O perfume que me fez voltar a gostar de íris. Embora existam perfumes de íris mais complexos e mais bonitos, este eu recomendaria a qualquer pessoa que seja avessa à nota.
Uma fragrância absolutamente deslumbrante. Âmbar feito da maneira certa.
A abertura é um pouco aromática e herbal com lavanda, e um leve toque de cítricos.
O calor é aparente imediatamente. O labdanum resinoso, o benjoim e a baunilha são ridiculamente suaves e quentes, criando o acorde de âmbar perfeito.
É reconfortante, sensual e luxuoso.
Complicated Shadows de 4160 Tuesdays é um perfume para as horas de insónia, passeios noturnos pelas ruas desertas da sua cidade natal, pontos de referência familiares estranhamente distorcidos pelo jogo do luar e da sombra. O sândalo quente e aveludado sussurra em contraste com a nota de "sombra" arrepiante, evocando o silêncio sem fôlego dos espaços liminares e intermédios. A íris e o narciso estão aqui envoltos em mistério, as suas murmurações florais terrosas estão ligadas a um travo de ironia acre, fervendo a angústia existencial sob a superfície de ponderações introspectivas. Velado por uma névoa de baunilha amarga, é o devaneio estranho, as sombras nocturnas e as paisagens assombrosas dos sem sonhos, perdidos na escuridão.
Não gosto de comparar perfumes uns com os outros, especialmente comparações de algo que um criador de nicho ou indie fez com algo de uma das grandes casas... e ouço artistas de todos os géneros, a toda a hora, a lamentarem-se de como odeiam ser comparados com outros artistas. Por isso, peço desculpa antecipadamente aos meus queridos artistas, mas sei que, por vezes, as comparações com algo com que já estamos familiarizados podem ser úteis para avaliar algo novo.
Dito isto, a minha primeira impressão de Complicated Shadows foi de uma elegância fresca e sombria... e há um parentesco definido com L'Heure Bleue da Guerlain, essa obra-prima melancólica envolta em crepúsculo pulverulento. No entanto, Complicated Shadows liberta-se do pesado manto de pó, revelando uma sensação mais acessível e contemporânea. L'Heure Bleue, por mais que eu queira adorá-lo, nunca foi o meu género de chá. Mas Complicated Shadows? Podia bebê-lo aos baldes. No escuro. No meio de uma estrada deserta. Ao bater da meia-noite.
Um âmbar de glamour profundamente gótico, uma fragrância almiscarada e turva de chypre-adjacente que cheira simultaneamente à figura na camisa de noite branca que foge da casa senhorial com a vela solitária acesa na janela à meia-noite e à súcuba surpresa pela qual essa figura é secretamente possuída - são todos os tropos icónicos do romance satânico Avon, e é perfeito.
Jo Malone's Mallow on the Moors é uma fragrância que eu esperava que pudesse ter um cheiro um pouco assombrado. Pois bem. Cheira... mais ou menos? Mas não da forma que eu estava à espera. Parece mais uma paródia de alguém que não se apercebeu que estava a escrever uma paródia, o que alguns podem considerar um pouco infeliz para a sua criação (ninguém quer ser involuntariamente engraçado, sabe?), mas também pode ser divertido, certo? Imagina que és uma romancista gótica que nunca teve um amante e que o destino te conduziu diretamente para os braços de um ladrão de luxo, um verdadeiro Barba Azul. Imagine desmaios, suspiros, fantasmas, velhos castelos góticos, solares, corpos enterrados em jardins envenenados, esposas mortas em sótãos e tudo o mais. E depois a câmara passa para o exterior, e esta é uma produção de terror da Hammer, dirigida por Anna Biller e protagonizada por Lana del Rey, e está a esforçar-se muito para ser etérea e fantasmagórica, com charnecas enevoadas e castelos cobertos de musgo, mas de alguma forma é tudo muito camp e um artifício brilhante, uma verdadeira energia de Real Housewives of Manderley. Quanto ao seu cheiro, imagine o pó violeta luminoso de Guerlain Meteorites quebrados e espalhados e a laca de cabelo, o champanhe atirado para a sua cara de Tom Ford Jasmine Rouge. Imaginem tudo isto pulverizado na Dita von Teese em La Perla, agarrada a um candelabro de calha, a imitar a Frau Blücher.
