Ich habe keine Tattoos, daher kann ich nicht beurteilen, ob es wie ein Tattoo-Studio riecht (was die Idee ist), aber es riecht definitiv wie ein Salon: Es hat eine gummiartige, industrielle Vetiver-Tinten-Note, die an schwarze Ledersalonsessel erinnert, und eine leicht ozonische Qualität, die mich an Haartrockner denken lässt. Er ist auch rauchig, wie von den Zigaretten vor der Ladentür. Die Jasminnote hätte ich nicht erkannt (ich würde hier nichts als blumig" bezeichnen), aber ich denke, sie könnte sich als Duft von Haar- oder Hautbehandlungen manifestieren. Es gibt auch holzige und moschusartige Facetten, die den Duft glätten und zu einer samtigen Textur abmildern, die verhindert, dass die industriellen Akzente zu hart wirken. Insgesamt ein sehr interessantes und gut ausgeführtes Parfüm, kühl und ein wenig kantig, aber nicht wirklich "seltsam", schön ausgewogen. Es ist allerdings nicht ganz das, was ich persönlich von einem "tintigen" Duft erwarte. Ich würde mir wünschen, dass er eher auf Bücher als auf Tattoos verweist, also etwas Papierigeres und Natürlicheres, vielleicht mit etwas antikem Leder, Weihrauch oder grünen Noten. (Wie Perfumer H's Ink, mit anderen Worten).
Nicht das "besonderste" Tabakparfum an sich, aber mein Gott, es ist so geschmeidig. Volutes Eau de Parfum ist eines dieser Parfums, das meiner Meinung nach in der Luft wirklich strahlt. Bei näherer Betrachtung übertönt die Iris alle anderen Noten, was mich sehr anosmisch fühlen lässt. Aber der Sillage - oh mein Gott. Es ist ein nuanciertes, würziges Tabakparfum, nicht zu süß oder aufdringlich, die perfekte Menge an Trockenheit und ein Hauch von Gewürz (ich würde sagen Ingwer?) mit einem Honigakzent, der im Herbstwind oder an wärmeren Wintertagen magisch wirkt. Nicht so magisch wie Volutes EDT, aber dennoch ein großartiges Stück von Diptyque.
Synthetische Öffnung, aber wenn man das überwindet, ist es wunderschön. Ich bekomme so viele Komplimente und es ist ein großartiges Duplikat. Ich würde das Edp vorschlagen, es ist viel glatter und hält länger, insgesamt 9/10
Dies ist der beste Duft, den ich je in meinem Leben gerochen habe. Es ist ein sehr grüner Fougére, der mich an ein moschusartiges, holziges, grünes Stück clover☘️ erinnert und phänomenal ist.
Klarer, sauberer Duft, toller Geruch und viele Komplimente. Auf jeden Fall ein Upgrade von Prada L'homme
Guter Freizeitduft für den Winter und kalte Tage.
Gesamtgeruch: 4/5 - Für mich riecht er wie einige andere Produkte von Le Labo. Ich habe ihn zusammen mit Bergamote gekauft und beide Düfte sind ähnlich, aber ich bevorzuge Bergamote.
Haltbarkeit: 3/5 - Höchstens 4 Stunden
Preis: nicht lohnenswert
Gesamtgeruch: 4/5 - Es ist ein sehr schöner, blumiger und zitrusartiger Geruch, der ziemlich erfrischend und gut für den täglichen Gebrauch ist. Ich habe ein paar Komplimente dafür bekommen, aber meine Erfahrung mit diesem und anderen Le Labo-Düften ist, dass sie nicht lange halten (4 Stunden).
Den Preis nicht wert, aber wenn man ihn mag, würde ich die kleinere Flasche kaufen.
Insgesamt: 3/5 - Es ist ein solider Duft, aber seine Leistung ist nicht die beste. Das einzige Mal, dass es jemand bemerkt hat, war, als ich es etwa 8 Mal auf die Pulspunkte gesprüht habe. Riecht nett und sauber, würde es aber nicht wieder kaufen.
Gesamtduft: 5/5 - Er ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe diesen Duft. Er ist dezent, aber sehr erfrischend und ein anständiger Komplimentmacher. Die Langlebigkeit ist ein Nachteil im Vergleich zu anderen Creeds, daher denke ich nicht, dass es den Preis wert ist.
