Delta of Venus é construído à volta da goiaba, e aqui vai uma confissão: Nunca cheirei ou provei goiaba, por isso não me cabe a mim dizer o quão realista é, mas aqui vai outra confissão: Não venho às fragrâncias pelo realismo, por isso, que importa! O que eu experimento é uma fragrância vorazmente exuberante e rosada com exuberância, uma pulsação de manga aveludada do pôr do sol, o arrepio azedo e brilhante do ananás, e a adstringência sumarenta agridoce e vagamente funky da toranja rosa. Não há nada de sombrio neste perfume, mas há um floral luxuoso e sombrio subjacente que não consigo deixar de associar ao veludo preto, em contraste com os frutos tropicais vibrantes e convidativos. Na minha mente, este é um quadro de vanitas de veludo negro, com uma profusão prismática de frutos suaves a cair deliciosamente da tela.
A primeira vez que provei Avignon, era um verão sufocante e eu não estava preparado para o apreciar. Achei-o demasiado limpo e fino - inicialmente, fez-me pensar menos nos bancos de madeira, nas paredes de pedra e na abóbada de uma catedral e mais numa casa de banho imaculada de uma igreja. Estando habituada às notas mais amadeiradas das outras fragrâncias da série Incense da CDG, fiquei um pouco confusa com a sua doçura arejada, efervescente e de baunilha-cola. (Tendo ido à missa católica exatamente uma vez na minha vida, também não tinha qualquer familiaridade com o incenso da igreja). Classifiquei o Avignon como o meu menos favorito da série, com a ressalva de que ainda não provei o Jaisalmer. Como as coisas mudaram! Agora que o frio do outono se instalou, tenho desejado aromas mais quentes, doces e resinosos e tenho procurado mais perfumes de âmbar e incenso. Tenho gostado muito das bases de incenso do CDG 2 Man e do Scorpio Rising da Eris, em que o incenso é misturado com notas de couro - também é o caso do Revolution da Trudon e do CDG Zagorsk, de que gosto. O Trudon Mortel é um incenso de igreja escuro e picante (mas ainda assim amadeirado) que me levou a apreciar o incenso eclesiástico e a mirra como foco de uma fragrância, e o Liturgie des Heures da Jovoy é um incenso de igreja ainda mais puro com uma doçura âmbar rica, almiscarada e ligeiramente alcoólica. Mas voltar a Avignon neste estado de espírito revelou uma experiência completamente nova. No tempo frio, a sua austeridade fria abre as suas asas celestiais, limpas e puras. É relaxante e meditativo, com uma doçura fina e rarefeita que se desenvolve a partir da abertura cintilante elemi/aldeído c-12 para uma baunilha subtil e resinosa. A mistura das várias notas (camomila, labdanum, ambrette, cedro, patchouli, pau-rosa, musgo de carvalho) é soberbamente suave e unificada, como a harmonia das vozes num canto gregoriano - saúdo a mestria de Bertrand Duchaufour! Passei de intrigada a quase obcecada, desejando cheirar o olíbano aldeídico mesmo nos dias em que me apetece usar uma fragrância diferente. Ainda tenho uma lista de outras fragrâncias de incenso de igreja para experimentar (com Filippo Sorcinelli no topo), mas agora percebo porque é que Avignon é uma referência tão venerada. Estou convertido. 🙏
É terrível que este tenha sido descontinuado. Estava no top 5 de certeza. Agora estou a usar os dupes.
Um fougère aromático incrível.
Citrinos suaves e especiarias na abertura, mas apenas a apoiar a maravilhosa lavanda aromática à base de ervas.
Verdadeiramente reminiscente de uma barbearia.
Alguma profundidade suporta a base com couro, almíscar e tonka adicionando calor.
MUITO forte, dura eternamente na minha pele. A sensação é extremamente semelhante ao dry down de Œillet Pourpre, que eu prefiro. Este aqui é um pouco doce. Muito pesado na Guerlinade.
Aposto $1000 dólares que isso é da Bisch. Atualização: OK, então não é. Mas cheira muito sem graça.
