Esperaba que esto fuera como CdG Avignon, pero wow, no se parece en nada. Esto es realmente bonito y floral, estoy percibiendo jazmín e iris. Se vuelve un poco dulce con notas de ámbar. Realmente me gusta esto.
Qué curiosidad gloriosa es esta: una especie de gourmand desajustado, pero al mismo tiempo también se asemeja a los extraños no perfumes en los que Comme des Garçons solía especializarse.
Está disponible como un extrait y EDP. Ambos producen aproximadamente el mismo aroma, pero están hechos de ingredientes completamente diferentes.
Así que huele a café y a pastel (un pastel seco y panoso). Huele a cítricos y a flores. También huele a ungüento, a caminos secos y polvorientos, a sudor y a calor. El EDP es un poco más dulce, el extrait un poco más especiado. Algunas notas emergen más prominentemente en uno que en el otro: el EDP tiene un olor a regaliz prominente en un momento, por ejemplo, y puedo oler el polvo más claramente en este último. Curiosamente, el extrait no dura tanto en mi piel, aunque si tuviera que elegir entre los dos, probablemente sería el que elegiría. En ambos casos, y con la mayoría de la línea Chronotope, los olores retroceden y avanzan cuando menos lo esperas, a veces pareciendo desaparecer por completo, para luego resurgir de repente con una fuerza inesperada.
No necesitas conocer la historia de fondo para apreciar esto: que es el perfumista Carter Weeks Maddox siguiendo el camino de peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, no como un acto de devoción, sino de exorcismo, sufriendo pies destrozados e infectados y envenenamiento por sangre en el camino, alimentado de café y pastel de almendra, pasando por los áridos paisajes de España. Aunque puedes oler todas esas cosas en el aroma terminado. También puedes imaginarlo como una concocción abstracta de vanguardia, o evocar tus propios escenarios para encajar con las notas proporcionadas. Esa es la belleza de la perfumería, supongo.
Como todos los perfumes de Chronotope, aquí hay una feroz inteligencia e intención en exhibición, pero no es simplemente un ejercicio intelectual: puedes sentir la emoción puesta en su creación. Es realmente asombroso, y es el siguiente en mi lista de compras de perfumes, cuando los fondos lo permitan. Todos los Chronotopes que he probado hasta ahora han sido verdaderos crecimientos, y rápidamente se está convirtiendo en una de mis casas de perfumes favoritas.
Competidor seguro por la mayor cantidad de notas listadas en cualquier perfume, Al Bashiq es un clon de Meydan de Spirit of Dubai. Lo que plantea la pregunta, ¿puede un clon ser un clon cuando es propiedad de la misma empresa?
Así que presumo que esta es la misma fórmula pero compuesta de ingredientes más baratos. Eso, y están confiando en volúmenes de mercado masivo para proporcionar ganancias aproximadamente equivalentes a su versión premium.
¿Y a qué huele? Es cuero, madera, afrutado, con una nota de pino que le da una calidad ligeramente mohosas, casi medicinal. Estoy seguro de que hay algo casi como café también. En un momento se mueve hacia un territorio de barbería definido, cambia a un incienso dulcemente floral, luego a un tabaco sucio, animal y bastante pesado. Todo esto es territorio de fragancias de medio oriente bastante estándar, pero la multiplicidad de ingredientes significa que cambia de enfoque con frecuencia y de manera inesperada, lo que le da un interés adicional.
Me gustó bastante, pero al final no terminó de convencerme: se siente un poco turbio y desenfocado en general, y me pregunto si los materiales presumiblemente menos costosos son responsables de esto. Ciertamente se siente como si hubiera un perfume realmente impresionante esperando ser liberado, pero que nunca llega realmente. Una nota especial de desagrado por la tapa de águila de metal falso, que lo marca distintivamente como el tipo de cosa que verías en exhibición en una tienda de liquidación: eso fue directo a la basura. Me interesaría mucho oler el original para ver si logra cohesionar de una manera que esto nunca lo hace para mí.
Explosión intensa de flores blancas y azahar. El propósito de esto debe ser resaltar el petitgrain, lo cual hace, pero es tan floral, tan carente de algún ingrediente más oscuro que lo contrarreste, que se vuelve tanto pesado como un poco nauseabundo. Hay un toque muy leve de canela, pero es apenas detectable, así que no cumple con lo que imagino que se supone que debe hacer, que es contrarrestar esa nota blanca estridente.
