心地よく甘いフレッシュな香り。フレッシュなミントとシトラスのコンボ。Baroque RougeやUntoldのようなバカラスタイルの香りとよく合う。
ソルティ・アクアティックな香りで、暑い季節にぴったり。この価格でこの香りは素晴らしい。
アトミックローズを彷彿とさせる素晴らしい香り。アトミック・ローズのサンプルと同じ香り。とても心地よく、シトラスを伴った可憐なローズの香りが持続し、そして広がります。
蜂蜜風味のコココーラの香りがする。どんな暑さの中でも、この香りはあまりに不潔だと思う！
柔らかく、魅力的で上品なアプリコットが伝統的なローズパチョリの中にあります。ドルチェ・バチオを初めて試したとき、最初に思ったのは「基本的なローズパチョリ」で、アプリコットが香りの中で大きな役割を果たしていないと感じました。最初の数回は、アプリコットが隠れているように感じました。しかし、ある日ジムに行くときにスプレーしたところ、夫がすぐに「何の香りをつけているの？」と聞いてきて、彼の顔からその香りが気に入っているのがわかりました。それ以来、私は完全にこの香りに恋をしており、ぜひフルボトルが必要です。ドルチェ・バチオは、美しく力強く、しかし新鮮で軽やかなローズと、明るく土っぽいパチョリで始まりますが、最初の段階ではアプリコットのヒントはありません。だからこそ、私はローズが好きで、ローズパチョリの香りがたくさんあるので、とても馴染み深く感じます。私のコレクションにもう一つ必要な香りには特別な何かがあるはずです。しかし、30分も経つとアプリコットがはっきりと感じられます。この香りには画期的なものはありませんが、ラ・バゲット（フェンディ）のように、そのシンプルさが機能しており、この香りも甘く魅力的で誘惑的です。アプリコットは香りにちょうど良い量の何か特別なものを加え、興味深くしています。それは本当に甘くもなく、過度にジューシーでもありませんが、香りをベルベットのようにし、わずかにパウダリーにし、微妙なアプリコットの香りを与えます。最初の失望の後、私の意見は変わり、香りがそれほど強くフルーティーでも甘くもないことが気に入っています。この理由から、香りはエレガントであり続け、遊び心や若々しさを持ちません。香りが発展するにつれて、ローズとパチョリは優しくなり、アプリコットがより明確になりますが、それぞれの役割は最後まで残ります。これは非常に甘く、明らかにフルーティーな香水であるトレゾールとは関係ありません。持続性とシージはどちらも素晴らしく、香りは何日も衣服に残ります。読んでいただきありがとうございます。私のレビューを気に入っていただけたら嬉しいです。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです: @ninamariah_perfumes それが私にもっと書くモチベーションを与えてくれます。🤗
なんて美しい創造物でしょう。天然のアンバーグリスは、アーティザナルやインディーの香水のジャングルをかき分けない限り、これ以上のものはほとんどありません。もし、家以外の場所でも使いやすく、あらゆる方法で着用できる香水を探しているなら、アンブル・シュプルームは間違いなく試す価値があります。この香水には、非常に珍しい10%のアンバーグリスが含まれています。香水に使われる「アンバーグリス」のほとんどは合成です。アンブル・シュプルームには、シルクのように滑らかで、穏やかな動物的な天然アンバーグリスが含まれており、海で泳いだ後の肌のように塩味があり、官能的です。これは中毒性があり、これを着けていると自分の手首の匂いを嗅ぐのを止められません。ハートノートには繊細で微妙なフローラルが含まれていますが、香りが非常によくブレンドされているため、正直なところ、私の注意はアンバーグリスに引き寄せられます。この香りはここで特別だからです。私の肌にはスパイスはありません。アクアティックまたはフレッシュな香りは、香りから来る海洋的な雰囲気によるもので、通常理解されるような水っぽいアクアティックやフレッシュではありません。オリエンタル・ヴェルールやキュイール・ド・シンのシンプルさが好きではなかったとしても、ここでは絶対に機能しています。この香りに完全に恋しています。読んでいただきありがとうございます。私のレビューが気に入っていただけたら嬉しいです。もっと書くためのモチベーションを与えてくれるので、私のIGをフォローしていただけると嬉しいです: @ninamariah_perfumes 🤗
