Tenho alguns problemas com este lendário bardo trácio, mas vou deixá-los de lado para um perfume como o Orpheus Incarnate de Curionoir que está a tentar capturar um momento hiper-específico na sua mitologia. Uma interpretação olfactiva de uma experiência subaquática; uma sensação de leveza e calma, visões de turquesa e malva, e a irresistível atração do canto da sereia. Não consigo perceber como é que eles fizeram isto - não há nada nesta fragrância que me pareça aquático ou oceânico ou mesmo qualquer coisa aquática, e no entanto, se alguma vez flutuou na maré, nas correntes, mesmo nas águas frescas da sua piscina, com os olhos fechados ao brilho do sol ou da lua, os murmúrios e gorgolejos do mundo abafados pelas ondas que envolvem a suave concha cor-de-rosa das suas orelhas - este é um perfume que evoca as respirações lentas e os batimentos cardíacos calmos dessa tranquilidade. Eu apanho o cravinho especiado do cravo, o oris fresco e terroso, a decadência da tonka e do heliotrópio, e o herbáceo quase enjoativo e doce do alcaçuz, e é tudo lindo e brilhante em coro... mas não faço ideia de como isso se traduz na canção de embalar sensorial hipnótica de um mergulho solitário à meia-noite.
Diverti-me imenso a falar de "Sexy Viking" com o viking que vive comigo. O meu marido, Ývan, é islandês e viveu na Islândia até à adolescência. A sua família direta, a mãe, o pai e os irmãos vivem agora nos EUA, aliás, alguns deles vivem a alguns bairros de distância, mas os restantes familiares estão espalhados por toda a Islândia. Ele vai lá de vez em quando para visitar, e eu já lá fui uma vez, mas não tenho certamente familiaridade suficiente com o país para ter uma opinião bem formada sobre uma fragrância inspirada em aspectos do mesmo. Bem, quero dizer, tenho uma opinião sobre a fragrância, posso ter uma opinião sobre qualquer coisa, mas acho que não posso comentar muito sobre a sensação de lugar que se pretende evocar. O Ivan diz-me que tem uma sensação geral de frescura, frescura e pinhal de coníferas sempre verdes. Faz-lhe lembrar os Verões que passou no programa de trabalho juvenil a transportar madeira da floresta... o que eu presumi ser uma espécie de trabalho de lenhador não remunerado, mas ele riu-se e disse: "Que miúdo vai fazer esse tipo de trabalho de graça? De qualquer modo, a sua memória específica envolve os momentos em que descansava e se deitava numa cama de agulhas de pinheiro perfumadas e fechava os olhos enquanto o sol se filtrava através da copa das árvores. Diz também que lhe vem à memória as sempre-vivas geladas no inverno, durante as tradicionais visitas às campas no Natal. Ele e a mãe visitavam o cemitério com coroas de flores e velas para os familiares que tinham falecido, e havia um caminho florestal ao longo do qual se arrastavam pela neve acabada de cair para chegar às campas. Em geral, ele comparava-o ao cheiro de uma antiga coroa de Natal do bosque, cheia de recompensas invernais. Eu acrescentaria que o que me cheira, esmagadoramente, são bagas ácidas e refrescantes do tempo frio. Algo de vermelho vivo e de jóias e tão amargo que nem os pássaros da neve o comem. Mas também um pouco como cascas de toranja azedas e cristalizadas. À medida que o perfume passa, torna-se mais como um âmbar frutado, maltado e suavemente melado - mas de qualquer forma, é uma nota bonita. E, no geral, acho que ambos concordamos que é uma fragrância incrível e, como acontece, é incrivelmente perfeita para o solstício de inverno de hoje (o dia em que esta análise foi escrita).
Quando se vive num ananás no fundo do mar, mas se converteu num showroom da Harley Davidson.