Se vuelve más tolerable en el secado, pero aún no puedo decir que me guste mucho.
Antoine Lie ha creado algunas de mis fragancias favoritas, pero esta es un verdadero fallo para mí.
Creación legendaria y económica de Nathalie Lorson, quien es muy hábil en hacer que unos pocos ingredientes económicos tengan un gran impacto (Encre Noir es otra de sus obras).
Lo que obtienes aquí no es de ninguna manera radical. Es una combinación de madera, florales y un toque de incienso, con un matiz alcohólico y dulce. Pero está muy bien ejecutado y huele prácticamente como uno esperaría que oliera el dueño de un Bentley: adinerado, bien arreglado, algo elegante, maduro, quizás un poco conservador en su perspectiva. En realidad, probablemente estarían usando el maldito Sauvage, pero esta es una opción infinitamente más preferible, en términos de fragancia.
Noche en el desierto. Estás agachado frente a un fuego ardiente, envuelto en una manta de piel de cabra, bebiendo café. Un camello acaba de defecar a tu lado, pero tienes alergia a los camellos y eso ha atenuado tu sentido del olfato.
Aroma agradable, ligeramente amaderado, ligeramente de cuero, ligeramente especiado que se desliza placenteramente en el fondo sin ser ofensivo ni embriagador. Hay una nota de oud, artificial, estoy seguro, pero una aproximación más cercana a lo real que muchos de los ouds artificiales que hay en el mercado. Hay ofertas mucho peores en este estilo, pero también hay muchas mejores. Usaré con gusto el pequeño frasco de muestra que tengo, y luego probablemente nunca más pensaré en él.
Algunos perfumes simplemente huelen bien (o no). Algunos evocan emociones o asociaciones particulares. Y algunos conjuran imágenes muy concretas y definidas. Nouvolari pertenece a esta última categoría.
No tenía idea de quién era Nouvolari antes de leer la sinopsis sobre este lanzamiento (era un piloto de carreras), pero incluso sin esa información, sería fácil imaginar la escena. Esto huele a gasolina y asfalto, a grasa aceitosa y metal, a humos, sudor, humo y cuero. Mezclado entre esto hay una dosis considerable de menta verde, y escasa cítricos y rosa.
Este es el tipo de fragancia que brilla al aire libre en un frío, tranquilo y nítido día de invierno. Aún huele bastante increíble como fragancia interior, o en días más frescos. Imaginaría que esto no le gustaría a todo el mundo, no es un favorito del público, pero es increíblemente evocador. Me encantó, y demostró ser absolutamente digno de una posterior compra de botella completa.
Vapor de té aromático en la parte superior con lirio periwinkle en polvo, polvo de incienso seco, vino de hibisco y papel crujiente doblado con precisión. Juego de seco y húmedo. Almizcle floral. Rizoma de orris teñido de lavanda. Una confusión de cosméticos con aroma a flores.
No habiendo conocido el original, debo decir que me encanta este. Muy seco, casi desértico. Hay florales aquí que están justo bajo el radar, pero son preciosos de todos modos. Percibo una nota de gasolina que es sutil pero sexy. El comino es muy predominante en el dry down y también es súper atractivo. El cuero es nuevo. Se siente como si pudiera ser tánico también.
Soda de cedro con amargos de enebro. Agua extraída de un pozo de piedra caliza rodeado de zarzas y espinos, matorral y espinas. Chips de hielo aireados que se rompen entre los molares. Un solo cono de ciprés aplastado entre los dedos. Ceniza de cigarrillo que nunca llegó del todo al cenicero. El anillo de condensación dejado en la madera que nunca se desvanecerá por completo. Llaves de metal frío presionadas contra labios cálidos. La aguda inhalación de aire cuando los acordes cósmicos de los arpegios de arpa de Alice Coltrane se despliegan a través del espacio, suspendiendo el tiempo. Cielo matutino como un telón de cuarzo; un poco de luz, justo lo suficiente para ver.
Muy verde, un poco dulce, aromático y acuático.
Brillante con jengibre y cítricos, y cálido con maderas y bálsamos.
Un sólido para el día a día.
Considero que Bel Ami Vetiver es el mejor flanker de todos los tiempos. Teniendo eso en cuenta, este es probablemente el segundo mejor de todos los tiempos. Sé que JCE tiene una larga y distinguida historia y, incluso en Hermes, su mayor logro probablemente será recordado como TdH, pero, para mi dinero, yo (y lo hago) uso BMV y este con más frecuencia, ya que los considero su mejor trabajo en Hermes.
