Delta de Venus gira en torno a la guayaba, y he aquí una confesión: Nunca he olido ni probado la guayaba, así que no me corresponde a mí decir hasta qué punto es realista, pero he aquí otra confesión: No acudo a las fragancias en busca de realismo, así que ¡qué más da! Lo que experimento es una fragancia vorazmente exuberante y sonrosada por la exuberancia, un pulso agolpado de mango aterciopelado al atardecer, el escalofrío agridulce de la piña y la jugosa astringencia agridulce y el almizcle vagamente funky del pomelo rosa. No hay nada oscuro en esta fragancia, pero subyace un floral lujoso y sombrío que no puedo evitar asociar con el terciopelo negro en cierto modo, en magnífico contraste con esas atractivas y vibrantes frutas tropicales. En mi mente, se trata de un melancólico cuadro de terciopelo negro con una profusión prismática de frutas suaves que caen deliciosamente del lienzo.
La primera vez que probé Avignon, era pleno verano y no estaba preparado para apreciarlo. Me pareció demasiado limpio y delgado; al principio me hizo pensar menos en los bancos de madera, las paredes de piedra y la elevada bóveda de una catedral y más en el impecable cuarto de baño de una iglesia. Acostumbrada a las notas amaderadas de las otras fragancias de la serie Incienso de CDG, me confundió un poco su dulzura aireada, efervescente, de vainilla y cola. (Al haber asistido a misa católica sólo una vez en mi vida, tampoco estaba muy familiarizada con los inciensos eclesiásticos). Califiqué Avignon como mi menos favorito de la serie, con la salvedad de que todavía no he probado Jaisalmer. ¡Cómo han cambiado las cosas! Ahora que llega el frío del otoño, me apetecen aromas más cálidos, dulces y resinosos, y busco más perfumes de ámbar e incienso. Me han gustado mucho las bases de incienso de CDG 2 Man y Scorpio Rising de Eris, en las que el incienso se mezcla con notas de cuero, al igual que en Revolution de Trudon y Zagorsk de CDG, que me encantan. Trudon Mortel es una versión oscura y especiada (aunque amaderada) del incienso eclesiástico que me llevó a apreciar el incienso y la mirra eclesiásticos como centro de una fragancia, y Liturgie des Heures de Jovoy es un incienso eclesiástico aún más puro, con una dulzura ambarina rica, almizclada y ligeramente alcohólica. Pero volver a Avignon en este estado de ánimo me reveló una experiencia completamente nueva. Cuando hace frío, su fría austeridad despliega sus alas celestiales, limpias y puras. Es relajante y meditativo, con una dulzura fina y enrarecida que se desarrolla desde la chispeante apertura elemi/aldehído c-12 hasta una vainilla sutil y resinosa. La mezcla de las distintas notas (manzanilla, ládano, ambreta, cedro, pachulí, palo de rosa, musgo de roble) es magníficamente suave y unificada, como la armonía de las voces en un canto gregoriano; ¡saludo a la maestría de Bertrand Duchaufour! He pasado de estar intrigada a estar al borde de la obsesión, deseando oler el olíbano aldehídico incluso los días en que me apetece llevar otra fragancia. Todavía tengo una lista de otras fragancias de incienso de iglesia por probar (con Filippo Sorcinelli a la cabeza), pero ahora entiendo por qué Avignon es una referencia tan venerada. Soy un converso. 🙏
Es terrible que se haya dejado de fabricar. Es top 5 seguro. Usando dupes ahora.
Un fougère aromático increíble.
Es una fragancia muy suave, con un toque de cítricos y especias en la entrada.
Realmente recuerda a una barbería.
Un poco de profundidad apoya la base con cuero, almizcle y tonka añadiendo calidez.
MUY fuerte, dura eternamente en mi piel. La sensación es extremadamente similar al dry down de Œillet Pourpre, que prefiero. Este es un poco dulce. Muy pesado en la Guerlinade.
Apuesto $1000 dólares a que esto es de Bisch. Actualización: Está bien, no lo es. Sin embargo, huele aburrido como el infierno.
