Los aldehídos con un perfume lácteo y de trigo parecen cuajar a menos que se manipulen adecuadamente. En el fondo es cremoso pero no muy almendrado en mi opinión, hay sándalo y un toque de tonka. El fondo es cremoso pero no muy almendrado en mi opinión, hay sándalo y un toque de tonka eso es todo para mi. No es muy equilibrado para mi pero no desagradable y otra cosa Roge señala esta fragancia se supone que está dirigida a mujeres por lo que mis comentarios son bastante redundantes. Dicho de esta manera yo no me lo pondría. Algunos aspectos positivos son que Tonkamande se seca muy bien y revela una deliciosa cremosidad de vainilla, pero es demasiado poco y demasiado tarde. Se proyecta bien durante la primera hora o así, pero la longevidad era pobre en mi piel.
La verdad es que es una fragancia que me ha gustado mucho, tanto la madera sagrada como el té imperial. Es una fragancia de jazmín, y eso no es malo, es encantador, pero me esperaba la nota amarga, metálica y seca del té, y aunque está ahí, no es suficiente para satisfacer el nombre. Es una fragancia limpia en la que la nota de té se equilibra muy bien con el jazmín, pero elimina un poco la dulzura, que para mí es la esencia del jazmín. Lo que queda es un aroma vagamente floral con toques de té. El principal problema del té imperial es la longevidad, nada buena. Agradable fragancia pero esperaba un té realmente especial y como tal me ha decepcionado un poco.
Una salida interesante de ODIN una casa que ha producido dos buenas fragancias hasta ahora y con la adición de este esfuerzo ... una tercera. No me recuerda instantáneamente a Spicebomb como a muchos, me parece que se abre como un cálido tabaco especiado mucho más pronunciado que V&R Spicebomb. Cuando Semma se seca más, los aspectos de pimienta picante y canela se hacen más evidentes y el equilibrio de dulzor se inclina más hacia el territorio de Spicebomb. Sin embargo, para mí esta fragancia gira en torno a la nota de tabaco, que es profunda y acogedora, con un gran equilibrio de dulzor y un toque de resina. No es el mejor tabaco que he olido pero tampoco el peor. La longevidad es bastante buena.
¡Oh wow cuero! No puedo esperar a probar esto como el de Oud es inusual y muy agradable.
(ESTA RESEÑA SE HIZO HACE UN TIEMPO CUANDO SALIÓ) ¡He estado esperando para probarlo durante años! Tardé tanto en conseguirlo en las tiendas que dejé de buscarlo y me olvidé de él hasta cierto punto. La razón por la que estaba anticipando esto tanto era debido a mi amor por las fragancias de cuero y mi esperanza de que este sería el santo grial ... y lo es? Bueno, ¿algo así? Lo es y no lo es... La razón es que la apertura era impresionante, realmente grandiosa, rica, opulenta, casi oscura, cuero ligeramente ahumado. Cuando digo "cuero" me refiero a una nota de cuero precisa e impresionante. La verdad es que es una fragancia muy buena, muy rica y opulenta, casi oscura y ligeramente ahumada. Con esto me refiero al cuero de la Toscana de TF y a Clive Christian C con su nota de frambuesa y todo... de nuevo no es una crítica, C es una de mis fragancias favoritas y he probado extensamente el cuero de la Toscana (del que dije polémicamente que no era tan bueno) así que me gusta pensar que sé de lo que estoy hablando. De hecho, creo que es menos complejo que C, más parecido a Tuscan leather, pero sigue siendo muy complejo y diferente a ambos de la forma más sutil. Se mueve entre un olor a cuero preciso, tal vez incluso un toque de cítricos, algo un poco más jabonoso y limpio y luego de vuelta a CC C/TF TL. Ahora tengo Oud concentree y eso tiene longevidad épica y ensilaje odioso en mi piel, casi hasta el punto de ser demasiado incluso para mí para usar y yo esperaba lo mismo de este jugo. No me malinterpreten aquí el rendimiento de este jugo es muy bueno y camino, camino hasta allí. El ensilado y el rastro son bastante masivos durante las primeras horas, pero no tiene el estatus de longevidad divina de Clive Christian C....nor es tan embriagador y complejo, mágico o incluso "duro" a falta de una palabra mejor.
