Pubblicato nel 1965
Classificato come Woody orientale
Il naso dietro questo profumo è Jean-Paul Guerlain, che all'epoca era il profumiere interno di Guerlain ed era l'ultimo maestro profumiere della famiglia Guerlain. Era coinvolto fin dalla metà degli anni '50, aiutando il nonno Jacques Guerlian (autore di classici come Shalimar e Mitsouko). Jean-Paul si è ritirato ufficialmente come profumiere nel 2002, ma ha continuato a essere un consulente di altri profumieri per Guerlain fino al 2010, quando è stato rilasciato dall'azienda per un'osservazione razzista fatta alla TV francese.
Testa: arancia, basilico, bergamotto, sequoia brasiliana, limone, lime e mandarino. Cuore: garofano, sandalo, patchouli, cannella, gelsomino, cedro e rosa. Base: labdano, cuoio, ambra, benzoino, muschio di quercia e vaniglia
Apertura super succosa e fruttata, con un profumo di frutta estiva, dolce e leggermente simile al limoncello, molto luminoso e rinvigorente. Ha quasi la sensazione di una caramella agli agrumi. Gli agrumi non sono del tutto naturali, ma non sembrano nemmeno dei prodotti non naturali a basso costo. Man mano che il profumo si sviluppa, gli accordi agrumati iniziano a calmarsi e il profumo diventa più morbido e molto più dolce, grazie all'aggiunta della vaniglia e del legno di sandalo, con una spina dorsale di legni dolci di cedro. Quando il profumo si asciuga, si unisce a una delicata rosa e gli elementi più dolci della vaniglia rimangono dall'apertura, per creare un profumo di vaniglia limonosa complessivamente dolce e luminoso, con una rosa morbida e legni delicati e cremosi.
Le prestazioni sono brillanti, ottengo un'eccellente proiezione forte con una longevità di circa 10 ore.
In termini di stagioni, penso che sia più adatto a qualsiasi stagione, a parte le calde giornate di sole, e penso che sia più un profumo da giorno che da notte. In termini di occasioni, lo vedo molto bene come profumo da sera o da cerimonia semi-casuale. È un profumo di classe ma giocoso, non super serio, ma nemmeno giovanile.
Per essere stato creato a metà degli anni '60, questo profumo non è affatto datato e, al mio naso, ha ancora un'aria moderna.
È un classico, con un punteggio perfetto di 5/5. Grande profumo e grande performance.
Rilasciato nel 1992
Classificato come speziato legnoso.
Naso: Jean-Paul Guerlain, che ha creato altri classici maschili di Guerlain come Habit Rouge e Heritage. È stato l'ultimo dei maestri profumieri della famiglia, essendo la quarta generazione Guerlain a lavorare come maestro profumiere del marchio. Ritiratosi come capo profumiere all'inizio degli anni 2000, è rimasto come consulente ma è stato allontanato dal marchio Guerlain nel 2010 per le osservazioni razziste fatte alla TV francese riguardo alla sua ispirazione per uno dei suoi profumi classici, Samsara.
Note di testa: Lavanda, aldeidi, bacche di ginepro, salvia sclarea, bergamotto, limone, violetta, petitgrain e note verdi.
Note di cuore: Patchouli, Coriandolo, Geranio, Pepe, Garofano, Abete Balsamico, Rosa, Pepe Rosa, Radice di Orris, Gelsomino, Ciclamino e Giglio della Valle
Note di fondo: Sandalo, Ambra, Muschio di quercia, Cedro e Muschio.
Il mio parere: Si apre con un'esplosione di luminosità e di calore ambrato e pulito, che al mio naso risulta leggermente alcolico. La nota principale dell'apertura è costituita da aldeidi e lavanda, con un tocco di bacche di ginepro e ambra. L'apertura al mio naso è proprio come una sensazione di ambra, con una lavanda confortante e un tocco di bacche di ginepro che aggiungono un po' di dolcezza, è morbida e succosa.
Quando il profumo si sviluppa nel cuore, viene introdotto un bellissimo patchouli, che è leggermente legnoso e ha una delicata qualità terrosa. Il patchouli è il protagonista principale di questo profumo, tuttavia non si tratta di un vero e proprio profumo di patchouli, le altre note sono forti elementi di supporto che creano un profumo unico.
