Realmente quería amar esto. Los olores marinos son una debilidad positiva para mí, siempre que no se desvíen hacia el temido territorio azul, y la escena que se pretende evocar (caminando por la playa en un día frío y ventoso, con las olas oscuras y agitadas) parecía estar justo en mi línea.
Y evoca esa escena hasta cierto punto: hay una calidad ozónica, una frescura etérea, luego se seca a una base de madera salada que se combina con algo que, por alguna razón, me recuerda a la cera de vela. Huele muy agradable: y ese es el problema, a saber, que nunca va más allá del ámbito de lo agradable. Quería ser impresionado, transportado, enfrentarme al mar en toda su furia y gloria, pero es demasiado tame para eso, demasiado insípido, y luego se disipa tan rápido que incluso esas asociaciones iniciales desaparecen y lo que queda es una combinación de vetiver y madera que no está a un millón de millas de tantos otros aromas en el mercado.
Oferta especial de la caja de gangas de TX Maxx. Madera de cedro infusionada con cítricos y cuero con un fondo de pino agradable y ligeramente amargo se transforma en algo ligeramente especiado y floral. La base es un pachulí penetrante que no es muy diferente a un cenicero de metal sin lavar.
Esto es mucho mejor de lo que debería ser por su precio. No hay nada terriblemente radical aquí, y en ciertos momentos se acerca al territorio de Ombre Leather, pero tiene más desarrollo e interés. No está nada mal para un perfume económico y vale la pena investigarlo.
Esto es magnífico, pero muy alejado de lo que había anticipado. Esperaba oler como un príncipe árabe increíblemente rico que fumaba 60 Marlboro Rojos al día. En cambio, esto es extrañamente cercano a un gourmand, especialmente en la apertura, que es una explosión de fenogreco, anís y regaliz, mezclada con suave caramelo y chocolate. Es Amouage, así que es muy potente, indudablemente demasiado fuerte con incluso un atisbo de calidez en el aire, pero se despliega positivamente en climas más fríos.
A medida que se asienta, se suaviza a un incienso de ámbar de alquitrán de abeto, pesado en el incienso, ligeramente animal, mezclado con rosa almizclada. Sigue siendo dulce, sigue siendo herbal y especiado, pero mucho más reservado (y, por lo tanto, llevable en compañía general). Curiosamente, no percibo mucho en cuanto a tabaco en absoluto.
Como con la mayoría de los Amouage, su fuerza significa que se necesita una aplicación moderada, pero es una de las creaciones de la casa más accesibles, y una que usaría en la mayoría de las situaciones.
La parte sedosa es agradable, pero choca con la parte amaderada. Para mí es un no.
Maduro, seductor pero juguetón. Recibe muchos cumplidos gracias a esa audaz nota de iris en el corazón de la fragancia. La bergamota fresca desaparece en unos minutos después de aplicarla, pero la nota de castaña que sigue es absolutamente soñadora y dura aproximadamente de 3 a 4 horas. Aunque la lista de notas incluye whisky, no dejes que eso te desanime. No tiene ese olor a alcohol fuerte y bochornoso, sino un acabado más ahumado. Dura alrededor de 10 horas en la ropa.
No puedo esperar para usarlo más a menudo cuando haga un poco más de frío afuera.
Alguien está usando Tobacco Vanille, que insiste en que ha sido reformulado por extraterrestres y, al olerlo, no estás seguro de que no lo haya sido.
Al mismo tiempo, están machacando gabalnum en un cenicero de metal sin lavar, antes de abandonarlo de repente, decidiendo en su lugar recrear Altered States de Ken Russell al trepar dentro de un tanque de agua galvanizado vacío.
Sin embargo, esto fracasa miserablemente ya que se olvidan de llenarlo con agua. Derrotados, yacen allí en el suelo mirando hacia las paredes grises y pulidas y deciden quemar un poco de incienso antes de desmayarse.
Sospechas que dicha persona puede haber estado ingiriendo cantidades considerables de alucinógenos.
Este es un perfume tan extraño. Utiliza varios ingredientes que normalmente asociarías con una fragancia cálida y reconfortante, pero los contrarresta con la prominente nota de cobre para crear algo que es frío y distintivamente inquietante. No lo uso a menudo, pero cuando lo hago, me encanta un poco.