El aroma de esta fragancia es como el de la hiedra verde, que luego revela una dulzura de flores blancas y limpias, que deben ser el jazmín y la magnolia, aunque no huele a jazmín... ¿más a magnolia quizás? El acorde general es de cedro, pero es un cedro dulce y refrescante y almizcle. Esto se debe a la resina de lentisco, que le da un olor a cedro más dulce que el cedro solo. No consigo mucho más de esta fragancia pero realmente me gusta Amanu es un esfuerzo verde limpio y brillante de Odin. Lo usaría en verano seguro. La proyección y la longevidad son medias.
Se abre con un fuerte zumbido de lima y lavanda, con un acorde de incienso ligeramente ahumado que recuerda al CdG Zagorsk (no huele nada parecido, por cierto), pero tiene ese toque fresco de pino y abeto del hinoki y un aire de iglesia. Madera picante y algo del zen meditativo de Carming. El secado es relajado y amaderado. El aroma es muy agradable, con un toque de pimienta, madera y algo de zen meditativo y relajado. Las primeras impresiones son positivas. A continuación .... Este es mi segundo uso y estoy enamorado de Liquidnight de alguna manera me evoca la noche. No es una noche tranquila en el campo, sino una noche sexy en una metrópolis bulliciosa, completa con un ligero humo de los gases de escape. No se deje engañar por esta descripción, se trata de una belleza suave y aromática que por una fracción de segundo evoca el cuero y la magia de Clive Christians C o el cuero de TF Tuscan. Debe de ser la madera de hinoki lo que hace que esta fragancia triunfe. Hace poco pude oler el hinoki en estado puro y es una maravilla. Empieza siendo un poco resinosa y pesada, pero con un toque ligero, y en la fase de secado aparece una calidad más verde y amaderada, con toques de lima de las notas de salida olvidadas hace tiempo. Liquidnight es una fragancia magnífica, compleja, elegante, masculina, me encanta y estoy tentada de comprarme un frasco porque la usaría muchísimo. Latest....He comprado un frasco y lo adoro absolutamente ¡¡¡una gran fragancia esta!!!
Bueno... Uden de Xerjoff es una creación tranquila que es dulce y sutil. La calidad es evidente y aunque me recuerda a la vainilla/tonka de diseñadores como Le male o Armani code, creo que es un poco injusto meter a Uden en el mismo saco ya que es indudablemente mejor. La apertura, por ejemplo, es una bonita mezcla de cítricos y la nota principal que percibo es la del coco, muy breve pero realmente agradable. Uden se seca con una vainilla suave y dulce, almizcle y sándalo cremoso. También me llega la nota de café después de unas 2 horas pensé que no estaba allí pero es muy sutil es... como Rocas Man. No me cabe duda de que hay una calidad soberbia en esta fragancia pero ¿me ha flipado? la verdad es que no. Este es el problema con Xerjoff los grandes son muy pocos pero para ser justos van mejorando a medida que pruebo más y más.
El aroma es muy intenso y se mantiene, pero la rosa de la primera hora es bastante floral y rosada para mi gusto. El olor es muy intenso y se mantiene, pero la rosa de la primera hora es bastante floral y rosada para mi gusto. Sin embargo, el secado revela un aroma muy elegante de rosa, iris, pachulí y Oud que definitivamente tiene más magia cuando se desarrolla. Gran calidad y longevidad, proyección etc... En general, una buena salida, pero puedo permitirme ser más exigente con tanta oferta.
Lo primero que me llama la atención de Victrix son las notas verdes de la hoja de laurel y el cilantro, y luego el picante de la pimienta. Para mí, Profumum ha vuelto a acertar con Victrix. Me encanta la mezcla de notas secas y húmedas de esta fragancia, aromática, amaderada y herbal. Estoy muy impresionada. La longevidad es buena y el sillage y proyección bastante tranquilos pero eso está más que bien.