Quando la fragranza si asciuga, diventa leggermente cipriata, forse a causa dell'iris e del legno di sandalo che aggiungono anche un tocco di legni e, infine, un po' di vaniglia/ambra leggermente dolce. Ma conserva ancora il patchouli del cuore e la lavanda dell'apertura.
Nel complesso è un profumo dolce e cipriato, con alcuni legni e note terrose.
La longevità è di circa 7-8 ore, con una proiezione moderata per le prime 2 ore, dopodiché si posa sulla pelle.
In termini di stagioni, questo profumo potrebbe andare bene per ogni stagione, a parte i giorni caldi dell'estate. È soprattutto un profumo da giorno.
In termini di occasioni, questo profumo potrebbe funzionare bene come firma, per il lavoro e per un appuntamento a cena.
Valutazione complessiva di 7/10 - vorrei solo che proiettasse di più!
Anno di uscita: 1965
Classificazione: Legnoso ambrato
Naso: Jean-Paul Guerlain, che ha creato altri classici maschili di Guerlain come Vetiver e Heritage. È stato l'ultimo dei maestri profumieri della famiglia, essendo la quarta generazione Guerlain a lavorare come maestro profumiere del marchio. Ritiratosi come capo profumiere all'inizio degli anni 2000, è rimasto come consulente ma è stato allontanato dal marchio Guerlain nel 2010 per le osservazioni razziste fatte alla TV francese riguardo alla sua ispirazione per uno dei suoi profumi classici, Samsara.
Note di testa Limone, Palissandro brasiliano, Arancia, Bergamotto, Lime, Mandarino, Basilico
Note di cuore Rosa, Garofano, Sandalo, Cannella, Patchouli, Gelsomino, Cedro
Note di fondo Vaniglia, Cuoio, Ambra, Benzoino, Muschio di quercia, Labdano
La mia opinione: Si apre con una profonda apertura di limone, ricca e rinfrescante, ma con una spina dorsale legnosa e leggermente speziata, proveniente dal legno di rosa brasiliano. Ci sono altri agrumi nell'apertura, come l'arancia, il bergamotto, il lime e il mandarino, ma sono molto importanti, il limone è la stella principale, insieme al legno di rosa brasiliano.
Man mano che il profumo si sviluppa, si unisce a una rosa floreale leggermente dolce, anche se molto leggera sulla mia pelle, e il cuore è costituito principalmente dal garofano, che emana una leggera sfumatura di chiodi di garofano, calda e speziata. Il limone agrumato dell'apertura è ora solo un sussurro sulla pelle.
Nel drydown, il profumo cambia completamente, ed è quasi come se fosse un profumo diverso quello che si indossa sulla pelle. Per me si tratta di una qualità polverosa, il drydown sulla mia pelle è questo cuoio dolce e legnoso, che si presenta piuttosto secco e polveroso.
Mia moglie non è stata una grande fan del profumo e ha fatto commenti come "sembra che mi abbiano teletrasportato di 60 anni", "hai un odore molto vecchio", "il tuo profumo sa di vecchio sapone che usava la nonna".
Prestazioni: Sfortunatamente per me, questo prodotto non ha le prestazioni che vorrei, contrariamente a quanto hanno sperimentato altri recensori, che hanno ottenuto risultati eccellenti. Deve essere solo la chimica della mia pelle. La durata è di circa 6 ore sulla mia pelle, con una buona proiezione per le prime 2 ore, dopodiché diventa più morbido sulla mia pelle, il drydown in particolare è molto sottile sulla mia pelle, anche se le fasi di testa e di cuore proiettano in modo molto più evidente.
Stagione: Potrebbe funzionare tutto l'anno, anche se è più adatto all'autunno, e lo eviterei nei giorni caldi dell'estate, dove il fondo secco potrebbe diventare un po' stucchevole.
Occasione: È un profumo degno di una firma e potrebbe funzionare in modo eccellente come profumo da lavoro e da cerimonia.
Valutazione: 8/10 - è un classico, vorrei solo che funzionasse meglio sulla mia pelle, se lo facesse, otterrebbe un solido 10/10.
Potete vedere la mia video recensione qui: https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
Lo adoro. Opulento e di classe. Maturo.