Estamos a encontrar uma rosa que não é apenas a protagonista de um filme de terror, mas talvez o próprio filme - um filme amaldiçoado -. E não estamos a falar de um filme de terror que se resume a sustos e clichés do género, mas sim do último filme violento, arrepiante e aterrador que viu e sobre o qual começou a ter pesadelos medonhos que começam a ecoar e a reverberar nas suas horas de vigília. Court of Ravens de 4160 Tuesdays é, em suma, e no papel, um rosa chypre incensado - mas os rumores dizem que o componente do incenso é o sangue a ferver de um culto louco misturado com ervas estranhas e picantes de outro mundo, a rosa cresceu doentia e sinistra na sepultura não marcada de um assassino enforcado, e o chypre, bem.., são os materiais habituais de musgo de carvalho e elementos balsâmicos, mas batidos num antigo altar negro até se tornarem uma pasta escorrendo, juntamente com um número secreto de gotas de um frasco rachado e turvo, e eu não sei o que há nessa essência esotérica, mas cheira chocantemente a suor acre de medo, adrenalina amarga, e é sublinhado por uma série de feromonas afiadas e ardentes. Portanto, devem ter chegado à conclusão de que eu devo adorar isto, e têm razão, e ainda bem que conseguem ler nas entrelinhas.
Destrier da House of Matriarch é talvez o primeiro perfume de couro que eu não apenas tolerei, mas que realmente gostei. Não tenho a certeza se sou sequer um fã de couro, mas aprecio o facto de este ser tão forte. Não está a fazer-se passar por um homem e não está disfarçado; não há que enganar. E é uma experiência olfactiva imersiva de 360°, além de ser absolutamente imediata, sem qualquer introdução ou preâmbulo. Imagina que és um LARPer super-realista e que tiveste três anos de aulas de marroquinaria para poderes fazer a bolsa de couro perfeita para pendurar no teu cinto para o festival que estás ansioso por ir. Apesar de ser uma pequena peça de um fato maior e mais complexo, quer que cada detalhe seja absolutamente perfeito, desde o curtimento à costura e ao relevo. Passou tanto tempo a trabalhar neste acessório que, mesmo nos seus sonhos, sente o cheiro desses agentes bronzeadores, dessas gorduras, óleos, químicos e almíscares. E também na vida real, mesmo depois do acontecimento, é uma só pessoa com essa carteira de couro e leva-a consigo para todo o lado. Neste momento, está cheia de lascas de cedro, ervas doces e musgo macio... porque gastaste todas as tuas moedas naquelas aulas caras e nas ferramentas de trabalho do couro.
Será que o Penhaligon's Babylon pretende evocar a Babilónia, o antro da iniquidade e o pináculo do pecado? Ou talvez aquela prostituta satânica, vestida de púrpura e escarlate, adornada com pérolas e pedras preciosas, com a sua taça de ouro a transbordar de abominações e imundícies? Não tenho a certeza de que esta fragrância suavemente especiada e de madeira aveludada seja tão ultrajante ou dramática como tudo isso. Imaginemos que a taça dourada, certamente sensacionalizada para despertar a indignação do público, era uma espécie de recipiente humilde e despretensioso, uma taça de sândalo grosseiramente esculpido mas perfumado, cheio de um líquido leitoso, com aroma de açafrão melado, o calor aromático e terroso da noz-moscada e da cânfora de coentros com anis e pimenta, e baunilha delicadamente resinosa e subtilmente fumada. Se é fã do Hypnotic Poison da Dior, mas não gosta daquela nota desagradável de cerveja de raiz, penso que achará o Babylon uma opção mais saborosa e discreta. Eu gosto imenso deste perfume, mas ainda gostaria de sentir uma interpretação perfumada mais viva e exuberante desta beleza apocalíptica.
