Absolutamente la mejor fragancia masculina de diseño. Una auténtica obra maestra.
Si lo que buscas es una fragancia ahumada que huela como el humo que se ha disipado después de que un mago supermago arrojara una resina mística al fuego para conjurar a un antiguo señor dragón o algo así, pero el dragón se ha ido volando y el mago se ha acostado y el fuego se ha consumido, de modo que sólo quedan las brasas humeantes y el humo resinoso, profundamente perfumado, se ha filtrado en todas las viejas vigas de madera de la habitación de la torre más alta, donde está guardada toda la mierda mágica.... La Montaña Sagrada puede ser tu perfume.
Publicado en 2010
Clasificada como Cyhpre Fruity
Las narices detrás de la fragancia fue una colaboración entre padre e hijo Oliver y Erwin Creed, 6ª y 7ª Generación Creed respectivamente.
Aventus se creó para celebrar la fuerza, la visión y el éxito, inspirado en la dramática vida de guerra, paz y romance vivida por el emperador Napoleón.
Notas de salida: grosella negra, bergamota, manzana y piña. Notas de corazón: Rosa, abedul seco, jazmín marroquí y pachulí. Notas de Fondo: musgo de roble, almizcle, ámbar gris y vainilla
Se abre muy ahumado y amaderado, muy potente y masculino, tras lo cual se perciben sutiles frutas como la piña, la grosella negra y la manzana verde. Durante las dos primeras horas, el aroma tiene un toque ácido, que puede deberse a la manzana. A medida que el aroma se desarrolla, se vuelve más dulce y las notas afrutadas empiezan a ser más prominentes, con la madera de fondo. En mi piel empieza ahumado y amaderado, pero se vuelve más dulce a medida que se desarrolla el aroma, con la piña más prominente en el final. la vainilla suave ayuda con la dulzura en el final.
No es una fragancia muy compleja, pero es increíblemente agradable. Es, con diferencia, una de las fragancias que mejor huelen, es realmente embriagadora.
Increíblemente versátil, ideal tanto para el día como para la noche (en mi caso, sobre todo para el día), y funciona muy bien en todas las estaciones, aunque es más adecuado para los meses más cálidos. Versátil también en cuanto a ocasiones, se puede utilizar para prácticamente cualquier ocasión, fragancia de navaja suiza, adecuada para el trabajo, una cita, una salida nocturna, formal e informal.
El rendimiento es excepcional para una fragancia de este tipo, para una fragancia de clima cálido, la longevidad de alrededor de 10 horas con una excelente proyección es fantástica, que es una de las razones por las que se puede utilizar durante todo el año, ya que es lo suficientemente fuerte como para cortar el frío.
La gente se fijara en ti con esta fragancia, como he dicho la proyeccion es excelente y tambien lo es el sillage. Me han felicitado en el trabajo, familiares y amigos. Recibí un comentario de que era muy fuerte, alguien a unos metros de mí podía olerlo. Otra persona del trabajo comentó que su antiguo jefe solía llevarlo y, en sus palabras, "se ahogaba en él". He recibido muchos cumplidos sobre este perfume.
Popularidad negativa, lo que lo hace bastante molesto, raramente huelo fragancias cuando estoy fuera pero he olido esto en restaurantes, en el gimnasio y en salas de shisha.
La valoración general es de 5/5.
Clasificado como Oriental Floral
Notas: Pachulí, Vainilla, Rosa y Oud
Aroma dulce y oscuro, a mermelada de rosa. Se abre con una explosión de pachulí y rosa, tiene un aroma muy dulce y brillante, sutil como la pintura. Después de unos minutos, el aroma empieza a ser ligeramente más ahumado y tiene un cálido matiz especiado de una nota de azafrán. El oud añade una base amaderada ahumada, pero es muy sutil y muy secundario. A medida que la fragancia avanza hacia la fase de secado, la vainilla se mezcla muy bien con la rosa, creando un aroma de rosa muy almibarado. El oud está en un segundo plano, pero siempre está ahí, la rosa y la vainilla son realmente el aspecto más destacado de la fragancia. La rosa se enriquece en la fase seca, en comparación con la fase inicial, en la que es muy dulce y brillante. El aroma es aterciopelado.
La longevidad es bestial, pude olerlo a la mañana siguiente en la ducha, después de rociarlo la noche anterior como mi fragancia de la noche. La proyección es excelente durante las primeras dos horas, después de lo cual es normal, todavía tienes una nube de olor agradable a tu alrededor, pero no grita en tu piel, lo que podría no ser una mala cosa, se convierte en un olor de la piel alrededor de la marca de 7 horas.
