Das ist großartig, aber weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Ich hatte damit gerechnet, wie ein unverschämt reicher arabischer Prinz zu riechen, der täglich 60 Marlboro Reds raucht. Stattdessen ist es seltsamerweise ziemlich nah an einem Gourmand, besonders in der Eröffnung, die eine Explosion aus Bockshornkleesamen, Anis und Lakritz ist, gemischt mit weichem Karamell und Schokolade. Es ist Amouage, also ist es sehr kraftvoll, zweifellos zu intensiv, selbst bei einem Hauch von Wärme in der Luft, aber es entfaltet sich positiv bei kälterem Wetter.
Wenn es sich setzt, wird es zu einem Birkenpech-Ambra-Räucherwerk, schwer auf dem Weihrauch, mild animalisch, gemischt mit moschusartiger Rose. Es ist immer noch süß, immer noch krautig und würzig, aber viel zurückhaltender (und daher tragbar in der allgemeinen Gesellschaft). Seltsamerweise nehme ich überhaupt nicht viel Tabak wahr.
Wie bei den meisten Amouages bedeutet die Stärke, dass eine sparsame Anwendung notwendig ist, aber es ist eine der zugänglicheren Kreationen des Hauses und eine, die ich in den meisten Situationen tragen würde.
Der seidige Teil ist schön, aber er harmoniert nicht mit dem holzigen Teil. Für mich ist das ein Nein.
Reif, verführerisch, aber verspielt. Erhält viele Komplimente wegen der kräftigen Iris im Herzen des Duftes. Die frische Bergamotte verschwindet nach ein paar Minuten, nachdem man sie aufgesprüht hat, aber die Kastaniennote, die folgt, ist absolut traumhaft und hält etwa 3-4 Stunden an. Auch wenn die Notenliste Whiskey enthält, lass dich davon nicht abschrecken. Es hat nicht diesen alkoholischen, scharfen Geruch, sondern einen rauchigeren Abgang. Hält etwa 10 Stunden auf der Kleidung.
Kann es kaum erwarten, dies öfter zu tragen, wenn es draußen etwas kälter wird.
Jemand trägt Tobacco Vanille, von dem sie insistieren, dass es von Aliens reformuliert wurde, und beim Riechen daran bist du dir nicht sicher, dass dem nicht so ist.
Gleichzeitig zerstoßen sie Gabalnum in einem ungewaschenen Metallaschenbecher, bevor sie es plötzlich aufgeben und sich stattdessen entscheiden, Ken Russells Altered States nachzustellen, indem sie in einen leeren verzinkten Wassertank klettern.
Das schlägt jedoch miserabel fehl, da sie vergessen, ihn tatsächlich mit Wasser zu füllen. Besiegt liegen sie dort auf dem Boden und starren an die grauen, polierten Wände, und beschließen, etwas Räucherwerk zu verbrennen, bevor sie ohnmächtig werden.
Du vermutest, dass besagte Person möglicherweise beträchtliche Mengen Halluzinogene konsumiert hat.
Das ist ein so seltsamer Duft. Er verwendet mehrere Zutaten, die man normalerweise mit einem warmen, beruhigenden Duft assoziieren würde, setzt sie aber gegen die ausgeprägte Kupfernote ab, um etwas zu schaffen, das kalt und deutlich beunruhigend ist. Ich trage ihn nicht oft, aber wenn ich es tue, liebe ich ihn irgendwie.
Stellen Sie sich vor, jemand hat mehrere Kilo des billigsten riechenden Potpourris genommen, es auf ein paar Tropfen des härtesten und intensivsten Duftes destilliert, den man sich vorstellen kann, einen, der Ihre Nasenhaare zum Brennen bringt, wenn Sie es wagen, sich innerhalb eines 50-Meter-Radius zu nähern, und Sie haben Oud al Layl.
