Clon de PDM Layton. Pastel de manzana especiado con salsa de caramelo y una porción de helado de vainilla. Después de devorarlo, te das cuenta del jarrón de flores muy penetrante que está en tu mesa. Además, te sientes un poco enfermo.
Notoriamente alojado en una de las botellas más incómodas conocidas por el hombre, con una tapa que parece diseñada expresamente para levantar el pulverizador cuando se retira, cómo reacciones a esta fragancia dependerá mucho de cómo reacciones a Layton, siendo esta la aproximación más cercana al original que probablemente obtendrás a este precio.
La primera vez que usé esto, realmente me impresionó, en un sentido de "huele bien". La segunda vez, los defectos en el perfil de la fragancia se hicieron evidentes: te envuelve en una niebla nauseabundamente dulce que se vuelve cada vez más intolerable, y es la definición misma de un scrubber. Lo cual hice, en la primera oportunidad.
Dicho esto, está muy bien hecho para lo que es, y si este es tu tipo de perfil de fragancia, vale la pena buscarlo.
Es un acuático que no huele como una fragancia azul típica. He recibido más cumplidos por esto que por cualquier fragancia que haya usado en años.
La primera vez que olí Jacomo de Jacomo, honestamente pensé que era el perfume más asombroso que había encontrado. Una bomba de lavanda cargada de clavo, marinada en un cenicero con un secado jabonoso-maderoso. También hay un toque de amargor de gabalnum, un indicio de florales y de incienso mezclados en la fórmula.
Ahora, más viejo y supuestamente más maduro, sé que hay fragancias mucho mejores por ahí. Pero, ¿sabes qué? Aún huele bastante bien. En cierto modo, es el epítome de una fragancia de los años 80, una potencia diseñada para fusionarse y atravesar un bar o club nocturno cargado de humo. Ahora que los tiempos han cambiado, la reformulación es más débil, hasta el punto de que la longevidad podría ser más persistente. Con esa advertencia, lleva su edad muy bien, y ahora se desliza cómodamente en la categoría de un perfume clásico para hombres de mediana edad. Prueba, supongo, de que su audiencia ha envejecido con él, y su demografía ha cambiado en el proceso. No hay razón para que alguien más joven no pueda usar esto, especialmente aquellos en las escenas alternativas.
Barato como papas fritas y diseñado para hacerte destacar entre la plétora de fragancias dulces y azules de diseñadores que hay por ahí.
Una breve apertura ahumada da paso a un rico sándalo que es casi un toffee gourmand, con una capa de albaricoque corriendo por debajo. Eso es seguido por un cálido vetiver, y luego un dulce cedro. A medida que se seca, hay una cualidad ligeramente terrosa que recuerda a la tierra seca y polvorienta. No percibo en absoluto el pachulí que se menciona en las notas. El albaricoque permanece presente a lo largo de la fragancia.
Al principio, realmente pensé que iba a ser algo especial, pero a medida que avanza, pierde su singularidad y comienza a parecerse a otras fragancias de la línea 4160 Tuesdays.
El problema es que todo en la fragancia parece dulce, incluso las notas de vetiver/terrosas. No es empalagoso, ni azucarado, más bien tiene una cualidad cálida y mermelada: esto parece ser algo central en el ADN de la marca, y no es algo de lo que esté terriblemente enamorado. Me interesaría verlos crear un perfume que lo evite por completo, porque eso sería mucho más de mi gusto. Así como está, este es muy agradable, lo disfruto, pero no lo amo.
Un niño indie de los 90 que modela su apariencia en Damon Albarn se jacta de que un día se convertirá en un músico famoso, como su ídolo. Termina convirtiéndose en un operador de caja con sobrepeso que fuma demasiado y que aplica en exceso desodorante mientras trabaja, para evitar las antiestéticas manchas de sudor. Antes de quedarse dormido por la noche, mira hacia atrás con melancólica nostalgia a los días en que pasaba sus noches de fiesta, bajo los efectos del MDMA, soñando con las infinitas posibilidades que podría tener su futuro.
Oh, qué muy de los 90. Con esto quiero decir que tienes una fragancia muy limpia, floral y cítrica, contrarrestada por una nota ligeramente herbácea y camforada que crece en intensidad a medida que las notas florales se desvanecen.
A mitad de camino, comienza a parecerse a una creación clásica de barbería, con lirio e iris ocupando el centro del escenario, antes de finalmente asentarse en esa comparación a menudo hecha con un paquete de cigarrillos recién abierto. La dulzura floral siempre permanece presente, aunque fluctúa en intensidad.
Algunas fragancias evocan emociones, algunas escenarios específicos, algunas simplemente huelen bien (o no). Esta evoca colores: un blanco sucio que lentamente se convierte en un azul empolvado, y luego vuelve a ser blanco otra vez. Es y no es de su tiempo: sí, está anclada a una era definida, pero tiene cualidades que le permiten trascender eso. Huele moderno, pero también clásico.
