Suave, irresistível e elegante Damasco em um tradicional Rosa Patchouli. Quando experimentei Dolce Bacio pela primeira vez, meu primeiro pensamento foi "Rosa Patchouli básico" e eu achava que o Damasco não desempenhava um papel grande o suficiente na fragrância. Parecia que ele estava escondido por muito tempo nas primeiras vezes que o usei. No entanto, eu o borrifei um dia quando fui à academia e meu marido imediatamente perguntou qual fragrância eu estava usando e dava para ver pelo rosto dele que ele gostou do cheiro. Desde então, estou totalmente apaixonada por ele e definitivamente preciso de um frasco cheio. Dolce Bacio se abre com uma rosa linda, poderosa, mas fresca e arejada, e um Patchouli verde, brilhante e terroso, e logo no início não há nenhuma pista de Damasco. É por isso que parece tão familiar, porque eu amo rosas e adoro fragrâncias de Rosa Patchouli, tenho várias delas. Deve haver algo especial na fragrância para eu precisar de outra para minha coleção. No entanto, leva apenas meia hora e o Damasco se torna claramente perceptível. Não há nada revolucionário sobre esta fragrância, mas como La baguette (Fendi), ela funciona em toda a sua simplicidade, esta também é doce, encantadora e sedutora. O Damasco traz a quantidade certa de algo a mais para a fragrância, fazendo-a funcionar e ser interessante. Não é realmente doce, nem excessivamente suculenta, mas torna a fragrância aveludada e levemente powdery com um aroma sutil de Damasco. Após minha decepção inicial, minha opinião mudou e eu gosto que a fragrância não seja tão frutal nem doce. Por essa razão, a fragrância permanece elegante e não se torna brincalhona ou muito juvenil. À medida que a fragrância se desenvolve, a rosa e o patchouli se tornam mais suaves e o damasco se torna mais claro, mas cada papel permanece até o final. Isso não tem nada a ver com Trésor, que é um perfume muito doce e claramente frutal. A longevidade e a sillage são ótimas e a fragrância permanece nas roupas por muitos dias. Obrigada por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes. Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Que criação linda, o âmbar gris natural dificilmente pode ser melhor do que isso, a menos que você comece a se aventurar pela selva de fragrâncias artesanais e independentes. Se você quer uma fragrância que também seja fácil de usar em outros lugares além de casa e que seja usável de todas as maneiras, então Ambre Suprême definitivamente vale a pena experimentar. Há 10% de âmbar gris neste perfume, o que é muito raro de encontrar no mercado. Quase todo "âmbar gris" em perfumes é sintético. Em Ambre Suprême, há um âmbar gris natural animalístico, suave e sedoso - ele tem uma sensação salgada, sensual, como a pele após nadar no mar. É viciante, não consigo parar de cheirar meu pulso quando uso este. Há flores delicadas e sutis no coração, mas o aroma é tão bem misturado que, honestamente, minha atenção é atraída para o âmbar gris porque esse aroma é tão especial aqui. Não há especiarias na minha pele. Aquático ou fresco, que eu vi em acordes, deve ser devido à atmosfera marítima que vem da fragrância, já que não é esse tipo de aquático ou fresco como geralmente é entendido. Mesmo que eu não tenha gostado da simplicidade em Oriental Velours e Cuir de Chine, aqui isso funciona absolutamente. Estou totalmente apaixonada por este aroma. Obrigada por ler, espero que você tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Além de Oriental Velours, Cuir de Chine é uma das fragrâncias mais simples da Les Indemodables. Há uma nota de couro que é típica do Osmanthus e há um tipo de aroma frutado que é um pouco sujo e não tão atraente. Um tabaco extremamente leve está à espreita no fundo, mas não é defumado. Para aqueles que não estão tão familiarizados com o Osmanthus, os principais acordes parecem realmente enganosos - isso definitivamente não é tradicionalmente frutado nem mesmo tradicionalmente de couro (como o Osmanthus nunca é). A fragrância é feita de ingredientes de boa qualidade, como todos