Gesamtduft 5/5: Ich liebe den frischen, zitrischen Geruch. Es ist sauber, es ist kultig. Der Nachteil ist, dass jeder Kerl und sein Bruder ihn trägt, man wird nicht auffallen. Dies war der erste teure Duft, den ich je gekauft habe, und ich bekomme immer noch jede Menge Komplimente.
Gesamtbewertung des Duftes: 5/5 - Ich liebe diesen zitrusartigen, süßen, jugendlichen Duft. Er macht mich persönlich süchtig und meine Freundin liebt ihn. Die Jugendlichkeit/Süße ist allerdings nicht für jeden.
Preis/Wert 3/5: Ein bisschen überteuert
Sillage 5/5: starke Spur
Langlebigkeit 4/5: Ich erhalte etwa 5-6 Stunden
Es ist ein sehr zitrusartiger, frischer, sauberer, seifiger Geruch, der sehr angenehm und erfrischend ist. Die Langlebigkeit und der Preis sind die Nachteile. Ich habe das Gefühl, dass es nur maximal 4 Stunden hält und der Preis ist schwer zu rechtfertigen. Ich liebe den sauberen Zitrusduft und könnte es jeden Tag benutzen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich es den halben Tag über neu auftragen müsste. Ich würde empfehlen, einfach ein Duplikat zu kaufen (Game of Spade Full House entspricht zu 95%).
Ich mag diesen Duft, aber ich liebe ihn nicht. Die Haltbarkeit ist bei mir solide (6 oder so Stunden), aber den Hype oder den Preis nicht wert. Ich denke, es gibt bessere würzige Düfte für den Preis/Wert. Insgesamt eine 3,5/5 für mich.
10/10 Duft. Mein erstes Oud und es war nicht eine Enttäuschung. Das Preis/Leistungsverhältnis ist der einzige Nachteil dieses Duftes für mich, er ist teuer. Allerdings hält er bei mir 6-8 Stunden an, riecht unglaublich und ist sehr raffiniert. Würde es jedem empfehlen, der bereit ist, den Preis zu zahlen!
Ich liebe diesen Duft absolut. Vielleicht nicht das ganze Jahr über für jedermann, aber ich würde auf jeden Fall tragen diese das ganze Jahr über. große Kompliment Getter, insgesamt eine 4,75/5. Nur ein bisschen am oberen Ende für den Preis
Dieser Duft ist erstaunlich, die ersten Kopfnoten riechen sehr sauber, pfeffrig, zimtig und die Basisnoten sind köstlich. Insgesamt eine 4,5/5 für mich, nur wünschte, es dauerte länger (immer noch eine solide 6 oder so Stunden für mich).
Vetiver von Guerlain, neu interpretiert von Xerjoff oder Parfums de Marly oder so. Die Schärfe ist völlig verschwunden, und die wurzeligen, erdigen Noten wurden durch eine kränklich süße Basis ersetzt,...so süß und ziemlich nervig. Ich möchte sagen, es ist überflüssig, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich ein ziemlich kluger Schachzug von Guerlain, um einen alten Klassiker für die Massen, die Mist wie Initio und PDM lieben, vermarktbar zu machen. Sie müssen jedoch ihre Flaschen in Ordnung bringen, wenn sie diesen Markt erreichen wollen, es schreit nach Budget.