Primeiramente, nunca senti o cheiro de outros perfumes do Russian Adam, embora adoraria, então estou feliz em dizer que posso contornar toda a conversa sobre isso não se igualar aos outros dele, etc, etc. Quando comecei a me interessar por perfumes, percebi que a nota comum de incenso (como a encontrada em Avignon e em muitos outros) - aquele tipo de incenso seco e de igreja - não se parecia com nenhum incenso que eu já havia experimentado. Mas com o tempo, assimilei aquele cheiro ao meu banco cognitivo, então é o que agora reconheço amplamente como incenso. Quando senti este perfume, lembrei-me de como o incenso realmente cheirava para mim durante meus dias na universidade, quando costumava visitar muitas lojas de hippies e usar muitos incensos. No começo, não era necessariamente uma grande associação, já que fui muito além daqueles dias e associo aquele cheiro a apartamentos de estudantes empoeirados e aos tipos de estudantes vagos e usuários de drogas que estavam na periferia, o tipo de pessoas que ficam por aí se embriagando e se drogando e falando sobre o que há de errado com o mundo, enquanto falham em ver a profunda ironia da situação. Felizmente para mim, essa reação visceral, e quase repulsa, passou rapidamente enquanto eu era distraído por uma estranha e salgada brisa levemente rançosa vindo do meu braço..... então jasmim, rosas, oh meu Deus, então percebi que isso era âmbar gris, que estava se difundindo suavemente com as flores entre algum olíbano cítrico semelhante ao elemi. Quanto mais eu me concentrava, mais complexo ficava. Então eu saí e fui trabalhar, e durante o dia o perfume realmente secou e fui agraciado pelo sândalo de Mysore, brotando e escoando da minha pele, perto da pele, mas aparentemente eterno. Hoje em Paris, nevou e ventou o dia todo, e estive por aí entre reuniões sendo atingido por uma chuva horizontal e molhada, neve e chuva, mas o perfume resistiu a tudo isso. Cheguei em casa às 21h e, embora ainda pudesse senti-lo, não consegui resistir a mais um borrifo em cada pulso, então não tenho certeza de quanto tempo ele dura, aparentemente eternamente. Este é um perfume incrível que percebo como ao mesmo tempo familiar e completamente original. É como voltar para casa para algo que amo, mas que nunca realmente conheci até agora.
A abertura é uma bela cânfora cristalina quase realista. Não é intensa nem avassaladora, mas mais como um champô medicinal. Há um ligeiro picante e calor da pimenta, e um frutado não muito doce, mas sumarento.
Ao secar, a cânfora suaviza-se e, misturada com o musc, torna-se quase como um talco perfumado.
Um pouco de picante suave permanece, mas é difícil identificar se é do incenso, do patchouli ou das resinas.
Um perfume realmente adorável, que vale pelo menos uma amostra!
The Night, será este o epítome do rose-oud? Certamente parece que chega muito perto. Algumas pessoas dizem que é demasiado fedorento, talvez seja para usar na maioria das situações, mas esta é uma criação muito especial. Um perfume que verdadeiramente celebra o oud em toda a sua glória, introduzindo-o corretamente no mercado ocidental. O puro oud indiano está no centro desta magnífica experiência; é afiado e ligeiramente azedo, mas profundamente seco e terroso. As suas facetas espessas e amadeiradas ganham vida através do incenso e do âmbar misturados. A rosa em si não é avassaladora, não é doce ou compotada, mas fornece apenas o equilíbrio suficiente para suavizar as coisas, juntamente com o açafrão. Este perfume é a simplicidade no seu melhor, demonstrando a sua complexidade através da qualidade dos seus materiais. Vale a pena o preço? Eu não diria que sim, é uma beleza absoluta, mas no final do dia é apenas um perfume.
Dior é conhecida por sua execução impecável da famosa combinação de Íris e couro, e Cuir Cannage é facilmente o melhor deles. Este é um perfume que é tão refinado e sofisticado sem esforço, exalando classe e riqueza enquanto permanece perfeitamente educado. Este acorde de flor de Íris é muito leve e arejado, com um suave aspeto pulverulento - não é como a típica poeira espessa da Íris. Destacado por ylang amanteigado e flores brancas ensaboadas, antes de mergulhar num couro rico e fresco. Não se trata do couro áspero de um casaco velho, mas sim do brilho estaladiço de sapatos italianos feitos por medida. Há um verde aromático delicado que se mistura no fundo sem problemas, proporcionando elevação e masculinidade. Adoro-o absolutamente. É agridoce experimentar este perfume porque sei como é difícil encontrá-lo. Sei que a minha coleção nunca estará completa enquanto não possuir esta obra-prima absoluta, que seria facilmente o meu perfume de eleição para usar quando estou vestida a rigor.