Il Bianco Latte si apre in modo incredibilmente dolce, come un decadente caramello macchiato con sciroppo di vaniglia extra e una soffice crema al miele. È così dolce che mi fa quasi arrabbiare, e mi fa quasi piangere, perché sono una di quelle persone che quando si arrabbiano piangono invece di urlare. E mi fa pensare agli animali super carini, al fatto che a volte, quando vediamo un piccolo cucciolo di peluche, scoppiamo a piangere. Anche se sono adorabili e affascinanti e ci rendono felici! E questo, a sua volta, mi fa pensare a quel vecchio sito web del 2006, Cute Overload, e a questo particolare coniglietto paffuto e floscio, la cui pelliccia era così bianca e i suoi occhi così grandi e innocenti, e io morivo ogni volta che lo vedevo. Credo che sia questa l'essenza che Bianco Latte cerca di catturare: quella dolcezza travolgente, quasi dolorosa, che suscita emozioni complesse. Man mano che il profumo si deposita sulla pelle, si ammorbidisce, proprio come ci si calma dopo l'emozione iniziale di vedere una creatura incredibilmente adorabile. Quando Bianco Latte si asciuga, il muschio bianco emerge, creando una morbidezza ariosa che imita il tocco immaginario della pelliccia incredibilmente soffice di quel coniglietto. La vaniglia diventa più rotonda e morbida come un marshmallow, ricordando il modo in cui si vorrebbe coccolare quel dolce ometto. Le note di miele persistono, ricordando il bagliore dorato della nostalgia per i giorni più semplici di internet, quando una foto di un animale carino poteva essere il momento clou del pomeriggio. È un profumo che non evoca solo ricordi, ma anche sentimenti: quel mix di gioia, tenerezza e inspiegabile tristezza che deriva dall'incontro con qualcosa di quasi troppo prezioso per questo mondo.
Warm Bulb si apre con una sottile ma singolare miscela di salinità sfumata combinata con il profumo di un elemento riscaldante, evocando l'aroma immaginato di una lampada di sale dell'Himalaya ricoperta da una sottile patina di polvere. Ho diverse lampade di questo tipo, e le mie non hanno un odore particolare, ma questa apertura è sempre come pensavo che fossero. È l'essenza dell'aria calda e mineralizzata, come se si potesse sentire il tenue bagliore rosa-arancio emanato dai cristalli di sale grezzi sotto un sottile velo di particelle depositate. La fragranza mi fa pensare alla presunta capacità della lampada di ionizzare l'aria, creando l'impressione olfattiva di un'atmosfera purificata, leggermente elettrica e con un pizzico di abbandono. Man mano che si sviluppa, il profumo subisce una transizione inaspettata, come se un'offerta dimenticata fosse stata lasciata vicino al caldo bagliore della lampada: un piccolo bouquet essiccato e un marshmallow, entrambi alterati dalla vicinanza al calore della lampada di sale e dai residui accumulati. Immaginate dei fiori pressati, dai colori sbiaditi ma ancora distinguibili, mescolati alla dolcezza polverosa di un marshmallow che si sta lentamente essiccando al calore ambientale della lampada, il tutto coperto da uno strato spettrale del passaggio del tempo. Anche se non è un profumo che mi ha entusiasmato, il viaggio tranquillo di Warm Bulb dai minerali polverosi ed elettrificati alla dolcezza floreale appassita si è rivelato un'esperienza olfattiva interessante, anche solo da pensare e scrivere, se non da indossare.
Crushed Fruits di Regime des Fleurs luccica e si dispiega come una fantasticheria troppo matura, polpa di frutta e fiori che si risvegliano da un sonno impregnato di brandy; un tripudio di prugne all'ultravioletto, una scarica di lamponi all'infrarosso, una cascata caleidoscopica tessuta tra le pieghe di un quadro di velluto nero dimenticato, lucido e gocciolante, che richiama l'urgenza di mille cuori di colibrì. La tela degli anni Settanta si trasforma in un abito degli anni Novanta, a vita impero, con maniche a campana, un fantomatico girocollo in filigrana alla gola, echi di stivali da trekking, un'ambigua striscia di sangue di bue di Spice o Black Honey che macchia le labbra dei fantasmi. Una corrente di amarezza alcolica e di incenso crepuscolare, un profumo fumoso di notti nebulose al neon che sfociano nell'alba, di baci che sanno di rossetto vintage di un sogno che non hai ancora fatto, ma di cui ricordi sempre il momento prima del risveglio.
