Sim, este perfume não veio para brincadeiras. É um ataque na abertura, e como outros já disseram, cheira a um scotch de Islay turfoso, mas isso rapidamente se acalma e dá lugar a um oud muito seco, escuro e sério, com vibrações amadeiradas e incensadas, em vez de funk de celeiro. Depois de ler as outras resenhas aqui, eu esperava muita baunilha, mas não posso dizer que isso está me dando. No papel, sinto mais a baunilha e me lembra de Fall Into Stars, mas na pele é totalmente diferente. É muito complexo, cada inalação me dá algo diferente, e o oud é forte e real. De fato, me pego pensando 6 inalações de 10 que cheira a puro óleo de oud, mas então sinto um sopro de bebida e/ou baunilha e um âmbar giratório (embora ainda esteja completamente seco). É um amor, mas definitivamente não será um perfume para borrifadas despreocupadas diárias. Atualização: Estou realmente gostando do drydown agora e é muito viciante. Posso entender os comentários negativos e ver por que as pessoas não gostariam disso, especialmente se elas gostam dos ouds enfeitados e brilhantes desta marca, que eu também amo, mas isso arranha algum tipo de coceira específica para mim, esse desejo pelo oud mais escuro e mais oud, bem, isso é. Se você está cansado de ser informado, "sim, isso é oud, mas não se preocupe porque é realmente acessível e blá blá blá" ESTE é o oud para você. Este é um oud que queimará os pelos das suas narinas e permanecerá em seus pensamentos depois que você o usar, mas sem ser agressivo, ofensivo ou sintético. É uma classe à parte, mas uma com uma presença ousada. Não é couro, mas posso imaginar que irá agradar aqueles que amam fragrâncias realmente fortes, nobres e de couro.
A abertura é intensa.
Não quero parecer um idiota perfumado com uma história, mas isto evocou realmente uma reação visual, por isso o mérito é do mestre Bish.
É como estar à porta de uma fábrica de automóveis. Há metal, há borracha, há couro, há fumos a vir na nossa direção. Não está a dar BO como muitos outros mencionam.
Mas atrás de ti há um campo cheio de rosas. Rosas húmidas, doces, verdes, florais.
A maçã e a líchia acrescentam doçura ao que poderia ser descrito como uma rosa doce, mas também acrescentam algum contraste e acidez.
Eu adoro uma fragrância de rosas. É uma das minhas notas favoritas. Pelo nome e pelo frasco não estava à espera de rosa.
O cominho não é específico para mim imediatamente, mas provavelmente está a contribuir para a abertura poderosa.
O bouquet de químicos no início desvanece-se rapidamente e o que resta é oud rosa escuro com as memórias de couro e cominhos terrosos.
Uma abertura selvagem que se transforma em algo mais escuro e familiar.
Eu estava tão curioso sobre esta fragrância, mas algo me fez hesitar e eu não comprei sem experimentar como costumava fazer ao adicionar Amouages à minha coleção. Isso é bem diferente do estilo geral da Amouage, mas tenho que admitir que não experimentei muitos da antiga Coleção Opus, embora eu tenha cerca de 40 Amouages. Este é um dos perfumes de rosa mais realistas que já experimentei. É bonito e fresco, mas para o meu nariz é quase como um soliflor. Há um leve subtom metálico perceptível e para algumas pessoas o efeito "Verniz" pode ser demais, mas eu estava pensando que seria claramente notável. Eu pensei que nesta fragrância essa nota tornaria este perfume estranho (de uma maneira positiva) e uma experiência totalmente única, mas não foi. Está escondido na minha pele como o couro e agora estou pensando em como uma nota de couro se comporta nos perfumes da Amouage. Mesmo o Oud está apenas no fundo distante e não traz nenhuma vibração animal aqui. Eu estava pensando que isso seria desafiador também, mas não é. Para mim, isso foi uma decepção, infelizmente. Eu ainda não tenho o Opus XII - Rose Incense | Amouage, que eu amo muito, e este não ocupou seu lugar como o melhor perfume de rosa da Amouage. Os ingredientes aqui são de alta qualidade, não é sintético para o meu nariz, mas para mim falta criatividade e complexidade, não é uma obra-prima artística que eu estava esperando ter. É muito agradável, no entanto, e rapidamente se assenta em uma textura suave e aveludada com uma leve cremosidade do Ylang-Ylang. Eu amo o aroma natural das rosas e tenho algumas. Se você gosta deste perfume Opus X, recomendo experimentar estes também, pelo menos estes não estão descontinuados. Eles não são totalmente iguais, é claro, mas todos têm aquele aroma natural distinto de rosas que é muito melhor do que nesta fragrância. Honestamente, eu amo todos eles mais do que este. Mas todos esses são ainda mais realistas em rosa do que o Opus X. Narjesi | The Spirit of Dubai Triad (Extrait de Parfum) | Bortnikoff Zemfira (Extrait de Parfum) | Bortnikoff Khaan | Katana e La fille de Berlin (Eau de Parfum) | Serge Lutens Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
A quintessência da elegância numa camisa acabada de passar e com um brilho nos olhos.
