Não é a fragrância de tabaco mais "especial" por si só, mas meu Deus, é tão suave. Volutes Eau de Parfum é uma daquelas fragrâncias que realmente brilha no ar. Ao examinar de perto, a íris meio que sobrecarrega todas as outras notas, o que me faz sentir muito anósmico. Mas o sillage - oh meu Deus. É um tabaco picante e sutil, não excessivamente doce ou enjoativo, a quantidade perfeita de secura e um toque de especiarias (eu diria gengibre?) com um toque de mel que parece mágico na brisa de outono ou em dias de inverno mais quentes. Não tão mágico quanto Volutes EDT, mas uma ótima peça da Diptyque, sem dúvida.
A abertura é sintética, mas se passarmos por isso, é muito bonita. Recebo muitos elogios e é uma óptima cópia. Sugiro o edp, que é muito mais suave e dura mais tempo, no geral 9/10
Este é o melhor perfume que já cheirei na minha vida. É um fougére muito, muito verde, que me faz lembrar um pedaço de verde almiscarado, amadeirado, clover☘️ e é fenomenal.
Fragrância limpa e fácil de usar, cheiro ótimo e muitos elogios. Sem dúvida uma atualização do Prada L'homme
Boa fragrância casual para o inverno e dias frios.
Cheiro Geral: 4/5 - Para mim este cheiro é parecido com alguns outros produtos Le Labo. Comprei este e o Bergamote juntos e são cheiros semelhantes, mas prefiro o Bergamote.
Longevidade: 3/5 - 4 horas no máximo
Preço: não vale a pena
Cheiro geral: 4/5 - É um cheiro muito agradável, floral e cítrico que é bastante refrescante e bom para o uso diário. Recebi alguns elogios sobre ele, mas a minha experiência com este e outros perfumes Le Labo é que eles não duram muito tempo (4 horas).
Não vale o preço, mas se gostar dele, eu compraria o frasco mais pequeno.
Global: 3/5 - É uma fragrância sólida, mas o seu desempenho não é o melhor. A única vez que alguém reparou nela foi quando a pulverizei cerca de 8 vezes nos pontos de pulsação. Tem um cheiro agradável e limpo, mas não voltaria a comprá-lo.
Cheiro Geral: 5/5 - Não é para toda a gente, mas eu adoro este cheiro. É subtil, mas muito refrescante e um bom elogio. A longevidade é um ponto negativo em comparação com outros Creed's, por isso não acho que valha a pena o custo.
Aroma geral 5/5: Adoro o aroma fresco e cítrico. É limpo, é icónico. A desvantagem é que todos os homens e os seus irmãos o usam, não te vais destacar. Esta foi a primeira fragrância cara que eu comprei e ainda recebo toneladas de elogios.
Classificação geral do cheiro: 5/5 - Adoro este aroma cítrico, doce e jovem. É viciante para mim pessoalmente e a minha namorada adora-o. Mas a juventude/doçura não é para toda a gente.
Preço/Valor 3/5: Um pouco caro demais
Sillage 5/5: rasto forte
Longevidade 4/5: Consigo cerca de 5-6 horas
É um cheiro muito cítrico, fresco, limpo e ensaboado que é muito agradável e refrescante. A sua longevidade e o seu preço são os pontos negativos. Parece-me que só dura 4 horas no máximo e o preço é difícil de justificar. Adoro o seu cheiro limpo e cítrico e poderia usá-lo todos os dias se não sentisse que tinha de o reaplicar a meio do dia. Eu recomendaria apenas obter um dupe (Game of Spade Full House é como uma correspondência de 95%).
Gosto deste perfume mas não o adoro. A longevidade é sólida para mim (6 ou mais horas), mas não vale a pena o hype ou o preço. Penso que há fragrâncias picantes melhores pelo preço/valor. No geral, um 3.5/5 para mim.
Perfume 10/10. O meu primeiro oud e não foi uma desilusão. O preço/valor é a única desvantagem desta fragrância para mim, é cara. No entanto, dura 6-8 horas para mim, tem um cheiro incrível e sofisticado. Recomendaria a qualquer pessoa disposta a pagar o preço!