Mira, esta no es una fragancia que cambió mi mundo. No me asombro de gratitud por haber tenido la oportunidad de oler esto durante mi vida. Sin embargo, es una fragancia muy agradable y evocadora que justifica más que de sobra la escasa cantidad que pagas por una botella.
Descontinuado pero aún disponible a precios de ganga en línea, Stash sufrió el destino de estar adelantado a su tiempo.
Lo que obtienes: pistacho picante que se inclina casi hacia el coco seco. Una riqueza ahumada de abeto que me recuerda un poco a Black de Comme Des Garcons. Incienso ligero. Almizcle de tono ámbar. Vetiver. Pomelo. Una nota floral muy ligera. Salvia. Las notas son muy distintas y claras.
Ninguna de estas notas estaría fuera de lugar en una fragancia de nicho, pero probablemente eran demasiado desafiantes para una fragancia de celebridad convencional en ese momento. También es unisex antes de que estuviera de moda, ligera, seca y decididamente carente de dulzura empalagosa.
Esto debe ser, sin duda, el perfume que SJP propuso por primera vez cuando se planteó la idea de un perfume con su nombre. Le dijeron entonces que el mercado no estaba listo, y incluso cuando se lanzó Stash, resultó que todavía no estaba listo.
Aún así, eso es tu ganancia, y la mía. El hecho de que puedas conseguir una botella por menos de veinte libras es una verdadera ganga. Este es un perfume perfecto para el otoño para mí, y cuando lo saco del almacenamiento cada año, siempre me sorprende lo bueno que es. Lástima por la botella: hay bastante evaporación solo por dejarla sentada, y eso parece ser un problema común, según lo que he leído. Aún así, a este precio, es lo suficientemente fácil comprar una botella de respaldo, incluso dos.
Esperaba que esto fuera como CdG Avignon, pero wow, no se parece en nada. Esto es realmente bonito y floral, estoy percibiendo jazmín e iris. Se vuelve un poco dulce con notas de ámbar. Realmente me gusta esto.
Qué curiosidad gloriosa es esta: una especie de gourmand desajustado, pero al mismo tiempo también se asemeja a los extraños no perfumes en los que Comme des Garçons solía especializarse.
Está disponible como un extrait y EDP. Ambos producen aproximadamente el mismo aroma, pero están hechos de ingredientes completamente diferentes.
Así que huele a café y a pastel (un pastel seco y panoso). Huele a cítricos y a flores. También huele a ungüento, a caminos secos y polvorientos, a sudor y a calor. El EDP es un poco más dulce, el extrait un poco más especiado. Algunas notas emergen más prominentemente en uno que en el otro: el EDP tiene un olor a regaliz prominente en un momento, por ejemplo, y puedo oler el polvo más claramente en este último. Curiosamente, el extrait no dura tanto en mi piel, aunque si tuviera que elegir entre los dos, probablemente sería el que elegiría. En ambos casos, y con la mayoría de la línea Chronotope, los olores retroceden y avanzan cuando menos lo esperas, a veces pareciendo desaparecer por completo, para luego resurgir de repente con una fuerza inesperada.
No necesitas conocer la historia de fondo para apreciar esto: que es el perfumista Carter Weeks Maddox siguiendo el camino de peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, no como un acto de devoción, sino de exorcismo, sufriendo pies destrozados e infectados y envenenamiento por sangre en el camino, alimentado de café y pastel de almendra, pasando por los áridos paisajes de España. Aunque puedes oler todas esas cosas en el aroma terminado. También puedes imaginarlo como una concocción abstracta de vanguardia, o evocar tus propios escenarios para encajar con las notas proporcionadas. Esa es la belleza de la perfumería, supongo.
Como todos los perfumes de Chronotope, aquí hay una feroz inteligencia e intención en exhibición, pero no es simplemente un ejercicio intelectual: puedes sentir la emoción puesta en su creación. Es realmente asombroso, y es el siguiente en mi lista de compras de perfumes, cuando los fondos lo permitan. Todos los Chronotopes que he probado hasta ahora han sido verdaderos crecimientos, y rápidamente se está convirtiendo en una de mis casas de perfumes favoritas.
Competidor seguro por la mayor cantidad de notas listadas en cualquier perfume, Al Bashiq es un clon de Meydan de Spirit of Dubai. Lo que plantea la pregunta, ¿puede un clon ser un clon cuando es propiedad de la misma empresa?
Así que presumo que esta es la misma fórmula pero compuesta de ingredientes más baratos. Eso, y están confiando en volúmenes de mercado masivo para proporcionar ganancias aproximadamente equivalentes a su versión premium.
