Vetiver di Guerlain reinterpretato da Xerjoff o Parfums de Marly o qualcosa del genere. Il carattere è completamente scomparso, e tutta la radicosità e la terra sono state sostituite da una base malata e stucchevolmente dolce,... così dolce da risultare piuttosto fastidiosa. Vorrei dire che è superfluo, ma in realtà è probabilmente una mossa piuttosto intelligente da parte di Guerlain, per rendere un vecchio classico commerciabile per le folle che amano cose come Initio e PDM. Devono davvero sistemare le loro bottiglie se vogliono raggiungere questo mercato, però, perché urlano budget.
gelsomino di un sotterraneo, una collezione di ginocchia di cipresso scheletriche e una maschera da boia in pelle spalmata di olio di patchouli.
Sebbene in genere non recensisca i profumi che non mi piacciono (a meno che non mi senta in qualche modo attaccato personalmente e debba essere dispettoso e meschino al riguardo), questo è così bizzarro che non riesco a smettere di pensarci e, se ci penso così tanto, probabilmente ne scriverò e, se è così, mi sembra uno spreco non condividere questi pensieri anche qui. Perciò, per entrare in sintonia con questa storia, immaginate la dissonanza e l'incongruenza lynchiana del pesce nella macchina per il caffè. Non è né un pesce né un caffè, ma credo che abbiate capito cosa intendo. All'inizio si tratta di un fugace sentore di latte di banana coreano e di elettronica surriscaldata, forse il paffuto contenitore di plastica ha preso fuoco spontaneamente, spruzzando succo di banana schiumoso e friggendo le schede dei circuiti, e l'intera sala giochi ha preso fuoco e si è incendiata. L'ozono metallico e l'elettricità statica dei fili che scintillano alla fine e in qualche modo inevitabilmente - nel modo in cui la logica dei sogni sembra perfettamente ragionevole e razionale - lasciano il posto a un gelsomino indolico mostruosamente animalesco e in qualche modo inspiegabilmente si trasformano in un profumo di pelle floreale e fumoso appena percettibile. Non credo che Y06-S sia un profumo da indossare, ma un'esperienza da vivere. È bizzarro, sconcertante e un po' nauseante, ma credo che ci ricordi che il profumo è una forma d'arte e che l'arte non dovrebbe essere sempre facile da digerire. Dovrebbe farci riflettere un po'.
Sono un'appassionata del lussureggiante e febbrile va-va-voom della tuberosa, ed è sempre un buon momento per vedere come viene interpretata attraverso le lenti di diversi profumieri. Charade di Sarah Baker irrompe sulla scena con una dama svampita di tuberosa, non la classica diva opulenta che ci si potrebbe aspettare. Questa è tutta un'effervescenza maliziosa; immaginate le voci di Queenie Goldstein o di Betty Boop, che respirano e ridacchiano sussurrando champagne e miele. Ma c'è un colpo di scena! Mentre la nostra vertiginosa tuberosa vi distraeva con la sua abile e ambrosa chicanery, emerge una felce vegetale e un elfo di Lothlorien esce dall'ombra, una freccia silvestre puntata al vostro cuore. La rigogliosità della tuberosa si intreccia con le note verdeggianti, unendo le nostre due stelle e creando una tensione accattivante. L'ylang-ylang aggiunge un languore dolcemente decadente, mentre lo styrax e il benzoino tessono una debole scia di dolcezza fumosa e balsamica. L'accordo di cuoio sembra fuori luogo, ma è il regista terroso e oleoso del marsupio a tenere insieme questa improbabile produzione teatrale.
