Cinque minuti di petrichor aldeidico e vaporoso, poi una base di mandorla insipida (eliotropo?) che è quasi impercettibile e non va da nessuna parte.
All'inizio ha un buon profumo, ma ti ritrovi con un mostruoso odore sgradevole di note di base chimiche che dura per una settimana e non può essere lavato via. L'epitome di uno stile di profumo che ti consumerà e demoralizzerà te e tutti quelli intorno a te.
Non capisco proprio l'hype attorno a questa fragranza. È solo una miscela generica, molto facile, con Zafferano e pelle sofisticata. È ben miscelata e gli ingredienti sono buoni, ma vorrei solo che tutte quelle note splendide fossero più riconoscibili, specialmente Prugna e Incenso. D'altra parte, la fragranza è di gradimento per il pubblico ed è popolare; immagino che non tutte le fragranze possano essere qualcosa di speciale e unico. Mi piace, è piacevole, ma non è abbastanza; non porterebbe alcun valore alla mia collezione. Questa breve recensione si basa su un campione e l'ho indossata molte volte ora durante un anno. Non ho intenzione di comprare una bottiglia intera. Grazie per aver letto e se ti piace seguire il mio viaggio nel mondo delle fragranze, IG @ninamariah_perfumes
Una bella rosa potente e morbida all'apertura, piuttosto dolce e marmellatosa a causa della prugna e del cioccolato. Va decisamente verso il lato gourmand, ma l'aroma complessivo è molto sottile. Ottima fragranza per l'inverno, ma non è soffocante nemmeno in estate. Il tabacco è solo un accenno qui. I motivi principali per cui non ho bisogno di una bottiglia intera di questo profumo sono che la rosa straordinaria svanisce davvero rapidamente dopo l'apertura, così come la prugna, e dopo 15 minuti per me diventa solo una fragranza da pelle, e sento solo vaniglia con un leggero accenno di cioccolato dolce. Se desideri una versione a lunga durata di questo profilo olfattivo, penso che CAIRO di PENHALIGON’S o RADICAL ROSE di MATIERE PREMIER siano scelte migliori - prugna/cioccolato/rosa è comunque delizioso in Tabac Rose. Sfumature di cuoio possono essere trovate in Radical Rose e in Tabac Rose. Ho testato molte fragranze di questo tipo e nella categoria Vanilla Rose scelgo CAIRO e senza vaniglia Radical Rose. Anche Rosarine di Dusita è fantastica (con vaniglia). Grazie per aver letto e apprezzerei molto se seguissi il mio IG @ninamariah_perfumes
Non penso che sia buono come Elixir, ma penso anche che sia troppo simile a Elixir per giustificarne l'acquisto. E' più costoso di Elixir, quindi non credo che valga la pena acquistarlo. Della linea Bottled direi OG > Elixir > Night > Parfum > Absolu > gli altri. Se si finisce per acquistarlo, almeno è forte e di lunga durata.
Midnight Oud di Ard Al Zaafaran è una fragranza popolare nota per il suo profilo olfattivo ricco e orientale. Questo profumo è spesso descritto come audace e lussuoso, con un'enfasi sulle note profonde, calde e fumose tipiche delle fragranze a base di oud.
"The Man Cobalt" è caratterizzato da una miscela di note fresche e maschili. Spesso si apre con note di testa frizzanti come agrumi e bergamotto, seguite da un cuore di elementi speziati o legnosi, come lavanda o pepe. La base tende a essere costituita da toni caldi e sensuali, come l'ambra, il muschio o il sandalo, che garantiscono un effetto di lunga durata. Mi ricorda l'edt Fahrenheit di Dior.