La splendida, indimenticabile e fuori produzione Fate Woman è uno dei miei Amouage che ha aspettato troppo a lungo il suo turno per essere recensito. Devo ammettere che, anche se amo molto i diversi tipi di profumi impegnativi, questi orientali in cui le spezie si incontrano con la base resinosa intensa erano quelli più difficili al tempo in cui l'ho acquistato alla cieca (non più però). In ogni caso, avevo qualcosa da aspettare, perché Fate Woman è una sorta di seguito delle fragranze ispirate a Youth-Dew | Estēe Lauder (1953). Nel 1977 è stato lanciato l'estremamente riuscito Opium (1977) (Parfum) | Yves Saint Laurent ispirato a esso. Queste fragranze non sono le stesse, ma condividono la stessa categoria olfattiva menzionata in precedenza. Questa fragranza si apre con una spezia audace, forte e persino leggermente pungente, dove la cannella gioca il ruolo principale. Molto rapidamente si unisce alle note di cuore, delle quali penso che i fiori non riescano mai a brillare sotto il denso velo di Labdano e Incenso. È divertente annusare il mio polso dopo in una sorta di euforia e chiedermi come possa mai essere stato un profumo difficile. In questa base, puoi trovare quasi tutto ciò che è essenziale, il che rende la fragranza buona. L'incenso qui non rende questa fragranza affumicata nel vero senso della parola, ma esso, insieme alle altre note di base, evoca fortemente i rituali in cui viene bruciato. Il Benzoino porta calore e dolcezza insieme alla Vaniglia, il Castoreum una sensualità sexy, la Pelle una profondità scura e infine la Muschio di Quercia e il Patchouli bordi terrosi e legnosi. La sinfonia di queste note è qualcosa di infinitamente bello ed eloquente. L'intera miscela sembra sciogliersi sulla pelle e se dovessi scegliere un colore per essa, sarebbe dorato. Fate Woman è assolutamente mozzafiato e glamour, ha un carattere che si collega a un'epoca in cui le persone si vestivano in modo elegante. Non è un profumo moderno e tutta la sua finezza risiede in questo. Grazie per aver letto e apprezzerei se seguiste il mio IG: @ninamariah_perfumes. Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
Clone di Hacivat di altissima qualità.
Sarò sincera, non ho prestato molta attenzione a Maison Crivelli; sono rimasta delusa da Oud Maracuja dopo tutto il clamore suscitato, che mi ha fatto desistere dall'esplorarlo meglio. Cuir Infrarouge è però un profumo di cuoio al lampone piuttosto piacevole, il che è audace da parte mia, considerando che di solito le note di lampone mi ripugnano. Qui il lampone è particolarmente dolce, succoso e cremisi, come se fosse stato schiacciato sotto il peso di un robusto stivale di pelle scamosciata. Suppongo che ci sia una certa ispirazione al cuoio toscano, ma fortunatamente sembra essere educatamente bilanciato dalla cannella e da un finale morbido e cremoso di vaniglia e giaggiolo. Nonostante sia piuttosto forte e diffusivo, trovo che sia piuttosto sobrio e sofisticato per quanto riguarda le pelli di lampone. Non lo amo abbastanza da comprarne una bottiglia, ma sono piacevolmente sorpreso di quanto mi piaccia più di quanto mi aspettassi.
Ambre Magique... è come un trucco di magia fallito davanti a una folla di migliaia di persone. Un fallimento imbarazzante e sconfitto che non merita nemmeno di essere odiato, ma che verrà semplicemente dimenticato. Devono aver dimenticato di inserire un accordo ambrato, perché non si vede da nessuna parte. Almeno la vaniglia è presente, è dolce e cremosa e piuttosto piacevole. Tuttavia, è da qui che sorgono i problemi: un cardamomo riscaldante è abbinato a fiori d'arancio plasticosi e poi, peggio ancora, al cachalox. Ovviamente non so quale sia l'odore del cachalox in sé, ma è abbastanza sicuro che sia questo materiale a conferire al profumo questa sensazione di economicità generale. Non ha un odore riscaldante, accogliente o come ci si aspetterebbe da una fragranza ambrata. È come se un profumiere disinteressato avesse messo insieme un mucchio di molecole di legno sintetico per creare qualcosa di gradevole, ma nient'altro. Nel momento in cui stacco il naso dal braccio ho già dimenticato l'odore. Dolorosamente noioso.
