Dirty Amber est l'hymne d'une reine guerrière, un grognement de bergamote et de genévrier, les dents dressées contre l'aube. Le géranium, sauvage et meurtri, s'accroche à l'armure de cuir craquelée, l'encens, autel fumant aux dieux oubliés, pèse lourd, la morsure acre de l'écorce de casse est une malédiction chuchotée sur ses ennemis. Le chant mielleux de la sirène Tonka, qui évoque les plaisirs volés, est masqué par un brouillard amer et tourbillonnant de labdanum et de myrrhe. Le cyprès et le patchouli, le musc des forêts sauvages, la lient à la terre, les racines s'enfonçant profondément dans les os oubliés des empires. Et puis, le cœur de la tempête éclate : l'ambre fossilisé, un rugissement guttural, un fléau de lumière d'étoile brûlée piégé dans l'opulence dorée des larmes cuites au soleil. Le parfum d'une lignée imprégnée de feu, un cri de guerre qui résonne à travers les âges, des monstres tombés et des royaumes revendiqués. Dirty Amber est le parfum d'une héroïne de Frazetta, les yeux flamboyants de la lumière sauvage de mille lunes, une lame posée sur la gorge du destin. C'est une beauté qui saigne, qui tache votre peau, qui marque vos os et qui grave son histoire dans l'air que vous respirez.
Tous les observatoires ne sont pas construits en acier et en verre. Certains sont taillés dans du bois ancien et de la sagesse, où des planètes mécaniques tracent leur chemin dans le crépuscule perpétuel des mystères du désert. Ici, dans l'air raréfié des montagnes, l'altitude aiguise les sens : d'abord la morsure brillante de l'altitude, puis la façon dont les épices s'accrochent dans la gorge comme une lumière lointaine. Le temps se dissout dans l'obscurité. Ce qui commence comme un calcul - la géométrie précise de l'allumage doux du poivre et des engrenages austères du bois de cèdre - s'adoucit en quelque chose de plus chaud, de plus profond. Chaque modèle céleste pointe vers l'intérieur, trouvant son propre vrai nord dans le cacao amer et l'ambre brûlé. Les orbites en laiton tournent au-dessus de la tête à l'angle de l'éternité tandis que les encensoirs tracent leurs propres chemins en dessous, attirant la poussière cosmique et l'encens dans le ressac des vieilles magies. Dans la fumée et les épices de ces alignements ombragés, la machinerie de la nuit se tourne toujours vers l'intérieur.
Enfin ! Après toutes mes recherches, j'ai trouvé un parfum Zoologist que j'apprécie vraiment. J'ai longtemps eu l'impression que cette maison n'était pas faite pour moi, constamment déçue par les parfums à grand renfort de publicité - mais pourquoi n'en parle-t-on pas plus ? Je suppose que c'est parce qu'il s'agit d'un parfum classique, plutôt vieux jeu. Une magnifique rose cramoisie profonde est la star ici, elle ne va pas jusqu'à la confiture mais elle est dense et n'a pas honte de se faire connaître ouvertement. Associée à la douceur juteuse de la fleur de prunier et à l'ambre gris salé, elle est ensuite tempérée par les facettes poudrées et délicates de la violette et par la touche crémeuse de la mousse de chêne dans le fond. C'est magnifique, je ne m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant. Je suis généralement très exigeante en ce qui concerne les parfums à la rose, et le fait que j'en fasse un tel éloge en dit long, surtout de la part d'une maison que je n'aime généralement pas. J'envisagerai certainement de l'acheter à un moment ou à un autre.
Si je devais décrire Blu Indaco en un mot, ce serait fade - c'est un parfum sans substance ni caractère, un parfum de signature pour un béni-oui-oui sans envergure. J'ai trouvé un schéma similaire dans d'autres parfums Giardini, ils semblent avoir un thème commun de simplicité excessive. C'est une sorte d'amande savonneuse et musquée. La bergamote, le frangipanier et le poivre rose apportent cette fraîcheur tranchante qui a un ton un peu dur, qui est ensuite renforcée par une quantité écrasante de muscs synthétiques et d'ambroxan. Au cœur se trouvent l'amande crémeuse et la vanille douce, qui luttent pour survivre sous les muscs. Ce n'est pas désagréable, ce n'est pas un gommage et ce n'est pas désagréable à porter - cela me laisse juste insatisfaite. Il n'y a pas de profondeur, pas d'intérêt et pas d'ingéniosité ici ; c'est juste une autre sortie paresseuse pour faire de l'argent que les masses apprécieront sans aucun doute.