Para mim, a abertura é um cirro aldeídico efervescente, doce, picante e azedo - quase como um comprimido de vitamina efervescente que se dissolve. Suponho que o gengibre tem o seu papel a desempenhar nisso.
A nota de abóbora não é pesada, mas há definitivamente uma doçura mais rica na parte de trás.
A abertura brilhante parece desaparecer muito rapidamente e fiquei com um doce floral almiscarado.
Este é 10/10. Mas não é uma cópia direta do shalimar millésme tonka. Para mim, é uma combinação de guerlain shalimar millésime tonka/iris fundido com Van Cleef & Arpels Reve De Cashmere. Tem aquele toque de toalhitas de bebé, mas adoro este fragmento.
Coriandre tem a qualidade nebulosa e suave de uma velha Polaroid deixada demasiado tempo ao sol. Um dia quente e relvado de verão recordado através do véu amarelado da memória. Há um sonho frágil e amargo que o atravessa, como asas de borboleta empoeiradas presas a uma cama de musgo macio e ondulante. É seco, amadeirado e almiscarado e penso que cheira um pouco como um pequeno e adorável segredo que talvez nunca estejamos prontos a partilhar - do tipo que nos acelera o coração e nos aquece a pele só por o guardarmos.
Imagina a loja de cabeças mais potente que alguma vez visitaste e aumenta a aposta com a cartomante mais mal-humorada que alguma vez conheceste. Imagina que este aroma afasta todos os teus amigos e entes queridos. Não faz mal, cheiras maravilhosamente bem.
Florestas negras nocturnas congeladas no tempo; pinheiros resinosos e abetos mais verdes e o ar fresco da meia-noite, pequenos pontos de luz das estrelas. Fumaça de lenha e lodo, líquen e samambaia, e musgos mofados rastejando, rastejando sobre troncos caídos e caminhos de pedra desgastados. Teias de aranha emaranhadas no alto dos ramos, o pó a assentar nos fios. O tempo abrandou e finalmente parou nesta floresta, enquanto o mundo lá fora avança e evolui e avança como é hábito do mundo, quer se interfira ou não. Este é um bosque calmo, solene, esquecido, sem nascimento nem crescimento, mas imortal
Bánh mì direto. É um spray oriental promissor, mas vagamente adstringente, mas em segundos são os vários componentes de uma sanduíche vietnamita. Cilantro, daikon, barriga de porco, chiles, legumes em conserva, até ao travo a fermento de uma baguete estaladiça. Deve haver algo de errado comigo; ninguém no seu perfeito juízo faria uma fragrância que cheirasse assim. No entanto, por vezes apetece-nos uma sanduíche, e esta é certamente complexa e deliciosa.
Safran Troublant de L'Artisan Parfumeur é um perfume maravilhosamente restaurador, que aquece e abre o coração. Tem uma doçura reconfortante, embora não seja de todo açucarado, xaroposo ou enjoativo. Um ritual de deitar que começa com colheradas de pudim de sândalo e creme de baunilha, um banho morno com uma mistura de almíscar leitoso e delicada água de rosas cor-de-rosa, e um abraço maravilhosamente enraizado e magicamente envolvente. Dormirás o sono mais profundo e profundo e serás visitado pelos mais belos sonhos de verão.