feuchter Kerkerjasmin, eine Ansammlung von skelettierten Zypressenknien und eine mit Patchouliöl beschmierte lederne Henkersmaske
Normalerweise rezensiere ich keine Düfte, die ich nicht mag (es sei denn, ich fühle mich von ihnen persönlich angegriffen und muss deswegen boshaft und kleinlich sein), aber dieser hier ist so bizarr, dass ich nicht aufhören kann, darüber nachzudenken, und wenn ich so viel darüber nachdenke, werde ich wahrscheinlich auch darüber schreiben, und wenn das der Fall ist, scheint es eine Verschwendung zu sein, diese Gedanken nicht auch hier zu teilen. Um sich also auf dieses Thema einzustimmen, stellen Sie sich die Lynch'sche Dissonanz und Inkongruenz des Fisches im Kaffeeautomaten vor. Das ist weder fischig noch kaffeesüchtig, aber ich denke, Sie wissen, was ich meine. Zunächst ist es ein flüchtiger Hauch von koreanischer Bananenmilch und überhitzter Elektronik, vielleicht ist der pummelige Plastikbehälter spontan in Flammen aufgegangen, hat schaumigen Bananensaft verspritzt und Platinen gebraten, und die ganze Spielhalle hat Feuer gefangen und ist abgebrannt. Das metallische Ozon und das statische Geräusch von funkensprühenden Drähten weicht schließlich und irgendwie unausweichlich - auf eine Art und Weise, die sich in der Traumlogik vollkommen vernünftig und rational anfühlt - einem monströs animalischen indolischen Jasmin und wird irgendwie unerklärlicherweise zu einem kaum wahrnehmbaren rauchigen blumigen Hautduft. Ich glaube nicht, dass Y06-S ein Duft ist, den man trägt; es ist eine Erfahrung, die man erträgt. Er ist bizarr und verwirrend und ein wenig ekelerregend, aber ich denke, er erinnert uns daran, dass Parfüm eine Kunstform ist, und Kunst sollte nicht immer leicht zu verdauen sein. Sie sollte uns ein wenig zum Nachdenken anregen.
Ich bin ein absoluter Fan des üppigen, fiebrigen Va-Va-Vooms der Tuberose, und es ist immer ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, wie sie durch die Brille verschiedener Parfümeure interpretiert wird. Sarah Baker's Charade betritt die Bühne mit einer zickigen Tuberose-Dame, nicht mit der klassischen, opulenten Diva, die Sie vielleicht erwartet haben. Man stelle sich die Stimmen von Queenie Goldstein oder Betty Boop vor, gehaucht, kichernd, mit Champagner und Honig geflüstert, und das alles in einem schelmischen Überschwang. Aber eine Wendung der Geschichte! Während unsere schwindelerregende Tuberose Sie mit ihren kunstvollen, ambrosischen Schikanen ablenkt, taucht ein pflanzliches Farnkraut auf, und eine Elfe aus Lothlorien tritt aus dem Schatten hervor und zielt mit einem waldigen Pfeil auf Ihr Herz. Die Üppigkeit der Tuberose verflechtet sich mit den grünen Noten, die unsere beiden Stars miteinander verbinden und eine fesselnde Spannung erzeugen. Ylang-Ylang fügt eine sanft abklingende Trägheit hinzu, während Styrax und Benzoe eine schwache Spur von rauchiger, balsamischer Süße weben. Der Lederakkord scheint fehl am Platz zu sein, aber es ist der erdige, ölige, lederne Regisseur, der diese unwahrscheinliche Theaterproduktion zusammenhält.
Wie soll ich das sagen, ohne unfreundlich zu sein? Shangri-La von Hiram Green ist weniger ein üppiges und harmonisches utopisches gelobtes Land als vielmehr eine von Hieronymus Bosch erdachte höllische Menagerie, verdorben und verflucht, verdammt und verdammt - der ganze Horror und die Größe und der ungezügelte Wahnsinn des Kosmos, destilliert in einem rauen, chaotischen Duft. Die anfängliche Explosion überreifer, fermentierter Pfirsiche und Zitrusfrüchte zischt uns scharf entgegen, direkt aus dem glänzenden rosa Hinterteil eines bizarren Monsters herausposaunt; Der balsamische Verfall des Jasmins hüllt uns in das fiebrige Wickeltuch eines goldgekrönten, menschenfressenden Vogels, um uns daran zu erinnern, dass alles nur Eitelkeit ist und die Freuden des Fleisches vergänglich sind, und die seltsam gewürzten Küsse einer schweinischen Nonne verweilen auf unserer Haut wie ein groteskes Andenken an einen Karneval der Verderbtheit. In welchem verdrehten Geist ist dies ein Shangri-La? Ich glaube, Hiram Green macht sich über uns lustig.