Je dois commencer par dire que j'adore la tubéreuse, une bonne tubéreuse serait l'une de mes odeurs préférées sur la planète. Malheureusement, c'est une note très capricieuse, qui tourne très souvent à l'aigre et au désagréable entre de mauvaises mains - comme c'est le cas ici. La tubéreuse est au centre du parfum, mais elle est trop épaisse, dense et sèche. Combinée à l'ylang et surtout au bois de rose et à la vanille, le résultat final est beaucoup trop sucré et devient maladif. La pêche et un soupçon de noix de coco renforcent encore le tout jusqu'à ce qu'il devienne tout à fait désagréable. Dans l'ensemble, je n'aime vraiment pas ce parfum. Il ne sent tout simplement pas comme un parfum bien assemblé - il est désordonné et abrasif, et franchement, il sent bon marché. Ce n'est pas une tubéreuse que je pourrais me résoudre à porter.
Imagination fait l'objet de nombreux battages, beaucoup le considérant comme l'un des meilleurs parfums d'agrumes sur le marché. Je ne sais pas si j'irais aussi loin, mais je ne peux pas nier que son odeur est absolument géniale. C'est d'une simplicité agaçante, j'ai l'impression que je ne devrais pas l'aimer comme je l'aime, et pourtant il y a quelque chose qui crée une dépendance. Un mélange d'agrumes propres et zingués occupe le devant de la scène, complété par un gingembre piquant. Cependant, pour éviter cela, de douces vagues adoucissantes de néroli savonneux et de thé sec aident à atténuer les effets de l'agrume, donnant au parfum une facette presque délicatement crémeuse. Je n'ai pas vraiment besoin de mentionner la performance non plus, c'est un fait bien connu que ce parfum fonctionne comme un rêve étant donné qu'il s'agit d'un parfum d'agrumes. Dans l'ensemble, Imagination fait en quelque sorte tout ce que l'on attend d'un parfum de luxe. Il sent la classe, le raffinement, l'invitation et dure toute la journée. Malgré sa simplicité, j'ai vraiment envie d'en posséder un flacon pour les chaudes journées d'été où l'on a besoin de quelque chose de rafraîchissant.
Le néroli n'est déjà pas une de mes notes préférées, je n'avais donc pas de grandes attentes. Malheureusement, Neroli Nasimba est tombé encore plus bas que ces attentes, c'est tout simplement un parfum désagréable. L'idée sur le papier semble géniale, étonnamment unique et audacieuse dans sa composition, mais le résultat final est tout simplement décevant. Le néroli n'est en fait pas trop mauvais, ce n'est pas là que se situe mon problème. Le problème commence avec la fleur d'oranger, qui est tellement exagérée qu'elle devient presque grattante et beaucoup trop épaisse, tandis que le poivre rose semble l'amplifier. Puis vient le cuir, qu'il est courageux de combiner avec des fleurs blanches et difficile de bien faire, ce qui n'est pas le cas ici. C'est vraiment dommage, je voulais aimer ce parfum mais je n'arrive malheureusement pas à l'apprécier. Si vous aimez le néroli, je ne pense pas que ce parfum va vous épater, il m'a en tout cas laissé un peu sur ma faim.
Rose SaltifOlia est une version magnifiquement unique de la rose, avec une forte sensation méditerranéenne et de douces facettes salées et marines qui se dégagent. Je l'apprécie beaucoup en fait, mais je ne sais pas si je continuerais à l'aimer autant une fois que je l'aurais porté plusieurs fois et que l'effet de nouveauté serait passé. La rose elle-même est magnifiquement délicate, douce et aérienne, comme si le parfum d'un rosier voisin dérivait dans la brise sur un littoral méditerranéen. L'accord marin salé est tout aussi magnifique et parfaitement maîtrisé pour ne pas dominer la rose, avec des touches subtiles d'un accord d'algues pour approfondir cette sensation aquatique. Comme je l'ai dit, c'est magnifique. J'aurai beaucoup de plaisir à porter mon échantillon pendant l'été, et je finirai peut-être par acheter un flacon si le prix est correct, mais pour l'instant c'est quelque chose que je suis heureuse d'avoir expérimenté, mais je ne ressens pas le besoin de l'ajouter à ma collection.