Mistpouffer da Stora Skuggan cheira a porcelana fresca, doce e pulverulenta, delicada como uma pequena bailarina esculpida em marfim numa prateleira, mas há também uma nota de ervas estranhamente mineral e estranha, embrulhada num pouco de nevoeiro, quase como um pequeno bouquet de alcaçuz preto salgado. Em última análise, faz-me lembrar as Broken Ladies em cerâmica da artista Jessica Harrison - figuras femininas encantadoras, ensanguentadas com intrincados horrores anatómicos - talvez um pouco demais para tipos sensíveis, mas aqueles que gostam de delícias macabras vão adorar estas belezas de cerâmica retorcida. E acho que é isso que Mistpouffer também é: uma beleza suave e subtilmente distorcida.
Green Spell de Eris Parfums é como se um ser celestial de 100% clorofila descesse dos céus, com as suas asas num esmagador bater de muitas folhas, largas e planas, delicadas e enroladas, enceradas, emborrachadas, flexíveis, irradiando todas as variações de veridiano. Numa voz como o musgo que se infiltra, como a rocha em erosão, como as asas de insectos que se desintegram na terra, sussurra-nos: "Tipo, não tenhas medo, ou seja o que for". É o caule suculento e interminável de uma pennywort agridoce que se arrasta pelo solo até chegar a um pesadelo de raízes de malaquite que rangem e são escuras. Acorda-se com arranhões de esmeralda na palma da mão e chicotadas de feto de jade nos dentes.
Nightingale da Zoologist é, no papel, algo que eu inicialmente não pensaria ser a minha chávena de chá - mas isso só mostra o que eu sei. Trata-se de uma opulenta flor de ameixa musgosa com oud amargo e terroso, e notas de uma rosa azeda, semelhante a gerânio e limão. Está a ser referido como um chypre floral cor-de-rosa que, provavelmente devido às minhas associações com todas as coisas cor-de-rosa, soa a frívolo e frívolo para o que acaba por ser uma fragrância deslumbrante de cortar a respiração com uma complexidade inesperada que se traduz em algo profundamente emocional. Ao ler uma entrevista com o perfumista, fiquei a saber que a inspiração para este perfume foi um poema antigo escrito por Fujiwara no Kenshi, irmã da imperatriz na altura. Ao que parece, a imperatriz estava a trocar os seus deveres imperiais pelos votos budistas e, quando partiu, a irmã ofereceu-lhe um rosário de madeira de ágar embrulhado numa caixa com fitas e um ramo de flor de ameixoeira e leu-lhe um poema que tinha escrito: "Em breve vestirás uma túnica preta e entrarás na vida de freira. Não saberás que cada conta do rosário tem as minhas lágrimas". Sinto verdadeiramente o amor, a perda, a irmandade e a saudade e, de alguma forma, através dessa perspetiva, sinto até uma tristeza existencial relativamente à natureza transitória do tempo e da existência. Que fragrância tão bela e evocativa
Sacred Scarab é um perfume de aldeídos amargos e limonados e almíscares terrosos, turvos e sombrios, e quando digo terrosos, não me refiro a solo húmido e argiloso de jardim, mas sim a argila poeirenta e estratos subterrâneos de rocha sedimentar, escavando tão fundo na terra que se encontram formações geológicas tenebrosas e estruturas cristalinas estigmáticas ostensivamente ligadas à história profunda da terra - e no entanto, para os vossos olhos incrédulos ou para os meus, totalmente estranhas e de outro mundo. É uma fragrância que evoca, pelo menos, uma pequena sensação de, se não a realidade de um colapso desmoronado do espaço e do tempo, o prelúdio dos ritos extáticos de um antigo culto misterioso da terra e da pedra. Esse melodrama mineralógico inicial é de cortar a respiração e, provavelmente, é o que mais me agrada nesses 15-20 minutos de fragrância, mas a fase seguinte e a secagem, uma espécie de "incenso de resina de passas de uva queimada/decorado espalhado na madeira seca de um prato de cedro suave", também é encantadora e vale a pena esperar, se achar que as primeiras cheiradas são demasiado fortes. Não consigo decidir se este perfume é uma oração ou um protesto, um conforto ou uma maldição, e adoro o mistério desconhecido disso.