Es una fragancia brillante para usar de noche durante el otoño y el invierno y en cuanto a ocasiones, la usaría para citas y ocasiones formales.
Valoración general 4/5.
Intentaba con insistencia oler algo en Messe de Minuit que, de todos modos, no reconocería .... No he ido a misa de medianoche en mi vida. Una vez que me di cuenta de ello, pero también de que era capaz de apreciarlo de cualquier manera, pude relacionarlo con algo que conozco bastante bien: su aroma sutilmente agrio y rancio me recordaba a un rincón sombrío de una librería de segunda mano; pilas altísimas de libros carcomidos apilados en estanterías de madera podrida y combada.... un rincón que no ha visto la luz del sol en años, libros que rara vez son tocados por manos humanas, si es que lo son. Todo esto. Ahora es un aroma que tiene sentido para mí.
Publicado en 2004
Clasificado como Chypre
La nariz detrás de esta fragancia es Geza Schoen, que está detrás de muchas fragancias de la casa Ormonde Jayne.
Notas de salida: Bergamota, pimienta rosa, cardamomo, cilantro y bayas de enebro Notas de Corazón: Oud y Cicuta Negra Notas de Fondo: Vetiver, Cedro, Sándalo y Almizcle
Preciosa y fresca apertura cítrica con la bergamota que rápidamente capta tu atención, que rápidamente se vuelve especiada y amaderada, con una notable pimienta rosa y notas de cedro, con un encantador cardamomo de fondo. La calidad de los ingredientes es innegable. Se suaviza en el corazón con algo de cremoso sándalo. En general, es una fragancia amaderada, especiada y seca, pero mantiene un elemento de frescura. Es sin duda una fragancia muy compleja con muchas facetas: especias, frescor y madera.
Me recuerda un poco a Royal Oud de Creed por su naturaleza amaderada especiada, ambas fragancias comparten notas similares. No digo que huelan igual, pero sí que huelen ligeramente parecido y comparten matices similares. Ormonde Man es como una versión veraniega más fresca de Royal Oud.
La proyección es fuerte durante la primera hora, especialmente con la pimienta rosa, después de lo cual la proyección es buena en todo momento. Longevity is excellent good 8 to 10 hours every time.
Es la fragancia masculina perfecta para el trabajo, digna de una firma. Tiene clase, es elegante e increíblemente versátil debido a su agradable naturaleza. También encajaría bien en ambientes formales, el perfume perfecto para una camisa blanca.
En cuanto a las estaciones, también es muy versátil, puedo verlo funcionando durante el día en todas las estaciones, pero es perfecto para la primavera.
La puntuación final es 4.5/5.
La Serie Incienso Avignon de Comme des Garcons es un polvoriento cofre antiguo de palisandro cerrado contra miradas indiscretas hasta el momento en que quiere ser abierto, lleno de velos saturados de incienso amargo y virutas de cedro de coníferas y pergaminos quebradizos garabateados con secretos indecibles y sublimes. Es una fragancia que reconforta en cualquier estación y a la que recurro siempre que necesito inspiración de naturaleza inefable.
Publicado en 1981
Clasificado como Chipre amaderado
La nariz detrás de esta fragancia es, por supuesto, la del legendario perfumista interno de Chanel Jacques Polge, que ha estado detrás de numerosos clásicos de esta casa en las últimas décadas.
Antaeus es el nombre de un antiguo semidiós griego. Fuerte, como un dios, y suave como un hombre, Antaeus pertenece a esos perfumes de individualidad expresada y carácter fuerte que enfatizan la masculinidad, lo que era tendencia en los años ochenta.