Ingredients 07/2012 est une approche remarquablement intéressante et abstraite du parfum, la composition restant secrète pour permettre à chacun d'établir sa propre relation et sa propre compréhension de l'odeur. J'adore l'idée, et j'aime beaucoup l'odeur qu'il dégage, je ne suis généralement pas le plus grand fan de Crivelli, mais là, c'est génial. Je ressens l'accord synthétique plastique/métallique que d'autres décrivent, mais il n'est pas écrasant. A partir de là, je perçois surtout beaucoup de safran et de patchouli - c'est ce contraste entre quelque chose de sombre et de terreux, à côté de cette douceur riche et métallique. Il semble également très boisé, peut-être avec beaucoup de cèdre, mélangé à un large éventail d'autres choses qui, pour être honnête, sont trop difficiles à distinguer. Si je devais le comparer à quelque chose, la combinaison du safran et du patchouli me rappelle légèrement Secret Tryst de Fragrance du Bois. Cependant, la nature métallique de ce parfum le rend significativement différent en même temps. J'aime bien, mais je ne suis pas sûre de l'acheter.
Alpona est l'un des joyaux de Caron, mais il s'est perdu dans le temps et semble peu apprécié - peut-être parce qu'il est si difficile à trouver de nos jours. Il s'agit d'une interprétation aromatique et résineuse intéressante d'un chypre classique centré sur le jasmin, et oh mon dieu, il l'exécute parfaitement. Je suis surpris que la note de jasmin ne soit pas mieux classée en termes de proéminence, c'est la star du spectacle pour moi. Je sens un jasmin très similaire à celui utilisé dans Joy de Jean Patou, qui a connu un énorme succès après sa sortie 10 ans auparavant. Il est accompagné d'un éventail d'agrumes amers, de bois doux et d'une bonne dose de mousse de chêne. Les facettes aromatiques et résineuses proviennent de l'utilisation du thym et de la myrrhe, qui sont doux mais présents juste assez pour en faire quelque chose de tout à fait unique. J'adore ce parfum. Quelqu'un de spécial a eu la gentillesse de m'envoyer une carafe de son flacon, et je suis tombée amoureuse de ce parfum depuis. C'est le summum de la parfumerie, Ernest Daltroff à son meilleur, il n'y en aura jamais d'autre comme Alpona.
Simple mais pas rustre, facile à vivre avec une note d'herbes pour un samedi où l'on se retrouve entre amis autour d'un café.
BDK tabac rose sur stéroïdes avec une bonne dose de rose très juteuse et humide.
S'ouvre sur une belle rose poivrée et se transforme en un floral boisé et aquatique. Un très léger Pétrichor terreux et humide soutient le tout.
Après quelques heures, l'obscurité de l'aquatique s'installe et la rose réapparaît.
Un parfum charmant, proche d'un ADP plus léger et plus floral.
Une veste en cuir, l'étreinte d'un amant, le souffle chaud sur votre peau.
Ouverture difficile/terrible. J'aime les effets 'propres', outrageusement savonneux et vivifiants, le musc blanc, etc., donc si vous m'offensez avec quelque chose de similaire, cela doit être mauvais. Je sens que le style de cela est 'italien' dans un sens large. L'esprit est trop présent. C'est désagréable. Froid et légèrement vert, je veux dire géranium mais j'aime le géranium. Pendant environ 15-20 minutes. Ensuite, cela commence à avoir une sorte de floralité que je peux commencer à apprécier, puis dans le profond, profond, dry down (de nombreuses heures plus tard), cela devient quelque chose que je dirais activement apprécier. Une véritable histoire en deux parties, qui malheureusement pour moi équivaut à un parfum mauvais/pas à mon goût. Encore une fois, cela semble brut comme source, je dirais en fait que le soleil est probablement le plus raffiné mais ils ont tous un aspect indie, et c'est parce qu'ils le sont ! Mais... je désire plus pour plus de 200 livres la bouteille.
J'ai reçu les échantillons de ceux-ci qui, de manière rafraîchissante (et pour certains, agaçante), n'ont aucune note ou matière indiquée. Au début (et tout au long, en fait), c'est un parfum très féminin, tropical et fruité avec une odeur de musc, plutôt charmant mais je me sens un peu trop en dehors de ma zone de confort. Après environ vingt minutes, il se stabilise et je sens une sorte d'odeur de tubéreuse très "rose". C'est vraiment une chose assez agréable mais ce n'est pas à mon goût.