Silver Oud construiu uma reputação de ser a fragrância mais malcheirosa entre todas as ofertas da Amouage, o que é bastante corajoso da parte deles ainda a produzirem, considerando o quão mainstream se estão a tornar. Uma coisa é certa, esta é uma fragrância difícil de usar. Cypriol é a nota mais dominante no meu nariz; é intensamente rico e oleoso, muito denso e um pouco fumado - quase como gasolina. A intensa terrosidade do patchouli reforça a escuridão proporcionada pelo oud, que, no seu conjunto, recebe esta força brutal e implacável através da inclusão de um castoreum ligeiramente fecal e de bétula fumada. Apesar de tudo isto, há uma doçura suave que emerge após algum tempo de repouso, da baunilha mas também das facetas vanílicas do castoreum. Há tanto para desvendar com este perfume, é tão complexo. Não me sinto repugnado por ele, mas ao mesmo tempo nunca me conseguiria ver a usá-lo - consigo imaginar o tipo de feedback negativo que receberia dos outros à sua volta. É uma criação fantástica, mas ninguém precisaria de 100ml desta besta.
Ahlam é um tesouro descontinuado, uma colaboração entre Roja e a cantora dos Emirados - Ahlam. Esta fragrância é a colisão entre dois mundos da perfumaria; leste e oeste, juntos como um só. Esta é uma oud-rose, mas não como a conhecemos. De facto, há muito pouco por aí que tenha um cheiro comparável a este. Para simplificar, este é um pó floral puro. Esta mistura densa e intensamente seca de violeta e notas em pó é complementada por uma amêndoa ligeiramente noz e baunilha doce e cremosa. Um sussurro de oud escuro e oleoso e um âmbar gris ligeiramente salgado e gerânio andam de mãos dadas com uma rosa suave. A base, que reforça esta faceta pulverulenta através do carácter poeirento do sândalo e do orris. É magnífico, não consigo parar de cheirar o meu pulso. Se não gosta de aromas pulverulentos ou é sensível a eles, não se vai dar bem com este; mas se gosta, é um Santo Graal. O único perfume comparável no mercado atual é o Nebulous de Boadicea The Victorious, que é muito mais animalesco e impetuoso, enquanto este é muito elegante e contido.
Uma fragrância de almíscar vanílico que de alguma forma evita o enorme clichê que essa descrição poderia fazer você pensar que é (mas, novamente, pode não ser?) Eu pessoalmente a achei mais amadeirada e certamente com aquela nota de cardamomo, especialmente na abertura, dando um tipo de minimalismo característico de Schoen. Está tudo bem, eu gosto de perfumes almiscarados, mas este não é particularmente memorável nesse aspecto também. No entanto, eu gostei.
Eu não gosto de perfumes de Vetiver, quero dizer, o Vetiver típico que é quase todo masculino. Por outro lado, adoro usar muitos perfumes masculinos, mas o Vetiver é algo que não é atraente em mulheres. Primeiro, pensei que não havia nada "extraordinário" nisso, mas quanto mais eu usava, mais cheguei à conclusão de que este é o primeiro Vetiver que é absolutamente lindo e bonito em mulheres, então este é um Vetiver unissex. Claro, isso se deve à forma como o Vetiver é feito, quanto Vetiver há nele, mas é principalmente por causa da mistura maravilhosamente feita. O Vetiver não é nada agressivo, não é desagradável nem muito forte. Os cítricos não têm um grande papel, o que é mais do que bom para mim, já que podem ser complicados para o meu nariz. Eles estão na abertura, mas de outra forma ficam bem distantes ao fundo. Notas amadeiradas no meio, especialmente o Sândalo, suavizam o Vetiver, assim como o Cashmeran, e o resultado é aveludado, suave e indulgente. O Musk na base os apoia perfeitamente. Não sou a pessoa certa para analisar o Vetiver mais, já que na maioria das vezes não consigo usá-los o suficiente. Posso dizer, por exemplo, que o Vetiver Sultan da Nishane e o Vetiver da Roja são fragrâncias de vetiver de alta qualidade, mas honestamente não uso meu tempo para essa categoria. No entanto, posso recomendar altamente o Vétiver Extraordinaire tanto para mulheres quanto para homens. Notas certas Top: Bergamota, Laranja Amarga, Pimenta Rosa Meio: Vetiver Haitiano, Cashmere, Cedro, Sândalo Base: Musgo de Carvalho, Musk Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Citrinos brilhantes, fortes e verdes. Lavanda verde herbácea, flores brancas delicadas. O sândalo amadeirado e quase lactónico completa tudo. Há um picante que pode ser Tonka, ou apenas a overdose de aromas químicos.