Imagina que alguien ha tomado varios kilos del potpourri más barato y ha destilado eso hasta obtener unas pocas gotas del aroma más áspero e intenso que puedas imaginar, uno que hace que los vellos de tu nariz se quemen si te atreves a acercarte a él dentro de un radio de 50 metros, y tienes Oud al Layl.
Así que fue un scrubber. De hecho, un scrubber cinco veces, porque eso es cuántos intentos se necesitaron para deshacerse de esta mezcla indescriptiblemente vil y tenaz. Para el cuarto intento, se redujo a un nivel donde era soportable y había la sugerencia de que en medio de esta creación horrible, más allá del modo bestia, había los comienzos de un perfume ligeramente tolerable. Pero, francamente, esa es casi la única cosa positiva que pude encontrar: hay algunas fragancias que son desafiantes pero que recompensan la investigación, y hay otras que son simplemente desagradables, torpes y baratas. Oud al Layl cae en la última categoría.
Lector, lo odié (si es que no lo habías deducido ya).
Bonita fragancia dulce de ámbar. La uso para superponer. Muy versátil y asequible.
Alguien ha triturado un tubo de caramelos de violetas de Parma, los ha vertido en una bolsa de maquillaje llena y luego le ha dado un buen sacudón, derramando el contenido en el interior en el proceso.
Hecho esto, toda la mezcla se vuelca sobre ti mientras te sientas a la sombra de un árbol de lilas, bebiendo jugo de naranja.
Esto es dulce y floral, muy empolvado y más que un poco empalagoso a veces. Se ve parcialmente redimido por la base de pachulí-ámbar y si se le hubiera dado un poco más de prominencia, habría proporcionado más equilibrio en general.
Comercializado como un perfume para mujeres jóvenes y despreocupadas, me recuerda en cambio a lo que la Sra. Slocombe de Are You Being Served se rociaría, en preparación para un día de estar en el mostrador de la tienda, mirando a todos los clientes con una expresión desdeñosa.
No me desagradó del todo, curiosamente, pero en cuanto a perfumes, es una creación competente pero bastante poco notable, una que realmente no se distingue antes de desvanecerse en un polvo rosa de anonimato.
Nunca puedo entender la estrategia de marketing de Issey Miyake: algunas de sus mejores lanzamientos parecen tener una distribución muy limitada y desaparecen sin dejar rastro. Esto, por otro lado, parece estar recibiendo un impulso considerable. Tal vez sea porque tienen al niño dorado Quentin Bisch al mando, o tal vez piensan que tienen una fragancia segura que complace a las masas en sus manos.
Y esto, sin duda, lo es. Es limpia y minimalista, ozónica y oceánica, lo que significa que tiene ese olor salado y a algas al principio, compensado con una nota suave y astringente de jengibre. A veces casi parece polvorienta. Esto se asienta en musgo de roble y madera, junto con un toque de vetiver, acompañado por el característico sabor metálico de Bisch.
Un par de cosas me sorprendieron sobre esto. Una fue su moderación, y la otra fue cuán exitosamente Bisch ha logrado integrar su estilo en el ADN de Miyake. Muchas de las fragancias de Miyake tienen una nota aguda, casi brutalmente estridente que domina, especialmente al principio. Esto logra evitar eso, pero al mismo tiempo, es inconfundiblemente una creación de la casa. Está bien mezclado, y aunque no hay nada particularmente original en la composición, huele realmente agradable. Hay algo muy austero y transparente en todo esto, y puedes imaginar fácilmente a su portador ocupando uno de esos lofts de almacén convertidos en Nueva York que en su momento todos parecían desesperados por emular.
Es decididamente comercial y no hay nada aquí que empuje los límites, pero ese tipo de fragancias también tienen su lugar. Puedo ver esto encajando en casi cualquier tipo de entorno, y en la mayoría de las épocas del año: así que en ese sentido es casi un ejemplo de libro de una fragancia de fácil acceso. No estoy seguro de que pagaría el precio completo por esto, pero podría sentirme tentado si una botella se vuelve disponible en el mercado gris.
Un viaje al espacio exterior. O tal vez al interior. O tal vez a ambos. La descripción sobreexcitada de la inspiración del perfume ciertamente implica eso, al igual que el filme promocional inspirado en 2001 que lo acompaña en su lanzamiento. Se habla mucho de supernovas, infinito y reverberaciones de ámbar cósmico. Hasta ahora, todo muy poético.