Aquí tomó una verdadera obra maestra de los años 70 en fragancias masculinas, Equipage, y sin destruir las notas subyacentes, pudo adaptarla a los tiempos modernos. En términos más simples, percibo un toque floral masculino mezclado con un ligero especiado que se superpone al tradicional Equipage que avanza en el fondo. Sé por leer el desglose de notas que esto es geranio (quizás un ligero toque de rosa) y clavo, sin embargo, para mi nariz, puede que no distinga cada nota individual, pero obtengo el efecto general de ello.
Me alegra tener una botella. No me importaría conseguir una segunda. Dicho esto, hoy en día esto se vende por precios locos si es que puedes encontrar uno, pero, si lo haces, no te decepcionarás.
Cálido, oscuro, un poco verde con sutiles maderas. La nota de Ambroxan es rica y profunda y ligeramente animal, con una suavidad balsámica. No se percibe mucho la naranja, pero hay un poco de dulzura brillante, así que supongo que es eso.
No es tan cremoso como Grand Soir, y es un poco más especiado, pero si te gusta GS, te gustará esto.
Este es un aroma floral muy fuerte. Personalmente, me encanta, pero tiende a ser un poco femenino debido a que es una fragancia muy floral. Definitivamente es un aroma de primavera y nada más. Me recuerda mucho a Naxos de Xerjoff, solo que sin la nota de tabaco. Para ser honesto, es una fragancia hermosa y la recomiendo mucho. Sin embargo, no vale el precio que tiene, así que por favor cómpralo en un distribuidor de descuentos.
Fragancia increíble. Me encanta absolutamente, la grosella negra y el pomelo en la parte superior son tan buenos, con el toque ahumado que se asoma, simplemente wow.
Es tan suave, la piña es encantadora, dura más que Aventus en mí y tiene un precio tan bueno.
Insider Parfums es una gran marca, me encanta lo que hacen.
No he olfateado el original en el que se basa (ya que está descontinuado y solo está disponible si tienes la suerte de tener un gran ingreso disponible).
Este es un clásico aromático, los verdes en este son increíbles, dura, es potente y es asombroso.
Esta fragancia para mí es un testimonio de que debes probar tus fragancias en múltiples días y en diferentes estaciones. La había descartado después de probarla en invierno y luego la rocié en un suave día de primavera lluvioso y me enamoré de ella. Inmediatamente me transportó a un día de primavera lluvioso en mayo, cuando todos los lirios estaban floreciendo en mi oficina de correos local. El sol salió después de un aguacero... Este perfume es el olor de esos lirios cubiertos de gotas de lluvia. Ligeramente ozónico, fresco y soleado, pero acuático y delicado por el lirio de los valles, aunque también ligeramente terroso. El comienzo huele más a los pétalos y se vuelve más almizclado y amaderado a medida que avanza, manteniendo siempre esa sensación delicada. El ylang-ylang no es muy notable, pero supongo que está ahí para apoyar la flor de azahar para mi nariz, o podría ser el jazmín que se vuelve un poco jabonoso. Es perfecto para primavera y verano. Pronto conseguiré una botella.
Fue una compra impulsiva cuando estaba buscando otro de la marca. Me encantan las notas de salida y las notas medias de la fruta desconocida, son tan buenas. Desafortunadamente, solo dura una hora y se convierte en un aroma de lavanda en polvo poco notable. Me gusta tanto la salida que suelo usarlo y generalmente lo reaplico o lo superpongo.
¡Vaya, llegó hoy después de hacer el pedido el fin de semana y esto es tan, tan verde!
Me encanta absolutamente esto y el uso de musgo de roble real, no en línea con IFRA (lo sé, no es lo más importante), esto es tan evocador de un fougère de la vieja escuela, es increíble.
Me encanta la madera, el pino realmente se destaca con los cítricos y el abeto es sublime. Esto está tan bien mezclado que duele. Manuel Cross ha creado una obra maestra moderna y esta es una que se usará con moderación en mi colección!
Esta es una fragancia que me recuerda a encontrar el juego de tocador vintage perfecto en una venta de bienes—botellas de cristal inmaculadas y cepillos con respaldo de plata dispuestos de tal manera—pero cuando te acercas más, notas que alguien ha grabado una observación de un crítico afilada como una navaja en el borde del espejo. No es exactamente vandalismo, sino un contrapunto deliberado a todo ese brillo.
