Comienza sucio y se vuelve cada vez más sucio. Plástico quemado, un suelo recién barnizado, regaliz y una taza de café recién hecho. Y eso es solo la apertura. Las notas amargas y plásticas se vuelven muy prominentes por un tiempo, mezcladas con geranio. El incienso se filtra, mezclado con una extraña nota gomosa. Luego se vuelve más dulce, con vainilla añadida a la mezcla, junto con un aroma que me recuerda al olor del pelaje de mi gato cuando me mete su trasero en la cara, como suelen hacer los gatos. Luego, una sorpresa: vuelve al olor a barniz que apareció al principio, esta vez mezclado con algo floral y afrutado.
Este es un perfume ingenioso y engañoso que cambia rápidamente a través de sus muchas fases diferentes. Realmente no percibí mucho de las notas animalísticas prometidas, no hasta el final, pero la impresión general es de algo funky y carnal, de sucesos completamente inapropiados en el sótano de un club de mala reputación en algún lugar.
Una evocación fotorrealista de caminar a través de vegetación silvestre húmeda hasta las rodillas inmediatamente después de una fuerte lluvia. La menta silvestre es especialmente prominente, y hay un olor a tierra húmeda debajo de todo. La fragancia es un poco amarga y muy, muy verde.
Establecida esta escena, no se desarrolla tanto como se desvanece a una base agradable de vetiver terroso y herbáceo que tiene ecos definitivos de Terre d'Hermes. Esto dura una eternidad en mi piel, aunque el vetiver generalmente dura una eternidad en mí de todos modos, así que su longevidad dependerá mucho de la química de tu piel, supongo.
Así que es un perfume de dos partes: la primera es muy impactante, la segunda, menos, aunque ambas son muy agradables. Solo desearía que la originalidad de la apertura se hubiera mantenido hasta el secado.
Incienso resinoso de alta iglesia, un poco alcohólico, como si el sacerdote hubiera estado bebiendo justo antes de la comunión. Hay algo de heno mezclado, junto con mandarina y limón y una nota de hiedra astringente, reminiscentes de la que se encuentra en Beach Hut Man. A medida que se asienta, emerge un fuerte cedro, así como el incienso, junto con una combinación de vetiver y pachulí bastante ligera. Es un monasterio en algún lugar del Mediterráneo, en el interior, al atardecer en un día muy tranquilo. A medida que se seca, pierde algo de su distintividad, y hay ese común secado ámbar compartido por muchos otros perfumes pesados en incienso.
Este es el primer perfume de La Manufacture que he probado. Mirando el resto de su línea, parecen especializarse en variaciones de perfumes bien conocidos. Si es así, no tengo idea de qué variación es esta. Tampoco sé cuál podría ser la concentración: lo que puedo decir es que mi piel tiene un brillo aceitoso después de rociar esto, lo que sugiere que la concentración de aceites de perfume debe ser bastante alta. También es bastante potente: un par de pulverizaciones de esto son suficientes.
Lo que es, sin embargo, es bastante bueno. Hay suficiente dulzura y agudeza para que esto no sea únicamente una bomba de tienda de cabeza, ni para recordar demasiado a un sacerdote balanceando un incensario con suficiente incienso ardiendo como para activar las alarmas de incendios. No hay nada aquí que sea revolucionario, pero está muy bien ejecutado con ingredientes de calidad decente, con suficientes referencias y sorpresas para evitar la linealidad. Vale la pena buscarlo, especialmente cuando las botellas a menudo aparecen con grandes descuentos en tiendas en línea.
Estás bebiendo una taza de té negro frío mientras estás sentado en un banco de madera situado al borde de un bosque de pinos. A tu lado, un hippie está comiendo una gran porción de pizza con muchas hierbas. Su ropa está impregnada con el olor a incienso.