Eris Perfumes Mx ist das schleichende, beunruhigende Echo eines aufdringlichen Gedankens, einer Fixierung, eines Zwanges, der unter die Haut dringt und gleichermaßen Unbehagen und Intrigen weckt. Hypnotisierende Ranken von Safran, ein moschusartiges Gemurmel von etwas Ursprünglichem, etwas Beunruhigendem. Samtiges Sandelholz, ein Hauch von Wärme, von Behaglichkeit, aber irgendetwas stimmt nicht ganz. Ein fröstelnder Hauch von Ingwer, ein Stich von Pfeffer, scharf, plötzlich, der dich wachrüttelt und dich daran erinnert, dass du nicht du selbst bist. Der Spiegel wackelt, reflektiert die Augen eines Fremden, den du nicht erkennst, ein Lächeln, das auf Lippen spielt, die nicht die deinen sind. Geheimnisvoll, intim und durchsichtig, das ist der Duft eines Flüsterns, das sich an dich klammert, die Erinnerung an Handlungen, die du nicht erklären kannst, an Entscheidungen, die du nicht getroffen hast. Gehören sie dir, diese Sehnsüchte, oder bist du zu einer Faszination geworden, zu einem Gefäß für das Ungebetene, zu einer verrückten Verlockung, die aus der Dunkelheit losgelassen wird?
EDIT: Nachdem ich all dies aufgrund einer sehr starken Erinnerung geschrieben hatte, die es bei mir auslöste, wurde mir klar, dass ich all diese schlüpfrige, wunderschöne Boshaftigkeit über ein Parfüm geschrieben habe, das die Befreiung von Geschlechterbinaritäten feiert... und dass, wenn man mich nicht kennt, diese Rezension als jemand aufgefasst werden könnte, der darüber ausgeflippt oder angewidert ist. Oder etwas ebenso Unglückliches, das ich mir nur ungern zuschreiben lassen möchte. Neeeeeiiiiin! Bitte denken Sie nicht, dass es das überhaupt nicht ist. Ich liebe das Konzept, die Ausführung und die Inspiration für dieses Parfüm! Diese besondere Rezension wurde dadurch ausgelöst, dass mich der Duft an die Geschehnisse in Lois Duncans YA-Thriller Stranger With My Face erinnerte, in dem eine Teenagerin feststellt, dass ihre eifersüchtige Zwillingsschwester nachts Astralprojektionen in ihren Körper macht und sie dazu bringt, schreckliche Dinge zu tun!
Die aktuelle Formulierung (zumindest die Probe, die ich vor ein paar Monaten von Jovoy bekommen habe) hat eine extrem laute und anhaltende Kiwi-Note, und im Allgemeinen ist das Parfum SEHR laut und aggressiv. Ich mochte es jedoch, und als ich ein 100ml-Flakon auf Vinted für unter 100 Euro fand, zögerte ich nicht. Die Charge meines Flakons stammt aus dem Jahr 2020, und obwohl sie beim Öffnen gleich ist, entwickelt sie sich sehr unterschiedlich. Die synthetische Frucht-Note riecht stattdessen natürlicher und zieht schnell zurück, sodass eine reiche Mischung aus Harzen, Amber und Weihrauch überhandnimmt. Hier nehme ich die Walnuss wahr, während ich sie in der moderneren Version nicht finden kann. Das ist wahrscheinlich voller synthetischer Stoffe, aber der Effekt wirkt viel altmodischer und natürlicher, nicht weit entfernt von einem der alten Amber von Serge Lutens. Während ich zuerst dachte, oh OK, das ist tragbarer und zahmer als die Probe, die ich habe, mag ich irgendwie die Verrücktheit der Probe, desto mehr ich dieses alte Batch trage, desto glücklicher bin ich, dass ich dieses hier bekommen habe. Versteht mich nicht falsch, es ist immer noch laut und immer noch fruchtig, aber es scheint eleganter und polierter zu sein und viel weniger schrill und bedürftig. Das Fehlen von Top-Note-Fanfaren über Stunden ermöglicht es mir, den Ingwer, Benzoin und Leder wahrzunehmen, und insgesamt gibt es eine Art Cola-Akkord, den ich aus der Probe überhaupt nicht herausbekommen habe. Eine weitere Sache, die ich hier wahrnehme, die ich in der Probe schwer wahrnehmen konnte, ist die Immortelle, was vielleicht der Grund ist, warum es mich an einige von Onkel Serges Werken erinnert hat. Es ist wunderbar und ahornsirupartig!