オリエンタル・ヴルールの他に、キュイール・ド・シーヌはレ・アンデモダブルの中で最もシンプルな香りの一つです。オスマンサス特有のレザーのノートがあり、少し汚れた感じのフルーティーな香りがありますが、それほど魅力的ではありません。背景には非常に軽いタバコの香りが潜んでいますが、煙っぽくはありません。オスマンサスにあまり馴染みのない方には、主要なアコードが非常に誤解を招くように見えます - これは伝統的なフルーティーでも、伝統的なレザーでもありません（オスマンサスは決してそうではありません）。この香りは、LIのすべての香水と同様に良質な成分で作られていますが、私はまだこれに失望していますし、あまりにもシンプルで退屈です。私はこの香りのターゲットグループではないことに気づきました。なぜなら、自然な成分から作られた香水には少し力強さと複雑さが欠けているか、または香りが私のお気に入りのノートの一つのソリフォールでなければならないからです。これはより男性的で、あまり香りを感じられない仕事には本当に素晴らしいです。なぜなら、この香りは完全に親密だからです。持続性は中程度です。オスマンサス・アルコラット・シーヌ・グラン・クリュ 10%、ジャスミン・アブソリュ・エジプト・フィン・ド・レコルテ・グラン・クリュ 1%、オスマンサス・アブソリュ・シーヌ 1%、タバコ・ブロン・アブソリュ・トルコ 0.2% アルプスのセージ・スカラレエッセンスを含む* 読んでいただきありがとうございます。私のレビューを気に入っていただけたら嬉しいです。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです: @ninamariah_perfumes もっと書くための大きなモチベーションになります。🤗
オリエンタル・ヴェルールは、そのシンプルさゆえに言葉にするのが非常に難しいです。私の心に何のシーンや思い出も呼び起こしません。その非常に微妙な香りは、主にミルラの樹脂の香りで、バニラとスプルースによって甘くされ、緑のウッディーでバルサミックなニュアンスをもたらします。この香りは心地よく、温かく、居心地が良く、アロマティックなタッチがあるため、落ち着きます。個人的には、この香りを他の場所で感じるのは非常に難しいですが、家でリラックスしているとき、ソファに座り、隣で暖炉が温めてくれているときには、この香りはその目的にぴったりです。これは明るく軽やかな香りで、構造的にもそうです。バニラは軽やかで、全く甘すぎることはありません。ジャスミンはここでのサポートノートです。オリエンタル・ヴェルールは完全にユニセックスですが、ウッディーでアロマティックなキャラクターのため、男性により魅力的に感じます。香りの中でヴェチバーは明確に感じられますが、とても柔らかく、ベルベットのようです。絶対に良質な香りですが、何かが欠けているように感じます。ジャスミン・アルコラット・インディ・グラン・クリュ 5%、バニラ・ヴェルト・オレオレジン・マダガスカル・グラン・クリュ 2.5%、ミルラ・エッセンス・ソマリア 15%、ヴェチバー・エッセンス・スペシャル・ハイチ・グラン・クリュ 10% アルプスのスプルースのエッセンスを含む* 私はレビューではめったにこのように簡潔にはなりませんが、時には少ない方が良いこともあります。読んでいただきありがとうございます。私のレビューを気に入っていただけたら嬉しいです。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです: @ninamariah_perfumes もっと書くための大きなモチベーションになります。🤗