Ligero, discreto y muy agradable, pero francamente no mucho más que eso. Se disipa de manera inconspicua y de vez en cuando captarás un aroma y pensarás: "Oh, eso huele bien." Lo que esperaba y deseaba de la lista de notas era ser impresionado, y esto no se acercó en absoluto a eso. Casi había sido una compra a ciegas, pero estoy muy contento de haber optado por una muestra en su lugar. Todo un poco meh, realmente.
¿Fragancias de celebridades? Por lo general, son un poco meh, seamos honestos. Pones el nombre de una celebridad en la parte frontal, diseñas un producto que le guste a las masas con ADN robado de lo que sea popular en el mercado en ese momento, y llenas las tiendas de la calle principal con botellas con la esperanza de atraer la atención del comprador casual de fragancias.
Ocasionalmente, una realmente buena se escapa de alguna manera. GIRL fue formulada por Comme des Garcons con una fuerte participación de Pharrell Williams, y empaquetada en una botella llamativa diseñada por KAWS. Y luego fracasó. Lejos de los diez millones que se esperaba que generara el perfume, estaba disponible a través de descuentos en línea a una fracción del precio original, más rápido de lo que una canción fallida baja en las listas.
Su pérdida es tu ganancia. Es realmente bastante buena, aunque no es del gusto de las masas (ahí radica su caída).
Al principio, esto es principalmente violeta, intensamente picante, combinado con lavanda para darle un impulso adicional. Esa apertura es muy fuerte: es el aroma más violeta que puedas imaginar, como si Fahrenheit se hubiera unido a Grey Flannel y producido una monstruosa y mutante descendencia.
La violeta disminuye en intensidad pero siempre permanece presente, aunque gradualmente otras notas se unen a la mezcla: principalmente iris, vetiver y cedro. Lo que le falta es la ligereza y la liviandad que siempre asocio mentalmente con una fragancia de CDG. También es bastante lineal, aunque se presume que, cuando tienes a Antoine Lie como uno de los perfumistas, esta es una elección deliberada.
¿Habría pagado el precio completo por esto cuando se lanzó por primera vez? Es difícil de decir. Pero es un perfume que uso a menudo, y con placer. Aun así, con el costo enormemente reducido por el que se puede conseguir, es un poco una decisión obvia.
De niño, cuando los programas de dibujos animados de los sábados por la mañana aún eran populares, solía ver una serie llamada Arabian Knights, un programa de corta duración y cursi de Hanna-Barbera sobre aventureros árabes que frustraban a villanos bastante anónimos en algún lugar desértico no especificado que tenía un asombroso parecido con Monument Valley. Invariablemente, había exhibiciones de magia y la inevitable alfombra voladora.
Eso es lo que me recuerda la apertura de Shazam. Es brillante y afrutado y está lleno de colores primarios. Esto rápidamente se convierte en un ámbar adormecedor. Está muy bien mezclado, por lo que es difícil distinguir notas individuales, aunque la vainilla, un incienso cremoso y el pachulí son especialmente prominentes. ¿Y es eso un toque de albahaca? No está a un millón de millas de otros perfumes de temática de Medio Oriente, pero está muy bien hecho, aunque se inclina un poco hacia el lado dulce para mi gusto. Su caída radica en su longevidad, desaparece en unas pocas horas, salvo por el más tenue de los aromas en la piel, por lo que son necesarias reaplicaciones frecuentes.
Clon de PDM Layton. Pastel de manzana especiado con salsa de caramelo y una porción de helado de vainilla. Después de devorarlo, te das cuenta del jarrón de flores muy penetrante que está en tu mesa. Además, te sientes un poco enfermo.
Notoriamente alojado en una de las botellas más incómodas conocidas por el hombre, con una tapa que parece diseñada expresamente para levantar el pulverizador cuando se retira, cómo reacciones a esta fragancia dependerá mucho de cómo reacciones a Layton, siendo esta la aproximación más cercana al original que probablemente obtendrás a este precio.