Ahhhh ... Mark Birley For Men, es increíble que esta fragancia ha existido durante casi 20 años y sin embargo nunca se ve en cualquier lugar ... Quiero decir que lo vende? Para ser una marca británica no es exactamente fácil de conseguir en Gran Bretaña. Hablando brevemente de Birley, me gusta la idea de que un multimillonario cree su propia fragancia y encargue a dos de los mejores del sector el reto de hacerla bien. Y vaya si lo hicieron. Esta fragancia es maravillosamente fresca, masculina, refinada y con un toque de misterio. La apertura me parece una encantadora mezcla de cítricos, más inclinada hacia el limón, pero con toques de bergamota y naranja. Tras unos segundos iniciales, el cítrico dulce y refrescante se ve amargado por el almizcle y es entonces cuando te das cuenta de que Mark Birley es algo más complejo que un cítrico corriente. Los principales protagonistas de esta fragancia son el vetiver, el cedro, la semilla de zanahoria y el incienso, que aportan un sutil toque picante pero, en última instancia, una calidad de limpieza predominante. No puedo decir que detecte violeta (que aparece aquí) ni que sea especialmente empolvado. El olor es muy adictivo y apunta a una fragancia más balsámica, tipo incienso, pero con el toque ligero y la limpieza de una combinación de vetiver y cítricos. Es genial y en mi opinión es merecedor de los elogios que recibe. Me hago eco de otros comentarios respecto a la longevidad y proyección que no son buenas pero aceptables a unos 60€ por 125ml que está en torno a un precio de diseñador de gama alta como Dior o Chanel. Es como una colonia y se rocía más, también se pone un poco en la ropa para conseguir el efecto duradero. Ahora tengo muchas ganas de probar la otra fragancia de Birley, que es a base de cuero.
Básicamente puedo resumir Tralala en unas pocas notas... Almizcle, vainilla, BOOZE y azafrán. Sólo mencionaré el azafrán, que tiene una extraña cualidad picante, pero me encanta en las fragancias. Aunque no es el protagonista en esta fragancia, se puede detectar y contribuye a la opulencia general. Una apertura bastante teatral, brillante, áspera, casi gourmand que es bastante espectacular en verdad y el elemento de whisky está presente de inmediato. La nota de whisky no es algo que me guste en muchas fragancias, la verdad, pero en Tralala es aceptable. A medida que se calma, la fragancia se vuelve suave y avainillada, casi como una bebida láctea con alcohol... ¿tal vez un ruso blanco? (¡Pero mucho más sucio, por supuesto!) De hecho, hace unas semanas me tomé un cóctel flotante de whisky bourbon y me recordó mucho a la combinación cuajada de alcohol fuerte y helado, ¡que no es algo tan agradable! A medida que Tralala hace estragos en mi piel, empieza a resultar empalagoso y la vainilla almizclada tiene un límite que me resulta un poco excesivo al cabo de un rato. Es un poco más complejo de lo que me parece y una vez superada la fase empalagosa, vuelve a ser agradable, incluso un poco suave y coriáceo. En general una fragancia interesante y de gran longevidad, una de las más fuertes de Penhaligon's que he encontrado. Tralala es un gusto adquirido tal vez, pero también lo es el tapón de cabeza de muñeca espeluznante en la botella. No conocía la casa de moda Meadham & Kirchhoff, pero me hago una idea de su estilo y esta fragancia encaja a la perfección con su ropa, atrevida y un poco excéntrica.
En mi experiencia Penhaligon's ofrece composiciones muy bien mezcladas y LP No.9 no es una excepción. Normalmente cuando miro las notas (especialmente aquí) me molesta un poco la nota principal y el clavo no es una de mis favoritas. Sin embargo, Penhaligon's vuelve a ofrecer calidad y ninguna de sus notas es demasiado prominente. Tiene una apertura de bergamota con la calidez del ámbar y el picante de la canela, el clavo y la nuez moscada. LP No.9 también es picante, oscuro y almizclado... una complejidad típica que se percibe como sencillez sin esfuerzo. Es realmente embriagador y muy masculino, tengo que admitir que me ha cautivado. La longevidad tampoco está nada mal y se proyecta bastante bien.
He probado este nuevo 1 Million y tengo que decir que no ha cambiado mucho mi opinión. Sin hacer una comparación directa con el 1 Million EDT original no puedo comentar las diferencias pero para mi (de memoria) huelen muy parecido. Hace tiempo que eliminé 1 Million de mi lista de dislike. La verdad es que me había disgustado al instante, aunque hay que reconocer que este tipo de fragancia dulce y fuerte debería gustarme. Después de un tiempo lo volví a probar y pensé que quizás me había precipitado un poco y no estaba tan mal. No soy una persona que critique una fragancia sólo por su popularidad entre las masas o por ser llamativamente horrible, me gusta pensar que la juzgo por sus méritos. Sin embargo, probar esta nueva fragancia ha consolidado mi aversión por ella una vez más. Literalmente (o analfabéticamente, mejor dicho) no puedo describir la razón por la que me repele tanto el dulzor barato y la apertura que dura horas. Si puedes aguantarlo hasta el final, está bien después de varias horas, pero incluso eso se puede decir de algunas fragancias realmente horribles que odio. En todo caso esta versión Absolutely Gold es más fuerte y proyecta más que el original, la mente se aturde en cómo y por qué esto es posible. Bueno, esto confirma mi relación con toda la gama 1 Million, simplemente no me gustan.