Finalmente lo probé ayer, he estado curioso por un tiempo y, francamente, era un poco escéptico sobre el bombo. Pero estaba equivocado. No sé qué es, pero hay algo que encuentro muy convincente en este perfume, juguetón pero no de una manera juvenil. Tanto es así que sigo oliendo mi piel, donde la fragancia todavía persiste suavemente más de 12 horas después en un delicado y acogedor dry down, y me sorprende la proyección en la tira de papel, donde toda la sinfonía de notas todavía llena una habitación. Todo el alboroto sobre oler a partes femeninas es un poco cierto en la forma en que creo que algunas fragancias de jazmín tienden a hacerlo. En ese sentido, en el primer minuto después de rociarlo, me recordó un poco a Womanity de Mugler, probablemente debido a la nota de ámbar gris (acorde de caviar en Womanity), pero pasó rápidamente evolucionando en una hermosa y, como dije antes, convincente composición floral delicadamente afrutada, fresca y etérea a pesar de sus tendencias a llenar la habitación; me sorprende que me guste porque, aunque me gustan las fragancias que llenan la habitación, generalmente no me atraen mucho las frescas y etéreas, inclinándome más hacia lo oscuro y turbio, o lo sofocante. En general, me gusta mucho, y realmente, realmente, realmente desearía no hacerlo porque el precio es un rotundo no para mí.
arándanos agrios, mucho almizcle, rosa y pachulí. El pachuli va entre ser medicinal al principio pero luego se convierte en chocolate con algo de especias . Me gusta mucho
A mí me huele a ante. Me da un poco de náuseas...
Cuando estaba probando los perfumes de esta nueva casa, quedó claro de inmediato que la casa tiene su propio toque personal en cada fragancia. Ninguno de ellos me recordó directamente a ninguna fragancia anterior, aunque los perfiles olfativos son muy comunes. No sentí que el estilo fuera inmediatamente "yo" y las fragancias son pesadas, así que no son para aquellos que prefieren aromas ligeros. De todos modos, creo que te irás acostumbrando a estas fragancias poco a poco. Cuanto más las uso, más las disfruto. Topaz Glamour se abre con una mezcla exótica de bayas y frutas, que no es una bebida espumosa, ligera y veraniega, sino que más bien me recuerda a los caramelos de vino. El aroma no es totalmente artificial de ninguna manera ni totalmente realista, pero es rico, espeso, opaco, un poco incluso pegajoso, pero no empalagoso. Es embriagador. La frambuesa no destaca de ninguna manera individualmente ni más que "bayas" en general. Al igual que la nota de chocolate en Opal Secret, la nota afrutada con bayas dura hasta el final del secado. La casa ha logrado crear esas notas de una manera que no siempre es tan fácil y las notas amaderadas las apoyan y sostienen. Si el chocolate fue sumergido en ámbar en Opal Secret, aquí todas esas bayas y frutas han sido sumergidas en ámbar, pero no es tan oscuro aquí, es brillante y dorado, un poco brillante. De alguna manera, se siente como el sol naciente, que se ilumina a medida que avanza el día. La longevidad de esta fragancia también es buena y toma muchas horas para que el aroma desarrolle una dulzura similar al caramelo. En el secado, la fragancia comienza a perder su singularidad y el aroma es más suave, agradable, dulce, afrutado y absolutamente hermoso mezclado con un almizcle acogedor. Topaz Glamour es más adecuado para el invierno, ya que creo que puede ser pesado y sofocante en clima cálido porque es muy cercano a provocar un dolor de cabeza incluso ahora que hace frío. El problema son las primeras dos horas y esto es tan potente que es difícil llevarlo menos. La longevidad es excelente. No me veo comprando una botella completa de este, pero te recomiendo absolutamente que lo pruebes si quieres algunas frutas muy únicas y pesadas. Todavía estoy aprendiendo el concepto de esta nueva casa y tal vez escriba una reseña más larga más adelante. Ya escribí una reseña de Opal Secret, Amethyst Soul también está escrita ahora y la siguiente será Pearl Harmony y Onyx Wonder. Gracias por leer, espero que te haya gustado mi reseña. Apreciaría si me sigues en IG: @ninamariah_perfumes. Me da mucha motivación para escribir más. 🤗
Segunda vez que vuelvo a esta decantada. La última vez fue un otoño cálido, ahora está helado fuera.
No sé si éste es para mí. No tiene nada de malo en sí, sólo que no es algo que me entusiasme.
Adoro la rosa, y aunque hace lo posible por luchar contra las otras notas, es difícil de identificar claramente.
No sé a qué se debe, podrían ser las notas de frutos secos que son demasiado pesadas y grasas, la nota afrutada de pera que parece demasiado madura, o la demencial concentración del 46% que lo hace espeso y pesado, pero me parece demasiado empalagoso. No de una manera chirriante, sólo de una manera espesa y consumidora.
Le daré unas horas y lo actualizaré.
6 horas. Todavía me parece casi demasiado decadente.
Es dulce y rico y pesado, pero hay una cremosidad con ámbar gris, vainilla y maderas.
Es más débil de lo que esperaba para un extrait así.