Notas de salida: limón, lima, cilantro, mirto, salvia sclarea y bergamota Notas de Corazón: tomillo, albahaca, rosa y jazmín Notas de Fondo: pachulí, castóreo, ládano y musgo de roble
La apertura para mí es edificante, es muy brillante, una salpicadura de brillo si se quiere, y también limpia, pero no limpia de una manera jabonosa o cítrica. Esta luminosidad y limpieza sólo duran unos segundos, después de los cuales el aroma empieza a ser más pesado y atrevido, te introduce en el ambiente animal tan famoso en esta fragancia con un cuero ahumado y castóreo, que es una nota animal derivada de un castor. La nota de castoruem, es de naturaleza animal, pero no es excesivamente funky en absoluto, no es de olor fecal o picante, no creo que esto sea como la nota de civeta en Kouros, aunque ambas fragancias están en el mismo parque de pelota, de los olores de la vieja escuela de potencia, la nota castoruem para mí es una nota animal mucho más ligera, aunque sigue siendo audaz. He olido castóreo en diferentes fragancias, como Interlude Man o Beaver de Zoologist, y todas son ligeramente diferentes en cada fragancia, pero la nota añade un aspecto animal muy atrevido a cada una de las fragancias. Ahora bien, junto a las fuertes y atrevidas notas animales del cuero y el castóreo se encuentran en un segundo plano la nota del jazmín y una rosa muy sutil. Es la combinación de las potentes y bestiales notas animales con las suaves y elegantes notas florales del jazmín y la rosa lo que convierte a esta fragancia en una obra maestra, absolutamente divina. Como su nombre indica, es fuerte y suave al mismo tiempo.
Salió a la venta en 1981, pero aún hoy huele a algo único, no huele a pasado de moda ni a viejo. Si se lanzara hoy, seguiría considerándose una obra maestra. Un clásico atemporal. Tiene un aire de la vieja escuela, debido al tipo de fragancias potentes que se lanzaban en aquella época, pero no resulta anticuada en absoluto.
El rendimiento en mi piel fue moderado por desgracia, no tan bestial como mucha gente ha hablado de este aroma, lo que me hace preguntarme si esto ha sido reformulado o si puede ser sólo mi piel. La proyección fue moderada, con una duración de unas 8 horas.
En términos de estaciones, sería perfecto para otoño e invierno, y sobre todo un aroma nocturno para ocasiones formales. En cuanto a las estaciones, es perfecta para el otoño y el invierno, y sobre todo para la noche, en ocasiones formales.
En general un 5/5 perfecto. Es única y fantástica, una mezcla asombrosa de bestialidad y elegancia, posiblemente la mejor fragancia masculina de Chanel.
Publicado en 2008
Clasificado como picante oriental
Notas de salida: Bergamota y lima Notas de Corazón: Rosa, Angélica, Azahar, Gálbano, Nuez Moscada, Jengibre y Azafrán Notas de Fondo: Pino, Sándalo, Incienso, Vainilla y Almizcle
Abre con mucho brillo y llamativo, mucha bergamota y lima, hay un toque de dulzura floral en el fondo, pero la lima y la bergamota en muy pronunciadas. Después de unos 15 minutos, la bergamota empieza a atenuarse y la rosa se intensifica, es una rosa floral muy brillante, la combinación de lima y rosa resulta muy jabonosa, muy limpia y fresca, pero tiene más de jabonosa. En el corazón de la fragancia, se percibe un sutil incienso ahumado que ayuda a calmar la fragancia jabonosa, aunque la rosa y la lima siguen dominando sobre el incienso. A medida que la fragancia se desarrolla hacia el final, la rosa floral se convierte en la nota destacada, es rica y lujosa, a veces huele como una mezcla de agua de rosas muy cara y rica. Huele como si estuvieras en una bañera caliente llena de pétalos de rosa.
Me parece un aroma increíblemente agradable, muy sexy, romántico, rico y real. Un aroma a rosas muy lujoso. Sin embargo, a veces me ha parecido bastante atrevido y puede resultar ligeramente femenino. Supongo que es una fragancia que elijo llevar cuando me siento aventurera y atrevida, cuando me siento segura de mí misma y quiero transmitir cierta aura.
En términos de rendimiento fue brillante, tanto la longevidad como la proyección fueron excelentes, duró unas 10 horas y se proyectó durante todo el tiempo, siendo notable con una gran nube de olor.
En términos de temporada, se puede usar tanto de día como de noche, pero mejor para la noche durante el otoño, invierno y primavera. Posiblemente demasiado empalagoso para los veranos muy calurosos. En cuanto a las ocasiones, funcionaría muy bien como formal, noche de fiesta y, posiblemente, una fecha, aunque tendrá que ser muy seguro de sí mismo para llevarlo a cabo, pero si se puede trabajar muy bien, ya que tiene una calidad muy sexy a la misma.
Calificación general será un 4/5.
Esta es probablemente mi fragancia favorita en el mundo - es austera y meditativa y me recuerda a una oración oscura en un templo fresco y sombrío del bosque.