No suelo hablar de Longevidad para empezar mi reseña, pero este producto es MUY duradero en mi piel y yo soy notoriamente implacable, así que confiad en mí... este producto dura. Probé Black XS Potion en el dorso de mi mano ayer por la tarde y a pesar de lavarme las manos varias veces desde entonces y ducharme esta mañana todavía puedo olerlo ligeramente en mi piel. En cuanto a la fragancia en sí, pensé que a pesar de las evidentes similitudes con el original, la apertura era un poco más profunda. De la misma manera que los flankers de A*Men son diferentes pero en esencia son lo mismo, sólo que con más énfasis en ciertos aspectos. Estos aspectos en este caso son una intensidad de labdanum y alcohol que dan una sensación ligeramente más aguda y de gama alta a lo que es esencialmente la misma fragancia muy dulce, afrutada y amaderada que la original. A medida que se seca es más difícil identificar la diferencia, sigue siendo un poco achocolatado como el original y sigue teniendo esa madera densa, bálsamo de tulú y notas de bayas. Así que si esperas una gran diferencia prepárate para la decepción, sin embargo si te gusta el original puede que incluso te guste más este. La proyección y la longevidad son enormes, como ya he mencionado, y prefiero con mucho el frasco de esta debido a ese sello de cera tan chulo. Lo mismo se puede decir de este como el original, algo dentro de mi ama el olor inicial de Black XS y su dulce naturaleza unica. En perspectiva, sin embargo, no puedo evitar encontrarlo empalagoso y desagradable después de un tiempo y no es algo que me gustaría llevar, especialmente con su fuerza y persistencia.
No me puedo creer la negatividad de la mayoría de los comentarios sobre esta fragancia. Por un lado, estoy de acuerdo en que play sport nunca va a sorprender a nadie con su almizcle afrutado genérico y sus maderas, pero para mí es un sólido lanzamiento cítrico de Givenchy. Otra crítica podría ser que no conserva mucho (¿o nada?) del carácter de play o play intense que son fragancias populares y Play Intense es un verdadero amor mío. Play Sport no sólo huele muy bien, sino que sus notas de salida duran muy bien, al igual que la fragancia en general, más que muchas fragancias cítricas de nicho que he probado. La apertura a mi nariz es una hermosa bergamota y mandarina que es fresco y picante a continuación, el almizcle y madera de amyris dar Play Sport una plataforma sólida para los cítricos para brillar durante unas 6 horas. Me gusta... nunca va a inspirar el mismo número de fans que Play Intense, por ejemplo, porque es una composición bastante plana. Si buscas un cítrico lineal y limpio con una buena potencia duradera, no deberías pasar por alto Play Sport.
Me encanta. Me encanta la apertura de esta fragancia, directamente ciprés y olíbano, y ya sabes lo que vas a obtener durante el resto. Sí, es una magnífica fragancia de incienso en la misma línea que Heeley Cardinal, Montale Full Incense y CDG Avignon. Si te gusta cualquiera de las fragancias antes mencionadas entonces esto flotará su barco también, por suerte tengo muestras de los cuatro y los he probado uno al lado del otro para identificar las diferencias y hay algunas diferencias muy sutiles. Tengo que decir que puede que me lo esté imaginando, pero esta me parece un poco más fresca y también tiene una apertura diferente. LLDH es de muy alta calidad. No tiene una gran durabilidad en la piel, pero es muy buena en la ropa (como la mayoría de las fragancias). Me encanta... pero también me encantan los otros.