Joe Smells Good en YouTube me presentó esto. La salvia en este perfume se siente aguda y medicinal. El vetiver es seco y similar al heno, no el tipo terroso y húmedo de Encre Noire. Una obra de arte, no tanto algo que se use para recibir cumplidos. Sin duda, es de nicho. No es para los débiles de corazón. Dura alrededor de una semana en la ropa.
Patchouli of the Underworld de Electimuss, para mi olfato, es una fragancia menos evocadora del dios bruto del inframundo y su novia no consentida que una invocación del amargo desamor que se enreda a lo largo del mito de Orfeo y Eurídice. Cuando era más joven, me sentía terriblemente salada por Eurídice; ¡todo lo que tenías que hacer era no mirar atrás, Orfeo! ¡Estabas tan cerca de tener a tu amada esposa de vuelta de entre los muertos! Pero... no. Hiciste la única cosa que te encargaron específicamente que no hicieras. Miraste. Margaret Atwood escribió en un poema desde el punto de vista de Eurídice: "No podías creer que yo fuera algo más que tu eco", y creo que eso es lo que capta Patchouli of the Underworld tan misteriosamente, el eco gris pálido de esa duda e incredulidad tan humanas por parte de él, y la amarga decepción que ella debió de sentir, y la pena experimentada por ambos. Ahora que soy mayor, que comprendo mejor y que sin duda tengo más experiencia con la aplastante gravedad del duelo, sé que cada persona lo experimenta de forma diferente. Y las personas en duelo merecen el don de la gracia. Orfeo llora la pérdida de su esposa por partida doble, y el dolor de Eurídice al verse arrastrada de nuevo a las tinieblas de la muerte por el momentáneo lapsus de fe de su marido debió de ser inconmensurable. Eso es lo que esta fragancia capta tan bien. Olvídese de la publicidad de la marca sobre la sensualidad almizclada o lo que sea. No es eso. Son los lamentos de alguien a quien la persona que más quería le ha robado su efímera esperanza, y la devastadora sensación de arrepentimiento del ladrón. Si uno tuviera que destilar esos ecos de melancolía, esa antigüedad de la tristeza, y embotellar la esencia resultante, el resultado sería un canto fúnebre olfativo de nieblas ahumadas de pimienta y polvo y extraños matices entintados-aterciados, que, con el tiempo, se convierte en un desesperado floral jabonoso funerario.
Voy a ser honesto, estoy tan sorprendido como cualquiera de que realmente me guste este aroma. No hay mucho que decir al respecto. Es un aroma a piel de malvavisco, una especie de vainilla esponjosa, un aroma discreto de realismo mágico, de fabulismo cotidiano, de cuento de hadas... con un toque evasivo de peras ácidas enlatadas. Es un elemento extraño que aparece muy raramente, pero no puedo fingir que no lo he olido.
Si no lo has probado, es exactamente lo que crees que es. Es decir, un miasma ultradulce de azúcar efervescente que duele hasta los dientes. Malvavisco y un pequeño toque de limón con una pizca de regaliz apenas detectable. Es miserable. Es divino. Lo adoro inexplicablemente. Compro la versión "perfume para el pelo" para poder rociarlo con maníaco abandono de polvo de hadas. El secado es dulcemente vainilloso y amaderado, como tal vez la corteza del mítico árbol de algodón de azúcar en el bosque de caramelos de las tiendas de baratijas. Conozco a mucha gente que odia este producto. Pero bueno. ¡Más para mí!
Dior Addict es una nube ondulante de ámbar meloso y vainilla, jazmín y azahar con encaje cremoso de sándalo y gasa de haba tonka. Es la femme fatale de la lolita gótica barroca.
Fille en Aiguilles de Serge Lutens me recuerda a una rica compota de frutas especiadas que se cuece dulcemente a fuego lento en un chalet cubierto de nieve en la noche más larga y oscura del año. Acaba de ponerse el sol y la puerta se abre de golpe; una ráfaga de viento helado se abre paso llevando el breve aroma de las agujas de pino; los invitados zapatean y se soplan las manos, todos tienen la nariz roja y las orejas heladas y se reúnen cerca de una chimenea donde un cálido resplandor ilumina sus rostros. El brebaje dulce y picante del fuego se ha evaporado, de modo que ya no hay una fragancia almibarada, sino restos ligeramente ahumados, la esencia misma de la fruta. Para mí, Fille En Aiguilles huele a incienso de compota de fruta especiada que perfuma la intimidad y calienta los cuerpos, y a luz y recuerdos de una noche fría y de amigos queridos que te calientan el corazón.