O almíscar tem uma qualidade semelhante à da pele, como uma cabeça de bebé quente e macia.
Estou realmente surpreendida com o facto de ter gostado desta vez. Experimentei-o pela primeira vez há uns meses e não me agradou nada. Mas hoje é o primeiro dia em que tivemos neve, e a vibração é perfeita, por isso tirei este da gaveta (tenho um pequeno decantador) e pulverizei-o três vezes. A longevidade é espetacular e o cheiro é maravilhosamente rico. Talvez esteja a perceber a razão do entusiasmo. No entanto, provavelmente nunca comprarei um frasco cheio, pois é ridiculamente caro.
Não cheira como uma fragrância da Chanel de jeito nenhum e os aldeídos não aparecem da mesma forma que em outras fragrâncias da coleção Les Exclusifs. O aroma é em pó, mas não tanto quanto você poderia imaginar pela combinação de íris e heliotrópio. Não é um pó seco, como La Pausa, por exemplo. No geral, o cheiro é mais parecido com o de muita Violeta e o aroma, de maneira geral, me lembra a cor Roxa (não penso imediatamente em roxo ao sentir o cheiro de Íris). O aroma é doce e "úmido". O heliotrópio não é parecido com baunilha, nem com amêndoa, mas o cheiro é denso, ainda não cremoso e traz a doçura à fragrância. As notas dizem "notas almiscaradas" e eu acho que o cheiro aqui é muito semelhante ao Ambrette, que tem nuances florais adocicadas e almiscaradas. Na secagem, o cheiro forte de Violeta muda para uma textura mais suave e é mais como uma mistura de Íris sutil e Heliotrópio claro. O cheiro é suave, bonito e agradável, mas eu entendo por que ficamos desapontados com ele. É difícil dizer se vou comprar o frasco inteiro. Pode ser que eu de repente me apaixone por ele, porque não há absolutamente nada desagradável neste cheiro ou mistura no geral. O cheiro é familiar e me lembra de algo, e eu te direi assim que eu conseguir pensar nisso. As duas paixões mais recentes por fragrâncias de Violeta são Pierre de Velay Amour e Oriza de L.Legrand Violettes du Czar, eu definitivamente preciso do Amour, o último eu já comprei e talvez a fragrância de Violeta menos bem-sucedida seja a recém-lançada Palatine. Continuarei testando isso mais e editarei meus pensamentos se necessário. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
A abertura tem um flash de bergamota dando um toque cítrico verde a uma poderosa rosa e oud. O que é a essência sintética da selva, não sei, mas acho o oud bastante químico e emborrachado. Talvez seja a minha pele, talvez sejam as outras notas a misturarem-se. Já passaram cerca de 30 minutos e o cheiro a borracha está a desaparecer. Mais tarde, actualizo a informação sobre a secagem.
4 horas depois - qualquer aspereza desapareceu e agora tenho um oud de rosas doce, amadeirado e aromático. Há um pouco de humidade, talvez só do oud, pode ser do patchouli.