Publicado en 2009
Clasificada como Oriental Woody
La nariz detrás de esta composición es Randa Hammami, cuyo currículum también contiene varias fragancias de la casa Guerlain.
En cuanto a Epic Man, esta fragancia se inspira en la Ruta de la Seda, especialmente en la ruta de China a Arabia. La Ruta de la Seda era una antigua ruta comercial en la que se intercambiaban mercancías entre varios países y culturas, como oro, perlas, té, seda, jade, especias e incienso, y el objetivo de esta fragancia era evocar todo esto junto con el ADN característico de Amouage. Como aficionada a la historia y a las fragancias, esta fragancia me intrigó mucho.
Notas de salida: Pimienta rosa, cardamomo, azafrán, nuez moscada, alcaravea, mirto, macis y olíbano. Notas de corazón: Geranio y Mirra Notas de Fondo: Oud, Pachulí, Incienso, Cuero, Sándalo, Styrax, Cedro, Almizcle y Castóreo.
¿A qué huele esta fragancia? Se trata de una fragancia muy regia y lujosa, es rica e increíblemente profunda, huele a clase alta, como un aroma que se esperaría de la antigua realeza en el mundo oriental, ya sea de China, India o Arabia para llevar, mientras que el uso de túnicas de seda, con joyas de oro, esto es lo que el aroma invoca. Esta fragancia, como muchas otras de Amouage, como Interlude y Jubilation, es muy compleja y tiene muchas capas.
En general, lo que se obtiene de Epic man son algunas especias, diferentes variedades de especias como especias frescas de la pimienta rosa, algunas hierbas verdes como especias frescas del cardamomo, especias secas de la nuez moscada y algunas especias cálidas del azafrán. Junto con la variedad de especias, se percibe la madera del hombre épico, sobre todo del oud, que en esta fragancia es la variedad ultra seca y polvorienta. También hay un sutil toque funk en la fragancia, muy bien conseguido gracias a la nota de castóreo. Junto a todo ello, rodea a toda la composición el famoso incienso ahumado de Amouge, que resulta muy seco y ahumado, a diferencia de Interlude Man, que es más un incienso húmedo.
Como ya se ha mencionado, esta fragancia tiene muchas capas y complejidades. Amouage queria crear una fragancia inspirada en la ruta de la seda y en mi opinion lo ha conseguido, realmente invoca la ruta de la seda. Es una fragancia con mucho arte, pero también muy fácil de llevar, Amouage lo ha conseguido. Muchas casas de perfumes intentan crear fragancias artísticas pero no son fáciles de llevar, por ejemplo Beaver by Zoologist, pero Epic Man tiene el equilibrio perfecto entre arte y facilidad de uso, para mí es una obra maestra.
En términos de rendimiento es excelente, me da alrededor de 10 horas de longevidad con una proyección excelente también, no grita fuera de la piel, pero es muy fuerte, con una gran nube de olor y sillage.
En cuanto a las ocasiones, es mejor usarlo por la noche en situaciones formales, durante el otoño y el invierno.
Valoración general 5/5, una obra maestra. Este es el Citizen Kane de Amouage, Jubilation XXV puede que sea mi favorito.
Clasificado como oriental picante
La nariz detrás de esta fragancia es Francois Demachy. Quien está detrás de numerosas fragancias de la casa Dior siendo el perfumista interno.
Notas: cilantro, rosa, especias, canela, ládano, vainilla, miel, pachulí e incienso.
La salida es muy resinosa y ambarina, cálida y dulce, con un toque ahumado debido al incienso y una pizca de especias frescas procedentes del cilantro. Increíblemente similar al Ambre Sultan de Serge Lutens en esta fase. A medida que la fragancia se desarrolla, el ámbar y el dulzor resinoso pasan a un segundo plano, el ahumado sigue ahí, pero ahora se presentan especias cálidas y canela, con un dulzor resinoso procedente de la miel. Resulta muy complejo, con muchas capas.
La longevidad es brillante, en torno a las 12 horas, con una proyección muy fuerte en todo momento, cercana a lo bestial pero no demasiado intensa.
Esta fragancia, como casi todas las basadas en el ámbar, sería perfecta para el otoño y se adaptaría a la ropa formal de noche.
Valoración general 4,5/5, ¡una fragancia excelente y elegante!