RDHP20 è una fragranza che ha davvero scioccato il mio naso la prima volta che l'ho annusata, non mi aspettavo davvero qualcosa di simile. L'ho scoperto inizialmente all'evento di lancio da Harrods a giugno, ma non ho voluto recensirlo prima di averne un campione per potergli dare una giusta possibilità. È sicuramente un cugino dell'RDHP15 originale, ma va in una direzione molto più contemporanea. RDHP15 era tutto incentrato sulla pesca sfumata e sul muschio di quercia cremoso, con un'attenzione particolare alla composizione Chypre tradizionale. Con RDHP20, ci sono ancora elementi di pesca e muschio di quercia, ma è il rabarbaro a gridare più forte. Questo rabarbaro è intensamente dolce, acuto e aspro, con una deliziosa natura di marmellata, unita a un'overdose di aldeidi frizzanti che gli conferiscono l'iconico effetto frizzante. Accanto a ciò, una serie di fiori delicati e legni lucenti tracciano un percorso verso questo splendido giardino di rabarbaro, scintillante alla luce del sole. È molto più luminoso e tagliente del 15 e, sebbene questo profumo mi piaccia molto, per me il 15 è di gran lunga superiore sotto tutti i punti di vista. Credo di preferire di gran lunga la cremosità attenuata, mentre questo profumo può risultare un po' troppo netto se spruzzato eccessivamente. L'unico inconveniente è che senza dubbio si tratta di una riff di Pierre de Velay Essence Rare, che ha la stessa identica nota frizzante di rabarbaro.
Preferisco la normale Alien Goddess, è molto più raffinata.
Stavo pensando di scrivere una recensione molto più breve perché questa fragranza è così semplice, ma dopo aver visto il confronto con Lyric Man | Amouage ho cambiato idea. Ho appena scritto di quella e queste due fragranze sono molto diverse. Più avanti in questa recensione spiegherò le differenze/similarità. Rose de Jamal potrebbe facilmente essere considerata un solifore. È una rosa fresca, naturale e innocente, dove le altre note non portano chiaramente nulla di speciale all'aroma della rosa stessa. Le sfumature verdi potrebbero provenire solo dall'olio di rosa, ma in questa fragranza la menta (se c'è, non menzionata nel sito del marchio) completa la sua freschezza senza essere fresca o mentolata in alcun modo. Pertanto, il pepe non è un colpo acuto come in alcune fragranze, ma piuttosto è mite e delicato. Non penso ci sia geranio (non menzionato nemmeno nel sito del marchio), ma almeno non lascia mai l'aroma della rosa dietro e quindi la fragranza rimane come una rosa molto naturale. La nota legnosa del cedro dà struttura, mantenendo le molecole aromatiche della rosa vive più a lungo e la lavanda non rende questa fragranza erbacea né aromatica. Per tutti questi motivi, chiamerei questa fragranza un solifore. I solifori, altrimenti noti come aroma di un singolo fiore, possono a prima vista sembrare una sola nota, come se l'olio fosse estratto dal fiore, diluito in alcol o olio e imbottigliato. La fragranza è fragile come i petali delle rose che crescono selvatiche in natura. Ha a malapena una scia e non è molto duratura, ma è supremamente bella. È una fragranza unisex e non c'è dolcezza che la renda innaturale in alcun modo. E allora, che dire di Lyric Man | Amouage? Ciò che è simile a Rose de Jamal è proprio l'aroma di pura rosa, il modo in cui la pura rosa si esprime nella fragranza. È un aroma delicato, naturale, fresco e verde di rose. Solo quell'associazione unisce queste due fragranze - non che odorino completamente allo stesso modo, dopotutto, sono costruite in modi completamente diversi. Anche la profondità e l'intensità della rosa sono distintamente diverse. In Lyric Man l'aroma della rosa è completamente intrecciato con gli agrumi, che è la prima grande differenza. In secondo luogo, Lyric Man è una fragranza molto complessa, che prima di tutto la rende straordinariamente multidimensionale, esprimendosi in modo estremamente diverso a temperature diverse, ma differisce anche notevolmente sulla pelle di persone diverse. Rose de Jamal, d'altra parte, non ha così tanti caratteri diversi, perché è quasi un solifore. Come ho scritto di Lyric Man nella mia recensione: "Se descrivo semplicemente l'aroma: al freddo è Rose con agrumi in una base muschiata pulita. Al caldo è rose fresche e speziate in una base distintamente orientale." Rose de Jamal, d'altra parte, non può essere descritta in nessuno dei modi sopra menzionati. Ingredienti menzionati nel sito del marchio: Rose absolue Maroc 5,5%, Cèdre atlas essence Maroc 2,8%, Baie rose (nota anche come Pink Peppercorn) CO2 Madagascar 1,7%, Lavande essence France 0,7%. Se vuoi leggere di più su Lyric Man | Amouage, troverai la mia recensione lì. Grazie per aver letto e apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes. Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
Questo è il mio profumo estivo preferito da un po' di tempo a questa parte. Bello e fresco, floreale e verde.