Delta of Venus é construído à volta da goiaba, e aqui vai uma confissão: Nunca cheirei ou provei goiaba, por isso não me cabe a mim dizer o quão realista é, mas aqui vai outra confissão: Não venho às fragrâncias pelo realismo, por isso, que importa! O que eu experimento é uma fragrância vorazmente exuberante e rosada com exuberância, uma pulsação de manga aveludada do pôr do sol, o arrepio azedo e brilhante do ananás, e a adstringência sumarenta agridoce e vagamente funky da toranja rosa. Não há nada de sombrio neste perfume, mas há um floral luxuoso e sombrio subjacente que não consigo deixar de associar ao veludo preto, em contraste com os frutos tropicais vibrantes e convidativos. Na minha mente, este é um quadro de vanitas de veludo negro, com uma profusão prismática de frutos suaves a cair deliciosamente da tela.
A primeira vez que provei Avignon, era um verão sufocante e eu não estava preparado para o apreciar. Achei-o demasiado limpo e fino - inicialmente, fez-me pensar menos nos bancos de madeira, nas paredes de pedra e na abóbada de uma catedral e mais numa casa de banho imaculada de uma igreja. Estando habituada às notas mais amadeiradas das outras fragrâncias da série Incense da CDG, fiquei um pouco confusa com a sua doçura arejada, efervescente e de baunilha-cola. (Tendo ido à missa católica exatamente uma vez na minha vida, também não tinha qualquer familiaridade com o incenso da igreja). Classifiquei o Avignon como o meu menos favorito da série, com a ressalva de que ainda não provei o Jaisalmer. Como as coisas mudaram! Agora que o frio do outono se instalou, tenho desejado aromas mais quentes, doces e resinosos e tenho procurado mais perfumes de âmbar e incenso. Tenho gostado muito das bases de incenso do CDG 2 Man e do Scorpio Rising da Eris, em que o incenso é misturado com notas de couro - também é o caso do Revolution da Trudon e do CDG Zagorsk, de que gosto. O Trudon Mortel é um incenso de igreja escuro e picante (mas ainda assim amadeirado) que me levou a apreciar o incenso eclesiástico e a mirra como foco de uma fragrância, e o Liturgie des Heures da Jovoy é um incenso de igreja ainda mais puro com uma doçura âmbar rica, almiscarada e ligeiramente alcoólica. Mas voltar a Avignon neste estado de espírito revelou uma experiência completamente nova. No tempo frio, a sua austeridade fria abre as suas asas celestiais, limpas e puras. É relaxante e meditativo, com uma doçura fina e rarefeita que se desenvolve a partir da abertura cintilante elemi/aldeído c-12 para uma baunilha subtil e resinosa. A mistura das várias notas (camomila, labdanum, ambrette, cedro, patchouli, pau-rosa, musgo de carvalho) é soberbamente suave e unificada, como a harmonia das vozes num canto gregoriano - saúdo a mestria de Bertrand Duchaufour! Passei de intrigada a quase obcecada, desejando cheirar o olíbano aldeídico mesmo nos dias em que me apetece usar uma fragrância diferente. Ainda tenho uma lista de outras fragrâncias de incenso de igreja para experimentar (com Filippo Sorcinelli no topo), mas agora percebo porque é que Avignon é uma referência tão venerada. Estou convertido. 🙏
É terrível que este tenha sido descontinuado. Estava no top 5 de certeza. Agora estou a usar os dupes.
Um fougère aromático incrível.
Citrinos suaves e especiarias na abertura, mas apenas a apoiar a maravilhosa lavanda aromática à base de ervas.
Verdadeiramente reminiscente de uma barbearia.
Alguma profundidade suporta a base com couro, almíscar e tonka adicionando calor.
MUITO forte, dura eternamente na minha pele. A sensação é extremamente semelhante ao dry down de Œillet Pourpre, que eu prefiro. Este aqui é um pouco doce. Muito pesado na Guerlinade.
Uma baunilha redonda, suave e almiscarada. A imagem que associo a esta fragrância é "princesa de inverno". É suave e tem uma boa projeção, mas não irritante. A sua longevidade não é muito má (6-7h) em mim. Para lhe dar um impulso, gosto por vezes de o usar em camadas com o Vanille Outremer. A combinação é absolutamente divinal!
Aposto $1000 dólares que isso é da Bisch. Atualização: OK, então não é. Mas cheira muito sem graça.