Profumo tropicale fruttato istantaneamente attraente. Non posso dire molto di più. Supporto floreale delicato di ambra e muschio. Mi piace anche un profumo tropicale, ma mi piace dire 'oooh Guava!' o Mango o qualsiasi cosa? Forse una combinazione intelligente con qualcosa di inaspettato come accordi terrosi o qualsiasi cosa per elevare o creare interesse. Questo non ha l'interesse per me, ma è piacevole e anche se in gran parte sto dicendo che l'idea è un po' 'meh', non ha un odore economico, è raffinato e di lunga durata, quindi suppongo che se proprio devi, allora paga i prezzi di FdB se lo desideri davvero? Che non ho mai guardato perché non ero interessato, ma sono sicuro che siano ragionevoli....Naaaaht!!
Ok, non indosso le fragranze di Marc Antoine Bahwah da un'eternità (2020), ma ho subito riconosciuto gli accordi di 'incenso cosmico' e il trucco caratteristico sotto forma di legno di Akigala, una molecola relativamente nuova (in realtà è in circolazione da un po') che sembra non piacere a nessuno!!! Penso che, per quanto riguarda i materiali di base per profumi irritanti e sovrautilizzati, sia piuttosto mite, ma che ne so, eh?? L'apertura è indubbiamente ganymedesca e l'associazione con il 'blu' è un po' forzata perché è piuttosto fresca e sì, blu, e turchesi, ok. E verdi giada e viola, poi rossi... beh, conosci i colori, non hai bisogno che li elenchi, Arancione!??!? Una vera nebulosa opalescente di colori si agita attorno a questa cosa. Per contro, percepisco una sorta di schnapps di cavolo (Bambini? lol) ma per fortuna questo non persiste. L'intero spessore moderno di muschio e resina diffusa è semplicemente troppo tenace per svanire e ciò che ti rimane è in realtà un'interpretazione molto più morbida e indossabile dell'intera vibrazione di Quentin Bisch. Dove trovo che differisca è una sensazione molto più piatta, di legno alla deriva sulla pelle, non è così fastidiosa come Ganymede o Bois Imperiale e mi piacciono entrambi quei profumi in una certa misura, ma indossarli è stata una sorta di esperienza stridente! Questo è più sobrio, ma forse anche troppo e questa sarebbe probabilmente una critica da parte dei fan del genere, percependo Bleu Infini come un pallido pretender, e potrebbero anche avere un punto. Questo è un po' una sorpresa rispetto a ciò che stavo dicendo sulla coesione della collezione, è in linea con le resine, le spezie, le punte e simili, forse la moderazione di ciò che so che questo tipo di profumo può essere, non mentirò però, questo è un po' un'eccezione nella collezione e si distingue un po'.
Si tratta di una riedizione, presumibilmente leggermente modificata, della versione originale del 2000, che non ho avuto il piacere di annusare. Ma se la gente pensa che questa versione attuale sia inferiore, allora l'originale deve essere stato davvero qualcosa di diverso.
Mi sforzo di evitare di assegnare ai profumi un genere quando li provo, ma trovo ancora cose che preferirei sentire su una donna piuttosto che su di me. Più profumi provo, più diventa facile per me annusare un profumo e sentire che è qualcosa che funziona per me. Helmut Lang EDP è stato un po' una svolta per me in questo senso, perché la prima volta che l'ho indossato ho pensato che fosse eccessivamente floreale e quindi un po' troppo femminile. Ma la bellezza è sublime e, una volta che si impregna di te, l'incanto si dispiega.
Si apre con una morbida esplosione di fiori d'arancio, lavanda e un accenno di eliotropio. Fin dall'inizio c'è una base di muschio al limite della pulizia, che aggiunge peso alla natura eterea dei fiori. Trovo interessante che siti come Fragrantica non elenchino il muschio come nota ufficiale; è l'osso duro di questa fragranza.
Dopo pochi minuti, nel cuore accade qualcosa di veramente delizioso. Il fiore d'arancio sembra sbocciare dopo che la lavanda e gli altri aromi si sono ritirati, e lascia questa impressione di muschio frizzante aromatizzato all'arancia che diventa davvero l'anima di questa fragranza. Gli elementi polverosi dell'eliotropio non superano mai il limite del soffocamento, ma se ne percepisce la presenza come se la brezza avesse soffiato l'odore attraverso una finestra aperta.