La primera vez que usé esto, realmente me impresionó, en un sentido de "huele bien". La segunda vez, los defectos en el perfil de la fragancia se hicieron evidentes: te envuelve en una niebla nauseabundamente dulce que se vuelve cada vez más intolerable, y es la definición misma de un scrubber. Lo cual hice, en la primera oportunidad.
Dicho esto, está muy bien hecho para lo que es, y si este es tu tipo de perfil de fragancia, vale la pena buscarlo.
Es un acuático que no huele como una fragancia azul típica. He recibido más cumplidos por esto que por cualquier fragancia que haya usado en años.
La primera vez que olí Jacomo de Jacomo, honestamente pensé que era el perfume más asombroso que había encontrado. Una bomba de lavanda cargada de clavo, marinada en un cenicero con un secado jabonoso-maderoso. También hay un toque de amargor de gabalnum, un indicio de florales y de incienso mezclados en la fórmula.
Ahora, más viejo y supuestamente más maduro, sé que hay fragancias mucho mejores por ahí. Pero, ¿sabes qué? Aún huele bastante bien. En cierto modo, es el epítome de una fragancia de los años 80, una potencia diseñada para fusionarse y atravesar un bar o club nocturno cargado de humo. Ahora que los tiempos han cambiado, la reformulación es más débil, hasta el punto de que la longevidad podría ser más persistente. Con esa advertencia, lleva su edad muy bien, y ahora se desliza cómodamente en la categoría de un perfume clásico para hombres de mediana edad. Prueba, supongo, de que su audiencia ha envejecido con él, y su demografía ha cambiado en el proceso. No hay razón para que alguien más joven no pueda usar esto, especialmente aquellos en las escenas alternativas.
Barato como papas fritas y diseñado para hacerte destacar entre la plétora de fragancias dulces y azules de diseñadores que hay por ahí.
Una breve apertura ahumada da paso a un rico sándalo que es casi un toffee gourmand, con una capa de albaricoque corriendo por debajo. Eso es seguido por un cálido vetiver, y luego un dulce cedro. A medida que se seca, hay una cualidad ligeramente terrosa que recuerda a la tierra seca y polvorienta. No percibo en absoluto el pachulí que se menciona en las notas. El albaricoque permanece presente a lo largo de la fragancia.
Al principio, realmente pensé que iba a ser algo especial, pero a medida que avanza, pierde su singularidad y comienza a parecerse a otras fragancias de la línea 4160 Tuesdays.
El problema es que todo en la fragancia parece dulce, incluso las notas de vetiver/terrosas. No es empalagoso, ni azucarado, más bien tiene una cualidad cálida y mermelada: esto parece ser algo central en el ADN de la marca, y no es algo de lo que esté terriblemente enamorado. Me interesaría verlos crear un perfume que lo evite por completo, porque eso sería mucho más de mi gusto. Así como está, este es muy agradable, lo disfruto, pero no lo amo.
Un niño indie de los 90 que modela su apariencia en Damon Albarn se jacta de que un día se convertirá en un músico famoso, como su ídolo. Termina convirtiéndose en un operador de caja con sobrepeso que fuma demasiado y que aplica en exceso desodorante mientras trabaja, para evitar las antiestéticas manchas de sudor. Antes de quedarse dormido por la noche, mira hacia atrás con melancólica nostalgia a los días en que pasaba sus noches de fiesta, bajo los efectos del MDMA, soñando con las infinitas posibilidades que podría tener su futuro.
Oh, qué muy de los 90. Con esto quiero decir que tienes una fragancia muy limpia, floral y cítrica, contrarrestada por una nota ligeramente herbácea y camforada que crece en intensidad a medida que las notas florales se desvanecen.
A mitad de camino, comienza a parecerse a una creación clásica de barbería, con lirio e iris ocupando el centro del escenario, antes de finalmente asentarse en esa comparación a menudo hecha con un paquete de cigarrillos recién abierto. La dulzura floral siempre permanece presente, aunque fluctúa en intensidad.