LES PARFUMS DE ROSINE LeSnob No 1 Gothic Rose Joelle Lerioux Patris 2016 Em 2015, a Le Snob Company, a casa de acessórios de couro luxuoso com sede em Paris, descobriu a Rosine e rapidamente se tornou obcecada por suas fragrâncias únicas. Com ambas as casas tendo uma fascinação por rosas, uma colaboração criativa excepcional nasceu. O primeiro da linda tríade se abre com um potente buquê de rosas onde o Elemi cria um aroma cítrico fresco e sutil. Surpreendentemente, eu gosto - facetas cítricas nem sempre são minhas favoritas. A rosa é inicialmente muito realista e intoxicante. Há uma certa sensação arejada nela, não é defumada, mas parece realmente preencher suas narinas e, depois disso, se assenta e muda não apenas para algo misterioso e picante, mas também para um cheiro de borracha absolutamente único. É estranho e agradável ao mesmo tempo. Eu estava com medo no começo, mas é muito chique. Como eu amo ameixa, esperava que fosse um pouco mais forte, mas ainda assim não suculenta. A base âmbar e balsâmica com Mirra, Cedro, Almíscar, Couro e Baunilha torna essa mistura oriental, escura e unissex. Não é muito espessa, resinoso ou muito forte, também não é tão doce - eu acho que seria sufocante se fosse, e esse tipo de base é muito comum, então é gratificante que não cheire como nada mais. A sensação geral pode ser inicialmente sintética para alguns, mas é por causa da borracha e, sem ela, isso seria como dezenas de outros perfumes. A fragrância é enigmática e sofisticada. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
No ar, Alameda se apresenta como um âmbar simples, elegante e doce pegajoso. Mas de perto, a terra e o leve toque aveludado fazem com que pareça muito mais complicado. Muito suave e luxuoso, definitivamente bem misturado. Não é algo que você gostaria de sentir todos os dias, mas de vez em quando você definitivamente sentirá falta.
Uma incrível fragrância de vetiver com um desempenho melhor do que parece à primeira vista.... Não sou um grande fã do Bertie, mas este é maravilhoso, e não cheira como o Guerlain Vetiver mais do que qualquer outra fragrância de vetiver cheira como outra. Na verdade, eu diria que este é muito mais original do que a maioria. Perfeito para um dia chuvoso e frio de outono, para adicionar um brilho e cintilação ao ambiente sombrio e cinza. Hoje está chovendo constantemente em Paris e estou por aí, e esta pequena joia está me proporcionando um toque de alegria enquanto vou de uma reunião para outra.
O site da Rusak descreve este perfume como um "esquisito minimalista. Uma criatura de engano. Perfume nerdery" e, embora eu não saiba nada sobre este perfumista, direi que esta não descrição captou a minha imaginação e que evoluiu para uma pequena paixão. O tipo de obsessão que se desenvolve em relação a alguém que se vislumbra no metro a ler um exemplar com orelhas de cão de um livro do nosso autor preferido, neste caso, digamos, o assustador artista japonês de manga Junji Ito, e depois tivemos uma série de sonhos inquietantes com ele, por isso escrevemos uma ode a este estranho na secção de ligações perdidas do jornal alternativo local. E tal como o autor de terror mais bem sucedido e elogiado do Japão, Rusak injectou uma quantidade extraordinariamente potente de estranheza neste perfume. Começando com uma espreitadela mundana ao armário das especiarias, somos sujeitos a uma descida surrealista à loucura, com o estranho xarope de ácer com caril do feno-grego, um formigueiro seco e comichoso de almíscar salgado, um pico enigmático de anis e uma conflagração oleosa de pimenta preta. Não consigo fazer cara ou coroa deste perfume e, na verdade, gosto de o imaginar como uma besta de muitas cabeças e cauda de chocalho, tal como o seu próprio nome. É verdadeiramente uma das fragrâncias mais excêntricas e singulares que alguma vez cheirei e admiro a sua sublime estranheza.
Um bastião da velha Hollywood e um notório refúgio de celebridades, esta ode olfactiva ao Chateau Marmont menciona rosas murchas, lençóis crocantes e mobiliário de madeira vintage e acho que tudo isso se reflecte. É um perfume incrivelmente lânguido, como a Lana del Rey em frente à sua vaidade a cantar ao espelho, sonolenta e bêbeda, que a sua lua está em Leão e o seu sol em Caranguejo, o que, se me perguntarem, é uma forma muito estranha de expressar esse pensamento. Há uma indolência sonhadora neste perfume, momentos congelados no tempo, capturados numa fotografia Polaroid, partículas de pó a flutuar eternamente por cima de uma rosa solitária num vaso lascado, para lá do reflexo enevoado do espelho, sem nunca se fixar na flor. Um almíscar empoeirado de memória de uma noite que nunca terminou, uma fotografia desbotada que já não pertence a ninguém, embrulhada em linho esfarrapado e silenciosamente colocada debaixo de uma franja de carpete surrada num canto sombrio de um velho bungalow.
deixar cair o gelado de pistácio num monte de terra e comê-lo na mesma (imagina que és uma minhoca e que isso é bom)