Es war also ein Scrubber. Tatsächlich ein fünfmaliger Scrubber, denn so viele Versuche brauchte es, um dieses unsagbar abscheuliche, hartnäckige Gebräu loszuwerden. Beim vierten Versuch reduzierte es sich auf ein Niveau, das erträglich war, und es gab den Hinweis, dass irgendwo in diesem widerlichen, jenseits des Bestialischen liegenden Werk die Anfänge eines mild erträglichen Parfums verborgen waren. Aber ehrlich gesagt, das ist etwa das einzige Positive, das ich finden konnte: Es gibt einige Düfte, die herausfordernd sind, aber die eine Belohnung für die Untersuchung bieten, und es gibt andere, die einfach nur ekelhaft, ungeschickt und billig sind. Oud al Layl gehört in die letztere Kategorie.
Leser, ich habe es gehasst (falls Sie das noch nicht mitbekommen haben).
Schöner süßer Amberduft. Ich benutze ihn zum Layering. Sehr vielseitig und erschwinglich.
Jemand hat eine Tube Parma-Violets-Süßigkeiten zerdrückt, sie in eine volle Make-up-Tasche gegossen und dann gut geschüttelt, wobei der Inhalt dabei in das Innere fiel.
Nachdem dies geschehen ist, wird die gesamte Mischung über dich gekippt, während du im Schatten eines Fliederbaums sitzt und Orangensaft trinkst.
Das ist süß und blumig, sehr pudrig und manchmal mehr als ein wenig krankhaft. Es wird teilweise durch die Patchouli-Amber-Basis gerettet, und hätte diese etwas mehr Prominenz erhalten, hätte sie insgesamt mehr Balance geboten.
Als Parfüm für junge, unbeschwerte Frauen vermarktet, erinnert es mich stattdessen an das, was Mrs. Slocombe aus "Are You Being Served" sich übergießen würde, um sich auf einen Tag am Ladentresen vorzubereiten, während sie alle Kunden mit einem überheblichen Ausdruck betrachtet.
Seltsamerweise mochte ich das nicht ganz, aber im Vergleich zu anderen Parfüms ist es eine kompetente, aber eher unauffällige Kreation, die sich nicht wirklich abhebt, bevor sie in einem staubigen, rosa Hauch von Anonymität verpufft.
Ich kann Issey Miyakes Marketingstrategie nie ganz durchschauen: Einige ihrer besten Releases scheinen eine sehr begrenzte Verbreitung zu haben und verschwinden spurlos. Dieses hier hingegen scheint einen beträchtlichen Schub zu bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass sie den goldenen Jungen Quentin Bisch am Steuer haben, oder vielleicht denken sie, dass sie einen sicheren, massenkompatiblen Duft in den Händen halten.
Was er zweifellos ist. Er ist sauber und minimal, ozonisch und ozeanisch, was bedeutet, dass er zu Beginn diesen salzigen, algenartigen Geruch hat, der mit einer milden, adstringierenden Ingwer-Note ausgeglichen wird. Manchmal scheint er fast pudrig zu sein. Dies entwickelt sich zu Eichenmoos und Holz, zusammen mit einem Hauch von Vetiver, begleitet von dem charakteristischen metallischen Geschmack von Bisch.
Ein paar Dinge haben mich daran überrascht. Zum einen war es seine Zurückhaltung, und zum anderen, wie erfolgreich Bisch es geschafft hat, seinen Stil in die DNA von Miyake zu integrieren. Viele der Miyake-Düfte haben eine scharfe, fast stumpf durchdringende Note, die dominiert, besonders zu Beginn. Dieser Duft schafft es, das zu vermeiden, ist aber gleichzeitig unverkennbar ein Produkt des Hauses. Er ist gut gemischt, und obwohl in der Komposition nichts besonders Originelles steckt, riecht er wirklich angenehm. Es gibt etwas sehr Stilles und Durchsichtiges daran, und man kann sich leicht vorstellen, dass sein Träger in einem dieser aufgeräumten, umgebauten Lagerhäuser in New York lebt, die einst jeder verzweifelt nachahmen wollte.
Er ist entschieden mainstream und es gibt nichts, was die Grenzen überschreitet, aber solche Düfte haben auch ihren Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Duft in fast jede Art von Umgebung passt und zu den meisten Jahreszeiten: In dieser Hinsicht ist er fast ein Lehrbuchbeispiel für einen „dummen“ Duft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den vollen Preis dafür zahlen würde, aber ich könnte versucht sein, wenn eine Flasche auf dem Graumarkt verfügbar wird.