エンジェルファンタズムは、効果的なフランカーのリリースだと思う。30年以上の歴史を持つフレグランス・ラインを存続させるのは難しいことだが、ミュグレーはかなり良い仕事をしていると思う。この香りは、オリジナルのAngelの一般的なアイデアを、現在の市場向けに、そして最近のグルマンが意味するトレンドに合うようにアレンジしたものだ。強烈に甘いバニリック・キャラメルの香りはそのままで、ねっとりとしたおいしさがある。しかし、ダークチョコレートのようなパチョリの香りは抑えられ、スパイシーな要素は完全に取り除かれている。残るのは、バニラとココナッツと並んで、この濃厚なキャラメルである。甘さ過多だ。他の多くの人気グルマンがこの甘さ過多の香りを踏襲しているので、私が言ったように、この香りは今日の市場のトレンドに非常にマッチしている。私は好きだし、心地よい香りだが、私は買わないだろう。
1992年にこのような香りが発売されるとは、Angelはなんと印象的なフレグランスなのだろう。好き嫌いは分かれるかもしれないが、この香りはグルマンフレグランスの先駆者であり、今日の市場で最も人気のある香りのプロファイルのひとつとなった。この香りの核心は、チョコレートのようなパチョリの香りであり、クリーミーでおいしそうな土の香りとともに、驚くほどダークな要素を持っている。これに対抗するように、ナツメグとクミンによる温かみのあるスパイシーなタッチが際立ち、ハチミツ入りのフローラル、甘いバニラ、ねっとりとしたキャラメル、そしてさまざまなフルーツから来る圧倒的な甘さが並んでいる。あまりに多くのことが起こっているので、何かを選び出すのは難しいが、スパイシーでチョコレートのようなパチョリは、私にとって最も突き刺さるものだ。正直なところ、私の好みの香りではないが、この香水が香水業界に与えた影響とインパクトは否定できない。
モスト・ウォンテッドという皮肉な名前だが、私はこのフレグランスをこれ以上欲しいとは思わないからだ。これが最近のデザイナーズ・マーケットで通用する良い香りなのだろうか？正直なところ、15歳以上の人がこの恐ろしい香りを身につけようとは想像すらできない。タフィーを核とした、非常にシンプルな香りの構成だ。確かにタフィーの香りはするが、ほとんど病的な甘さだ。しかし、不快な量のアンバーウッドと相まって、そのひっかき傷のような石鹸のような香りが全体の香りを台無しにしている。 ティーンエイジャーの間で好まれるのもわかる。ただ、思春期と未熟さの臭いがするだけで、その年齢ならいいが、大人がこれをつけてはいけない。
The Scent（香り）」という絶対的なネーミングから、画期的なものを期待するだろう。それは大間違いだ。この香りは、地球上で最も退屈な人間のような香りを嗅ぎたくなければ、すべての男性が避けるべき香りなのだ。爽やかな柑橘系のラベンダーに、鋭くひりひりするようなジンジャーと恐ろしい合成香料の森が混ざったような香りだ。まとまりはあるが、ほとんどない。私たちがデザイナーズ・マーケットで何年も嗅いできたのと同じ、一般的なフレッシュな香りのプロフィールだ。これらのブランドは、いつになったら同じ香りを新しいボトルに詰め替えるのをやめるのだろうか？おそらく、売れなければそんなことはしないだろうから、決してやらないだろう。明らかに、この恐ろしいDNAの何かが、多くの人々に作用しているのだ。私には理解できない。
私にはストレートな秋のポプリ：ナツメグ、クローブ、バニラ、ジンジャーブレッドに独特のタバコのトップノート。ホリデーシーズンのノスタルジックな香りかもしれない。
フレグランスの旅の初期、私はバラの香りを、ほとんどのフローラルとともに、自分の専門外のものだと考えていた。理論的には香水におけるジェンダーの概念に反対しているにもかかわらず、実際にはユニセックスな香りや男性的な香りを好む傾向がある。しかし、バラの香りを身にまとうことで、自分にとってクールなフレックスになれるのではないかという考えにますます興味を持つようになり、「ユニセックス」と読めるような「奇妙な」バラ（グリーン系、アーシー系、ペッパー系、ソルティー系など）を探している。私が見つけた中では、ヨルムのローズ・ハイランドが一番好きかもしれない。クールで爽快なこの香りは、驚くほどリアルな海風、塩気とミネラルの香りで幕を開け、野生のバラの花々の印象と草木の香りを取り囲み、海を見下ろす、低木の花ヘザーが絨毯を敷き詰めたスコットランドの崖へと鮮やかにいざなう。