da LI, mas ainda estou decepcionado com isso e é simples demais e entediante. Percebo que não sou o público-alvo certo, porque ou sinto falta de um pouco de potência e complexidade em fragrâncias feitas com ingredientes tão naturais, ou a fragrância precisa ser um soliflor de uma das minhas notas favoritas. Acho que isso é mais masculino e é realmente ótimo para o trabalho, onde você não pode sentir muito, porque a fragrância é completamente íntima. A longevidade é moderada. Osmanthus alcoolat Chine Grand Cru 10%, Jasmin absolue Égypte fin de récolte Grand Cru 1%, Osmanthus absolue Chine 1%, Tabac blond absolue Turquie 0.2% Contém essência de Sálvia esclarecida dos Alpes* Obrigado por ler, espero que tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Oriental Velours é muito difícil de colocar em palavras, pois é tão simples. Não traz nenhum tipo de cena ou memória à minha mente. Seu aroma muito sutil, principalmente um aroma resinoso da Mirra adoçado com Baunilha e Abeto, traz nuances verdes, amadeiradas e balsâmicas. O cheiro é agradável, quente e aconchegante, é calmante por causa do toque aromático que possui. Pessoalmente, é muito difícil sentir esse aroma em qualquer outro lugar que não seja quando estou relaxando em casa, no sofá, com a lareira aquecendo ao meu lado, mas é um cheiro bonito para tal propósito. Este é um aroma claro e leve, também em termos de estrutura. A baunilha é arejada e não é nada doce demais. O jasmim é uma nota de apoio aqui. Oriental Velours é totalmente unissex, mas sinto que é mais atraente em homens por causa do caráter amadeirado e aromático. O vetiver é claramente visível na fragrância, mas é muito suave e aveludado. Absolutamente uma fragrância de boa qualidade, mas sinto que algo está faltando. Jasmin alcoolat Inde Grand cru 5%, Vanille verte oléorésine Madagascar Grand cru 2,5%, Myrrhe essence Somalie 15%, Vétiver essence spéciale Haïti Grand Cru 10% Contém essência de Épicéa das Alpes* Raramente sou tão lacônico em minhas resenhas, mas às vezes menos é mais. Obrigado por ler, espero que tenha gostado da minha resenha. Eu apreciaria se você me seguisse no IG: @ninamariah_perfumes Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Angel Fantasm é o que eu consideraria um lançamento flanqueador eficaz. É complicado tentar manter viva uma linha de fragrâncias com mais de 30 anos, mas acredito que a Mugler está a fazer um bom trabalho. Este perfume pega na ideia geral do Angel original, tornando-o mais palatável para o mercado atual e na tendência do que significa gourmand hoje em dia. Mantém o aspeto de caramelo vanílico intensamente doce, que é pegajoso e delicioso. No entanto, atenua o patchouli de chocolate escuro e remove completamente os elementos picantes. O que nos resta é este caramelo espesso, juntamente com baunilha e coco. É uma sobrecarga de doçura. Como eu disse, está muito na tendência para o mercado atual, uma vez que muitos outros gourmands populares seguem esta barragem de doçura. Eu gosto, é um perfume agradável, mas não o compraria - falta-me originalidade e interesse.
Que fragrância impressionante é Angel, para um perfume como este ser lançado em 1992 - estava muito à frente do seu tempo. Pode amá-lo ou odiá-lo, mas este foi o pioneiro da subfamília de fragrâncias gourmand que se tornaria um dos perfis de perfume mais populares no mercado atual. No seu núcleo, esta é uma fragrância de patchouli achocolatado - tem um elemento surpreendentemente escuro com esta terra cremosa e deliciosa. Para contrariar isto, há toques quentes e picantes de noz-moscada e cominhos, juntamente com uma doçura avassaladora proveniente de florais melados, baunilha doce, caramelo pegajoso e uma variedade de frutos. Há tanta coisa a acontecer aqui que é difícil escolher as coisas, mas aquele patchouli picante e achocolatado é o que mais se destaca para mim. Não é realmente o meu estilo de fragrância, para ser honesto, mas não posso negar a influência e o impacto que teve na indústria de perfumes, tornando-o um verdadeiro clássico moderno.