Ignora todo eso: ¿a qué huele realmente el perfume? En realidad, es bastante hermoso. Toma ingredientes básicos y los combina de maneras inesperadas. La apertura, una explosión picante de incienso? De alguna manera brilla. La base de madera de enebro tiene una amplitud y profundidad inesperadas. La base sucia, mineral, de ámbar gris es oscura y un poco desconcertante. Realmente sugiere el espacio exterior, o la idea del espacio exterior, siendo la realidad aparentemente el aroma mucho menos agradable de carne quemada, pólvora y orina.
Como todos los perfumes Rubini, este revela sus secretos lentamente. Lo he estado usando mucho durante los últimos meses, y cada vez una nueva faceta se asoma. También florece en el aire libre, y especialmente en el frío, lo que permite que las notas individuales realmente emerjan. Tanto ambicioso como profundamente romántico, probablemente sea mi favorito de toda la línea, superando el olor a overoles grasientos y gasolina de Nuvolari. Estoy un poco impresionado por él, en realidad.
Rosa empolvada al principio, no percibo las notas de violeta que se mencionan en absoluto. Hay un toque astuto de frambuesa, un cuero bastante suave y el más mínimo indicio de comino sudoroso. Inicialmente parece bastante tame, pero de vez en cuando los ingredientes parecen intensificarse de una manera casi agresiva, antes de retroceder nuevamente. Con el tiempo, las notas de cuero dominan, mientras que al mismo tiempo se vuelve intensamente empolvada. Finalmente, hay un largo dry down cuando un ámbar algo animalístico se hace presente.
Aunque el "putain" en el nombre casi seguramente se refiere a una mujer, me parece un perfume bastante unisex, por lo que podría referirse igualmente a un hombre y, de hecho, un hombre podría llevarlo bastante fácilmente (sin doble sentido). Una fragancia agradable y bien ejecutada del mainstream, no es ni de lejos tan atrevida como su nombre podría connotar, y sugiere no tanto la carnalidad en un boudoir francés como a alguien con estándares de higiene algo cuestionables disfrazando el aroma con una sobreaplicación de maquillaje.
Un ligero toque a orina de gato (¿grosella negra?), apertura mentolada, tomillo, y por supuesto, como es un Guerlain, es muy dulce. La dulzura lo arruina un poco para mí, ya que se aleja de ser fresco, que es como preferiría que este tipo de fragancia se percibiera. También hay aldehídos, que podrían salvarlo un poco. Necesito ver hacia dónde va esto, pero por ahora es un fracaso para mí, especialmente de esta línea de prestigio tan cara.
Alguien ha vaciado un pañal de bebé recién llenado y unas gotas de esencia de vainilla en tu jardín de rosas. Alimentadas, las rosas responden floreciendo brevemente e intensamente antes de marchitarse a una fragancia etérea y transparente que se queda en el aire quieto.
Una vez superada la apertura desagradable del oud, este es, sin duda, un aroma de rosa refinado que se adhiere cerca de la piel. Mejor para climas más frescos, por la tarde. Necesitarás invertir en una segunda hipoteca antes de poder comprar una botella de tamaño completo.
En la oscura y humeante habitación de The Anvil, en un ataque de lujuria, alguien ha dejado caer su jockstrap de cuero sudoroso sobre las manchadas tablas de pino del suelo. Lo recoges y lo olfateas.
Pesado en cuero, animal, con un trasfondo inesperado y ligeramente dulce que aparece de vez en cuando. Se seca a una combinación tranquila de mirra y especias, posterior al acoplamiento. La longevidad es impresionante, el rastro es moderado. Esta fue una compra a ciegas y es bastante gloriosa.
Un aroma muy verde, algo lechoso en la apertura. Me recuerda a la savia lechosa que se obtiene en algunas plantas cuando se rompen los tallos. También percibo bayas rojas, y hay algo casi como regaliz escondido en lo profundo de la mezcla. A medida que avanza, el verde permanece, pero la textura se vuelve aireada y luego polvorienta, y hay la más ligera sugerencia de pimienta. Aún así, de alguna manera da esa impresión de algo cremoso blanco pero verde al mismo tiempo.
Luché por identificar con precisión cuál era el aroma verde hasta que vi bambú en la lista de notas, y eso concretó esa memoria olfativa tan particular, una de estar en el extranjero, en los bosques de bambú, en un día caluroso y húmedo, uno que hacía que el aroma se mantuviera casi denso en el aire.