Publicado en 1965
La nariz detrás de esta fragancia es Jean-Paul Guerlain, perfumista interno de Guerlain en aquella época y último maestro perfumista de la familia Guerlain. Estuvo involucrado desde mediados de los años 50 ayudando a su abuelo Jacques Guerlian (detrás de clásicos como Shalimar y Mitsouko). Jean-Paul se retiró oficialmente como perfumista en 2002, pero siguió siendo asesor de otros perfumistas de Guerlain hasta 2010, cuando la empresa lo liberó por un comentario racista que hizo en la televisión francesa.
Salida: naranja, albahaca, bergamota, secoya brasileña, limón, lima y mandarina Corazón: clavel, sándalo, pachulí, canela, jazmín, cedro y rosa. Fondo: ládano, cuero, ámbar, benjuí, musgo de roble y vainilla.
Apertura afrutada súper jugosa, huele a calabaza de frutas de verano, dulce y ligeramente a sorbete de limón, muy brillante y vigorizante. Casi tiene una sensación cítrica como de caramelo. Los cítricos no son del todo naturales, pero tampoco parecen poco naturales. A medida que la fragancia se desarrolla, los acordes cítricos comienzan a calmarse y el aroma se vuelve más suave y dulce, gracias a la vainilla y el sándalo, con una base de cedro amaderado suave. A medida que la fragancia se seca, se le une una suave rosa, y los elementos de vainilla más dulces permanecen desde la apertura, para crear un aroma general de vainilla alimonada dulce y brillante, con algo de rosa suave y suaves maderas cremosas.
El rendimiento es brillante, con una proyección excelente y una duración de unas 10 horas.
En cuanto a las estaciones, creo que es la más adecuada para cualquier época del año, excepto los días de sol abrasador, y creo que es más una fragancia diurna que nocturna. En cuanto a las ocasiones, creo que funciona muy bien para salir por la noche o como fragancia formal semi-casual. Es una fragancia con clase pero alegre, no super seria, pero tampoco juvenil.
Para ser una fragancia que se creó a mediados de los 60, no huele para nada anticuada y, en mi opinión, sigue teniendo un aire moderno.
Es un clásico, puntuación perfecta de 5/5. Gran aroma y gran rendimiento.
Publicado en 1992
Clasificado como amaderado especiado.
Nariz: Jean-Paul Guerlain, creador de otros clásicos masculinos de Guerlain como Habit Rouge y Heritage. Fue el último de los maestros perfumistas de la familia, siendo la cuarta generación Guerlain en trabajar como maestro perfumista de la marca. Se retiró como perfumista jefe a principios de la década de 2000 y permaneció como asesor, pero fue apartado de la marca Guerlain en 2010 por unos comentarios racistas que hizo en la televisión francesa sobre su inspiración para uno de sus perfumes clásicos, Samsara.
Notas de salida: Lavanda, aldehídos, bayas de enebro, salvia sclarea, bergamota, limón, violeta, petitgrain y notas verdes.
Notas de Corazón: Pachulí, cilantro, geranio, pimienta, clavel, abeto balsámico, rosa, pimienta rosa, raíz de lirio, jazmín, ciclamen y lirio de los valles
Notas de fondo: Sándalo, Ámbar, Musgo de Roble, Cedro y Almizcle.
Mi opinión: Abre con una ráfaga de brillo y suave y limpia calidez de ámbar, que llega a mi nariz ligeramente alcohólica. La nota principal de la apertura son los aldehídos y la lavanda, con un toque de bayas de enebro y ámbar. La apertura a mi nariz es como una boziness ámbar, con un poco de lavanda reconfortante y toque de bayas de enebro añadiendo un poco de dulzura, es suave y jugosa.
A medida que el aroma se desarrolla hacia el corazón, se introduce un hermoso pachulí, que es ligeramente amaderado y tiene una suave cualidad terrosa. El pachulí es la estrella principal de esta fragancia, pero no es una fragancia de pachulí a secas, las otras notas son fuertes acompañantes que crean un aroma único.
A medida que la fragancia se seca, se vuelve ligeramente empolvada, posiblemente por el iris y el sándalo, con un toque más de madera, y finalmente un poco de vainilla/ámbar ligeramente dulce. Pero aún conserva el pachulí del corazón y la lavanda de la apertura.
En general, es una fragancia dulce y empolvada, con algunas maderas y notas terrosas.
La duración es de unas 7 a 8 horas, con una proyección moderada durante las 2 primeras horas, tras las cuales se mantiene pegado a la piel.