The Most Wanted, nome irónico porque eu não podia querer menos esta fragrância. É mesmo isto que passa por bom no mercado dos estilistas atualmente? Sinceramente, não consigo imaginar alguém com mais de 15 anos a pensar sequer em usar este perfume horrível. Uma análise de notas muito simples, com toffee no seu núcleo. Tenho de lhe dar crédito, cheira mesmo a caramelo, embora seja quase doentiamente doce. Combinado com uma quantidade detestável de madeiras de âmbar, porém, estraga todo o perfume com a sua saboneteira áspera. É de alguma forma doce e fresco ao mesmo tempo; consigo perceber porque é que é desejado pelos adolescentes. Tresanda a adolescência e imaturidade, o que é bom se for dessa idade, mas nenhum adulto deveria usar isto.
Com um nome tão absoluto como "The Scent", seria de esperar algo inovador - como se este fosse O único perfume que um homem pudesse precisar. Estaria redondamente enganado, este é O Perfume que todos os homens devem evitar, a menos que queira cheirar como a pessoa mais aborrecida do planeta. É uma espécie de lavanda fresca e cítrica com explosões de gengibre e madeiras sintéticas horríveis. Há algum sentido de coerência, mas muito pouco; é quase um desastre total. É o mesmo perfil genérico de perfume fresco que temos vindo a sentir há anos no mercado dos estilistas. Quando é que estas marcas vão parar de reembalar o mesmo aroma em novos frascos? Provavelmente nunca, porque não o fariam se não vendesse, mas é evidente que há algo neste ADN horrível que funciona para muita gente. Não consigo perceber o que se passa.
Para mim, é um autêntico Potpurri de outono: Noz-moscada, cravinho, baunilha e pão de gengibre com uma nota de topo de tabaco distinta. Pode ser um aroma nostálgico para as férias.
No início do meu percurso como perfumista, considerava os aromas de rosas - juntamente com a maioria dos florais, na verdade - como algo que não se enquadrava na minha área de atuação. Apesar de, teoricamente, me opor à ideia de género no perfume, na prática ainda tenho tendência a gravitar em torno de cheiros mais unissexo ou com códigos masculinos. No entanto, tenho-me interessado cada vez mais pela ideia de que usar uma fragrância de rosas pode ser um flex fixe para mim e tenho procurado rosas mais "estranhas" (sejam elas verdes, terrosas, apimentadas, salgadas ou outras) que me pareçam "unissexo". Dos que encontrei, o Rose Highland da Jorum é talvez o meu preferido. É um perfume fresco e refrescante que abre com uma brisa oceânica surpreendentemente realista, salgada e mineral, que envolve a impressão de roseiras selvagens com notas herbáceas que nos transportam vividamente para um penhasco escocês atapetado com urze arbustiva e florida, com vista para o oceano. O manjericão dá um toque verde aromático enquanto a pimenta rosa e o cravinho apimentam os florais de apoio da rosa (gerânio, rododendro e jasmim). Esta não é uma rosa de estufa mimada, é uma rosa áspera e espinhosa, com apenas um punhado de flores vermelho-escuras. Tem um sabor desamparado e solitário, sombrio mas romântico, perfeito para olhar com saudade para o mar enquanto se veste uma camisola felpuda de Shetland e um cachecol de tartan, ouvindo a indie pop escocesa. À medida que seca, as notas oceânicas recuam e as flores de rosa parecem dessecar em pétalas secas envoltas num vetiver amadeirado e herbáceo, ainda salgado, talvez um pouco manchado de lágrimas. É um perfume bonito e evocativo que considero muito unissexo, e é também um extrait com uma resistência impressionante: como um arbusto à beira de um penhasco, foi feito para durar e não será arrancado pelo mau tempo. Possivelmente a minha criação favorita da Jorum (embora o seu recente lançamento Boswellia Scotia seja também um candidato de topo).