Ligero y delicado, se desvanece rápidamente a menos que se aplique en exceso, momento en el cual permanece presente durante un tiempo razonable. Es muy zen, muy calmante y bastante hermoso.
Este fue el primer perfume que compré hace muchos años, a mediados de los 90. Parecía increíblemente caro (una botella entonces costaba casi lo mismo que una botella ahora) y totalmente único. Me recordaba a la línea de ropa de Issey Miyake, que aparecía mucho en revistas como The Face, recortada y minimalista, pero juguetona en la forma en que experimentaba con las formas. Lo usé a diario durante años.
Recientemente, en un ataque de nostalgia, compré una botella de nuevo. Y todavía huele bien. Hay una explosión inicial de cítricos tipo sorbete, que en ese momento pensé que era limón, pero ahora sé que es yuzu. Las notas florales también son más obvias, florales blancas, algo que se me escapó durante todos esos años en los que fue mi uso diario. Cuando se asienta, el yuzu sigue ahí, pero es menos dominante y las especias - nuez moscada y sándalo en particular - pueden salir a relucir.
Todavía parece muy limpio y despojado, y no hay nada que se asemeje a él. La longevidad es peor de lo que recuerdo, pero no parece haberse alejado mucho de su formulación original.
Un poco de un clásico de diseñador, este, que ha soportado el paso del tiempo muy bien.
O: ¿por qué sigo comprando a ciegas estos clones de Oriente Medio?
Hay una explosión masiva de mango mohoso y azafrán en la apertura... la sutileza no es el orden del día aquí. A pesar de la fuerza de la fragancia, logra ser a la vez insípida y empalagosa.
Luego, de un extremo al otro, se seca a un ante suave ozónico en polvo, mezclado con cítricos dulces, momento en el cual más o menos se convierte en una fragancia de piel.
Esta fase no es desagradable, pero le falta algo, algo más afilado y duro para contrastar o enfatizar las notas dominantes. Tal como está, es bastante anónima y, lo peor de todos los pecados, en última instancia, bastante aburrida.
Y para responder a la pregunta de por qué sigo comprando estas fragancias: porque a) son baratas y b) ocasionalmente me encuentro con alguna fragancia realmente impresionante. Masa, lamentablemente, no es una de estas. Pasar.
En la esquina del jardín, una tubería subterránea ha comenzado a gotear y allí crece gabalnum verde y amargo en el centro de un charco permanente de agua oxidada. Alguien está cerca, fumando en cadena. Lleva chaparreras de cuero y poco más. Al verte observarlo, se despliega en un banco de madera cercano y te guiña un ojo de una manera que dice "ven y consígueme". Notas que lleva un pesado medallón de oro, que cuelga a mitad de su pecho notablemente hirsuto.
Un supuesto clon del Noir Anthracite de Thom Ford, que a su vez era un claro guiño a las fragancias de barbería de los años 70, esto realmente ocupa el territorio de "inspirado por", en lugar de ser un clon absoluto. Es muy verde, atrevido en su apertura, pero realmente es esa nota metálica similar a la ceniza la que lo eleva.
Económico, de larga duración y, en última instancia, una fragancia realmente buena. Una joya pasada por alto entre las multitudes de perfumes de Oriente Medio sobrevalorados, la mayoría de los cuales rara vez igualan el nivel de atención que se les presta.
Estás en la iglesia de Spitalfields de Hawksmoor, la que tiene una arquitectura austera y amenazante y es fuente de teorías de conspiración ocultas que a veces son intrigantes y a veces simplemente ridículas.
Dentro, está ahumado, oscuro y frío porque alguien ha apagado las luces. Quizás sea el sacerdote, que ha salido rápidamente a fumar un cigarrillo. Estás vestido de cuero, chupando una pastilla de anís y, por alguna razón, sosteniendo un manojo de viejos periódicos amarillentos. El olor a incienso quemado ha impregnado las paredes de piedra. No hay nadie más en el edificio, pero, ominosamente, se escucha un movimiento desde las bóvedas de abajo.
Esto es bastante hermoso. Menos intenso que algunos de los otros de la gama Beaufort, esto es, un poco como la iglesia que lo inspiró, al principio frío y amenazante, pero gana calidez a medida que se asienta, antes de que la frialdad de la piedra vuelva a apoderarse. Uno de mis favoritos de la gama Beaufort, y uno de los muy pocos que consideraría usar en un entorno laboral.