En cuanto a las estaciones, podría utilizarse en cualquier época del año, excepto en los calurosos días de verano. Es sobre todo una fragancia diurna.
En cuanto a las ocasiones, funcionaría bien como perfume de autor, para el trabajo y para una cena.
Calificación general de 7/10, ¡sólo desearía que proyectara más!
Año de publicación: 1965
Clasificación: Amber Woody
Nariz: Jean-Paul Guerlain, creador de otros clásicos masculinos de Guerlain como Vetiver y Heritage. Fue el último de los maestros perfumistas de la familia, siendo la cuarta generación Guerlain en trabajar como maestro perfumista de la marca. Se retiró como perfumista jefe a principios de la década de 2000 y permaneció como asesor, pero fue apartado de la marca Guerlain en 2010 por unos comentarios racistas que hizo en la televisión francesa sobre su inspiración para uno de sus perfumes clásicos, Samsara.
Notas de salida Limón, palo de rosa brasileño, naranja, bergamota, lima, mandarina, albahaca
Notas de Corazón Rosa, Clavel, Sándalo, Canela, Pachulí, Jazmín, Cedro
Notas de Fondo Vainilla, cuero, ámbar, benjuí, musgo de roble, ládano
Mi opinión: Se abre con un profundo limón, es rico y refrescante, pero tiene un fondo amaderado y ligeramente picante, que viene a través del palo de rosa brasileño. Hay otros cítricos en la apertura, como la naranja, la bergamota, la lima y la mandarina, pero son muy secundarios, el limón es la estrella principal, junto con el palo de rosa brasileño.
A medida que la fragancia se desarrolla, se le une una rosa floral ligeramente dulce, aunque es muy ligera en mi piel, y el corazón es sobre todo clavel, que desprende un ligero matiz de clavo, cálido y especiado. El limón cítrico de la apertura es ahora sólo un susurro en la piel.
En la fase de secado, el aroma cambia por completo, y es casi como si fuera un perfume diferente el que llevas en la piel. En mi caso, el aroma es polvoriento, y el final, en la piel, es cuero amaderado dulce, bastante seco y polvoriento.
A mi mujer no le gustó mucho la fragancia, y me hizo comentarios como: "Parece que me hayan teletransportado 60 años", "hueles realmente a viejo", "tu fragancia huele como un jabón viejo que usaría la abuela".
Rendimiento: Desafortunadamente para mí, éste no funciona tan bien como me gustaría, lo que es contrario a lo que experimentan otros revisores, donde éste funciona de manera excelente en ellos. Debe ser la química de mi piel. La longevidad es de unas 6 horas en mi piel, con una buena proyección durante las primeras 2 horas, después de las cuales se vuelve más suave en mi piel, especialmente el secado es muy sutil en mi piel, aunque las fases superior y central se proyectan mucho más notablemente.
Temporada: Podría funcionar todo el año, aunque es más adecuado para Otoño/Otoño, y lo evitaría en los calurosos días de verano, donde el secado podría ser un poco empalagoso.
Ocasión: Es una fragancia digna de firma, y podría funcionar excelentemente como fragancia de trabajo y formal.
Valoración: 8/10 - es un clásico, sólo desearía que funcionara mejor en mi piel, si lo hiciera, obtendría un sólido 10/10.
Puedes ver mi reseña en vídeo aquí: https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
Me encanta. Opulento y con clase. Maduro.
El Bianco Latte se abre increíblemente dulce, como un decadente macchiato de caramelo con extra de sirope de vainilla y crema afelpada con infusión de miel. Es tan dulce que casi me enfada, lo que casi me hace llorar, porque soy de esas personas que lloran en vez de gritar cuando se enfadan. Y me hace pensar en los animales súper monos, en cómo a veces, cuando vemos a un pequeño y esponjoso peluche, se nos saltan las lágrimas. Aunque sean adorables y encantadores, ¡y nos hagan felices! Y esto, a su vez, me hace pensar en ese viejo sitio web de 2006, Cute Overload, y en este conejito regordete y esponjoso en particular, cuyo pelaje era tan blanco y sus ojos tan grandes e inocentes, que me moría cada vez que lo veía. Creo que esa es la esencia que Bianco Latte intenta captar: esa dulzura abrumadora, casi dolorosa, que despierta emociones complejas. A medida que el aroma se asienta en la piel, se suaviza, de forma parecida a como uno se calma tras el subidón inicial de ver una criatura increíblemente adorable. A medida que Bianco Latte se seca, emerge el almizcle blanco, creando una suavidad aérea que imita el tacto imaginado del pelaje increíblemente esponjoso de ese conejito. La vainilla se vuelve más redondeada y esponjosa, como si quisieras abrazar a ese dulce hombrecito. Las notas de miel perduran, recordándote el brillo dorado de la nostalgia de los días más sencillos de Internet, cuando una bonita foto de un animal podía ser el momento culminante de tu tarde. Es una fragancia que no sólo evoca recuerdos, sino también sentimientos: esa mezcla de alegría, ternura y tristeza inexplicable que surge al encontrarse con algo casi demasiado precioso para este mundo.