Eine Reise ins Weltall. Oder vielleicht ins Innere. Oder vielleicht beides. Die übertriebene Beschreibung der Inspiration des Parfums lässt jedenfalls darauf schließen, ebenso wie der von 2001 inspirierte Werbefilm, der mit seiner Veröffentlichung einhergeht. Es wird viel von Supernovae, Unendlichkeit und den Nachhall kosmischer Ambra gesprochen. Bisher, so viel zur Poesie.
Ignorieren wir all das: Wie riecht das Parfum eigentlich? Ziemlich großartig, tatsächlich. Es nimmt gängige Zutaten und kombiniert sie auf unerwartete Weise. Der eröffnende, pfeffrige Blast von Weihrauch? Er funkelt irgendwie. Der Unterton von Wacholderholz hat eine unerwartete Weite und Tiefe. Die schmutzige, mineralische Basis aus Ambra ist dunkel und ein wenig verwirrend. Sie erinnert wirklich an den Weltraum oder die Vorstellung davon, während die Realität offenbar der viel weniger angenehme Duft von verbranntem Fleisch, Schießpulver und Urin ist.
Wie alle Rubini-Parfums offenbart dieses seine Geheimnisse langsam. Ich habe es in den letzten Monaten viel getragen, und jedes Mal schleicht sich eine neue Facette heraus. Es blüht auch an der frischen Luft, besonders in der Kälte, die es den einzelnen Noten ermöglicht, wirklich hervorzutreten. Sowohl ambitioniert als auch tief romantisch, ist es wahrscheinlich mein Favorit der gesamten Linie, noch vor dem fettigen Overall- und Benzinduft von Nuvolari. Ich bin tatsächlich ein wenig beeindruckt davon.
Pudrige Rose zu Beginn, die aufgelisteten Veilchennoten kann ich überhaupt nicht wahrnehmen. Es gibt einen hinterhältigen Hauch von Himbeere, ein ziemlich weiches Leder und den geringsten Anflug von schweißigem Kreuzkümmel. Zunächst scheint es eher zahm zu sein, aber gelegentlich scheinen die Zutaten auf fast aggressive Weise intensiver zu werden, bevor sie wieder zurückweichen. Mit der Zeit dominieren die ledernen Noten, während es gleichzeitig intensiv pudrig wird. Schließlich gibt es einen langen Drydown, wenn ein etwas animalischer Amber durchdringt.
Obwohl das Wort "putain" im Namen fast sicher auf eine Frau verweist, scheint mir dies ein ziemlich unisex Parfum zu sein, sodass es ebenso gut auf einen Mann zutreffen könnte, und tatsächlich könnte ein Mann es ziemlich leicht tragen (kein Wortspiel beabsichtigt). Ein angenehmer, gut ausgeführter Mainstream-Duft, der bei weitem nicht so kantig ist, wie es der Name vermuten lässt, und er deutet nicht so sehr auf Sinnlichkeit in einem französischen Boudoir hin, sondern eher auf jemanden mit etwas fragwürdigen Hygienestandards, der den Duft mit übermäßiger Anwendung von Make-up überdeckt.
Sehr leicht katzenurinartig (Johannisbeere?), minzige Eröffnung, Thymian, und natürlich, da es ein Guerlain ist, ist es sehr süß. Die Süße ruiniert es für mich ein wenig, da es von frisch abweicht, was ich bei dieser Art von Duft bevorzugen würde. Es gibt auch Aldehyde, die es vielleicht ein wenig retten könnten. Ich muss sehen, wohin das führt, aber im Moment ist es für mich ein Flop, besonders aus dieser teuren Prestige-Linie.
Jemand hat eine frisch gefüllte Babywindel geleert und ein paar Tropfen Vanilleessenz in deinen Rosengarten gegeben. Genährt reagieren die Rosen, indem sie kurz und intensiv blühen, bevor sie zu einem luftigen, transparenten Duft zurückfallen, der in der stillen Luft hängt.
