Delta of Venus è costruito intorno alla guava, ed ecco una confessione: Non ho mai annusato o assaggiato la guava, quindi non sta a me dire quanto sia realistico, ma ecco un'altra confessione: Non vengo al profumo per il realismo, quindi chi se ne frega! Quello che provo è una fragranza famelicamente lussureggiante e rosea che risplende di esuberanza, una pulsazione affollata di mango vellutato al tramonto, il brivido aspro e luminoso dell'ananas e l'astringenza agrodolce e succosa delle dita dei piedi e il muschio vagamente funky del pompelmo rosa. Non c'è nulla di oscuro in questo profumo, ma c'è un fondo floreale lussuoso e ombroso che non posso fare a meno di associare al velluto nero, in un certo senso, in splendido contrasto con quei frutti tropicali invitanti e vibranti. Nell'occhio della mia mente, questo è un quadro vanitas di velluto nero con una profusione prismatica di frutti morbidi che si staccano dalla tela.
La prima volta che ho assaggiato Avignone era piena estate e non ero preparata ad apprezzarlo. L'ho trovato troppo pulito e sottile: inizialmente non mi ha fatto pensare tanto ai banchi di legno, alle pareti di pietra e alla volta svettante di una cattedrale, quanto piuttosto al bagno di una chiesa immacolata. Essendo abituata alle note più legnose delle altre fragranze della serie Incense di CDG, sono rimasta un po' confusa dalla sua dolcezza ariosa, frizzante e vanigliata. (Avendo assistito alla messa cattolica esattamente una volta nella mia vita, non avevo quasi nessuna familiarità con l'incenso della chiesa). Ho classificato Avignon come il mio meno preferito della serie, con l'avvertenza che non ho ancora assaggiato Jaisalmer. Come sono cambiate le cose! Ora che è arrivato il freddo dell'autunno, ho voglia di aromi più caldi, dolci e resinosi e cerco più profumi d'ambra e d'incenso. Ho apprezzato molto le basi di incenso di CDG 2 Man e Scorpio Rising di Eris, in cui l'incenso si fonde con note di cuoio; lo stesso vale per Revolution di Trudon e Zagorsk di CDG, che mi piacciono entrambi. Trudon Mortel è un'interpretazione scura e speziata (ma sempre legnosa) dell'incenso ecclesiastico che mi ha portato ad apprezzare l'incenso e la mirra ecclesiastici come fulcro di una fragranza, mentre Liturgie des Heures di Jovoy è un incenso ecclesiastico ancora più puro, con una dolcezza ambrata ricca, muschiata e leggermente alcolica. Ma tornare ad Avignone in questo stato d'animo ha rivelato un'esperienza completamente nuova. Nella stagione fredda, la sua fredda austerità dispiega le sue ali celestiali, pulite e pure. È rilassante e meditativo, con una dolcezza fine e rarefatta che si sviluppa dall'apertura frizzante di elemi/aldeide c-12 in una sottile vaniglia resinosa. La fusione delle varie note (camomilla, labdano, ambretta, cedro, patchouli, legno di rosa, muschio di quercia) è superbamente liscia e unificata, come l'armonia delle voci in un canto gregoriano: onore alla maestria di Bertrand Duchaufour! Sono passata dall'essere incuriosita al limite dell'ossessione, desiderando un'annusata di olibano aldeidico anche nei giorni in cui ho voglia di indossare una fragranza diversa. Ho ancora una lista di altri profumi di chiesa da provare (con Filippo Sorcinelli in cima), ma ora capisco perché Avignone è un riferimento così venerato. Mi sono convertita. 🙏
Terribile che questo sia stato interrotto. E 'top 5 di sicuro. Ora uso dei duplicati.
Un incredibile fougère aromatico.
Agrumi e spezie delicati in apertura, ma solo a sostegno della meravigliosa lavanda aromatica.
Ricorda davvero un barbiere.
Una certa profondità sostiene la base con cuoio, muschio e tonka che aggiungono calore.
MOLTO forte, dura eternamente sulla mia pelle. La sensazione è estremamente simile al dry down di Œillet Pourpre, che preferisco. Questo è un po' dolce. Molto pesante sulla Guerlinade.
Scommetto 1000 dollari che questo è di Bisch. Aggiornamento: OK, quindi non lo è. Però puzza di noia totale.