Il tutto si posa su una base di cedro cremoso - credo sia la varietà atlante - e si dissipa lentamente come nebbia bruciata dal sole, invece di progredire attraverso una serie di accordi fino al luogo di riposo finale. Questo profumo svolazzante dura su di me per buona parte della giornata e non si proietta con forza, e sì, a prima vista potreste percepirlo come qualcosa che siete abituati a sentire sulle donne. Ma tutti voi uomini virili, a volte avete bisogno di sentirvi belli.
Una delle cose peggiori che abbia mai sentito, purtroppo... è un olio di rosa per massaggi e mi dà la nausea.
Stessa identica base di vaniglia di Céline con benzoino sopra. Diciamolo, la maggior parte dei loro profumi è esattamente la stessa cosa, con una particolare nota cambiata sopra. Lavanda (Rimbaud), galbano (Nightclubbing), iris (black tie), alloro/coriandolo (Dans Paris) ecc. ecc., sempre sopra la nuvola di vaniglia soffice. È un trucco molto carino, ma è solo un trucco.
Questo è l'altro, in realtà Nuovo, Nuovo di Balmain. Bronze è immediatamente in una vena simile a Ebene e Sel d'ambre in quanto è un profumo speziato, legnoso e resinoso, e posso solo paragonarlo a una sorta di filo che il profumiere/i profumieri che hanno rinnovato (chi è, tra l'altro?) questa linea hanno incluso per legare insieme alcuni amati vintage disparati con nuove uscite. È ciò che mi ha colpito del nucleo di questa collezione, non i singoli profumi stessi, né il branding distintivo e sicuramente NON il prezzo elevato, ma la coesione collettiva che mi piace. Comunque, Bronze per me ha una nota dominante di fieno che si presenta come più di un po' mielosa, pesante, lanosa, cerosa, quasi animale, come un miele opaco che potresti ottenere direttamente da un apicoltore. Anche se consideriamo che sia dolce, è un grande contrasto con il resto delle cose qui che è di nuovo una sorta di amalgama di patchouli speziato, legno di cedro e pepe. Mi piace questo profumo per annusarlo, non specialmente per indossarlo, ma aggiornerò questa recensione una volta che l'avrò indossato di nuovo, perché penso che meriti più riflessione.
Wow, l'apertura di questo profumo è davvero splendida? Accidenti!!! Subito l'olibano, che persiste e in modo crudo, è il tema principale di questo profumo, ma non è tutto qui, voglio dire che c'è un accompagnamento dolce ma non stucchevole (potrebbe essere l'iris elencato nelle note qui?) ma la qualità e la brillantezza dell'olibano conferiscono una sensazione davvero chic e raffinata. Quindi l'olibano è evidente per tutto il tempo e si stabilizza di più una volta che le note di testa svaniscono, questo può essere un equilibrio difficile, per non ottenere quella sorta di predominanza di incenso alla Avignone, Mark Birley... ecc... e penso che questo lo eviti bene. Non riesco a capire esattamente cosa stia succedendo, non è complicato e penso che sia questo il fascino qui. L'accordo di ambra è caldo ma piuttosto minerale, moderno, i confronti con l'ambra di Serge Lutens qui sotto li trovo un po' sconcertanti e i confronti con Sahara Noir potrebbero essere validi, sfortunatamente non riesco a ricordare il profumo, ricordo di aver amato quel profumo però (scioccamente non abbastanza da comprarlo) quindi potrebbero avere ragione? Mi è piaciuto questo, ed è in una bottiglia deliziosa, non l'ho menzionato nelle mie recensioni della 'nuova' collezione Balmain finora, ma penso che siano tra le più belle in circolazione. Ancora non vale il prezzo al dettaglio, ma cosa lo vale oggigiorno?