Sobald man die unangenehme Oud-Öffnung hinter sich gelassen hat, handelt es sich hier um einen sehr raffinierten Rosenduft, der eng an der Haut haftet. Am besten geeignet für kühlere Wetterbedingungen, am Abend. Du musst in eine zweite Hypothek investieren, bevor du dir eine Flasche in voller Größe leisten kannst.
Im rauchigen, übelriechenden Dunkelraum von The Anvil, in einem Anfall von Unzucht, wurde ein verschwitzter Leder-Jockstrap auf den befleckten Kiefernboden geworfen. Du hebst ihn auf und schnüffelst daran.
Lederbetont und animalisch, mit einem unerwarteten, leicht süßen Unterton, der gelegentlich durchbricht. Trocknet zu einer ruhigen, nach dem Geschlechtsverkehr kombinierten Mischung aus Myrrhe und Gewürzen. Die Haltbarkeit ist beeindruckend, die Sillage moderat. Dies war ein Blindkauf und ist ziemlich glorreich.
Sehr grüner, etwas milchiger Duft in der Eröffnung. Er erinnert mich an den milchigen Saft, den man in einigen Pflanzen erhält, wenn die Stängel gebrochen werden. Ich nehme auch rote Beeren wahr, und es gibt etwas, das fast wie Lakritz tief im Gemisch verborgen ist. Während es sich entwickelt, bleibt das Grüne, aber die Textur wird luftig und dann pudrig, und es gibt den geringsten Hauch von Pfeffer. Es vermittelt immer noch irgendwie den Eindruck von etwas cremig Weißem, das gleichzeitig grün ist.
Ich hatte Schwierigkeiten, genau zu identifizieren, was der grüne Duft war, bis ich Bambus in der Notenliste sah, und das machte diese ganz bestimmte Duft-Erinnerung konkret, eine, die mit dem Ausland zu tun hat, in den Bambushainen, an einem heißen, feuchten Tag, an dem der Duft fast dicht in der Luft hing.
Leicht und zart, verblasst dieser schnell, es sei denn, man sprüht zu viel, in diesem Fall bleibt er für eine angemessene Zeit präsent. Er ist sehr zen, sehr beruhigend und ziemlich schön.
Dies war das allererste Parfum, das ich vor vielen Jahren, Mitte der 90er Jahre, gekauft habe. Es schien sowohl unglaublich teuer (eine Flasche kostete damals fast so viel wie eine Flasche heute) als auch völlig einzigartig. Es erinnerte mich an die Issey Miyake Bekleidungslinie, die in Zeitschriften wie The Face stark vertreten war, schnörkellos und minimalistisch, aber verspielt in der Art, wie sie mit Formen experimentierte. Ich trug es jahrelang täglich.
Kürzlich, in einem Anfall von Nostalgie, habe ich mir wieder eine Flasche gekauft. Und es riecht immer noch gut. Es gibt den anfänglichen Ausbruch von sherbetartigen Zitrusnoten, von denen ich damals dachte, es sei Zitrone, jetzt aber weiß, dass es Yuzu ist. Die floralen Noten sind ebenfalls offensichtlicher, weiß-blumig, etwas, das mir all die Jahre entgangen ist, als es mein täglicher Begleiter war. Wenn es sich setzt, ist der Yuzu immer noch da, aber er ist weniger dominant und die Gewürze - Muskatnuss und Sandelholz insbesondere - dürfen durchkommen.
Es scheint immer noch sehr sauber und reduziert zu sein, und es gibt immer noch nichts, das ihm wirklich ähnlich ist. Die Haltbarkeit ist schlechter als ich mich erinnere, aber es scheint nicht weit von seiner ursprünglichen Formulierung abgewichen zu sein.
Ein bisschen ein klassischer Designerduft, der die Zeit sehr gut überstanden hat.
Oder: Warum kaufe ich ständig blind diese mittelöstlichen Klone?