Bueno, se había especulado durante un tiempo acerca de esto y, finalmente, aquí está. Es interesante porque una cosa que A*Men y sus flankers nunca han sido es amaderados, así que la adición de notas amaderadas es bienvenida y necesaria. No puedo decir que no me entusiasme probarlo, pero creo que debemos controlar nuestras expectativas. No nos dejemos llevar demasiado imaginando que será un santo grial, eso sólo lleva a la decepción. Pero la botella tiene una pinta estupenda. ¡Que llegue el 7 de julio!
Estoy bastante impresionada con esta fragancia después de una primera impresión insegura. Puedo decir de inmediato que no es tan fuerte como AMen o muchos de los otros flankers y tiene una sensación atenuada, sin exceso de dulzura o caramelo. Este enfoque refinado es lo que hace que me guste más la gama Pure Malt/Coffee/Havane/Wood que la original, que es francamente tan compleja que necesita controlarse un poco. Son estas diferencias las que los diferencian pero conservan el tema común de forma brillante. Lo que quiero decir es que en mi mente (o nariz más exactamente) huelo un nuevo flanker de AMen y pienso hmmmm...ese es el acorde característico de AMen que me gusta sin apreciar completamente las diferencias. Sólo cuando los pruebas unos contra otros te das cuenta de lo diferentes que son y la madera pura cobró vida contra los otros. Al principio no me pareció especialmente amaderado, lo cual es extraño porque normalmente son las notas de salida las que se distinguen en estos flankers, antes de asentarse en algo más familiar. Empieza con un toque a alcohol y Pure Malt, luego la madera empieza a emerger y tiene un toque seco y picante. Esto casi me recuerda ligeramente a si Comme des Garcon hiciera una interpretación de AMen. No me malinterpreten, no es una fragancia amaderada en el sentido habitual de la palabra, es más bien un oriental gourmand, una auténtica experiencia AMen pero sin el empalagoso espesor. De algún modo, parece haber añadido algunos toques salados a ese postre indulgente que es el acorde AMen. Lijando los bordes afilados, por utilizar una analogía de carpintería, es más suave y huele positivamente a madera en comparación con Pure Coffee, por ejemplo. Me gusta, tampoco es tan intrusivo como Pure Malt o Pure Havane y se seca rápidamente, sin proyectar tanto... pero eso está totalmente bien para mí.
Aquí la clave es la discreción y el equilibrio. Estoy seguro de que hay muchas fragancias similares que no me gustarían por el uso excesivo de ciertos aspectos. Por ejemplo, un floral demasiado blanco, o demasiada cantidad de una especia concreta como el jengibre o el cardamomo, o que las notas cítricas parezcan baratas. Roadster Sport se abre con una magnífica combinación de cítricos y naranja. A continuación, un floral blanco muy marcado que, en este contexto atenuado, está perfectamente equilibrado y no resta nada a la fragancia. Se puede oler la naturaleza herbácea de la salvia y el pachulí no es sucio en absoluto, sino limpio y verde, con algunas maderas anodinas en la base para redondear un secado encantador. Me gusta mucho el olor de esta fragancia, está increíblemente bien conseguida y es una de las cosas con más clase de Cartier.
En primer lugar... por muy malas o aburridas que sean la mayoría de las fragancias de Lacoste (¡y reconozcámoslo, lo son!) siempre me apetece probar cualquier cosa de ellos sólo por la fuerza del eau de Lacoste Blanc, ¡que me encanta con todo lo que tengo! Personalmente, el frasco no está mal, pero la presentación no me entusiasma. Lo que sí me gusta es la forma de la botella, es un cubo achaparrado como Encre Noire o algo así. Parece una elección obvia hacer un cubo pero no muchos otros copian ese formato. Otra pequeña crítica fue que mi primera impresión del pulverizador no fue buena, salía un chorro débil en lugar de niebla, lo que también me empapó el dedo del gatillo. En cualquier caso, lo importante es el zumo, así que, ¿cómo es en vivo? Bueno, por desgracia es víctima de la multitud complaciente y en proporciones épicas. Los cítricos de apertura dan paso a un aroma predecible pero no desagradable que se parece mucho a otros forrajes deportivos. Es un poco verde pero nada natural y amaderado supongo pero realmente no percibo la firma típica de la madera de guayaco ni tampoco percibí nada de regaliz. La verdad es que no me ha gustado nada, ni tampoco me ha llegado nada de regaliz, pero no me ha llegado nada de madera de guayaco. No está mal, pero tampoco está bien y la longevidad es pobre en mi piel.