Donc, cette composition sent principalement l'encens et le benjoin pour moi. Pas de la manière dont vous pourriez penser, aigrement sucré, mais terreux et ‘ecclésiastique’, comme un truc d'Avignon... ce n'est pas non plus un ‘ambre’ à proprement parler, c'est en fait un monde à part. Ce n'est pas du tout aigre, mais je pense que si vous êtes familier avec ce genre de matériaux résineux, vous reconnaîtrez cette signature non atypique. Le reste est presque une crème pour les mains crémeuse, un vétiver noisette, avec un excellent effet légèrement fumé superposé. À bien des égards, cela semble indépendant et grumeleux, pas très raffiné, pourtant sa complexité et son naturalisme prononcé dans ses matériaux me plaisent intrinsèquement. Je suis morbide d'intérêt pour ses facettes et il se porte vraiment bien, mais c'est loin d'être un parfum joli ou élégant. J'ai remarqué qu'il s'applique comme une sorte de pellicule grasse sur ma peau, ce que je n'aime pas, mais en général, c'est mieux que tout ce que je pourrais jamais faire, pourtant cela rappelle encore mes propres tâtonnements naïfs en parfumerie.
Mystérieux, sensuel, sexy sont quelques-uns des adjectifs qui me viennent à l'esprit en portant ce parfum unique à la Rose. Je ne connais aucune fragrance qui lui ressemble. Il se démarque également du style de Rosinen, qui garde généralement les senteurs du côté lumineux ou éclatant, étant beaucoup plus sombre dans sa base ainsi que dans les autres notes au global (d'autres parfums plus sombres sont Le Snob N° I et Ballerina N°3). Les notes qui lui donnent une saveur particulière sont la Prune en ouverture, le Cumin et l'Ylang-Ylang au cœur et l'Ambre en base. La Prune apporte une touche sucrée à la fragrance et personnellement, je pense que les fruits dans des structures de parfum plus complexes apportent une sensation séduisante, sophistiquée et raffinée. Certains de mes fruits préférés utilisés de cette manière sont la Prune, la Pêche, la Mangue et la Cerise. Il existe d'innombrables fragrances où ces fruits jouent un rôle très important. Même s'ils ne sont pas réalistes et juteux, ils sont sophistiqués avec une douceur fruitée luxueuse en arrière-plan. Le Cumin est connu pour être une note difficile pour certains et dans ce parfum, ce n'est pas une exception. Il n'est pas piquant, amer ou acide ici, mais il peut ressembler à de la sueur sur certains types de peau car même sur ma peau "facile", je peux le sentir, mais il reste très raffiné et apporte juste la bonne quantité de nuances animales intimes et sensuelles à la senteur. De nos jours, il est assez courant d'utiliser le Cumin pour créer ce genre d'arômes sans utiliser d'animaux, mais cela sent très différent. J'aime ça et je n'ai aucune difficulté avec. L'Ylang-Ylang, en revanche, ajoute la douceur à l'aura que la Prune a commencée, comme la richesse au global également. Enfin, l'Ambre rend la fragrance orientale avec ses caractéristiques résineuses et le Labdanum est mentionné séparément même s'il est principalement inclus dans la note "Ambre" créant la profondeur du mélange. Le Labdanum n'est pas cuiré ici, du moins pas sur ma peau ni sur celle de mon mari. Cet ensemble de notes est merveilleusement lié par la plus belle, sombre et poudreuse Rose qui, du début à la fin, est enivrante par sa sensualité et sa beauté. La senteur est totalement chaude, veloutée et même douillette dans le dry down. Merci de m'avoir lu, j'espère que ma critique vous a plu. J'apprécierais que vous suiviez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
Un parfum vraiment intéressant.
Répertorié comme un vétiver moderne, sa chimie donne, dès la première pulvérisation, une odeur de circuits chauds.
Les notes sont gourmandes mais ne sont pas perçues comme telles.
L'ouverture est verte, herbacée et aromatique, sèche, avec une douce onctuosité très subtile que je mettrais sur le compte de la vanille.
Je pense que je suis encore en train d'apprendre le monde des Vetivers, mais celui-ci est certainement intéressant.
Rose de Siwa passe un peu inaperçu parmi les autres parfums MDCI, comme c'est le cas pour la plupart de leurs parfums féminins. Je ne suis généralement pas la plus grande fan de la plupart des parfums centrés sur la rose, mais celui-ci est charmant. Je pense que c'est parce que la rose ne devient jamais trop dense ou confite. La rose ici est très légère et aérienne, presque comme sentir une fleur de rose dans l'air, avec juste une touche d'eau de rose sucrée. Les notes fantaisistes de pivoine rose et de litchi juteux et doux perpétuent cette légèreté tout en ajoutant un aspect fruité délicat, avec juste une touche de violette poudrée en arrière-plan. Je trouve que c'est très joli, indéniablement chic et féminin sans en faire trop à la fois. Tout s'équilibre parfaitement, ce qui donne un parfum incroyablement raffiné. Je suis tentée de m'en procurer un flacon, on verra bien.