É realmente adorável! Eu adoro rosas!
Não é demasiado doce, é um pouco metálico. Como os caules verdes das rosas em que se pica o dedo. O laranja ilumina-o um pouco.
Um pouco de especiaria vem mais tarde e na secagem.
Gosto muito dele
Há algo em Craft, de Andrea Maack, que parece elegante e refletivo, como as altas torres cromadas de uma megaestrutura retrofuturista de ficção científica e os seus habitantes cibernéticos mecanizados. É um perfume fresco e sem sangue, como flores de geada em vidro e metal frio invernal. Não tinha lido a descrição antes de escrever estes pensamentos e agora estou simultaneamente satisfeita e irritada porque apanhei a vibração deste perfume de tal forma que quase citei a cópia do site sobre mochilas a jato e robôs de volta para si. Este é um daqueles casos em que parece que o conceito e a execução se alinham de uma forma quase preternaturalmente perfeita... como se os senhores andróides tivessem implantado estas ideias diretamente no meu cérebro!
Targhee Forest da Rogue Perfumery são as reflexões sinceras e encantadas de um gnomo briologista que sonha acordado e escreve poemas melancólicos sobre o rastejar pensativo de musgos, líquenes e fetos. Estes herbários literários são a inspiração para a sua atividade secundária, onde saponificam a vegetação argilosa e misturam suavemente uma essência de almíscar branco para criar sabonetes encantadores que cheiram a pedra coberta de musgo a apanhar sol.
Se alguma vez cheirou o Hermès Ambre Narguille e pensou, uau, esta coisa é tão doce que me vai matar... acho que pode querer experimentar o Tartan. Na realidade, não sei se são assim tão parecidos, para além de um rico aroma a tabaco amadeirado de outubro, mas enquanto o Ambre Narguille se inclina realmente para a compota de maçã xaroposa, o Tartan é equilibrado por couro acre e um frasco gravado de uísque turfoso e fumado. Cada vez que o uso, sinto um cheiro diferente, mas quando fecho os olhos, evoca musgo de lã de terra, o ouro derretido do outono e novelos de gansos da neve no horizonte.
Imaginem, se quiserem, que a Madame de la Rougierre, a governanta extremamente arrepiante e requintadamente cruel do conto gótico de Le Fanu, Tio Silas, foi acusada pelos seus maus caminhos e, como castigo divino, reencarnou numa poupée de retrato em bisque francês, tendo de suportar prateleiras empoeiradas e mãozinhas sujas para a eternidade. É a isso que cheira a flor de laranjeira ardente e melosa, maliciosamente animálica, aldeídica e melancólica de Caron Narcisse Noir. No bom sentido? Ou... tão bom quanto possível para a nossa deliciosamente desagradável Mme de la Rougierre, acho eu?
Corpalium é o florescer frio de uma íris subterrânea e sem sol, envolto num manto aveludado de penas de almíscar amadeirado e fumo balsâmico melado. É um pássaro escuro do mito, uma única pluma de ébano arrancada da chama, um olho de ametista que não pisca, cristalino e escuro como ameixa sob o véu de teia de aranha da doçura do sol pálido de inverno. Este é um deslumbramento de cortar o coração, e acho que não tenho nada no meu guarda-roupa de fragrâncias como ele
POV: és um lápis taciturno, propenso a surtos de melancolia, que só rabisca à meia-noite e que só foi usado para desenhar esboços arquitectónicos de catedrais góticas adornadas com gárgulas e mosteiros medievais em ruínas e poesia baudelairiana e ouves muito Cold Cave e Chelsea Wolfe.