Finalmente experimentei isso ontem, estive curioso por um tempo e, francamente, estava um pouco cético em relação ao hype. Eu estava errado, no entanto. Não sei o que é, mas há algo que considero muito atraente sobre este perfume, brincalhão, mas não de uma maneira juvenil. Tanto que continuo cheirando minha pele, onde a fragrância ainda persiste suavemente mais de 12 horas depois em um drydown delicado e aconchegante, e fico impressionado com a projeção na tira de papel, onde a sinfonia completa de notas ainda preenche um ambiente. Todo o alvoroço sobre cheirar como partes femininas é meio verdadeiro na maneira como acho que algumas fragrâncias de jasmim tendem a fazer. A esse respeito, no primeiro minuto após borrifar, me lembrou um pouco de Womanity de Mugler, provavelmente devido à nota de âmbar gris (acorde de caviar em Womanity), mas passou rapidamente evoluindo para uma composição floral frutada delicadamente bonita e, como disse antes, atraente, fresca e arejada, apesar de suas tendências de preencher o ambiente; estou surpreso por gostar, porque enquanto eu gosto de fragrâncias que preenchem o ambiente, geralmente não sou muito fã de frescas e arejadas, inclinando-me mais para o escuro e torpe, ou abafado. No geral, gosto muito, e realmente, realmente, realmente gostaria de não gostar, porque o preço é definitivamente um não para mim.
mirtilos azedos, muito almíscar, rosa e patchouli. O patchouli oscila entre o medicinal no início, mas depois transforma-se em chocolate com algumas especiarias. Para mim, é um grande prazer
Para mim, isto cheira a camurça pura. Faz-me sentir um pouco enjoado...
Quando eu estava testando os perfumes dessa nova casa, ficou imediatamente claro que a casa tem seu próprio toque pessoal em cada fragrância. Nenhuma delas me lembrou diretamente de qualquer perfume anterior, embora os perfis olfativos sejam muito comuns. Não parecia que o estilo era imediatamente tão "eu" e as fragrâncias são pesadas, então não são para aqueles que gostam de aromas leves. De qualquer forma, acho que você vai se acostumar com essas fragrâncias aos poucos. Quanto mais eu as usei, mais eu as apreciei. Topaz Glamour se abre com uma mistura exótica de frutas e berries, que não é uma bebida espumante, leve e de verão, mas sim me lembra doces de goma de vinho. O aroma não é totalmente artificial de forma alguma, nem totalmente realista, mas é rico, espesso, opaco, um pouco até pegajoso, mas não enjoativo. É intoxicante. A framboesa não se destaca de forma alguma individualmente ou mais do que "berries" em geral. Assim como a nota de chocolate em Opal Secret, a nota frutada com berries dura até o final da secagem. A casa conseguiu criar essas notas de uma maneira que não é tão fácil sempre, e as notas amadeiradas estão apoiando e sustentando-as. Se o Chocolate foi mergulhado em Âmbar em Opal Secret, aqui todas aquelas berries e frutas foram mergulhadas em Âmbar, mas não é tão escuro aqui, é brilhante e dourado, um pouco brilhante. De alguma forma, parece o sol nascente, que se ilumina à medida que o dia avança. A longevidade deste aroma também é boa e leva muitas horas para que a fragrância desenvolva uma doçura semelhante a caramelo. Na secagem, o aroma começa a perder sua singularidade e o aroma é mais suave, agradável, doce, frutado e absolutamente lindo misturado com um Musk aconchegante. Topaz Glamour é mais adequado para o inverno, pois acho que pode ser pesado e abafado em clima quente, porque é muito próximo de causar dor de cabeça, mesmo agora que está frio. O problema são as primeiras duas horas e isso é tão potente que é difícil usá-lo menos. A longevidade é ótima. Não me vejo comprando um frasco cheio deste, mas recomendo absolutamente que você experimente este se quiser algumas frutas muito únicas e pesadas. Estou ainda aprendendo o conceito dessa nova casa e talvez eu escreva uma resenha mais longa depois. Já escrevi uma resenha de Opal Secret, Amethyst Soul está escrita agora também e a próxima será Pearl Harmony e Onyx Wonder. Obrigado por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Segunda vez que regresso a este decantador. Da última vez, o outono estava quente, agora está gelado lá fora.