Warm Bulb se abre con una sutil pero singular mezcla de salinidad difuminada combinada con el aroma de un elemento calefactor, evocando el aroma imaginado de una lámpara de sal del Himalaya cubierta de una fina pátina de polvo. Tengo varias de estas lámparas, y las mías no huelen a casi nada en particular, pero esta apertura es siempre como pensé que olerían. Es la esencia del aire cálido y mineralizado, como si pudieras oler el suave resplandor naranja rosado que emana de los cristales de sal tallados en bruto bajo un fino velo de partículas asentadas. La fragancia me hace pensar en la supuesta capacidad de la lámpara para ionizar el aire, creando una impresión olfativa de una atmósfera purificada, ligeramente eléctrica y teñida de un toque de abandono. A medida que se desarrolla, el aroma experimenta una transición inesperada, como si se hubiera dejado una ofrenda olvidada cerca del cálido resplandor de la lámpara: un pequeño ramo de flores secas y un malvavisco, ambos alterados por la proximidad al calor de la lámpara de sal y los residuos acumulados. Imagínense flores prensadas; sus colores desvaídos pero aún perceptibles, mezclados con la dulzura polvorienta de un malvavisco que se deseca lentamente al calor ambiental de la lámpara, todo cubierto por una capa fantasmal del paso del tiempo. Aunque no es un aroma que me entusiasme, el tranquilo viaje de Warm Bulb desde los minerales polvorientos y electrizados hasta la dulzura floral marchita resultó ser una experiencia olfativa interesante, incluso sólo para pensar en ella y escribir sobre ella, si no para llevarla puesta.
Crushed Fruits de Regime des Fleurs brilla y se despliega como una ensoñación demasiado madura, carne de fruta y flores que despiertan de un sueño empapado de brandy; un revoltijo ultravioleta de ciruelas, una ráfaga infrarroja de frambuesas, una cascada caleidoscópica tejida a través del pliegue de un olvidado cuadro de terciopelo negro, brillante y goteante, que llama con la urgencia de mil corazones de colibríes. Ese lienzo de los setenta se transforma en un vestido de los noventa, de cintura imperio y mangas acampanadas, con una gargantilla fantasma de filigrana en la garganta, ecos de botas de tacón, un toque ambarino de Spice o Black Honey manchando unos labios fantasmales. Una corriente de amargura alcohólica e incienso oscuro, un aroma ahumado de brumosas noches de neón que se desvanecen al amanecer, de besos que saben a pintalabios vintage de un sueño que aún no has tenido pero que siempre recuerdas el momento antes de despertar.
La hermosa, inolvidable y descontinuada Fate Woman es uno de mis Amouages que ha estado esperando demasiado tiempo su turno para ser reseñada. Debo admitir que, aunque amo muchos tipos de perfumes desafiantes, este tipo de orientales donde las especias se encuentran con la intensa base resinosa solían ser los más difíciles en el momento en que lo compré a ciegas (aunque ya no lo sea). En cualquier caso, tenía algo que esperar, porque Fate Woman es una especie de secuela de las fragancias inspiradas en Youth-Dew | Estēe Lauder (1953). En 1977 se lanzó el extremadamente exitoso Opium (1977) (Parfum) | Yves Saint Laurent inspirado en él. Estas fragancias no son las mismas, pero comparten la misma categoría de aroma mencionada anteriormente. Esta fragancia se abre con una especia audaz, fuerte e incluso ligeramente picante, donde la canela juega el papel principal. Muy rápidamente se une a las notas de corazón, de las cuales creo que las flores nunca llegan a brillar bajo el espeso velo de Labdanum y Incienso. Es curioso oler mi muñeca después en una especie de euforia y preguntarme cómo demonios esto pudo ser alguna vez una fragancia difícil. En esta base, puedes encontrar casi todo lo esencial, lo que hace que la fragancia sea buena. El incienso aquí no hace que esta fragancia sea ahumada en el verdadero sentido de la palabra, pero, junto con las otras notas de base, evoca fuertemente los rituales en los que se quema. El benjuí aporta calidez y dulzura junto con la vainilla, el castóreo sensualidad, la profundidad oscura del cuero y, finalmente, el musgo de roble y el pachulí con sus bordes terrosos y amaderados. La sinfonía de estas notas es algo infinitamente hermoso y elocuente. Toda la mezcla parece derretirse en la piel y, si tuviera que elegir un color para ella, sería dorado. Fate Woman es absolutamente impresionante y glamorosa, tiene un carácter que conecta con una época en la que la gente se vestía elegantemente. No es un perfume moderno y toda su finura radica en eso. Gracias por leer y agradecería que siguieras mi IG: @ninamariah_perfumes. Me da mucha motivación para escribir más. 🤗
Clon de muy alta calidad de Hacivat.