Come posso dirlo senza essere scortese? Shangri-La di Hiram Green non è tanto una lussureggiante e armoniosa terra promessa utopica, quanto piuttosto un serraglio infernale immaginato da Hieronymus Bosch, infestato e infestante, condannato e dannato: tutto l'orrore, la grandezza e la follia sfrenata del cosmo, distillati in un profumo raspante e caotico. L'esplosione iniziale di pesche surmature e fermentate e di agrumi si sprigiona acremente su di noi, strombazzando direttamente dal sedere rosa e lucido di un bizzarro mostro; il decadimento balsamico del gelsomino ci avvolge in un avvolgente e febbrile lenzuolo di un uccello mangiauomini dal trono d'oro, per ricordarci che tutto è vanità e che i piaceri della carne sono fugaci, mentre i baci stranamente speziati di una suora porcina indugiano sulla pelle come un grottesco ricordo di un carnevale di depravazione. In quale mente contorta questo è uno Shangri-La? Credo che Hiram Green ci stia prendendo in giro.
Eris Perfumes Mx è l'eco strisciante e inquietante di un pensiero invadente, di una fissazione, di una compulsione che freme sotto la pelle e suscita disagio e intrigo in egual misura. Tendini ipnotizzanti di zafferano, un mormorio muschiato di qualcosa di primordiale, qualcosa di snervante. Vellutato legno di sandalo, una morbidezza di calore, di conforto, ma qualcosa non quadra. Un brivido di zenzero, un pizzico di pepe, acuto, improvviso, che vi sveglia, ricordandovi che non siete voi stessi. Lo specchio vacilla, riflette gli occhi di un estraneo che non riconoscete, un sorriso sulle labbra che non sono le vostre. Segreto, intimo e velato, questo è il profumo di un sussurro che si aggrappa a te, il ricordo di azioni che non puoi spiegare, di scelte che non hai fatto. Sono tuoi, questi desideri, o sei diventata un'attrazione, un contenitore per il non invitato, un fascino folle lasciato libero dall'oscurità?
EDIT: Dopo aver scritto tutto questo sulla base di un ricordo molto forte che mi ha suscitato, mi sono resa conto di aver scritto tutta questa viscida e splendida cattiveria su un profumo che celebra la liberazione dai binari di genere... e che, se non mi si conoscesse, questa recensione potrebbe essere interpretata come una persona che è spaventata o disgustata da questo. O qualcosa di altrettanto spiacevole che non vorrei mi venisse attribuito. Nooooooo! Vi prego di non pensare che non sia affatto così. Adoro il concetto, l'esecuzione e l'ispirazione di questo profumo! Questa particolare recensione mi è stata suggerita dal fatto che la fragranza mi ha ricordato ciò che accadeva nel thriller YA Stranger With My Face di Lois Duncan, in cui un'adolescente si rende conto che la sua gelosa sorella gemella si proietta astralmente nel suo corpo di notte e le fa fare cose terribili!
La formulazione attuale (almeno, il campione che ho ricevuto da Jovoy un paio di mesi fa) ha una nota di kiwi estremamente forte e persistente, e in generale il profumo è MOLTO forte e aggressivo. Tuttavia, mi è piaciuto, e quando ho trovato un flacone da 100 ml su Vinted a meno di 100 euro non ho esitato. Il lotto del mio flacone è del 2020, e mentre all'apertura è lo stesso, si sviluppa in modo molto diverso. La nota di frutta sintetica è invece più naturale, e si ritira rapidamente, permettendo a un ricco mix di resine, ambra e incenso di prendere il sopravvento. Qui percepisco il noce, mentre nella versione più moderna non riesco a trovarlo. Probabilmente è pieno di sintetici, ma l'effetto è molto più old-school e sembra naturale, non è lontano da uno degli antichi ambra di Serge Lutens. All'inizio pensavo, oh OK, questo è più indossabile e domato rispetto al campione che ho, ma mi piace un po' la follia del campione; più indosso questo vecchio lotto, più sono felice di averlo preso. Non fraintendetemi, è ancora forte e fruttato, ma sembra più elegante e raffinato, e molto meno stridente e bisognoso. La mancanza di fanfara delle note di testa per ore mi permette di percepire lo zenzero, il benzoino e la pelle, e nel complesso c'è una sorta di accordo di cola che non ho affatto percepito dal campione. Un'altra cosa che percepisco qui, che ho faticato a percepire nel campione, è l'immortelle, che è forse il motivo per cui mi ha ricordato alcune delle opere dello zio Serge. È meraviglioso e sciropposo come lo sciroppo d'acero!