Não sei se este é para mim. Não tem nada de mau, mas não é algo que me entusiasme.
Adoro rosa e, apesar de tentar lutar com as outras notas, é difícil identificá-la claramente.
Não sei o que o está a fazer, podem ser as notas de nozes que são demasiado pesadas e gordurosas, a nota frutada de pera que parece estar demasiado madura, ou a concentração insana de 46% que o torna espesso e pesado, mas acho-o demasiado enjoativo. Não de uma forma berrante, mas de uma forma espessa e consumidora.
Vou dar-lhe algumas horas e faço uma atualização.
6 horas depois. Continuo a achar que é quase demasiado decadente.
É doce, rico e pesado, mas há uma cremosidade com âmbar-cinzento, baunilha e madeiras.
É mais fraco do que eu esperava para um extrait deste género.
Joe Smells Good no YouTube me apresentou a isso. A sálvia aqui aparece afiada e medicinal. O vetiver é seco e semelhante a feno, não aquele tipo terroso e úmido de Encre Noire. Uma obra de arte, não exatamente algo que se usa para receber elogios. Niche com certeza. Não é para os fracos de coração. Dura cerca de uma semana em roupas.
Patchouli of the Underworld da Electimuss, para o meu nariz, é uma fragrância menos evocativa do deus bruto do submundo e da sua noiva não-consensual do que uma invocação do amargo desgosto que está enredado no mito de Orfeu e Eurídice. Quando eu era mais novo, era terrivelmente salgado a favor de Eurídice; tudo o que tinhas de fazer era não olhar para trás, Orfeu! Estavas tão perto de ter a tua mulher amada de volta dos mortos! Mas ... não. Fizeste a única coisa que eles te pediram especificamente para não fazeres. Olhaste. Margaret Atwood escreveu num poema do ponto de vista de Eurídice, "não podias acreditar que eu era mais do que o teu eco" e penso que é isso que Patchouli of the Underworld capta de forma tão singular, o eco cinzento pálido dessa dúvida e descrença muito humanas da parte dele, e a amarga desilusão que ela deve ter sentido, e a tristeza sentida por ambos. Agora que sou mais velho, que compreendo melhor e tenho certamente mais experiência com a gravidade esmagadora do luto, sei que toda a gente o vive de forma diferente. E as pessoas que sofrem merecem a dádiva da graça. Orfeu chora a sua mulher perdida duas vezes, e a tristeza de Eurídice por ter sido arrastada de volta para a escuridão da morte por causa do lapso momentâneo de fé do seu marido deve ter sido incomensurável. É isso que este perfume capta tão bem. Esqueça a cópia da marca sobre a sensualidade almiscarada ou o que quer que seja. Não é disso que se trata. São as lamentações de alguém cuja esperança fugaz foi roubada pela pessoa que mais amava, e o devastador sentimento de arrependimento do ladrão. Se destilássemos esses ecos de melancolia, essa antiguidade de tristeza, e engarrafássemos a essência resultante, o resultado seria uma poeira olfactiva de névoas esfumadas de pimenta e pó e estranhas nuances de penas e tinta, que, com o tempo, se torna um floral ensaboado fúnebre e desesperado.
Vou ser sincera, estou tão surpreendida como qualquer outra pessoa por gostar realmente deste perfume. Não há muito a dizer sobre ele. É um aroma de pele de marshmallow, uma espécie de baunilha flutuante, um aroma discreto de realismo mágico, de fabulismo quotidiano, de conto de fadas quotidiano... com um toque evasivo de pêras azedas e enlatadas. É um elemento estranho que aparece muito raramente, mas não posso fingir que não o cheirei.
Se ainda não experimentou, é exatamente o que pensa que é. Ou seja, um miasma de açúcar efervescente, ultra doce e que faz doer os dentes. Marshmallow e um pequeno toque de limão com um pico de alcaçuz quase indetetável. É miserável. É divino. Eu adoro-o inexplicavelmente. Compro a versão "perfume para o cabelo" para poder borrifar com um abandono louco de pó de fada maníaco. A secagem é docemente vanílica e amadeirada, como talvez a casca da mítica árvore de algodão doce na floresta de doces da loja de tostões. Conheço montes de pessoas que detestam este perfume. Oh, bem. Mais para mim!