Algunas fragancias evocan emociones, algunas escenarios específicos, algunas simplemente huelen bien (o no). Esta evoca colores: un blanco sucio que lentamente se convierte en un azul empolvado, y luego vuelve a ser blanco otra vez. Es y no es de su tiempo: sí, está anclada a una era definida, pero tiene cualidades que le permiten trascender eso. Huele moderno, pero también clásico.
Mira, esta no es una fragancia que cambió mi mundo. No me asombro de gratitud por haber tenido la oportunidad de oler esto durante mi vida. Sin embargo, es una fragancia muy agradable y evocadora que justifica más que de sobra la escasa cantidad que pagas por una botella.
Descontinuado pero aún disponible a precios de ganga en línea, Stash sufrió el destino de estar adelantado a su tiempo.
Lo que obtienes: pistacho picante que se inclina casi hacia el coco seco. Una riqueza ahumada de abeto que me recuerda un poco a Black de Comme Des Garcons. Incienso ligero. Almizcle de tono ámbar. Vetiver. Pomelo. Una nota floral muy ligera. Salvia. Las notas son muy distintas y claras.
Ninguna de estas notas estaría fuera de lugar en una fragancia de nicho, pero probablemente eran demasiado desafiantes para una fragancia de celebridad convencional en ese momento. También es unisex antes de que estuviera de moda, ligera, seca y decididamente carente de dulzura empalagosa.
Esto debe ser, sin duda, el perfume que SJP propuso por primera vez cuando se planteó la idea de un perfume con su nombre. Le dijeron entonces que el mercado no estaba listo, y incluso cuando se lanzó Stash, resultó que todavía no estaba listo.
Aún así, eso es tu ganancia, y la mía. El hecho de que puedas conseguir una botella por menos de veinte libras es una verdadera ganga. Este es un perfume perfecto para el otoño para mí, y cuando lo saco del almacenamiento cada año, siempre me sorprende lo bueno que es. Lástima por la botella: hay bastante evaporación solo por dejarla sentada, y eso parece ser un problema común, según lo que he leído. Aún así, a este precio, es lo suficientemente fácil comprar una botella de respaldo, incluso dos.
Esperaba que esto fuera como CdG Avignon, pero wow, no se parece en nada. Esto es realmente bonito y floral, estoy percibiendo jazmín e iris. Se vuelve un poco dulce con notas de ámbar. Realmente me gusta esto.
Qué curiosidad gloriosa es esta: una especie de gourmand desajustado, pero al mismo tiempo también se asemeja a los extraños no perfumes en los que Comme des Garçons solía especializarse.
Está disponible como un extrait y EDP. Ambos producen aproximadamente el mismo aroma, pero están hechos de ingredientes completamente diferentes.
Así que huele a café y a pastel (un pastel seco y panoso). Huele a cítricos y a flores. También huele a ungüento, a caminos secos y polvorientos, a sudor y a calor. El EDP es un poco más dulce, el extrait un poco más especiado. Algunas notas emergen más prominentemente en uno que en el otro: el EDP tiene un olor a regaliz prominente en un momento, por ejemplo, y puedo oler el polvo más claramente en este último. Curiosamente, el extrait no dura tanto en mi piel, aunque si tuviera que elegir entre los dos, probablemente sería el que elegiría. En ambos casos, y con la mayoría de la línea Chronotope, los olores retroceden y avanzan cuando menos lo esperas, a veces pareciendo desaparecer por completo, para luego resurgir de repente con una fuerza inesperada.
No necesitas conocer la historia de fondo para apreciar esto: que es el perfumista Carter Weeks Maddox siguiendo el camino de peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, no como un acto de devoción, sino de exorcismo, sufriendo pies destrozados e infectados y envenenamiento por sangre en el camino, alimentado de café y pastel de almendra, pasando por los áridos paisajes de España. Aunque puedes oler todas esas cosas en el aroma terminado. También puedes imaginarlo como una concocción abstracta de vanguardia, o evocar tus propios escenarios para encajar con las notas proporcionadas. Esa es la belleza de la perfumería, supongo.