¿Y a qué huele? Es cuero, madera, afrutado, con una nota de pino que le da una calidad ligeramente mohosas, casi medicinal. Estoy seguro de que hay algo casi como café también. En un momento se mueve hacia un territorio de barbería definido, cambia a un incienso dulcemente floral, luego a un tabaco sucio, animal y bastante pesado. Todo esto es territorio de fragancias de medio oriente bastante estándar, pero la multiplicidad de ingredientes significa que cambia de enfoque con frecuencia y de manera inesperada, lo que le da un interés adicional.
Me gustó bastante, pero al final no terminó de convencerme: se siente un poco turbio y desenfocado en general, y me pregunto si los materiales presumiblemente menos costosos son responsables de esto. Ciertamente se siente como si hubiera un perfume realmente impresionante esperando ser liberado, pero que nunca llega realmente. Una nota especial de desagrado por la tapa de águila de metal falso, que lo marca distintivamente como el tipo de cosa que verías en exhibición en una tienda de liquidación: eso fue directo a la basura. Me interesaría mucho oler el original para ver si logra cohesionar de una manera que esto nunca lo hace para mí.
Explosión intensa de flores blancas y azahar. El propósito de esto debe ser resaltar el petitgrain, lo cual hace, pero es tan floral, tan carente de algún ingrediente más oscuro que lo contrarreste, que se vuelve tanto pesado como un poco nauseabundo. Hay un toque muy leve de canela, pero es apenas detectable, así que no cumple con lo que imagino que se supone que debe hacer, que es contrarrestar esa nota blanca estridente.
Se vuelve más tolerable en el secado, pero aún no puedo decir que me guste mucho.
Antoine Lie ha creado algunas de mis fragancias favoritas, pero esta es un verdadero fallo para mí.
Creación legendaria y económica de Nathalie Lorson, quien es muy hábil en hacer que unos pocos ingredientes económicos tengan un gran impacto (Encre Noir es otra de sus obras).
Lo que obtienes aquí no es de ninguna manera radical. Es una combinación de madera, florales y un toque de incienso, con un matiz alcohólico y dulce. Pero está muy bien ejecutado y huele prácticamente como uno esperaría que oliera el dueño de un Bentley: adinerado, bien arreglado, algo elegante, maduro, quizás un poco conservador en su perspectiva. En realidad, probablemente estarían usando el maldito Sauvage, pero esta es una opción infinitamente más preferible, en términos de fragancia.
Noche en el desierto. Estás agachado frente a un fuego ardiente, envuelto en una manta de piel de cabra, bebiendo café. Un camello acaba de defecar a tu lado, pero tienes alergia a los camellos y eso ha atenuado tu sentido del olfato.
Aroma agradable, ligeramente amaderado, ligeramente de cuero, ligeramente especiado que se desliza placenteramente en el fondo sin ser ofensivo ni embriagador. Hay una nota de oud, artificial, estoy seguro, pero una aproximación más cercana a lo real que muchos de los ouds artificiales que hay en el mercado. Hay ofertas mucho peores en este estilo, pero también hay muchas mejores. Usaré con gusto el pequeño frasco de muestra que tengo, y luego probablemente nunca más pensaré en él.
Algunos perfumes simplemente huelen bien (o no). Algunos evocan emociones o asociaciones particulares. Y algunos conjuran imágenes muy concretas y definidas. Nouvolari pertenece a esta última categoría.
No tenía idea de quién era Nouvolari antes de leer la sinopsis sobre este lanzamiento (era un piloto de carreras), pero incluso sin esa información, sería fácil imaginar la escena. Esto huele a gasolina y asfalto, a grasa aceitosa y metal, a humos, sudor, humo y cuero. Mezclado entre esto hay una dosis considerable de menta verde, y escasa cítricos y rosa.
Este es el tipo de fragancia que brilla al aire libre en un frío, tranquilo y nítido día de invierno. Aún huele bastante increíble como fragancia interior, o en días más frescos. Imaginaría que esto no le gustaría a todo el mundo, no es un favorito del público, pero es increíblemente evocador. Me encantó, y demostró ser absolutamente digno de una posterior compra de botella completa.
Vapor de té aromático en la parte superior con lirio periwinkle en polvo, polvo de incienso seco, vino de hibisco y papel crujiente doblado con precisión. Juego de seco y húmedo. Almizcle floral. Rizoma de orris teñido de lavanda. Una confusión de cosméticos con aroma a flores.
No habiendo conocido el original, debo decir que me encanta este. Muy seco, casi desértico. Hay florales aquí que están justo bajo el radar, pero son preciosos de todos modos. Percibo una nota de gasolina que es sutil pero sexy. El comino es muy predominante en el dry down y también es súper atractivo. El cuero es nuevo. Se siente como si pudiera ser tánico también.
