demasiado doce. Penso que isso se deve ao elemento mel e ao facto de não se sentir "misturado" particularmente, mais como se o ananás ficasse mesmo no topo e se sentisse suculento e claro em comparação com a base quente e doce. Adoro esta fragrância e quero-a mesmo, mas o desempenho é um pouco dececionante e não se projecta. Apesar disso, o cheiro é realmente muito bom e, antes de me dedicar tanto a fragrâncias de nicho, estaria preparado para suportar algumas pequenas falhas. (Por esta razão e pelo facto de o preço ser elevado, mas não exorbitante, ainda vou considerar a compra deste produto.
Uau! Este é o epítome da madeira densa, o 10 roam até abre com ele e que abertura maravilhosa que é! É raro uma fragrância ser TÃO amadeirada, revelando um pico na base antes de o coco doce entrar em ação. Depois, um aroma muito elegante, escuro e quente de manteiga de cacau é revelado no coração com um toque de gengibre e açafrão. Não é extremamente complexo, mas é o suficiente para me impressionar. É como se guardasse o seu bálsamo labial dentro de um jogo de xadrez de madeira antigo. É uma fragrância excelente para o inverno, é uma fragrância pesada, embora talvez um pouco pesada demais no coco para mim agora que estou a usá-la profundamente. Felizmente, a secagem tornou-se novamente intensamente amadeirada e, como tal, muito agradável. Esta é apenas a primeira vez que uso o 10 Roam, por isso a minha segunda utilização será quando formar uma opinião sólida. No entanto, as minhas primeiras impressões são muito boas.