Finalmente experimentei isso ontem, estive curioso por um tempo e, francamente, estava um pouco cético em relação ao hype. Eu estava errado, no entanto. Não sei o que é, mas há algo que considero muito atraente sobre este perfume, brincalhão, mas não de uma maneira juvenil. Tanto que continuo cheirando minha pele, onde a fragrância ainda persiste suavemente mais de 12 horas depois em um drydown delicado e aconchegante, e fico impressionado com a projeção na tira de papel, onde a sinfonia completa de notas ainda preenche um ambiente. Todo o alvoroço sobre cheirar como partes femininas é meio verdadeiro na maneira como acho que algumas fragrâncias de jasmim tendem a fazer. A esse respeito, no primeiro minuto após borrifar, me lembrou um pouco de Womanity de Mugler, provavelmente devido à nota de âmbar gris (acorde de caviar em Womanity), mas passou rapidamente evoluindo para uma composição floral frutada delicadamente bonita e, como disse antes, atraente, fresca e arejada, apesar de suas tendências de preencher o ambiente; estou surpreso por gostar, porque enquanto eu gosto de fragrâncias que preenchem o ambiente, geralmente não sou muito fã de frescas e arejadas, inclinando-me mais para o escuro e torpe, ou abafado. No geral, gosto muito, e realmente, realmente, realmente gostaria de não gostar, porque o preço é definitivamente um não para mim.
mirtilos azedos, muito almíscar, rosa e patchouli. O patchouli oscila entre o medicinal no início, mas depois transforma-se em chocolate com algumas especiarias. Para mim, é um grande prazer
Para mim, isto cheira a camurça pura. Faz-me sentir um pouco enjoado...
Quando eu estava testando os perfumes dessa nova casa, ficou imediatamente claro que a casa tem seu próprio toque pessoal em cada fragrância. Nenhuma delas me lembrou diretamente de qualquer perfume anterior, embora os perfis olfativos sejam muito comuns. Não parecia que o estilo era imediatamente tão "eu" e as fragrâncias são pesadas, então não são para aqueles que gostam de aromas leves. De qualquer forma, acho que você vai se acostumar com essas fragrâncias aos poucos. Quanto mais eu as usei, mais eu as apreciei. Topaz Glamour se abre com uma mistura exótica de frutas e berries, que não é uma bebida espumante, leve e de verão, mas sim me lembra doces de goma de vinho. O aroma não é totalmente artificial de forma alguma, nem totalmente realista, mas é rico, espesso, opaco, um pouco até pegajoso, mas não enjoativo. É intoxicante. A framboesa não se destaca de forma alguma individualmente ou mais do que "berries" em geral. Assim como a nota de chocolate em Opal Secret, a nota frutada com berries dura até o final da secagem. A casa conseguiu criar essas notas de uma maneira que não é tão fácil sempre, e as notas amadeiradas estão apoiando e sustentando-as. Se o Chocolate foi mergulhado em Âmbar em Opal Secret, aqui todas aquelas berries e frutas foram mergulhadas em Âmbar, mas não é tão escuro aqui, é brilhante e dourado, um pouco brilhante. De alguma forma, parece o sol nascente, que se ilumina à medida que o dia avança. A longevidade deste aroma também é boa e leva muitas horas para que a fragrância desenvolva uma doçura semelhante a caramelo. Na secagem, o aroma começa a perder sua singularidade e o aroma é mais suave, agradável, doce, frutado e absolutamente lindo misturado com um Musk aconchegante. Topaz Glamour é mais adequado para o inverno, pois acho que pode ser pesado e abafado em clima quente, porque é muito próximo de causar dor de cabeça, mesmo agora que está frio. O problema são as primeiras duas horas e isso é tão potente que é difícil usá-lo menos. A longevidade é ótima. Não me vejo comprando um frasco cheio deste, mas recomendo absolutamente que você experimente este se quiser algumas frutas muito únicas e pesadas. Estou ainda aprendendo o conceito dessa nova casa e talvez eu escreva uma resenha mais longa depois. Já escrevi uma resenha de Opal Secret, Amethyst Soul está escrita agora também e a próxima será Pearl Harmony e Onyx Wonder. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Segunda vez que regresso a este decantador. Da última vez, o outono estava quente, agora está gelado lá fora.
Não sei se este é para mim. Não tem nada de mau, mas não é algo que me entusiasme.
Adoro rosa e, apesar de tentar lutar com as outras notas, é difícil identificá-la claramente.
Não sei o que o está a fazer, podem ser as notas de nozes que são demasiado pesadas e gordurosas, a nota frutada de pera que parece estar demasiado madura, ou a concentração insana de 46% que o torna espesso e pesado, mas acho-o demasiado enjoativo. Não de uma forma berrante, mas de uma forma espessa e consumidora.
Vou dar-lhe algumas horas e faço uma atualização.
6 horas depois. Continuo a achar que é quase demasiado decadente.
É doce, rico e pesado, mas há uma cremosidade com âmbar-cinzento, baunilha e madeiras.
É mais fraco do que eu esperava para um extrait deste género.
Joe Smells Good no YouTube me apresentou a isso. A sálvia aqui aparece afiada e medicinal. O vetiver é seco e semelhante a feno, não aquele tipo terroso e úmido de Encre Noire. Uma obra de arte, não exatamente algo que se usa para receber elogios. Niche com certeza. Não é para os fracos de coração. Dura cerca de uma semana em roupas.