Cuando tenía 18 años, salía con el chico que vivía a mi lado, pero que se había graduado en el instituto y se había trasladado a Indiana para estudiar en Notre Dame. Pasamos una semana juntos en las vacaciones de verano, durante las cuales él había volado al sur para quedarse conmigo y mi familia. Una noche, al principio de la visita, me propuso matrimonio en la playa y yo acepté... aunque algo me decía que era una aventura condenada al fracaso. Sabía que no iba a durar, pero acepté de todos modos; supongo que me gustaba la idea de que se avecinaba algo interesante para mí en un futuro lejano. Una tarde, unos días más tarde, dimos un paseo en coche; el sol se ocultaba en el horizonte, las ventanillas estaban bajadas y en el viento que nos despeinaba se percibía el almizclado y dulce aroma de las flores de azahar, ya que acabábamos de pasar por delante de un enorme naranjal. Orange Blossom de Jo Malone huele a esa tarde de verano, a flores dulces y soles moribundos y a la melancolía de las lágrimas que aún no se han derramado por razones que no conoces del todo.
Musgos agridulces, humo de bosque verde y maderas siniestras. Es un aroma que desconcierta un poco al olfatearlo por primera vez, como si el hada verde punk-poeta dejara el París bohemio para vivir entre las antiguas dríadas y no se llevaran bien, pero acabaran formando una incómoda amistad y creando juntos recuerdos suavemente surrealistas y ligeramente subversivos.
Tengo la versión vintage con la tapa suelta de aspecto marfil, y es increíble. Fuerte, duradera y compleja, me encanta absolutamente. Las primeras dos horas me recuerdan a Tom Ford for Men, pero con ingredientes mucho mejores y con el giro incienso-floral de Amouage. No es tanto el olor lo que se asemeja, sino la sensación del perfume (llegué a casa y me rocié uno en cada brazo y son muy diferentes, pero de la misma índole). El dry down va en una dirección que no habría anticipado si no fuera por algunas reseñas aquí. Se vuelve esponjoso y floral, con el incienso cremoso desvaneciéndose por debajo, absolutamente hermoso, y un crédito para el perfumista porque en papel, detecto algún tipo de sintético desagradable solo por unos segundos en la apertura (no en la piel), así que esto podría haber sido fácilmente uno de esos perfumes que degeneran en una base de ámbar maderoso genérico. Aquí, no podría estar más lejos de eso. Esto es hermoso, perfumería de primera categoría. Es eminentemente llevable en cualquier condición, a diferencia de muchos Amouage, así que para mí eso también es un gran acierto. Lástima que este de 50 ml probablemente será mi primero y último debido a lo descontinuado que está. Vale la pena señalar que la pirámide anterior no representa realmente la experiencia de oler este perfume. Todas las notas están ahí, pero es muy unificado, una fragancia exquisitamente elaborada, muy clásica, sin sobrecarga de ninguna cosa como todos hacen ahora.
90-00s en una botella. Limpio, fresco e icónico.
Dulce, cálido, acogedor y reconfortante.
Leche lactónica, malvavisco dulce, vainilla cremosa, ámbar cálido.
Si cogieras By The Fireplace y le quitaras parte del ahumado y las especias, estarías aquí.
También entra en mi categoría de "no me gustan los gourmands, pero este es bueno".
Esta mezcla de Neroli me sorprendió con una potente apertura Cítrica/Floral Blanca, tanto que me hizo llorar los ojos al olerla por primera vez. Está bien mezclado, hasta el punto de que las interesantes cualidades del Neroli parecen perderse en la mezcla. Las notas de Mandarina y Vainilla de Malvavisco son demasiado fuertes para mi gusto, y creo que le quitan los delicados matices de la flor de Neroli. Por estas razones, lo encuentro bastante sacarino y unidimensional.
Comme un Gant se abre dulce y ambarino, envuelto en las cálidas especias del cardamomo guatemalteco. El sándalo me transporta al interior de una catedral, un velo sagrado de incienso. Las notas de coco y vainilla están bien combinadas, sin entrar nunca en el territorio gourmand gracias al amargor del vetiver. A pesar de las notas tropicales, las mezclas de Voyages Imaginaires desprenden una clara sofisticación europea que imagino que funciona bien en un hombre viajero al que le gusten los trajes finos y el whisky.
Kazehikaru (風光る) significa "Viento ligero" en japonés. Se abre con una mezcla fresca y vigorizante de hojas de shiso y cítricos. El verde crujiente me recuerda a las agujas de pino recién caídas crujiendo bajo los pies durante las caminatas después de una tormenta. Toques de vetiver terroso y sutil rosa japonesa equilibran las notas astringentes. Como alguien que creció rodeado de bosques de hoja perenne similares a los de Hokkaido, este aroma me transporta y me produce una profunda nostalgia. Es un aroma que sólo asociaría a un lugar, no a una persona.