Ebene Fume com a sua cacofonia incandescente e brilhante da majestade dos bosques do pôr do sol, dentes de aranha e espinhosos de pimenta preta ardente e temperamental, e a ambiguidade mística da vibração de pinho/licorice/cânfora do palo santo é um aroma descaradamente belo, perigosamente intenso e que tudo consome. Fumegante, majestoso e temível, uma rainha tigre que incendiou o seu reino em vez de o ver cair, o incenso ardeu num altar de proteção, invocando santos sombrios com espadas flamejantes. Preces desesperadas e perigosas atendidas de formas deslumbrantes e terríveis.
Spirit Lamp de DS& Durga Spirit Lamp é uma fragrância que evoca um canto esquecido de um jardim botânico junto à autoestrada, onde um espírito de natureza selvagem indomada prospera, sem controlo e inesperadamente numa poça escorregadia de óleo de motor despejado ilegalmente. A impressão inicial é a de um verde espesso e oleoso de um junco primordial pantanoso, o cheiro de um passado extinto que está mais perto do que muitas vezes pensamos, as suas raízes emaranhadas na terra, as suas folhas exalando um almíscar herbáceo untuoso. Esta verdura não é fresca e revigorante; é gordurosa, espessa, quase sufocante. À medida que o perfume se desenrola, surge um travo metálico, o cheiro a ferrugem ou cobre chamuscado, um Dodge Charger agressivamente ligado em contraponto ao coração brilhante e verdejante. É um aroma que evoca imagens anacrónicas de rituais esquecidos e práticas arcanas, uma verdadeira merda pré-histórica de Fast & Furious, viver a vida a um quarto de milha de cada vez, uma mistura potente preparada no caldeirão de um parque de estacionamento abandonado de sucata dos recantos mais escuros da natureza.
Embora as notas listadas para o Apocalypstick, violeta, rosa, menta, (pensei ter visto macadâmia listada algures?) pareçam uma combinação bastante agradável, o que o perfume me cheira é a uma aldeia de crianças pequenas infectadas com uma vasta malevolência de puro mal. Este floral enjoativo e cristalizado não se limita a andar na ponta dos pés no precipício da doçura e da decadência; não é apenas uma inocência sacarina brincalhona a mascarar uma corrente sinistra de podridão. É um ataque imediato e avassalador de açucenas cruelmente envenenadas, recheadas com lâminas de barbear, servidas por dedos pegajosos e rostos pálidos com dentes afiados. Permanece, doentio na pele, como uma premonição tóxica, como uma mancha perpétua, uma marca indelével de repulsa.
"O ANO ERA 2081, e toda a gente era finalmente igual. Não eram apenas iguais perante Deus e a lei. Eram iguais em todos os sentidos. Ninguém era mais inteligente do que ninguém. Ninguém era mais bonito do que ninguém. Ninguém era mais forte ou mais rápido do que ninguém". Que perfume usavam? Kurt Vonnegut Jr. nunca chegou a falar disso no seu conto satírico distópico de ficção científica "Harrison Bergeron", mas suspeito que fosse Them, da Neandertal, uma fragrância destilada até ao seu ADN mais minimalista e despojado. Um exercício radical de simplicidade, um apagamento deliberado da complexidade. É a sua própria essência, uma ausência completa e total. Um vazio, um vácuo, um nada. Igualitarismo olfativo numa garrafa, onde nenhuma nota domina, nem uma única nota é sequer discernível. Use-o não para fazer uma declaração, mas para abraçar o aroma do equilíbrio sem adornos - uma utopia olfactiva radical onde nenhuma nota se eleva acima das outras, e todas as expressões aromáticas se tornam igualmente silenciosas.
Tell Me About The Forest (You Once Called Home) é abeto, abeto e zimbro e é um amor imediato. Gosto muito de fragrâncias de floresta de contos de fadas, mas muitas delas são pegajosas, um xarope de floresta de fadas em que se mede uma colher de bar para uma espécie de cocktail Hansel e Gretel. Este não tem essa qualidade trepidante; é... mais seco? Talvez um pouco amargo. Sinto que é um pouco como um eremita-asmático com uma sagacidade acerba e um amor pela ironia. Faz-me lembrar os matagais densos e escuros da arte da floresta da meia-noite de Tin Can Forest.