Embora tenha este frasco de Niki de Saint Phalle há anos, tenho andado a evitar definir os meus pensamentos sobre este perfume. Não tenho a certeza do quanto a mulher teve a ver com a criação do perfume, mas Niki de Saint Phalle foi uma artista e cineasta franco-americana conhecida pelas suas esculturas distintas de mulheres voluptuosas, de cores vivas, gigantes e alegremente conquistadoras. O perfume foi lançado em 1982, mas cheira como as minhas imaginações do início dos anos 70. É uma poção delicadamente picante, com folhas verdes e musgosas, com notas de absinto, cravo, couro, pêssego e aldeídos suaves. É complexo, mas estranhamente equilibrado e não consigo identificar uma única nota. Faz-me pensar num filme de arthaus sinuoso e sem enredo que adorámos pelos visuais, pela atmosfera e pela banda sonora e, apesar de não percebermos nada do que se estava a passar, continuamos a sonhar acordados com ele décadas mais tarde.
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed é todo ele pétalas primaveris esvoaçantes, asas de penas leves numa brisa brincalhona e almíscares inquietantemente íntimos. Até mesmo o jasmim meloso, normalmente tão pesado, anunciando a névoa abafada do verão, parece um sonho de fios numa noite fresca de abril. Num sentido filosófico, faz-me pensar naquele poeta da antiguidade que reflecte sobre se é uma borboleta a sonhar que é um homem, ou um homem a sonhar que é uma borboleta. No entanto, num sentido mais carnal, é um perfume que evoca a estranheza lindamente terna e perversa dos lepidópteros da bizarra história de amor do Duque de Borgonha. Eu sei que já existe uma fragrância inspirada no filme, mas de alguma forma Fox in the Flowerbed faz um trabalho mais adequado e verdadeiro.
A primeira vez que experimentei Anne Pliska foi há muito tempo e, na altura, não me tocou muito, mas também acho que talvez não estivesse preparada para ouvir. Agora sou toda ouvidos. Ou narinas, acho eu. Esta é uma fragrância de âmbar e baunilha que tem uma vibração vintage de viagem no tempo muito discreta, é quase um cruzamento entre Obsession e Shalimar, mas não é um âmbar agressivo e musculado como o primeiro e não é o pó primitivo e exigente do segundo. As notas de laranja e bergamota acabam por aparecer para mim, sob a forma de um citrino cremoso - não uma fatia sumarenta de fruta, mas antes uma coisa suave e subtil do tipo deserto de gastronomia molecular, espuma canalizada em filigranas e polvilhada com flocos de chocolate amargo e sal de baunilha. Estranhamente, antes disso, sinto uma estranha sugestão de ameixas e lápis e uma estranha combinação de frutos de caroço roxos e lascas de cedro que são brevemente bonitas e depois desaparecem completamente como se nunca tivessem estado lá. Apesar de toda a amálgama incoerente de coisas que descrevi, esta é uma fragrância maravilhosamente fácil de usar que é perfeitamente adorável. Não é exatamente aconchegante, é um pouco peculiar demais para isso, mas apesar de todas as suas excentricidades, é de alguma forma incrivelmente confortável para mim? Acho que quando finalmente ouvi o que Anne Pliska tinha a dizer, descobrimos que falamos exatamente a mesma linguagem peculiar.
Inspirado no romance de Huysmans, e destinado a transportar o utilizador para "a igreja de Saint Sulpice no 6º Arrondissement de Paris, desenraizada e transportada para o Upper East Side de Nova Iorque", penso que posso... eventualmente... cheirar todas estas inspirações em Là-Bas. No entanto, este perfume começa com uma nota um pouco duvidosa para mim e inicialmente não é o que eu esperava: é uma rosa frutada que se considera muito bem e me faz pensar nos caracóis platinados, nos óculos com jóias e nas unhas carmesim da Rita Skeeter. Nesta fase, não o adoro. Mas, num piscar de olhos, transforma-se nesta névoa profana e profana de musgo de carvalho, alcatrão de bétula, couro almiscarado e massa negra de baunilha fumada, e evoca realmente visões de escritores desiludidos, horror gótico e assassínios místicos. Imaginem se a Rita Skeeter abrisse o fecho do seu fato humano e saísse uma repórter de tabloide demoníaca, glamorosa e fumadora que escreve reflexões decadentes e escandalosas sobre todos os astrólogos, alquimistas, adivinhos, médiuns, curandeiros, exorcizadores, necromantes, feiticeiros e satanistas da época. A coscuvilhice é o telefone do diabo e tudo isso, e se esta fragrância diabólica e fascinante estiver a tocar, vou sempre atender essa chamada.