Adoro este perfume. Pode não ser para toda a gente, mas eu usaria este perfume durante todo o ano. É um grande elogio, no geral um 4.75/5. Apenas um pouco mais alto para o preço
Este perfume é fantástico, as notas de topo iniciais têm um cheiro muito limpo, apimentado, a canela e as notas de base são deliciosas. No geral, um 4.5/5 para mim, só gostaria que durasse mais tempo (ainda um sólido 6 ou mais horas para mim).
Vetiver da Guerlain reinterpretado pela Xerjoff ou Parfums de Marly ou algo assim. A aresta desapareceu completamente, e toda a raiz, a terra foi substituída por uma base doentia e excessivamente doce,... tão doce e bastante irritante. Eu gostaria de dizer que é supérfluo, mas na verdade é provavelmente um movimento bastante inteligente da Guerlain, para tornar um clássico antigo comercializável para as hordas que adoram coisas como Initio e PDM. Eles realmente precisam melhorar suas embalagens se quiserem alcançar esse mercado, pois grita orçamento.
jasmim de calabouço húmido, uma coleção de joelhos de cipreste esqueléticos e uma máscara de carrasco em cabedal lambuzado com óleo de patchouli
Embora geralmente não faça resenhas de fragrâncias de que não gosto (a não ser que me sinta pessoalmente atacado por elas e tenha de ser rancoroso e mesquinho), esta é tão bizarra que não consigo parar de pensar nela, e se estou a pensar tanto nela, provavelmente vou escrever sobre ela, e se for esse o caso, parece-me um desperdício não partilhar esses pensamentos aqui também. Por isso, para nos pormos a pensar no assunto, imaginemos a dissonância e incongruência lynchianas do peixe no coador de café. Isto não é nem peixe nem café, mas acho que percebem o que quero dizer. Inicialmente, trata-se de um cheiro fugaz de leite de banana coreano e de eletrónica sobreaquecida, talvez o recipiente de plástico rechonchudo tenha entrado em combustão espontânea, espalhando sumo de banana espumoso e fritando placas de circuitos, e toda a sala de jogos se incendiou e ardeu. O ozono metálico e a estática dos fios a faiscar acabam por, de alguma forma inevitável - da forma como a lógica dos sonhos parece perfeitamente razoável e racional - dar lugar a um jasmim indólico monstruosamente animalesco e, de alguma forma inexplicável, transformar-se num aroma floral fumado e quase impercetível para a pele. Não acho que Y06-S seja um perfume que se use; é uma experiência que se suporta. É bizarro, desconcertante e um pouco enjoativo, mas penso que é um bom lembrete de que o perfume é uma forma de arte, e a arte nem sempre deve ser fácil de digerir. Deve fazer-nos pensar um pouco.
Sou absolutamente louca pelo exuberante e febril va-va-voom da tuberosa, e é sempre uma boa altura para ver como isso é interpretado através das lentes de diferentes perfumistas. Charade, de Sarah Baker, entra em cena com uma dama de tuberosa, não a clássica e opulenta diva que se poderia esperar. Esta é toda ela uma efervescência maliciosa; imagine as vozes de Queenie Goldstein ou Betty Boop, com um sussurro ofegante e risonho de champanhe e mel. Mas há uma reviravolta no enredo! Enquanto a nossa vertiginosa tuberosa o distraía com a sua chicana artística e ambrosial, surge uma fernura vegetal e um elfo de Lothlorien sai das sombras, uma seta silvestre apontada ao seu coração. A luxúria da tuberosa entrelaça-se com as notas verdejantes, unindo as nossas duas estrelas, criando uma tensão cativante. O ylang-ylang acrescenta uma languidez suavemente decadente, enquanto o styrax e o benjoim tecem um rasto ténue de doçura balsâmica e fumada. O acorde de couro parece estar fora de lugar, mas é o terroso e oleoso diretor de couro que mantém esta improvável produção teatral
Como é que posso dizer isto sem ser indelicado? Shangri-La de Hiram Green é menos uma exuberante e harmoniosa terra prometida utópica e mais um menagerie infernal imaginado por Hieronymus Bosch, arruinado e atormentado, condenado e amaldiçoado - todo o horror, grandeza e loucura desenfreada do cosmos, destilados num aroma raspantemente caótico. A explosão inicial de pêssegos demasiado maduros e fermentados e de citrinos atinge-nos de forma acre, trombeteada diretamente do traseiro rosa brilhante de um monstro bizarro; a decadência balsâmica do jasmim envolve-nos num lençol felpudo e febril de um pássaro comedor de homens com troncos dourados, para nos lembrar que tudo é vaidade e que os prazeres da carne são fugazes, e os beijos estranhamente condimentados de uma freira suína permanecem na nossa pele como uma recordação grotesca de um carnaval de depravação. Em que mente perversa é que isto é um Shangri-La? Acho que o Hiram Green nos está a enganar.