Es gibt einen massiven Ausbruch von muffigem Mango und Safran in der Eröffnung... Subtilität ist hier nicht angesagt. Trotz der Kraft des Duftes gelingt es ihm, sowohl fade als auch kränklich zu sein.
Dann, von einem Extrem zum anderen, trocknet er zu einem pudrigen, ozonischen Wildleder, gemischt mit süßer Zitrusfrucht, an dem Punkt, an dem er mehr oder weniger zu einem Hautduft wird.
Diese Phase ist nicht unangenehm, aber es fehlt etwas, etwas Schärferes und Härteres, um die dominierenden Noten zu kontrastieren oder zu betonen. So wie es ist, ist es eher anonym und, schlimmstenfalls, letztendlich ziemlich langweilig.
Und um die Frage zu beantworten, warum ich immer wieder diese kaufe? Weil a) sie billig sind und b) ich gelegentlich auf einen absoluten Knaller von einem Duft stoße. Masa ist leider nicht einer davon. Pass.
In der Ecke des Gartens hat ein unterirdisches Rohr ein Leck, und dort wächst in der Mitte eines permanenten Pools aus rostigem Wasser grüner und bitterer Gabalnum. Jemand steht in der Nähe und raucht Kette. Er trägt Lederchaps und wenig anderes. Als er sieht, dass du zusiehst, lümmelt er sich auf eine nahegelegene Holzbank und zwinkert dir auf eine "Komm und hol mich"-Art zu. Du bemerkst, dass er eine schwere Goldmedaille trägt, die bis zur Mitte seiner auffällig behaarten Brust hängt.
Ein vermeintlicher Klon von Thom Fords Noir Anthracite, das seinerseits eine deutliche Anspielung auf die Barbershop-Düfte der 70er Jahre war, bewegt sich wirklich im Bereich von "inspiriert von", anstatt ein absoluter Klon zu sein. Es ist sehr grün, aufdringlich in seiner Eröffnung, aber es ist wirklich diese ascheähnliche metallische Note, die es erhöht.
Preiswert, langanhaltend und letztendlich ein wirklich guter Duft. Ein übersehenes Juwel unter den vielen überhypeten orientalischen Parfums, von denen die meisten selten das Niveau der Aufmerksamkeit erreichen, die ihnen zuteilwird.
Du befindest dich in der Hawksmoor-Kirche in Spitalfields, der mit der strengen, drohenden Architektur und Quelle von manchmal faszinierenden und manchmal geradezu lächerlichen okkulten Verschwörungstheorien.
Drinnen ist es rauchig, dunkel und kalt, weil jemand das Licht ausgeschaltet hat. Vielleicht ist es der Priester, der kurz nach draußen gegangen ist, um eine Zigarette zu rauchen. Du bist in Leder gekleidet, lutschst an einem Anisbonbon und hältst aus irgendeinem Grund ein Bündel alter, vergilbter Zeitungen in der Hand. Der Geruch von verbranntem Weihrauch hat die Steinwände durchdrungen. Es ist sonst niemand im Gebäude, aber ominöserweise gibt es Geräusche von Bewegung aus den Gewölben darunter.
Das ist ziemlich großartig. Milder in der Intensität als einige der anderen Düfte aus der Beaufort-Reihe, ist dieser, ähnlich wie die Kirche, die ihn inspiriert hat, zunächst kalt und abschreckend, gewinnt aber an Wärme, während er sich entfaltet, bevor die steinerne Kälte zurückkehrt. Einer meiner Favoriten aus der Beaufort-Reihe und einer der ganz wenigen, die ich in einem Arbeitsumfeld tragen würde.
Ein sehr starker und dunkler, marmeladiger Rosenduft, der durch metallische Noten gemildert wird. Er ist sowohl üppig dekadent als auch distanziert, als ob das Berlin, in dem er spielt, die Weimarer Ära wäre, deren Hedonismus zunehmend von der Bedrohung durch geronnene Nationalismen und Krieg überschattet wird.
Während dieser Duft verblasst, setzt sich die Rose mit einer weiteren widersprüchlichen Kombination fest: honigartig, erdige Tiernoten.