O Need_U do Laboratorio Ollfattivo é um perfume ligeiro e subtil de casca de citrinos amarga e raspa aromática, acompanhado por bagas de zimbro ligeiramente pinadas e a picada da efervescência que soa nas narinas. Não tenho a certeza do que precisam aqui, será um Campari com soda? Quer dizer, posso certamente identificar-me com isso. Mas não sei se preciso de um perfume inteiro sobre isso.
Ineke's Hot House Flower é um soliflore de gardénia que cheira a flores tropicais cibernéticas, a folhagem verde que se tornou autoconsciente e a simulação de exuberância acompanhada de circuitos fixes. Como se as redes neurais da Skynet se tivessem viciado em vídeos de plantas no YouTube e se dedicassem à botânica em vez de se dedicarem a robôs assassinos.
In Every Season de Blocki é o deslumbrante zing e fizz da toranja rosa, equilibrado com a elegância e gravitas de caules verdes cortados com precisão, a opulência floral de verão do jasmim e da tuberosa, temperada pelas sombras das violetas do início da primavera que espreitam através da neve derretida, e enrolada com um almíscar gauzy que cheira a luz das estrelas na sua pele. Esta é provavelmente a composição floral branca mais adorável e perfeita que alguma vez cheirei, apesar da próxima associação que vou lançar. Faz lembrar uma madrasta de um romance de VC Andrews, uma loira de dinheiro antigo, muito bonita e fria, com um gosto impecável e maneiras irrepreensíveis. Vive numa casa grande e luxuosa, tem uma família toda lixada, uma saga geracional de disfunções e traumas e, quando damos por ela, o marido aparece com uma adolescente de um casamento anterior, sobre o qual acaba de decidir confessar. E eis que surge esta filha surpresa, uma jovem de uma situação desesperada, que sonha com uma vida melhor e trabalha, luta e planeia alcançar esses sonhos. E depois, quando se encontra sob o olhar cruel, calculista e controlador da sua bela madrasta loira, apercebe-se de que os seus sonhos tornados realidade são, na verdade, piores do que a vida de que acabou de escapar. Então... o que estou a dizer? Não sei. Um bom perfume pode fazer-nos cheirar bem, mas um ótimo perfume pode encobrir uma multidão de pecados? Acho que não é assim que funciona, mas In Every Season deve ser o grande livro a que vamos recorrer para experimentar esta teoria.
Cheiro totalmente sintético. Sem oud, como em outros Guerlains. Se eles estão usando oud, são quantidades mínimas apenas para dizer que está lá, e este não cheira remotamente a oud. As pessoas que falam sobre "o oud" neste perfume não sentiram o oud. Cardamomo muito forte (como a abertura de Épices Exquises) com um pouco de figo e patchouli e uma enorme quantidade de químicos de aroma de sândalo (estou sentindo MUITO de stemone e provavelmente janavol). Esse tipo de coisa é aceitável, mas o preço é criminoso considerando que você pode comprar perfumes com verdadeiro oud e verdadeiro sândalo de Mysore que cheiram infinitamente mais bonitos e especiais e que custam o mesmo ou menos por ml.
O perfume que me fez voltar a gostar de íris. Embora existam perfumes de íris mais complexos e mais bonitos, este eu recomendaria a qualquer pessoa que seja avessa à nota.
Uma fragrância absolutamente deslumbrante. Âmbar feito da maneira certa.
A abertura é um pouco aromática e herbal com lavanda, e um leve toque de cítricos.
O calor é aparente imediatamente. O labdanum resinoso, o benjoim e a baunilha são ridiculamente suaves e quentes, criando o acorde de âmbar perfeito.
É reconfortante, sensual e luxuoso.