Eris Perfumes Mx é o eco rastejante e inquietante de um pensamento intrusivo, uma fixação, uma compulsão que vibra sob a sua pele e provoca inquietação e intriga em igual medida. Gotas hipnotizantes de açafrão, um murmúrio almiscarado de algo primitivo, algo enervante. Sândalo aveludado, um toque de calor, de conforto, mas algo não está bem. Um arrepio de gengibre, uma picada de pimenta, aguda e repentina, que nos faz acordar, lembrando-nos que não somos nós próprios. O espelho oscila, reflecte os olhos de um estranho que não reconhecemos, um sorriso nos lábios que não são os nossos. Secreto, íntimo e puro, este é o perfume de um sussurro que se agarra a si, a memória de acções que não consegue explicar, de escolhas que não fez. São seus, esses anseios, ou você se tornou um fascínio, um recipiente para o não convidado, uma atração enlouquecedora solta do escuro?
EDIT: Depois de ter escrito tudo isto com base numa recordação muito forte que me trouxe, apercebi-me de que escrevi toda esta malevolência deslumbrante e deslizante sobre um perfume que celebra a libertação dos binários de género... e que, se alguém não me conhecesse, esta crítica poderia ser interpretada como alguém que se passa ou se enoja com isso. Ou algo igualmente infeliz que eu odiaria que me atribuíssem. Nãooooooo! Por favor, não pensem que não é nada disso. Eu adoro o conceito, a execução e a inspiração para este perfume! Esta resenha em particular foi motivada pela forma como a fragrância me fez lembrar o que estava a acontecer no thriller YA Stranger With My Face de Lois Duncan, em que uma adolescente se apercebe que a sua irmã gémea ciumenta tem estado a projetar-se astralmente no seu corpo à noite e a obrigá-la a fazer coisas terríveis!
A formula atual (pelo menos, a amostra que recebi da Jovoy há alguns meses) tem uma nota de kiwi extremamente alta e persistente, e, de modo geral, o perfume é MUITO alto e agressivo. No entanto, eu gostei, e quando encontrei um frasco de 100ml no Vinted por menos de 100 euros, não hesitei. O lote do meu frasco é de 2020, e embora seja o mesmo na abertura, ele se desenvolve de maneira muito diferente. A nota de fruta sintética é, na verdade, mais natural, e rapidamente se retira, permitindo que uma rica mistura de resinas, âmbar e incenso assuma o controle. Aqui eu percebo a noz, enquanto na versão mais moderna não consigo encontrá-la. Isso provavelmente está cheio de sintéticos, mas o efeito é muito mais old-school e parece mais natural, não muito distante de um dos antigos âmbares de Serge Lutens. No início, pensei: oh, OK, isso é mais usável e domado do que a amostra que tenho, mas eu meio que gosto da loucura da amostra; quanto mais uso esse lote antigo, mais feliz fico por ter conseguido este. Não me entenda mal, ainda é alto e ainda é frutado, mas parece mais elegante e polido, e muito menos estridente e exigente. A falta de fanfarra das notas de topo por horas me permite perceber o gengibre, o benjoim e o couro, e, no geral, há uma espécie de acorde de cola que eu não percebi na amostra. Outra coisa que percebo aqui, que tive dificuldade em perceber na amostra, é a imortal, que talvez seja por isso que me lembrou algumas das obras do Tio Serge. É maravilhoso e com sabor de xarope de bordo!
Fragrância de oud de rosa e açafrão muito fácil de usar.