Patchouli of the Underworld da Electimuss, para o meu nariz, é uma fragrância menos evocativa do deus bruto do submundo e da sua noiva não-consensual do que uma invocação do amargo desgosto que está enredado no mito de Orfeu e Eurídice. Quando eu era mais novo, era terrivelmente salgado a favor de Eurídice; tudo o que tinhas de fazer era não olhar para trás, Orfeu! Estavas tão perto de ter a tua mulher amada de volta dos mortos! Mas ... não. Fizeste a única coisa que eles te pediram especificamente para não fazeres. Olhaste. Margaret Atwood escreveu num poema do ponto de vista de Eurídice, "não podias acreditar que eu era mais do que o teu eco" e penso que é isso que Patchouli of the Underworld capta de forma tão singular, o eco cinzento pálido dessa dúvida e descrença muito humanas da parte dele, e a amarga desilusão que ela deve ter sentido, e a tristeza sentida por ambos. Agora que sou mais velho, que compreendo melhor e tenho certamente mais experiência com a gravidade esmagadora do luto, sei que toda a gente o vive de forma diferente. E as pessoas que sofrem merecem a dádiva da graça. Orfeu chora a sua mulher perdida duas vezes, e a tristeza de Eurídice por ter sido arrastada de volta para a escuridão da morte por causa do lapso momentâneo de fé do seu marido deve ter sido incomensurável. É isso que este perfume capta tão bem. Esqueça a cópia da marca sobre a sensualidade almiscarada ou o que quer que seja. Não é disso que se trata. São as lamentações de alguém cuja esperança fugaz foi roubada pela pessoa que mais amava, e o devastador sentimento de arrependimento do ladrão. Se destilássemos esses ecos de melancolia, essa antiguidade de tristeza, e engarrafássemos a essência resultante, o resultado seria uma poeira olfactiva de névoas esfumadas de pimenta e pó e estranhas nuances de penas e tinta, que, com o tempo, se torna um floral ensaboado fúnebre e desesperado.
Vou ser sincera, estou tão surpreendida como qualquer outra pessoa por gostar realmente deste perfume. Não há muito a dizer sobre ele. É um aroma de pele de marshmallow, uma espécie de baunilha flutuante, um aroma discreto de realismo mágico, de fabulismo quotidiano, de conto de fadas quotidiano... com um toque evasivo de pêras azedas e enlatadas. É um elemento estranho que aparece muito raramente, mas não posso fingir que não o cheirei.
Se ainda não experimentou, é exatamente o que pensa que é. Ou seja, um miasma de açúcar efervescente, ultra doce e que faz doer os dentes. Marshmallow e um pequeno toque de limão com um pico de alcaçuz quase indetetável. É miserável. É divino. Eu adoro-o inexplicavelmente. Compro a versão "perfume para o cabelo" para poder borrifar com um abandono louco de pó de fada maníaco. A secagem é docemente vanílica e amadeirada, como talvez a casca da mítica árvore de algodão doce na floresta de doces da loja de tostões. Conheço montes de pessoas que detestam este perfume. Oh, bem. Mais para mim!
Dior Addict é uma nuvem ondulante de âmbar melado e baunilha, jasmim e flor de laranjeira com uma renda cremosa de fava tonka e sândalo. É a mulher fatal através da lolita gótica barroca.
Fille en Aiguilles de Serge Lutens faz-me lembrar uma compota de fruta rica e condimentada que está a ferver docemente no fogão, num chalé coberto de neve na noite mais longa e escura do ano. O sol acaba de se pôr e a porta abre-se com um estrondo; uma rajada de vento gelado atravessa o local com um breve aroma a agulhas de pinheiro; os convidados batem os pés e assoam as mãos, todos têm o nariz vermelho e as orelhas geladas e juntam-se perto de uma lareira onde um brilho quente ilumina os seus rostos. A mistura doce e picante no fogão evaporou-se, pelo que já não há um aroma a xarope, mas sim restos ligeiramente fumados, a própria essência do fruto. Para mim, Fille En Aiguilles cheira a incenso de compota de fruta condimentada, perfumando os ambientes próximos e aquecendo os corpos, e a luz e memórias de uma noite fria e de amigos queridos que nos aquecem o coração.