Complicated Shadows de 4160 Tuesdays é um perfume para as horas de insónia, passeios noturnos pelas ruas desertas da sua cidade natal, pontos de referência familiares estranhamente distorcidos pelo jogo do luar e da sombra. O sândalo quente e aveludado sussurra em contraste com a nota de "sombra" arrepiante, evocando o silêncio sem fôlego dos espaços liminares e intermédios. A íris e o narciso estão aqui envoltos em mistério, as suas murmurações florais terrosas estão ligadas a um travo de ironia acre, fervendo a angústia existencial sob a superfície de ponderações introspectivas. Velado por uma névoa de baunilha amarga, é o devaneio estranho, as sombras nocturnas e as paisagens assombrosas dos sem sonhos, perdidos na escuridão.
Não gosto de comparar perfumes uns com os outros, especialmente comparações de algo que um criador de nicho ou indie fez com algo de uma das grandes casas... e ouço artistas de todos os géneros, a toda a hora, a lamentarem-se de como odeiam ser comparados com outros artistas. Por isso, peço desculpa antecipadamente aos meus queridos artistas, mas sei que, por vezes, as comparações com algo com que já estamos familiarizados podem ser úteis para avaliar algo novo.
Dito isto, a minha primeira impressão de Complicated Shadows foi de uma elegância fresca e sombria... e há um parentesco definido com L'Heure Bleue da Guerlain, essa obra-prima melancólica envolta em crepúsculo pulverulento. No entanto, Complicated Shadows liberta-se do pesado manto de pó, revelando uma sensação mais acessível e contemporânea. L'Heure Bleue, por mais que eu queira adorá-lo, nunca foi o meu género de chá. Mas Complicated Shadows? Podia bebê-lo aos baldes. No escuro. No meio de uma estrada deserta. Ao bater da meia-noite.
Um âmbar de glamour profundamente gótico, uma fragrância almiscarada e turva de chypre-adjacente que cheira simultaneamente à figura na camisa de noite branca que foge da casa senhorial com a vela solitária acesa na janela à meia-noite e à súcuba surpresa pela qual essa figura é secretamente possuída - são todos os tropos icónicos do romance satânico Avon, e é perfeito.
Jo Malone's Mallow on the Moors é uma fragrância que eu esperava que pudesse ter um cheiro um pouco assombrado. Pois bem. Cheira... mais ou menos? Mas não da forma que eu estava à espera. Parece mais uma paródia de alguém que não se apercebeu que estava a escrever uma paródia, o que alguns podem considerar um pouco infeliz para a sua criação (ninguém quer ser involuntariamente engraçado, sabe?), mas também pode ser divertido, certo? Imagina que és uma romancista gótica que nunca teve um amante e que o destino te conduziu diretamente para os braços de um ladrão de luxo, um verdadeiro Barba Azul. Imagine desmaios, suspiros, fantasmas, velhos castelos góticos, solares, corpos enterrados em jardins envenenados, esposas mortas em sótãos e tudo o mais. E depois a câmara passa para o exterior, e esta é uma produção de terror da Hammer, dirigida por Anna Biller e protagonizada por Lana del Rey, e está a esforçar-se muito para ser etérea e fantasmagórica, com charnecas enevoadas e castelos cobertos de musgo, mas de alguma forma é tudo muito camp e um artifício brilhante, uma verdadeira energia de Real Housewives of Manderley. Quanto ao seu cheiro, imagine o pó violeta luminoso de Guerlain Meteorites quebrados e espalhados e a laca de cabelo, o champanhe atirado para a sua cara de Tom Ford Jasmine Rouge. Imaginem tudo isto pulverizado na Dita von Teese em La Perla, agarrada a um candelabro de calha, a imitar a Frau Blücher.
Mistpouffer da Stora Skuggan cheira a porcelana fresca, doce e pulverulenta, delicada como uma pequena bailarina esculpida em marfim numa prateleira, mas há também uma nota de ervas estranhamente mineral e estranha, embrulhada num pouco de nevoeiro, quase como um pequeno bouquet de alcaçuz preto salgado. Em última análise, faz-me lembrar as Broken Ladies em cerâmica da artista Jessica Harrison - figuras femininas encantadoras, ensanguentadas com intrincados horrores anatómicos - talvez um pouco demais para tipos sensíveis, mas aqueles que gostam de delícias macabras vão adorar estas belezas de cerâmica retorcida. E acho que é isso que Mistpouffer também é: uma beleza suave e subtilmente distorcida.