Finalmente l'ho provato ieri, ero curioso da un po' e francamente ero un po' scettico riguardo al clamore. Ma mi sbagliavo. Non so cosa sia, ma c'è qualcosa di molto coinvolgente in questo profumo, giocoso ma non in modo giovanile. Tanto che continuo a annusare la mia pelle, dove la fragranza persiste ancora dolcemente oltre 12 ore dopo in un'accogliente e delicata asciugatura, e sono stupito dalla proiezione sulla striscia di carta, dove la piena sinfonia delle note riempie ancora una stanza. Tutto il trambusto riguardo all'odore di parti femminili è in parte vero nel modo in cui penso che alcune fragranze di gelsomino tendano a fare. A questo proposito, nel primo minuto dopo averlo spruzzato mi ha ricordato un po' Womanity di Mugler, probabilmente a causa della nota di ambra grigia (accordo di caviale in Womanity), ma è passato rapidamente evolvendo in una composizione floreale delicatamente fruttata, bella e come ho detto prima coinvolgente, fresca e ariosa nonostante le sue tendenze a riempire la stanza; sono sorpreso di piacermi perché mentre mi piacciono i profumi che riempiono la stanza, di solito non sono molto incline a freschi e ariosi, tendendo invece verso scuri e torbidi, o soffocanti. In generale mi piace molto, e davvero davvero davvero vorrei non mi piacesse perché il prezzo è decisamente un no per me.
mirtilli aspri, molto muschio, rosa e patchouli. Il patchouli passa dall'essere medicinale all'inizio, ma poi diventa cioccolato con qualche spezia. Per me è un grande successo
Per me questo odora di pelle scamosciata. Mi dà un po' di nausea...
Quando ho testato i profumi di questa nuova casa, è stato subito chiaro che la casa ha un tocco personale in ciascuna fragranza. Nessuna di esse mi ha ricordato direttamente un profumo precedente, anche se i profili olfattivi sono molto comuni. Non sembrava che lo stile fosse immediatamente così "me" e le fragranze sono pesanti, quindi non sono adatte a chi ama i profumi leggeri. Comunque, penso che ci si possa affezionare a queste fragranze poco a poco. Più le indosso, più le apprezzo. Topaz Glamour si apre con un mix esotico di bacche e frutti, che non è una bevanda frizzante, leggera e estiva, ma piuttosto mi ricorda le caramelle gommose al vino. L'aroma non è affatto totalmente artificiale né totalmente realistico, ma è ricco, denso, opaco, un po' appiccicoso, ma non stucchevole. È inebriante. Il lampone non si distingue in alcun modo individualmente o più di "bacche" in generale. Come la nota di cioccolato in Opal Secret, la nota fruttata con le bacche dura fino alla fase finale. La casa è riuscita a creare quelle note in un modo che non è sempre così facile e le note legnose le supportano e le sostengono. Se il cioccolato era immerso nell'ambra in Opal Secret, qui tutte quelle bacche e frutti sono stati immersi nell'ambra, ma non è così scuro qui, è luminoso e dorato, un po' lucido. In qualche modo sembra l'alba, che si illumina man mano che la giornata prosegue. La longevità di questa fragranza è anche buona e ci vogliono molte ore affinché il profumo sviluppi una dolcezza simile al caramello. Nella fase finale, il profumo inizia a perdere la sua unicità e l'aroma è più morbido, piacevole, dolce, fruttato e assolutamente bello mescolato con un muschio accogliente. Topaz Glamour è più adatto per l'inverno poiché penso che possa risultare pesante e soffocante con il caldo, perché è molto vicino a provocare un mal di testa anche ora che fa freddo. Il problema sono le prime due ore ed è così potente che è difficile indossarlo meno. La longevità è ottima. Non mi vedo ad acquistare una bottiglia intera di questo, ma ti consiglio assolutamente di provarlo se vuoi dei frutti molto unici e pesanti. Sto ancora imparando il concetto di questa nuova casa e forse scriverò una recensione più lunga in seguito. Ho già scritto una recensione di Opal Secret, Amethyst Soul è stata scritta ora e la prossima sarà Pearl Harmony e Onyx Wonder. Grazie per aver letto, spero che ti sia piaciuta la mia recensione. Apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes. Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
È la seconda volta che ritorno a questo decantato. L'ultima volta l'autunno era caldo, ora è gelato.
Non so se questo fa per me. Non c'è niente di male in sé, solo che non mi entusiasma.
Adoro la rosa, e anche se fa del suo meglio per combattere le altre note, è difficile da identificare chiaramente.
Non so cosa sia, potrebbero essere le note di nocciola che sono troppo pesanti e grasse, la nota fruttata della pera che sembra essere troppo matura, o la folle concentrazione del 46% che lo rende denso e pesante, ma lo trovo semplicemente troppo stucchevole. Non in modo stridente, ma solo in modo denso e logorante.
Gli darò qualche ora e lo aggiornerò.
Dopo 6 ore. Lo trovo ancora quasi troppo decadente.
È dolce, ricco e pesante, ma c'è una cremosità con ambra grigia, vaniglia e legni.
È più debole di quanto mi aspettassi per un extrait di questo tipo.