Quando tinha 18 anos, namorava com o rapaz que vivia na casa ao lado da minha, mas que entretanto tinha acabado o liceu e se tinha mudado para Indiana para frequentar a Notre Dame. Passámos uma semana juntos nas férias de verão, altura em que ele viajou para o Sul para ficar comigo e com a minha família. Foi no início dessa visita que ele me pediu em casamento na praia, uma noite, e eu aceitei... embora algo me dissesse que era uma aventura condenada. Eu sabia que não ia durar muito, mas mesmo assim concordei; suponho que apenas gostava da ideia de que algo interessante se aproximava num futuro distante para mim. Num final de tarde, uns dias mais tarde, fomos dar uma volta de carro; o sol pairava baixo no horizonte, as janelas estavam fechadas e o vento que nos agitava o cabelo tinha o cheiro almiscarado e doce das flores de laranjeira, pois tínhamos acabado de passar por um enorme laranjal. A Flor de Laranjeira de Jo Malone cheira a essa tarde de verão, a flores doces e a sóis moribundos e à melancolia de lágrimas ainda por derramar por razões que não conhecemos bem.
Musgos agridoces, fumo de madeira verde e madeiras sinistras. É uma fragrância um pouco estranha ao nariz à primeira cheirada, como se a fada verde punk-poeta deixasse a Paris boémia para viver entre as antigas dríades e elas não se dessem bem, mas acabassem por formar uma amizade desconfortável e criassem em conjunto memórias suavemente surreais e ligeiramente subversivas.
Eu tenho a versão vintage com a tampa solta, parecendo marfim, e é incrível. Forte, duradouro e complexo, eu simplesmente amo. As primeiras duas horas me lembram Tom Ford for Men, mas com ingredientes muito melhores e com o toque incenso-floral da Amouage. Não é tanto o cheiro que é a semelhança, mas a sensação do perfume (eu cheguei em casa e borrifei um em cada braço e eles são muito diferentes, mas da mesma linhagem). O dry down vai em uma direção que eu não teria previsto, exceto por algumas resenhas aqui. Ele se torna leve e floral, com o incenso cremoso desaparecendo por baixo, absolutamente deslumbrante, e um crédito ao perfumista, porque no papel, eu detecto algum tipo de sintético desagradável por apenas alguns segundos na abertura (não na pele), então isso poderia facilmente ter sido um dos perfumes que degeneram em uma base âmbar madeirado genérica. Aqui, não poderia ser mais diferente disso. Isso é lindo, perfumaria de primeira linha. É extremamente usável em qualquer condição, ao contrário de muitos Amouages, então para mim isso também é uma grande vantagem. É uma pena que este de 50ml provavelmente será meu primeiro e último devido ao quão descontinuado ele é. Vale a pena notar que a pirâmide acima não representa realmente a experiência de cheirar este perfume. Todas as notas estão lá, mas é muito unificado, uma fragrância exquisitamente elaborada, muito old-school, sem sobrecarga de qualquer coisa como todo mundo faz agora.
Anos 90-00 numa garrafa. Limpo, fresco e icónico.
Doce, quente, acolhedor e reconfortante.
Leite lactónico, marshmallow doce, baunilha cremosa, âmbar quente.
Se pegássemos em By The Fireplace e retirássemos algum do fumo e das especiarias, estaríamos aqui.
Este também entra na minha categoria de "não gosto muito de gourmands mas este é bom".
Esta mistura de Neroli surpreendeu-me com uma poderosa abertura cítrica/floral branca, de tal forma que me fez lacrimejar à primeira cheirada. Está bem misturado, ao ponto de as qualidades interessantes do Neroli parecerem perder-se na mistura. As notas de Tangerina e de Baunilha Marshmallow são demasiado pesadas para o meu gosto, o que me parece retirar as nuances delicadas da flor de Neroli. Por estas razões, considero-o bastante sacarino e unidimensional.
Comme un Gant abre doce e ambarino, envolto em especiarias quentes do Cardamomo da Guatemala. O Sândalo leva-me então para dentro de uma catedral, um véu sagrado de incenso. As notas de Coco e Baunilha são bem combinadas, nunca entrando em território gourmand graças ao amargor do Vetiver. Apesar das notas tropicais, há uma sofisticação europeia distinta nas misturas de Voyages Imaginaires que imagino que funcione bem num homem bem viajado que goste de fatos finos e de whisky.
Kazehikaru (風光る) significa "Luz do vento" em japonês. Abre com uma mistura fresca e revigorante de Folha de Shiso e Citrinos. A frescura verde faz-me lembrar as agulhas de pinheiro acabadas de cair que se esmagam sob os pés durante as caminhadas depois de uma tempestade. As notas terrosas de Vetiver e a subtil Rosa Japonesa equilibram as notas adstringentes. Como alguém que cresceu em torno de florestas sempre verdes semelhantes às de Hokkaido, este perfume é transportador e profundamente nostálgico. É um perfume que eu só associaria a um lugar, não a uma pessoa.