El frasco tiene muy buena pinta... ¡realmente fantástico! Las notas sin embargo no me parecen muy atractivas pero todos los prive que he probado (que ya son casi todos) sean femeninos o no están muy bien ejecutados. Me parece que este no va a ser una excepción, estoy deseando probarlo y comprobarlo.
Escribí otra crítica de esto, luego la perdí y obviamente no la publiqué aquí, vamos a tratar de recordar cómo fue, ¿de acuerdo? ¡Que decepción! Algo así... No sé lo que esperaba de este nuevo "Intenso" He Wood, pero ni que decir tiene que ni siquiera estuvo a la altura de mis inexistentes expectativas. ¡Vamos DSquared2 esto es penoso! Tengo He Wood, que tardó un tiempo en encantarme y si hago una purga de mi colección al final del verano, probablemente será uno de los primeros en salir por la puerta. No me malinterpretéis, me gusta bastante la extraña combinación de violeta fantasmal y madera, pero no me gusta lo suficiente como para usarlo con frecuencia. Lo he probado junto al original y las similitudes son obvias, como era de esperar, pero no estoy de acuerdo en que sea "más fuerte" que He Wood, desde luego no en términos de sillage/proyección o longevidad. ¿Más profundo? quizás sí y menos violeta en polvo que en esencia lo hace más amaderado pero no lo suficiente como para justificar el nombre. Dicho esto, creo que prefiero esta versión porque las notas de salida no son tan intrusivas como las de He Wood, pero aún así me irrita un poco que se repita una fórmula tan manida cuando podrían habernos dado algo nuevo. En lugar de eso, todo lo que obtienes es un zumo ligeramente modificado en una botella más aburrida que la del He Wood original.
Se abre como una fragancia clásica de Oud rosa con el equilibrio inclinado hacia la rosa, mi pensamiento era que esto podría ser un poco demasiado dulce y rosado para mí. No se deje engañar por la apertura aunque no siento que esta fragancia es similar a Montale u otros Oud / rosas cuando se toma en el contexto de una fragancia entera de la aplicación a la profunda drydown. No obstante, rezuma calidad desde el primer momento, en los primeros minutos empecé a detectar algo más dulce y empolvado como una violeta. El incienso empieza a aparecer y, aunque sutil, cambia ligeramente su naturaleza. Esta progresión continúa y la fragancia se vuelve totalmente impredecible, algo que no habría adivinado de un comienzo tan cliché, la complejidad del Saphir oscuro se hace más evidente. No me malinterpretes, el oud, la rosa y el incienso son las vibraciones principales, pero otras sutilezas asoman la cabeza y empieza a parecer más una fragancia de viaje embriagador. Este viaje no se aleja demasiado de un camino trillado pero lo mas importante para mi es que va de algo que pienso que esta bien a algo que me gusta al final. El final son sutiles toques de pachulí, vainilla y ládano. Saphir es una joya sorprendente. Si te gustan las fragancias de rosas (y reconozcámoslo, tienes mucho donde elegir), merece la pena oler este perfume.
Limpio, fresco, femenino y, en definitiva, poco inspirador. Hay algo intrínsecamente barato en esta fragancia, no está mal, pero es el mismo tipo de perfume floral y afrutado que se huele mucho en los perfumes femeninos. Se abre con un toque de manzana y frutas exóticas antes de un toque de flores dulces y neroli, pero es poco intenso y ninguno de estos elementos tiene realmente efecto para crear una impresión duradera. Ya he hablado demasiado de este perfume... ¡es un squib húmedo! Pero bueno, soy un hombre, ¿qué sé yo? Si os gusta no lo dudeis porque he olido cosas mucho peores.
Me encanta. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente (a juzgar por las críticas), creo que Cristalle eau verte es bastante complejo. Empieza con una explosión refrescante de bergamota y cítricos alimonados, la fuerza limpia y el poder duradero del neroli. Luego se vuelve bastante verde y fresco para mi, tambien juro que siento un toque de pimienta negra...en serio, aunque no hay tal picor o condimento presente. Una base de almizcle que está presente durante toda la transición remata esta fragancia. Rezuma clase Chanel y para mí podría ser fácilmente una fragancia unisex, no pestañearía al llevarla. Me encanta lo diferente que es de la original, que es demasiado atrevida y femenina para mi gusto. Puede que la compre para el verano.