L'agrume verde del pompelmo è bellissimo e fresco, e l'uso della rosa di maggio verde e fresca mescolata con la più corposa rosa damascena dà una grande dimensione.
Quando si stabilizza, il calore del Labdano e del Legno d'Ambra aggiungono una struttura sottile, mentre un bel muschio pulito e morbido lo rende più morbido.
Una rosa davvero perfetta per il clima estivo. Non manca mai di ricevere complimenti.
Fresco ma caldo. Profumo morbido quasi lattonico. È davvero accogliente e bello. Ottimo se siete amanti dei profumi per la notte!
Uno straordinario oud rosa scuro e misterioso.
Caldo, morbido, un po' legnoso e speziato con una piccola nota di fumo.
Costoso.
Una buona introduzione all'Oud.
C'è qualcosa di astringente in questo prodotto che mi scoraggia. È quasi troppo "secco". Datemi il profumo ogni giorno.
Molto pesante al neroli, il che è bellissimo, ma è una colonia molto debole. Piacevole se vi piace il neroli, ma non aspettatevi troppo.
Speziato, legnoso e caldo, con una morbida vaniglia e un bel tabacco fresco.
Un profumo perfetto per tutti i giorni o per le occasioni speciali.
Il prezzo non è elevato, ma la bottiglia è bellissima.
Spesso si dice che sia un "clone" della Adventus - personalmente non lo vedo. Un bellissimo agrume verde e corroborante con un finale di cuoio speziato. Assolutamente bello.
Una centrale elettrica. Non lasciatevi scoraggiare dalle "recensioni" esagerate o dalle persone di TikTok. Sebbene non sia adatto a tutti e sia incredibilmente potente, è un meraviglioso profumo speziato e affumicato.
Fiori, legni, resine, cuoio, fuoco.
Usatelo con parsimonia!
Sono un grande fan di Aunty Pat e della sua sublime eredità, ma questo è orribile. Non è così orribilmente fastidioso come Kirke, ma non è lontano. Gli amanti della guerra chimica come Montale e Mancera, così come il già citato profumo ghaslty T Terrenzi, probabilmente adoreranno questo. Rabbrividisco all'idea di condividere un ufficio o un codice postale con chiunque "indossi" questo tipo di profumo.
Overture Woman è stato un acquisto al buio che mi ha davvero colto di sorpresa. È una fragranza che ho dovuto esplorare e con cui ho dovuto passare del tempo per potermene innamorare, ma sono molto contenta di averle concesso questa pazienza: mi piace sempre di più a ogni utilizzo. Posso comunque capire perché questo profumo possa essere piuttosto polarizzante, io stessa a volte mi chiedo se mi piaccia o meno, ma poi mi ritrovo sempre a amarlo. La nota più potente è la mela - ovviamente non esiste una materia prima che provenga dalla mela, e quindi l'unica opzione è un accordo sintetico. Certo, l'odore è sensibilmente sintetico e un po' plasticoso, il che può risultare fastidioso all'apertura, ed è questo il problema che ho riscontrato. Ho avuto lo stesso problema con Promise di Frederic Malle quando l'ho ricevuto per la prima volta, stavo per venderlo dopo una settimana, ma gli ho dato tempo e ora lo adoro - sento che lo stesso sta accadendo con questo. Questa mela succosa e leggermente gommosa poggia su un letto di dolcezza intensamente secca. La cannella speziata e il cuoio robusto, uniti a un tocco di resine affumicate e quasi cartacee, contrastano magnificamente la mela. Il tutto è perpetuato da un'overdose quasi odiosa di zafferano dolce, che può indurre il mal di testa se annusato da vicino! Mi aspettavo che il brandy fosse più evidente, ma in realtà lo trovo piuttosto sottile. Nel complesso, si tratta di una fragranza da sera splendidamente unica, che consiglio vivamente di testare ma che probabilmente non acquisterò alla cieca.