Soda de cedro con amargos de enebro. Agua extraída de un pozo de piedra caliza rodeado de zarzas y espinos, matorral y espinas. Chips de hielo aireados que se rompen entre los molares. Un solo cono de ciprés aplastado entre los dedos. Ceniza de cigarrillo que nunca llegó del todo al cenicero. El anillo de condensación dejado en la madera que nunca se desvanecerá por completo. Llaves de metal frío presionadas contra labios cálidos. La aguda inhalación de aire cuando los acordes cósmicos de los arpegios de arpa de Alice Coltrane se despliegan a través del espacio, suspendiendo el tiempo. Cielo matutino como un telón de cuarzo; un poco de luz, justo lo suficiente para ver.
Muy verde, un poco dulce, aromático y acuático.
Brillante con jengibre y cítricos, y cálido con maderas y bálsamos.
Un sólido para el día a día.
Considero que Bel Ami Vetiver es el mejor flanker de todos los tiempos. Teniendo eso en cuenta, este es probablemente el segundo mejor de todos los tiempos. Sé que JCE tiene una larga y distinguida historia y, incluso en Hermes, su mayor logro probablemente será recordado como TdH, pero, para mi dinero, yo (y lo hago) uso BMV y este con más frecuencia, ya que los considero su mejor trabajo en Hermes.
Aquí tomó una verdadera obra maestra de los años 70 en fragancias masculinas, Equipage, y sin destruir las notas subyacentes, pudo adaptarla a los tiempos modernos. En términos más simples, percibo un toque floral masculino mezclado con un ligero especiado que se superpone al tradicional Equipage que avanza en el fondo. Sé por leer el desglose de notas que esto es geranio (quizás un ligero toque de rosa) y clavo, sin embargo, para mi nariz, puede que no distinga cada nota individual, pero obtengo el efecto general de ello.
Me alegra tener una botella. No me importaría conseguir una segunda. Dicho esto, hoy en día esto se vende por precios locos si es que puedes encontrar uno, pero, si lo haces, no te decepcionarás.
Cálido, oscuro, un poco verde con sutiles maderas. La nota de Ambroxan es rica y profunda y ligeramente animal, con una suavidad balsámica. No se percibe mucho la naranja, pero hay un poco de dulzura brillante, así que supongo que es eso.
No es tan cremoso como Grand Soir, y es un poco más especiado, pero si te gusta GS, te gustará esto.
Este es un aroma floral muy fuerte. Personalmente, me encanta, pero tiende a ser un poco femenino debido a que es una fragancia muy floral. Definitivamente es un aroma de primavera y nada más. Me recuerda mucho a Naxos de Xerjoff, solo que sin la nota de tabaco. Para ser honesto, es una fragancia hermosa y la recomiendo mucho. Sin embargo, no vale el precio que tiene, así que por favor cómpralo en un distribuidor de descuentos.
Fragancia increíble. Me encanta absolutamente, la grosella negra y el pomelo en la parte superior son tan buenos, con el toque ahumado que se asoma, simplemente wow.
Es tan suave, la piña es encantadora, dura más que Aventus en mí y tiene un precio tan bueno.
Insider Parfums es una gran marca, me encanta lo que hacen.
No he olfateado el original en el que se basa (ya que está descontinuado y solo está disponible si tienes la suerte de tener un gran ingreso disponible).
Este es un clásico aromático, los verdes en este son increíbles, dura, es potente y es asombroso.
Esta fragancia para mí es un testimonio de que debes probar tus fragancias en múltiples días y en diferentes estaciones. La había descartado después de probarla en invierno y luego la rocié en un suave día de primavera lluvioso y me enamoré de ella. Inmediatamente me transportó a un día de primavera lluvioso en mayo, cuando todos los lirios estaban floreciendo en mi oficina de correos local. El sol salió después de un aguacero... Este perfume es el olor de esos lirios cubiertos de gotas de lluvia. Ligeramente ozónico, fresco y soleado, pero acuático y delicado por el lirio de los valles, aunque también ligeramente terroso. El comienzo huele más a los pétalos y se vuelve más almizclado y amaderado a medida que avanza, manteniendo siempre esa sensación delicada. El ylang-ylang no es muy notable, pero supongo que está ahí para apoyar la flor de azahar para mi nariz, o podría ser el jazmín que se vuelve un poco jabonoso. Es perfecto para primavera y verano. Pronto conseguiré una botella.
Fue una compra impulsiva cuando estaba buscando otro de la marca. Me encantan las notas de salida y las notas medias de la fruta desconocida, son tan buenas. Desafortunadamente, solo dura una hora y se convierte en un aroma de lavanda en polvo poco notable. Me gusta tanto la salida que suelo usarlo y generalmente lo reaplico o lo superpongo.