Un aroma de rosa muy fuerte y oscuro, con un toque de notas metálicas. Es tanto lujoso y decadente como distante, como si el Berlín en el que se desarrolla fuera la era de Weimar, con su hedonismo cada vez más ensombrecido por la amenaza de un nacionalismo cuajado y la guerra.
A medida que esto se desvanece, la rosa se asienta con otra combinación contradictoria: animalísticos terrosos y con miel.
No es una creación acogedora: su belleza tiene un filo, y puedes ver por qué tantos críticos encuentran que tiene un atractivo gótico. Para mí, las imágenes que evoca son más modernas que eso: este es el aroma de alguien que viaja a través de una ciudad emocionante pero exigente, vestido elegantemente, en camino a un encuentro ilícito.
Dependiendo de cómo te gusten tus rosas, puedes encontrar esto un poco demasiado austero o oscuro. Ciertamente no es un aroma reconfortante, pero es extraño y hermoso.
Comienza sucio y se vuelve cada vez más sucio. Plástico quemado, un suelo recién barnizado, regaliz y una taza de café recién hecho. Y eso es solo la apertura. Las notas amargas y plásticas se vuelven muy prominentes por un tiempo, mezcladas con geranio. El incienso se filtra, mezclado con una extraña nota gomosa. Luego se vuelve más dulce, con vainilla añadida a la mezcla, junto con un aroma que me recuerda al olor del pelaje de mi gato cuando me mete su trasero en la cara, como suelen hacer los gatos. Luego, una sorpresa: vuelve al olor a barniz que apareció al principio, esta vez mezclado con algo floral y afrutado.
Este es un perfume ingenioso y engañoso que cambia rápidamente a través de sus muchas fases diferentes. Realmente no percibí mucho de las notas animalísticas prometidas, no hasta el final, pero la impresión general es de algo funky y carnal, de sucesos completamente inapropiados en el sótano de un club de mala reputación en algún lugar.
Una evocación fotorrealista de caminar a través de vegetación silvestre húmeda hasta las rodillas inmediatamente después de una fuerte lluvia. La menta silvestre es especialmente prominente, y hay un olor a tierra húmeda debajo de todo. La fragancia es un poco amarga y muy, muy verde.
Establecida esta escena, no se desarrolla tanto como se desvanece a una base agradable de vetiver terroso y herbáceo que tiene ecos definitivos de Terre d'Hermes. Esto dura una eternidad en mi piel, aunque el vetiver generalmente dura una eternidad en mí de todos modos, así que su longevidad dependerá mucho de la química de tu piel, supongo.
Así que es un perfume de dos partes: la primera es muy impactante, la segunda, menos, aunque ambas son muy agradables. Solo desearía que la originalidad de la apertura se hubiera mantenido hasta el secado.
Incienso resinoso de alta iglesia, un poco alcohólico, como si el sacerdote hubiera estado bebiendo justo antes de la comunión. Hay algo de heno mezclado, junto con mandarina y limón y una nota de hiedra astringente, reminiscentes de la que se encuentra en Beach Hut Man. A medida que se asienta, emerge un fuerte cedro, así como el incienso, junto con una combinación de vetiver y pachulí bastante ligera. Es un monasterio en algún lugar del Mediterráneo, en el interior, al atardecer en un día muy tranquilo. A medida que se seca, pierde algo de su distintividad, y hay ese común secado ámbar compartido por muchos otros perfumes pesados en incienso.
Este es el primer perfume de La Manufacture que he probado. Mirando el resto de su línea, parecen especializarse en variaciones de perfumes bien conocidos. Si es así, no tengo idea de qué variación es esta. Tampoco sé cuál podría ser la concentración: lo que puedo decir es que mi piel tiene un brillo aceitoso después de rociar esto, lo que sugiere que la concentración de aceites de perfume debe ser bastante alta. También es bastante potente: un par de pulverizaciones de esto son suficientes.
Lo que es, sin embargo, es bastante bueno. Hay suficiente dulzura y agudeza para que esto no sea únicamente una bomba de tienda de cabeza, ni para recordar demasiado a un sacerdote balanceando un incensario con suficiente incienso ardiendo como para activar las alarmas de incendios. No hay nada aquí que sea revolucionario, pero está muy bien ejecutado con ingredientes de calidad decente, con suficientes referencias y sorpresas para evitar la linealidad. Vale la pena buscarlo, especialmente cuando las botellas a menudo aparecen con grandes descuentos en tiendas en línea.