Joe Smells Good su YouTube mi ha presentato questo. La salvia in questo profumo risulta acuta e medicinale. Il vetiver è secco e simile al fieno, non quello terroso e umido di Encre Noire. Un'opera d'arte, non proprio qualcosa da indossare per ricevere complimenti. Sicuramente di nicchia. Non per i deboli di cuore. Dura circa una settimana sui vestiti.
Patchouli of the Underworld di Electimuss, al mio naso, è una fragranza che non evoca tanto il bruto dio degli inferi e la sua sposa non consenziente, quanto piuttosto l'evocazione dell'amaro struggimento che si annida nel mito di Orfeo ed Euridice. Quando ero più giovane, ero terribilmente salato per conto di Euridice: tutto quello che dovevi fare era non guardarti indietro, Orfeo! Eri così vicino a riavere la tua amata moglie dalla morte! Ma... no. Hai fatto l'unica cosa che ti avevano espressamente chiesto di non fare. Hai guardato. Margaret Atwood scrisse in una poesia dal punto di vista di Euridice: "Non potevi credere che io fossi più della tua eco" e credo che questo sia ciò che Patchouli of the Underworld cattura in modo così incondizionato, la pallida eco grigia di quell'umanissimo dubbio e incredulità da parte di lui, e l'amara delusione che lei deve aver provato, e il dolore provato da entrambi. Ora che sono più grande, che capisco meglio e che ho certamente più esperienza della gravità schiacciante del lutto, so che ognuno lo vive in modo diverso. E le persone in lutto meritano il dono della grazia. Orfeo piange la moglie perduta due volte, e il dolore di Euridice per essere stata trascinata di nuovo nell'oscurità della morte a causa della momentanea perdita di fede del marito deve essere stato incommensurabile. Questo è ciò che questo profumo cattura così bene. Dimenticatevi il testo del marchio che parla di sensualità muschiata o altro. Non si tratta di questo. È il lamento di una persona a cui è stata rubata la speranza fugace dalla persona che amava di più, e il devastante senso di rimpianto del ladro. Se si dovessero distillare quegli echi di malinconia, quell'antichità di tristezza, e imbottigliare l'essenza risultante, il risultato sarebbe una nenia olfattiva di nebbie fumose di pepe e polvere e di strane sfumature inchiostro-piuma, che, col tempo, diventa un disperato floreale saponoso funebre.
Sarò sincera: sono sorpresa quanto chiunque altro che questo profumo mi piaccia davvero. Non c'è molto da dire. È un profumo di pelle di marshmallow, una sorta di vaniglia fluttuante, un profumo a basso contenuto di realismo magico, di quotidianità e di favola... con un'inafferrabile nota di pere acide in scatola. È un elemento strano che si presenta molto raramente, ma non posso far finta di non averlo sentito.
Se non l'avete mai provato, è esattamente quello che pensate che sia. Ovvero un miasma dolcissimo di zucchero filato e frizzante che fa male ai denti. Marshmallow e un piccolo tocco di limone con un picco di liquirizia appena percettibile. È miserabile. È divino. Inspiegabilmente lo adoro. Compro la versione "profumo per capelli" in modo da poterlo spruzzare con un abbandono maniacale alla polvere di folletto. Il profumo secco è dolcemente vanigliato e legnoso, come forse la corteccia del mitico albero dello zucchero filato nella foresta delle caramelle dei negozi. Conosco un sacco di gente che odia questa roba. Oh, bene. Per me ce n'è ancora!
Dior Addict è una nuvola soffocante di ambra e vaniglia, gelsomino e fiori d'arancio con un cremoso pizzo di legno di sandalo e chiffon di fava tonka. È una femme fatale in stile lolita gotica barocca.
Fille en Aiguilles di Serge Lutens mi ricorda una ricca composta di frutta speziata che sobbolle dolcemente sul fuoco, in uno chalet coperto di neve, nella notte più lunga e buia dell'anno. Il sole è appena tramontato e la porta si apre di botto; una folata di vento gelido attraversa la baita portando con sé un breve profumo di aghi di pino; gli ospiti battono i piedi e si soffiano sulle mani, tutti hanno il naso arrossato e le orecchie infreddolite e si riuniscono vicino a un focolare dove una luce calda illumina i loro volti. L'intruglio dolce e speziato sul fuoco è evaporato e non c'è più una fragranza sciropposa, ma rimane un leggero fumo, l'essenza stessa del frutto. Per me Fille En Aiguilles sa di composta di frutta speziata, di incenso che profuma gli ambienti vicini e scalda i corpi, di luce e di ricordi di una notte fredda e di amici cari che scaldano il cuore.