Mi piace quello che Balmain (Estee Lauder) ha fatto con questa collezione, una combinazione di classici rivisitati (Vent Vert, Ivoire), novità (Sel d'Ambre) e sorprendenti modifiche e cambiamenti (Ebene>Carbone). Speriamo che arrivino presto nel negozio di sconto di EL perché i prezzi sono un po' troppo alti per me. Questa non è specificamente una critica a questa collezione, ma una riflessione sull'intera industria e su questa etichetta di design... possiamo permetterci di far pagare di più? Bene, facciamo pagare £200-£300 per un fazzoletto da taschino o un berretto, perché i profumi dovrebbero essere diversi? Sono finiti i tempi in cui il profumo era un acquisto relativamente (non sto colorando tutto di rosa) accessibile e aspirazionale, sapete? Non puoi permetterti una borsa Chanel o un orologio Cartier, ma puoi comunque avere una fetta di torta a livello entry level sotto forma di un profumo lussuoso. Ora sembra essere una corsa agli armamenti per chi può far pagare di più e tutto ciò che sta facendo è alimentare i mercati dei cloni, che sono aumentati anche di prezzo. Comunque... Ebene ha un'apertura profonda e bella, con sfumature seppia di legni speziati e incenso scuro e pepato, e quella particolare dolcezza della mirra. Si stabilizza abbastanza rapidamente, ma in gran parte la descrizione dell'apertura persiste in una versione moderna, leggermente modificata e ariosa di qualcosa come un Gucci PHI o quel Bentley (ma questo è un po' più morbido e duraturo). Sento un leggero effetto vanigliato e ambrato aerato nella base. Non penso che questo sia completamente Carbone de Balmain, che era commercializzato per uomini negli anni 2010, forse? Ma è più vicino a quello di quanto immagini il vecchio Ebene (non l'ho mai annusato, ma giudicando dai commenti di chi l'ha fatto) e il nuovo Carbone, che non è NIENTE come lo ricordo. È una buona uscita, non è niente di speciale, ma quello che mi piace è l'equilibrio di queste composizioni, non troppo intriganti, ma nemmeno troppo piatte o prive di personalità per lo stesso motivo.
soia cremosa, gelsomino umami e ambra dolce, cotti in un delizioso sciroppo scuro.
Gris Charnel si sente come una lussuosa sciarpa di lana in un vento freddo. È speziato, fico, ma la nota più evidente che percepisco è il legno di sandalo di base. Pur rimanendo speziato, si sviluppa in un'usura piuttosto lattonica. Non lo indosserei all'inizio dell'autunno, quando il sole splende ancora, perché se siete sensibili ai profumi potreste avere la nausea. È più adatto al freddo, al freddo pungente o ai giorni di pioggia. Ha un effetto cocooning. Penso che sia unisex anche se un po' femminile. Devo dire però che ora preferisco di gran lunga la sua controparte extrait, che trovo più provocante e interessante.
Ha un odore piuttosto rustico e un po' di stalla, ma non è impegnativo. Ed è incredibile. E sì, a volte si percepisce un sentore che ricorda un materasso inzuppato, ma in senso positivo. La cosa migliore che Kurky abbia mai fatto.
È come un incrocio tra 8 88 e Fate Woman, ma più leggero di entrambi. Ho una bottiglia vintage, non sono sicuro di come sia quella nuova.
Non ci sono note floreali o polverose elencate, ma per me ha entrambe queste caratteristiche oltre alle note indicate, specialmente quella polverosa. È molto piacevole, ma profuma un po' di sapone antico, non sono sicuro di poterlo indossare facilmente. Ho una bottiglia vintage, quadrata.
Questo modello mi piace moltissimo. Il calone non scherza su questo prodotto. Ha un profumo fantastico
Eccellente
Sì, sì, sì.
Odore chimico nauseante. Sottile come un martello pneumatico. È come una caramella alla menta bollita con sostanze chimiche da piscina e qualche tipo di effetto metallico simile al sangue. Assolutamente orribile. Non ho mai annusato una fragranza di questa casa che non mi abbia subito infastidito, ma questa è particolarmente brutta.
Assolutamente orribile, nauseante (in senso negativo) da subito. Nooud è un nome appropriato. Questo è un insulto alle fragranze di oud.