L'orris est l'une de mes notes préférées de tous les temps, et ce parfum est un véritable paradis pour l'orris. Shem-el-Nessim, ou "sentir la brise", vous emmène à un festival d'été sur le Nil en 1906, un événement festif où de magnifiques fleurs répandent leur parfum en aval. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point ce parfum est stupéfiant. Ce parfum est tellement doux comme du beurre - les facettes denses et poudrées de l'orris sont rehaussées par l'héliotrope et l'ylang. Le tout est complété par du bois de santal crémeux et de la vanille douce. Les fleurs blanches dégagent une fraîcheur aérienne, tandis que le géranium apporte une sorte de piquant salé. La composition est peut-être simple, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est facilement mon parfum Grossmith préféré, et l'une des meilleures utilisations de l'orris que j'aie jamais sentie. Le fait qu'il ait 118 ans me stupéfie, d'autant plus qu'il sent mieux que 90% de ce qui sort aujourd'hui. Il faut que je m'approprie bientôt ce chef-d'œuvre.
Quelques Fleurs est un floral d'une beauté époustouflante, un mélange complexe si parfaitement équilibré qu'il sent tout simplement la sérénité divine. Bien sûr, Houbigant est surtout connu pour la création géniale qu'est Fougère Royale, mais je pense que je préfère ce parfum - c'est un pur bonheur floral. Un éventail de fleurs blanches nettes est ici au centre de l'attention ; de copieuses quantités de jasmin, de fleur d'oranger, de tubéreuse et un accord de muguet chantent tous en parfaite harmonie, parmi des fleurs plus chaudes et poudrées de lilas, de rose, d'ylang, de violette et d'orris. Pour renforcer l'idée d'un jardin en pleine floraison, des notes vertes se font entendre et donnent un effet lumineux et tiges, presque rosé. C'est tout à fait fantastique, si vous êtes un fan de fleurs, c'est l'un des plus grands de tous les temps. Le fait qu'il soit sorti en 1913 le rend encore plus impressionnant, il est intemporel. Je vais certainement devoir me procurer un flacon de ce parfum à un moment ou à un autre.
Roja Haute Luxe est devenu l'un des parfums de niche les plus célèbres du marché, bien que la plupart des gens ne l'aient jamais senti auparavant. Son prix obscène et le design excentrique de son flacon ont attiré l'attention des gens et leur soif de luxe dès le premier jour. Bien que le prix soit ridicule, je pense que beaucoup de gens rejettent ce parfum simplement pour cette raison. Roja Dove a porté le Mitsouko de Guerlain comme signature pendant près de 30 ans, avant qu'il ne soit reformulé et qu'il n'en tombe amoureux - il a soudain dû se demander "comment je veux sentir". Il y a certainement des éléments de Mitsouko ici, il est composé comme un chypre français classique avec un départ d'agrumes doux, un cœur floral poudré et une base intensément moussue, légèrement cuirée. La mousse de chêne et les fleurs évoquent un sentiment de parfumerie vintage baroque, c'est un parfum résolument démodé et je l'aime pour cela. Comme Mitsouko, Roja contient des épices chaudes, cannelle et clou de girofle, qui ajoutent au parfum une sensualité bien nécessaire. Le benjoin est également utilisé en grande quantité, ce qui donne cette sensation de chaleur ambrée, mais aussi une facette résineuse épaisse et tranchante qui contraste magnifiquement avec la douceur de la poudre. Ce parfum est stupéfiant, lorsque je le porte, je me sens comme un membre de la royauté - mais vous payez pour le statut. Les paillettes d'or, qui partagent une signature olfactive avec Roja Dove, ont un prix qui reflète le privilège et pas nécessairement le parfum lui-même. Ne vous méprenez pas, j'adore ce parfum - je pense qu'il est magique sur la peau, mais je ne peux pas justifier de dépenser 2 500 £ pour un seul flacon, ce n'est qu'un parfum à la fin de la journée. Surtout quand je considère que Great Britain et A Goodnight Kiss sont de bien meilleures créations, qui ne coûtent qu'une fraction du prix.
Presque violet avec la combinaison de cardamome, rose, iris, ylang-ylang et bois de santal, avec une sorte de qualité poussiéreuse. Le bois de santal est beurré et ondulant, un véritable chef-d'œuvre. Une classe et une audace indéniables de l'époque Chong d'Amouage.