Das ist keine gemütliche Kreation: Ihre Schönheit hat eine Kante, und man sieht, warum so viele Rezensenten sie als gotisch anziehend empfinden. Für mich sind die Bilder, die sie heraufbeschwört, moderner als das: Dies ist der Duft von jemandem, der durch eine aufregende, aber anspruchsvolle Stadt reist, schick gekleidet, auf dem Weg zu einem illegalen Treffen.
Je nachdem, wie Sie Ihre Rosen mögen, finden Sie diesen Duft vielleicht etwas zu nüchtern oder dunkel. Er ist sicherlich kein beruhigender Duft, aber er ist ein seltsamer und schöner.
Beginnt schmutzig und wird immer schmutziger. Gebranntes Plastik, ein frisch lackierter Boden, Lakritz und eine frisch gebrühte Tasse Kaffee. Und das ist nur der Anfang. Die bitteren, plastischen Noten werden eine Zeit lang sehr dominant, vermischt mit Geranium. Weihrauch sickert durch, vermischt mit einer seltsamen gummiartigen Note. Dann wird es süßer, Vanille kommt ins Spiel, zusammen mit einem Duft, der mich an den Geruch des Fells meiner Katze erinnert, wenn sie ihren Hintern in mein Gesicht steckt, wie Katzen es gerne tun. Dann eine Überraschung: Es kehrt zurück zum Lackgeruch, der zu Beginn aufgetaucht ist, diesmal vermischt mit etwas Blumigem und Fruchtigem.
Dies ist ein cleverer, trickreicher Duft, der durch seine vielen verschiedenen Phasen ziemlich schnell wechselt. Ich habe nicht wirklich viel von den versprochenen animalischen Noten wahrgenommen, nicht bis zum ganz Ende, aber der Gesamteindruck ist der von etwas Funky und Fleischlichem, von völlig NSFW-Ereignissen im Keller eines zwielichtigen Clubs irgendwo.
Eine fotorealistische Evokation des Wadlaufs durch nasse, knietiefe Wildvegetation unmittelbar nach einem heftigen Regenschauer. Wilde Minze ist besonders ausgeprägt, und darunter liegt der feuchte Geruch von Erde. Der Duft ist ein wenig bitter und sehr, sehr grün.
Nachdem diese Szene etabliert ist, entwickelt sich der Duft nicht so sehr, sondern verblasst zu einer angenehmen erdigen, grasigen Vetiver-Basis, die deutliche Anklänge an Terre d'Hermes hat. Dieser Duft hält auf meiner Haut eine absolute Ewigkeit an, obwohl Vetiver bei mir ohnehin immer ewig hält, sodass seine Langlebigkeit sehr von deiner Hautchemie abhängt, denke ich.
Also ein Parfum aus zwei Teilen: Der erste ist sehr auffällig, der zweite weniger, obwohl beide sehr angenehm sind. Ich wünschte nur, die Originalität des Auftakts wäre bis zum Drydown durchgehalten worden.
Harziges Hochkirchenweihrauch, ein wenig alkoholisch, als hätte der Priester kurz vor der Kommunion die Flasche geleert. Es gibt etwas Heuartiges, das sich mit Mandarine und Zitrone sowie einer adstringierenden Efeunote vermischt, die an die in Beach Hut Man erinnert. Während es sich setzt, tritt eine starke Zeder hervor, ebenso wie Weihrauch, zusammen mit einer recht leichten Vetiver-Patchouli-Kombination. Es ist ein Kloster irgendwo im Mittelmeer, im Landesinneren, in der Dämmerung an einem sehr stillen Tag. Während es trocknet, verliert es etwas von seiner Eigenart, und es gibt diesen gemeinsamen amberartigen Drydown, der von so vielen anderen weihrauchlastigen Parfums geteilt wird.
Dies ist das erste Parfum von La Manufacture, das ich probiert habe. Wenn ich mir den Rest ihrer Linie anschaue, scheinen sie sich auf Variationen bekannter Parfums zu spezialisieren. Wenn dem so ist, habe ich keine Ahnung, wovon dieses hier eine Variation ist. Auch nicht, wie hoch die Konzentration sein könnte: Was ich sagen kann, ist, dass meine Haut nach dem Sprühen einen öligen Glanz hat, was darauf hindeutet, dass die Konzentration der Parfümöle ziemlich hoch sein muss. Es ist auch ziemlich kraftvoll: ein paar Sprühstöße davon sind mehr als genug.