バジルがアロマティックなグリーンのタッチを与え、シャープなピンクペッパーとクローブがバラの脇役のフローラル（ゼラニウム、シャクナゲ、ジャスミン）にスパイスを加える。これは甘やかされた温室のバラではなく、荒々しく棘のあるバラで、濃い赤色の花がほんの一握り咲いているだけだ。荒涼としながらもロマンチックな、寂しげで孤独な風味があり、毛むくじゃらのシェットランド・セーターとタータンチェックのスカーフに身を包み、哀愁漂うスコティッシュ・インディ・ポップを聴きながら、海をぼんやりと眺めるのにぴったりだ。ドライダウンするにつれ、海の香りは後退し、バラの花は、ウッディで草のようなベチバーに包まれた乾燥した花びらになっていく。崖っぷちの低木のように、悪天候でも根こそぎ倒れてしまうことはないだろう。ヨルムで一番好きな香水です（最近発売されたボスウェリア・スコシアも有力候補ですが）。
このニキ・ド・サンファルのボトルは何年も前から持っていたのだが、この香水についての感想をまとめるのを避けていた。ニキ・ド・サンファルはフランス系アメリカ人のアーティストであり、映画監督でもあり、色鮮やかで巨大な、歓喜に満ちた女性の彫刻で有名である。この香水は1982年に発売されたが、私の想像する70年代初頭の香りに似ている。繊細なスパイシーさと苔のような緑の葉の薬で、ヨモギ、カーネーション、レザー、ピーチ、柔らかなアルデヒドの香りがする。複雑でありながら、不気味なほどバランスが取れていて、どのノートも把握できない。蛇行する筋書きのないアルテアス映画を思い起こさせるが、映像や雰囲気やスコアが好きで、何が起こっているのかまったく理解できなかったにもかかわらず、何十年も経った今でも空想にふけっている。
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed」は、春の花びらがひらひらと舞い、羽のように軽やかな翼が戯れ風に乗り、ムスクが不穏なほど親密である。いつもは重く、夏の蒸し暑さを告げるハチミツのようなジャスミンでさえも、4月の涼しい夜にはゴッサゴサの夢のように感じられる。哲学的な意味では、自分は蝶が夢を見ているのか、それとも男が蝶の夢を見ているのか、と呟く古代の詩人を思い起こさせる。しかし、より肉的な意味では、『ブルゴーニュ公爵』の奇妙な愛の物語に登場する、美しく優しく、変態的な鱗翅類の怪しさを想起させる香水である。この映画にインスパイアされた香水がすでに存在することは知っているが、『花壇の狐』はなぜかそれをより正しく、忠実に表現している。
アンヌ・プリスカを最初に試したのはずいぶん前のことで、そのときはあまり心に響かなかった。今、私は耳を傾けている。あるいは鼻の穴かな。オブセッションとシャリマールの間のような香りだが、前者のような筋肉質でアグレッシブなアンバーではなく、後者のような清楚でうるさいパウダリーでもない。オレンジとベルガモットの香りは、やがてクリーミーな柑橘類--ジューシーな果実のスライスではなく、むしろソフトで繊細な分子ガストロノミーの砂漠のようなもの--の形で私の前に現れる。奇妙なことに、その前にプラムと鉛筆、紫色のストーンフルーツと杉の削りかすの奇妙な組み合わせの香りがする。これまで述べてきたような、支離滅裂なものが混ざり合っている割には、この香りは素晴らしくつけやすく、完璧に素敵な香りだ。居心地がいいというわけではないし、それにしてはちょっとクセが強すぎるが、その奇抜さの割には、どういうわけか私には信じられないほどつけ心地がいいのだ。アン・プリスカの言葉に耳を傾けてみると、私たちはまったく同じ風変わりな言葉を話していることがわかった。