Voy a ser sincera, no he prestado mucha atención a Maison Crivelli; me decepcionó Oud Maracuja después de todo el bombo que se le dio y me hizo desistir de explorar más. Sin embargo, Cuir Infrarouge es una fragancia de cuero de frambuesa bastante encantadora, lo cual es un atrevimiento por mi parte teniendo en cuenta que normalmente me repugnan las notas de frambuesa. La frambuesa aquí es notablemente dulce, jugosa y carmesí, como si hubieran sido aplastadas bajo el peso de una robusta bota de ante. Supongo que hay cierta inspiración en el cuero de la Toscana, pero afortunadamente parece estar cortésmente equilibrado por la canela y un final suave y cremoso de vainilla y lirio. A pesar de ser bastante fuerte y difusivo, me parece bastante comedido y sofisticado en lo que respecta a los cueros de frambuesa. No me gusta tanto como para comprarme una botella, pero estoy gratamente sorprendido de que me guste más de lo que esperaba.
Ambre Magique... es como un truco de magia que ha fracasado ante una multitud de miles de personas. Un fracaso vergonzoso y derrotista que ni siquiera merece ser odiado, sino simplemente olvidado. Deben haber olvidado poner un acorde de ámbar aquí, porque no se ve por ninguna parte. La vainilla al menos está presente, es dulce y cremosa y bastante agradable, la verdad. Sin embargo, es a partir de aquí cuando surgen los problemas: un cardamomo cálido se combina con una flor de azahar plástica y lo peor de todo: cachalox. Por supuesto, no sé a qué huele el cachalox de forma aislada, pero es una apuesta bastante segura que es este material el que le da a la fragancia esta baratura general. No huele cálido, acogedor o como uno esperaría que oliera una fragancia ambarina. Huele como si un perfumista desinteresado hubiera juntado un montón de moléculas de madera sintética para crear algo que huele bien, pero nada más. En cuanto aparto la nariz del brazo ya he olvidado a qué huele. Dolorosamente aburrido.
RDHP20 es una fragancia que realmente sorprendió a mi nariz la primera vez que la olí, realmente no esperaba algo así. La descubrí inicialmente en el evento de lanzamiento en Harrods en junio, pero no quise reseñarla hasta tener una muestra para poder darle una oportunidad justa. Es sin duda un primo del RDHP15 original, pero va en una dirección mucho más contemporánea. RDHP15 era todo melocotón y musgo de roble cremoso, con un enfoque definido en una composición chipre tradicional. Con RDHP20, aún se conservan elementos de melocotón y musgo de roble, pero es el ruibarbo el que grita con más fuerza. Este ruibarbo es intensamente dulce, picante y ácido, con una deliciosa naturaleza de mermelada, junto con una sobredosis de aldehídos efervescentes que le confieren ese icónico efecto chispeante. Junto a esto, un conjunto de suaves flores y maderas brillantes trazan un camino hacia este precioso jardín de ruibarbo, centelleante bajo la luz del sol. Es mucho más brillante y nítida que la 15, y aunque realmente disfruto de esta fragancia, la 15 es muy superior en todos los sentidos para mí personalmente. Creo que prefiero la cremosidad suavizada, mientras que este aroma puede resultar demasiado penetrante si se rocía en exceso. El único inconveniente es que, sin duda, se trata de un riff de Pierre de Velay Essence Rare, que tiene exactamente la misma nota efervescente de ruibarbo.