Was es jedoch ist, ist ziemlich gut. Es gibt genug Süße und Schärfe, um es nicht nur zu einer Kopfshop-Bombe zu machen oder übermäßig an einen Priester zu erinnern, der mit einem Weihrauchgefäß schwingt, das genug brennenden Weihrauch hat, um die Brandmelder auszulösen. Hier ist nichts Revolutionäres, aber es ist sehr gut ausgeführt mit Zutaten von anständiger Qualität, mit genug Rückgriffen und Überraschungen, um Linearität zu vermeiden. Es lohnt sich, danach zu suchen, besonders wenn Flaschen oft stark reduziert in Online-Shops auftauchen.
Du trinkst eine Tasse kalten, schwarzen Tee, während du auf einer Holzbank am Rand eines Kieferwaldes sitzt. Neben dir isst ein Hippie ein großes Stück stark gewürzte Pizza. Seine Kleidung ist mit dem Geruch von Räucherwerk durchtränkt.
Leicht, dezent und sehr angenehm, aber ehrlich gesagt nicht viel mehr als das. Es schwebt unauffällig davon und hin und wieder nimmst du einen Hauch wahr und denkst: "Oh, das riecht gut." Was ich mir jedoch von der Notenliste erhofft und erwartet hatte, war ein Wow-Effekt, und das kam damit bei weitem nicht hin. Das hätte fast ein Blindkauf sein können, aber ich bin sehr froh, dass ich mich stattdessen für eine Probe entschieden habe. Alles ein bisschen meh, wirklich.
Promi-Düfte? Um ehrlich zu sein, sind sie meistens ein bisschen meh. Man klebt einen Prominamen auf die Vorderseite, entwirft einen Publikumsliebling mit DNA, die von dem gestohlen wurde, was gerade auf dem Markt beliebt ist, und überschwemmt die Geschäfte mit Flaschen in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des gelegentlichen Duftkäufers zu erregen.
Gelegentlich schlüpft jedoch ein wirklich guter Duft durch. GIRL wurde von Comme des Garçons mit erheblichem Input von Pharrell Williams formuliert und in einer auffälligen Flasche entworfen von KAWS verpackt. Und dann flopte es. Weit entfernt von den zehn Millionen, die man sich von dem Parfum erhofft hatte, war es über Online-Discounter zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises erhältlich, schneller als eine missratene Single aus den Charts rutscht.
Ihr Verlust ist Ihr Gewinn. Es ist wirklich ziemlich gut, wenn auch nicht unbedingt massenkompatibel (darin liegt sein Manko).
Zunächst ist es hauptsächlich Veilchen, intensiv pfeffrig, kombiniert mit Lavendel, um ihm einen zusätzlichen Schub zu geben. Diese Eröffnung ist sehr stark: es ist der violetteste Veilchenduft, den man sich vorstellen kann, als ob Fahrenheit mit Grey Flannel gekoppelt hätte und ein monströses, mutiertes Kind produziert hätte.
Das Veilchen verringert zwar die Intensität, bleibt aber immer präsent, während allmählich andere Noten hinzukommen: hauptsächlich Iris, Vetiver und Zeder. Was ihm fehlt, ist die Leichtigkeit und Luftigkeit, die ich gedanklich immer mit einem CDG-Duft verbinde. Es ist auch ziemlich linear, obwohl man annehmen kann, dass dies eine bewusste Wahl ist, wenn man Antoine Lie als einen der Parfümeure hat.
Hätte ich den vollen Preis dafür bezahlt, als es zuerst veröffentlicht wurde? Es ist schwer zu sagen. Aber es ist ein Parfum, das ich oft und mit Freude trage. Zu dem stark reduzierten Preis, zu dem man es bekommen kann, ist es jedoch eine ziemlich einfache Entscheidung.