Quando avevo 18 anni, uscivo con il ragazzo che viveva accanto a me, ma che nel frattempo si era diplomato e trasferito in Indiana per frequentare la Notre Dame. Abbiamo trascorso una settimana insieme durante le vacanze estive, durante le quali lui era volato al Sud per stare con me e la mia famiglia. Fu all'inizio di questa visita che una sera mi chiese di sposarlo sulla spiaggia e io accettai... anche se qualcosa mi diceva che era un'impresa destinata a fallire. Sapevo che non sarebbe durata, eppure accettai lo stesso; suppongo che mi piacesse l'idea che in un futuro lontano si profilasse qualcosa di interessante per me. Un tardo pomeriggio di qualche giorno dopo, facemmo un giro in macchina; il sole pendeva basso all'orizzonte, i finestrini erano abbassati, e nel vento che ci scompigliava i capelli c'era il profumo muschiato e dolce dei fiori d'arancio, dato che avevamo appena superato un enorme aranceto. Orange Blossom di Jo Malone ha lo stesso profumo di quel pomeriggio d'estate, di dolci fiori, di sole morente e della malinconia di lacrime ancora da versare per motivi che non si conoscono bene.
Muschi agrodolci, fumo di bosco verde e legni sinistri. È un profumo che al primo impatto stranisce l'olfatto, come se la fata verde punk-poeta avesse lasciato la Parigi bohémien per vivere tra le antiche driadi e non andasse d'accordo, ma alla fine avesse stretto un'amicizia inquieta e avesse creato insieme ricordi dolcemente surreali e un po' sovversivi.
Ho quello vintage con il tappo loose di colore avorio, ed è incredibile. Forte, duraturo e complesso, lo adoro assolutamente. Le prime due ore mi ricordano Tom Ford for Men, ma con ingredienti decisamente migliori e con il tocco incenso-floreale di Amouage. È meno l'odore a somigliare che la sensazione del profumo (sono tornato a casa e ne ho spruzzato uno su ciascun braccio e sono molto diversi ma della stessa famiglia). Il dry down va in una direzione che non avrei mai previsto se non per alcune recensioni qui. Diventa soffice e floreale, con l'incenso cremoso che svanisce sotto, assolutamente splendido, e un merito per il profumiere perché su carta, percepisco una sorta di sintetico puzzolente solo per pochi secondi all'apertura (non sulla pelle), quindi questo avrebbe facilmente potuto essere uno di quei profumi che degenerano in una base legnosa ambra generica. Qui, non potrebbe essere più lontano da ciò. Questo è bellissimo, profumeria di alta classe. È estremamente indossabile in qualsiasi condizione, a differenza di molti Amouage, quindi per me è un vero colpo. Peccato che questo 50ml sarà probabilmente il mio primo e ultimo a causa della sua discontinuità. Vale la pena notare che la piramide sopra non rappresenta realmente l'esperienza di annusare questo profumo. Tutte le note ci sono, ma è molto unito, una fragranza splendidamente realizzata, molto old-school, senza sovraccarico di alcuna cosa come fanno tutti adesso.
Anni '90 in bottiglia. Pulito, fresco e iconico.
Dolce, caldo, accogliente e confortante.
Latte lattico, marshmallow dolce, vaniglia cremosa, ambra calda.
Se prendeste By The Fireplace e toglieste un po' di affumicatura e di spezie, sareste qui.
Anche questo rientra nella mia categoria di "non mi piacciono molto i gourmand, ma questo è buono".
Questa miscela di Neroli mi ha sorpreso con una potente apertura agrumata/fiorita, tanto da farmi lacrimare gli occhi alla prima annusata. È ben miscelato, al punto che le interessanti qualità del Neroli sembrano perdersi nel mix. Le note di mandarino e di marshmallow vaniglia sono troppo pesanti per i miei gusti, e ritengo che tolgano spazio alle delicate sfumature del fiore di Neroli. Per questi motivi, lo trovo piuttosto saccarino e monodimensionale.
Comme un Gant si apre in modo dolce e ambrato, avvolto dalla calda spezia del cardamomo del Guatemala. Il legno di sandalo mi porta all'interno di una cattedrale, un velo sacro di incenso. Le note di cocco e vaniglia sono ben amalgamate e non entrano mai in territorio gourmand grazie all'amarezza del vetiver. Nonostante le note tropicali, le miscele di Voyages Imaginaires sono caratterizzate da una distinta raffinatezza europea, che immagino sia adatta a un uomo che ha viaggiato molto e che ama gli abiti eleganti e il whisky.
Kazehikaru (風光る) in giapponese significa "Luce del vento". Si apre con una miscela fresca e tonificante di foglie di shiso e agrumi. La freschezza verde mi ricorda gli aghi di pino appena caduti che scricchiolano sotto i piedi durante le escursioni dopo un temporale. Accenni di Vetiver terroso e sottile Rosa giapponese bilanciano le note astringenti. Per chi è cresciuto in mezzo a foreste sempreverdi simili a quelle di Hokkaido, questo profumo è trasportante e profondamente nostalgico. È un profumo che assocerei solo a un luogo, non a una persona.