ユイスマンスの小説にインスパイアされ、「パリ6区にあるサン・シュルピス教会がニューヨークのアッパー・イースト・サイドに根こそぎ移築された」この香りを纏った人を、私は...最終的には...Là-Basから、これらのインスピレーションのすべてを嗅ぎ取ることができると思う。フルーティーなローズで、自分自身を高く評価し、リタ・スキーターのプラチナカール、宝石をちりばめたメガネ、真紅の爪を思い起こさせる。この段階では好きにはなれない。しかし瞬く間に、オークモス、バーチタール、ムスキーレザー、スモーキーなバニラの黒い塊のような、この冒涜的で邪悪な霧となり、幻滅した作家、ゴシックホラー、神秘的な殺人事件の幻影を思い起こさせる。リタ・スキーターが人間のスーツのジッパーを開け、グラマラスでチェーンスモーカーの悪魔のタブロイド紙記者になって、占星術師、錬金術師、占い師、霊媒師、信仰療法士、エクソシザー、黒魔術師、魔法使い、悪魔崇拝者について退廃的でスキャンダラスな考察を書くとしたらどうだろう。ゴシップは悪魔の電話であり、この悪魔のような魅惑的な香りが鳴り響くなら、私はいつでもその電話に出るつもりだ。
ラボラトリオ・オルファティーヴォのNeede_Uは、ほろ苦い柑橘類の皮とアロマティックな果皮のわずかで繊細な香りに、マイルドでピニィなジュニパーベリーと、鼻孔を刺激する発泡性の刺すような香りが伴う。カンパリソーダ？つまり、私は確かにそれに共感できる。でも、それを香水にする必要があるのかどうかはわからない。
イネケの「ホット・ハウス・フラワー」は、サイバネティックなトロピカル・ブルームのような香りのクチナシのソリフロアで、自我を持った緑の葉と、クールな回路を伴う青々としたシミュレーションが特徴だ。スカイネットの神経回路網がYouTubeの植物観察ビデオに夢中になり、殺人ロボットの代わりに植物学を専攻したかのようだ。
BlockiのIn Every Seasonは、ピンクグレープフルーツのゴージャスなジンジンとした発泡と、正確にカットされたグリーンの茎の優雅さと重厚さ、ジャスミンとチュベローズのフローラルな夏の華やかさとのバランスがとれていて、雪解けの間から覗く早春のスミレの影で和らげられ、肌の上で星の光のように香るゴージャスなムスクで丸く巻かれている。この香りは、おそらく私がこれまで嗅いだ中で最も愛らしく完璧なホワイト・フローラル・コンポジションだろう。VCアンドリュースの小説に出てくる継母を思い起こさせる。ハンサムで冷ややかなブロンドで、非の打ちどころのない趣味を持ち、文句のつけようのないマナーの持ち主。彼女は豪華な大邸宅に住み、大家族があり、機能不全とトラウマの世代的サガがあり、そして気がつくと、彼女の夫が前の結婚でできた10代の女の子を連れて現れ、そのことを告白することにした。絶望的な境遇にある若い女性が、より良い人生を夢見て、その夢を実現するために働き、奮闘し、策略をめぐらす。そして、美しい金髪の継母の冷酷で計算高く、支配的なまなざしの下に身を置くことになったとき、彼女は自分の夢が実現したことが、実は自分が逃れたばかりの人生よりも悪いものだと気づくようになる。だから...私は何を言っているんだろう？わからないわ。いい香水はいい香りにしてくれるけど、いい香水はたくさんの罪を覆い隠してくれるってこと？そんなことはないと思うが、『In Every Season』は、この理論を試すために私たちが手を伸ばす素晴らしい作品であるべきだ。
完全に合成香料の香り。他のゲランの香水と同様にウードは使用されていない。もしウードが使われているとしても、ほんのわずかで、存在を示すためだけのものだ。この香水が「ウード」を語る人々は、本物のウードを嗅いだことがない。非常に強いカルダモン（エピス・エクスキーズのオープニングのよう）に、いくつかのイチジクとパチョリ、そして大量のサンダルウッドアロマ化学物質（私はたくさんのステモンとおそらくジャナボルを感じている）。この種の香りは悪くないが、実際のウードや本物のマイソールサンダルウッドを含む香水が、はるかに美しく特別な香りを放ち、同じかそれ以下の価格で購入できることを考えると、この価格は犯罪的だ。
アイリスを再び好きにさせてくれた香水。アイリスにはもっと複雑で美しい香りがあるが、この香水はアイリスが苦手な人にもお勧めできる。
絶対に素晴らしい香りです。アンバーが正しく表現されています。
オープニングは少しアロマティックでハーブの香りがあり、ラベンダーとわずかなシトラスのタッチがあります。
温かさはすぐに感じられます。樹脂のようなラブダナム、ベンゾイン、バニラは非常に滑らかで温かく、完璧なアンバーアコードを作り出します。
それは心地よく、官能的で、贅沢です。