Como todos los perfumes de Chronotope, aquí hay una feroz inteligencia e intención en exhibición, pero no es simplemente un ejercicio intelectual: puedes sentir la emoción puesta en su creación. Es realmente asombroso, y es el siguiente en mi lista de compras de perfumes, cuando los fondos lo permitan. Todos los Chronotopes que he probado hasta ahora han sido verdaderos crecimientos, y rápidamente se está convirtiendo en una de mis casas de perfumes favoritas.
Competidor seguro por la mayor cantidad de notas listadas en cualquier perfume, Al Bashiq es un clon de Meydan de Spirit of Dubai. Lo que plantea la pregunta, ¿puede un clon ser un clon cuando es propiedad de la misma empresa?
Así que presumo que esta es la misma fórmula pero compuesta de ingredientes más baratos. Eso, y están confiando en volúmenes de mercado masivo para proporcionar ganancias aproximadamente equivalentes a su versión premium.
¿Y a qué huele? Es cuero, madera, afrutado, con una nota de pino que le da una calidad ligeramente mohosas, casi medicinal. Estoy seguro de que hay algo casi como café también. En un momento se mueve hacia un territorio de barbería definido, cambia a un incienso dulcemente floral, luego a un tabaco sucio, animal y bastante pesado. Todo esto es territorio de fragancias de medio oriente bastante estándar, pero la multiplicidad de ingredientes significa que cambia de enfoque con frecuencia y de manera inesperada, lo que le da un interés adicional.
Me gustó bastante, pero al final no terminó de convencerme: se siente un poco turbio y desenfocado en general, y me pregunto si los materiales presumiblemente menos costosos son responsables de esto. Ciertamente se siente como si hubiera un perfume realmente impresionante esperando ser liberado, pero que nunca llega realmente. Una nota especial de desagrado por la tapa de águila de metal falso, que lo marca distintivamente como el tipo de cosa que verías en exhibición en una tienda de liquidación: eso fue directo a la basura. Me interesaría mucho oler el original para ver si logra cohesionar de una manera que esto nunca lo hace para mí.
Explosión intensa de flores blancas y azahar. El propósito de esto debe ser resaltar el petitgrain, lo cual hace, pero es tan floral, tan carente de algún ingrediente más oscuro que lo contrarreste, que se vuelve tanto pesado como un poco nauseabundo. Hay un toque muy leve de canela, pero es apenas detectable, así que no cumple con lo que imagino que se supone que debe hacer, que es contrarrestar esa nota blanca estridente.
Se vuelve más tolerable en el secado, pero aún no puedo decir que me guste mucho.
Antoine Lie ha creado algunas de mis fragancias favoritas, pero esta es un verdadero fallo para mí.
Creación legendaria y económica de Nathalie Lorson, quien es muy hábil en hacer que unos pocos ingredientes económicos tengan un gran impacto (Encre Noir es otra de sus obras).
Lo que obtienes aquí no es de ninguna manera radical. Es una combinación de madera, florales y un toque de incienso, con un matiz alcohólico y dulce. Pero está muy bien ejecutado y huele prácticamente como uno esperaría que oliera el dueño de un Bentley: adinerado, bien arreglado, algo elegante, maduro, quizás un poco conservador en su perspectiva. En realidad, probablemente estarían usando el maldito Sauvage, pero esta es una opción infinitamente más preferible, en términos de fragancia.
Noche en el desierto. Estás agachado frente a un fuego ardiente, envuelto en una manta de piel de cabra, bebiendo café. Un camello acaba de defecar a tu lado, pero tienes alergia a los camellos y eso ha atenuado tu sentido del olfato.