Se presenta con una elegancia inmaculada pero evita la suavidad complaciente que a menudo esperamos de la perfumería clásica. Intensamente afilada, seca y verde, con una polvareda terrosa y raíz que parece extraída de los misterios subterráneos de algún jardín. Hay una verdor ácida que me recuerda a tropezar con una línea de un poema de Margaret Atwood o una letra de Patti Smith grabada en azulejos de baño prístinos; la yuxtaposición se siente ridícula considerando que estamos hablando de un perfume de Chanel, pero así es como realmente me hace sentir. Junto a esto corre lo que solo puedo describir como una madera de cuero y hierba que me hace pensar en botas caras caminando con propósito a través de jardines salvajes.
Ese sabor metálico agrio y la efervescencia amarga me parecen inconfundiblemente vintage, aunque no podría decirte exactamente por qué. Pero lo que me atrae de nuevo no es solo esta cualidad—es cómo la fragancia parece subvertir su propia elegancia refinada con lo que solo puedo llamar un funk punk. Como una joyería de fantasía que ha sobrevivido a su dueño original—ligeramente empañada, imposiblemente elegante, llevando lo que parece ser décadas de historias. La fragancia existe en lo que experimento como una especie de luminosidad sombría, como la luz del sol filtrándose a través de un vidrio manchado y sucio sobre suelos de mármol—tanto austera como dolorosamente tierna a la vez. Cambia en la piel a lo largo del día, revelando facetas que aparecen y desaparecen como confidencias cuidadosamente guardadas. A veces vislumbro escalones de piedra cubiertos de musgo que conducen a un jardín donde crece todo lo útil—hierbas medicinales, no flores decorativas. Otras veces, se transforma en algo mineral y fresco, como pasar los dedos por mármol que ha estado en la sombra. Sus momentos más fascinantes llegan cuando el calor rompe toda esa verdor—no un calor dorado, sino algo más parecido a la firma térmica del fervor intelectual, la temperatura de pensamientos que corren demasiado rápido y profundo para compartirlos de manera casual.
En el primer uso, confundí esta fragancia con un acertijo que no podía reconciliar—afilada pero polvorienta, no podía entenderla. Con el tiempo, he llegado a comprenderla como una historia secreta de contradicción deliberada y no conformidad precisa—fresca, clara, intransigente pero innegablemente íntima. El juego de tocador vintage no es solo hermoso; perteneció a alguien que grabó sus pensamientos en superficies que nunca debieron ser marcadas. El sabor metálico huele como la punta de una pluma de latón que ha firmado veredictos y villanelles con igual gravedad. Cuando uso el No. 19 ahora, ya no busco una resolución a su acertijo—simplemente aprecio la claridad de su pregunta.
Se compara mucho con Acqua di Parma Colonia, y puedo ver a qué se refieren las personas porque, los milagros nunca cesan, de hecho tengo una botella de Colonia, así que las he comparado, y HAY muchas similitudes. Sin embargo, el Ferrari es mucho más brillante debido a la nuez moscada y el jengibre, lo que le da a la bergamota una sensación de caramelo, y tiene un mejor rendimiento, lo que no quiere decir que sea genial, simplemente es mejor que las Cuatro Horas Máximas que obtengo del Parma, y además, en general huele menos a un bloque de inodoro que Colonia. No estoy diciendo que no me guste esa porque sí me gusta, simplemente tiene el aura de un baño público.
No puedo creer que acabo de escribir “EL AURA DE UN BAÑO PÚBLICO” en una reseña de perfume. No sé quién soy ya.
No hay fragancias que conozca que puedan replicar el perfil olfativo de Carlisle. Esta es una fragancia maravillosamente única que mezcla la terrosidad del pachulí con una mezcla de especias orientales. Aunque se dice que es una fragancia unisex, en mi opinión, se percibe muy masculina. Una fragancia poderosa, esta es una que puedes usar con 4-6 pulverizaciones, mientras aún obtienes la longevidad de la fragancia. El único problema que tengo con Carlisle es el precio. Como una mezcla de primera, rara vez se encuentra en oferta a través de minoristas de descuento.
Chupetín de vicodin de cereza caducado, almizclado medicinal, madeleines envenenadas. Tomando té con las mujeres en Arsenic & Old Lace. Juego de china cuidadosamente colocado sobre un doily manchado de edad que se torna marrón en los bordes de ganchillo.
Una especie de jazmín verde fresco. Un poco sexy. Es precioso y me encanta. Es un jazmín muy auténtico.