Aroma agradable, ligeramente amaderado, ligeramente de cuero, ligeramente especiado que se desliza placenteramente en el fondo sin ser ofensivo ni embriagador. Hay una nota de oud, artificial, estoy seguro, pero una aproximación más cercana a lo real que muchos de los ouds artificiales que hay en el mercado. Hay ofertas mucho peores en este estilo, pero también hay muchas mejores. Usaré con gusto el pequeño frasco de muestra que tengo, y luego probablemente nunca más pensaré en él.
Algunos perfumes simplemente huelen bien (o no). Algunos evocan emociones o asociaciones particulares. Y algunos conjuran imágenes muy concretas y definidas. Nouvolari pertenece a esta última categoría.
No tenía idea de quién era Nouvolari antes de leer la sinopsis sobre este lanzamiento (era un piloto de carreras), pero incluso sin esa información, sería fácil imaginar la escena. Esto huele a gasolina y asfalto, a grasa aceitosa y metal, a humos, sudor, humo y cuero. Mezclado entre esto hay una dosis considerable de menta verde, y escasa cítricos y rosa.
Este es el tipo de fragancia que brilla al aire libre en un frío, tranquilo y nítido día de invierno. Aún huele bastante increíble como fragancia interior, o en días más frescos. Imaginaría que esto no le gustaría a todo el mundo, no es un favorito del público, pero es increíblemente evocador. Me encantó, y demostró ser absolutamente digno de una posterior compra de botella completa.
Vapor de té aromático en la parte superior con lirio periwinkle en polvo, polvo de incienso seco, vino de hibisco y papel crujiente doblado con precisión. Juego de seco y húmedo. Almizcle floral. Rizoma de orris teñido de lavanda. Una confusión de cosméticos con aroma a flores.
No habiendo conocido el original, debo decir que me encanta este. Muy seco, casi desértico. Hay florales aquí que están justo bajo el radar, pero son preciosos de todos modos. Percibo una nota de gasolina que es sutil pero sexy. El comino es muy predominante en el dry down y también es súper atractivo. El cuero es nuevo. Se siente como si pudiera ser tánico también.
Soda de cedro con amargos de enebro. Agua extraída de un pozo de piedra caliza rodeado de zarzas y espinos, matorral y espinas. Chips de hielo aireados que se rompen entre los molares. Un solo cono de ciprés aplastado entre los dedos. Ceniza de cigarrillo que nunca llegó del todo al cenicero. El anillo de condensación dejado en la madera que nunca se desvanecerá por completo. Llaves de metal frío presionadas contra labios cálidos. La aguda inhalación de aire cuando los acordes cósmicos de los arpegios de arpa de Alice Coltrane se despliegan a través del espacio, suspendiendo el tiempo. Cielo matutino como un telón de cuarzo; un poco de luz, justo lo suficiente para ver.
Muy verde, un poco dulce, aromático y acuático.
Brillante con jengibre y cítricos, y cálido con maderas y bálsamos.
Un sólido para el día a día.
Considero que Bel Ami Vetiver es el mejor flanker de todos los tiempos. Teniendo eso en cuenta, este es probablemente el segundo mejor de todos los tiempos. Sé que JCE tiene una larga y distinguida historia y, incluso en Hermes, su mayor logro probablemente será recordado como TdH, pero, para mi dinero, yo (y lo hago) uso BMV y este con más frecuencia, ya que los considero su mejor trabajo en Hermes.
Aquí tomó una verdadera obra maestra de los años 70 en fragancias masculinas, Equipage, y sin destruir las notas subyacentes, pudo adaptarla a los tiempos modernos. En términos más simples, percibo un toque floral masculino mezclado con un ligero especiado que se superpone al tradicional Equipage que avanza en el fondo. Sé por leer el desglose de notas que esto es geranio (quizás un ligero toque de rosa) y clavo, sin embargo, para mi nariz, puede que no distinga cada nota individual, pero obtengo el efecto general de ello.
Me alegra tener una botella. No me importaría conseguir una segunda. Dicho esto, hoy en día esto se vende por precios locos si es que puedes encontrar uno, pero, si lo haces, no te decepcionarás.