Fragranza di rosa e zafferano oud molto portabile. molto polverosa, da amare o odiare.
Questo è uno dei miei preferiti per l'estate. Nel complesso è un profumo agrumato molto piacevole per l'estate, con alcuni bei fiori ostacolati dalla performance. Si apre con un'esplosione di agrumi, per lo più arancia e mandarino, ma si percepisce anche un accenno di lime. Dopo circa un'ora si asciuga e diventa un profumo floreale molto piacevole. I fiori sono ciò che, a mio parere, rende questa fragranza unisex, poiché il neroli e gli altri fiori direi che sono un po' più maschili, ma possono sicuramente essere indossati da una donna. I fiori sono il cuore della fragranza e una volta che si sono asciugati non riesco a sentire le note di fondo elencate. Si proietta bene per la prima ora, poi si attenua fino a una proiezione più debole. Ho scoperto che quando lo indosso dura circa 6 ore. Ovviamente, essendo una fragranza Tom Ford, ha un prezzo esagerato per soli 50 ml, ma consiglierei questa fragranza per l'estate solo per il suo buon profumo.
Sulla mia pelle, questa è una bella noce di cocco ariosa, fresca e salata, con una dolcezza minima.
Non è una lozione per il corpo a base di cocco, è un cocco fresco aperto con acqua di cocco che cola.
C'è una nota verde molto delicata e un sottile calore di ambra, ma nel complesso è un cocco fresco e salato.
Un profumo delicato perfetto per l'estate. Senza genere. Da abbinare a una serata calda e a vestiti leggeri.
Dopo diverse ore è ancora ben percepibile sulla pelle. Il cocco salato rimane, insieme a una nota ariosa, legnosa e leggermente metallica.
Ho visto altri commenti in cui si dice che è simile a Another 13 con il cocco. E un mix di recensioni entusiastiche e di chi lo odia o non percepisce il cocco. Presumo che questo abbia a che fare con Iso E Super?
L'unica volta che non mi è piaciuto un profumo Iso E Super è stato uno di ELDO di cui non ricordo il nome: era decisamente troppo abrasivo.
Ho Sans Fleurs e Triad, entrambi dei quali amo, e li trovo completamente dinamici, ogni indossata offre un viaggio che non è mai esattamente lo stesso dell'ultima. Ora ho Lao Oud, e si colloca totalmente nella stessa categoria. Ciò che è davvero strano è che si apre come BAM, puzza di cacca in faccia, poi improvvisamente svanisce lasciando una fragranza di oud al cioccolato e miele, che mi ha lasciato leggermente deluso, ma in realtà, aspetta un attimo, torna più forte che mai, e continua a farlo, giocando a nascondino, ma in qualche modo ogni volta torna con più vendetta. Nella fase finale lo trovo molto simile a Sans Fleurs, anche se annusandoli fianco a fianco si rivelano una moltitudine di differenze, ma penso che entrambi abbiano lo stesso tipo di oud più poco o nessun elemento floreale, e una dose di vaniglia. Questo profumo è una vera bestia, e ora si colloca appena sotto Triad in termini di fragranza spaventosa e mostruosa. È più facile da indossare rispetto a Triad (a causa della latrina epica di Triad piena di idraceo) se riesci a superare i primi minuti di apertura, che amo, ma che mi sorprendono ogni volta. Aggiornamento: no, la fase finale non mi ricorda Sans Fleurs, ma il cuore sì. La vera fase finale rivela improvvisamente un odore di caffè secco e realistico, come chicchi di caffè appena macinati, assolutamente meraviglioso e inaspettato!
Questo è un profumo caldo, confortante e avvolgente. Tende al gourmand ma non troppo.
È speziato, resinato e incensato.
È liscio e cremoso e avvolgente. Il cacao non è troppo amaro e aggiunge giusto un po' di dolcezza.
L'ambra grigia è semplicemente straordinaria. Salata, liscia, una perfezione cerosa. È una tintura di ambra grigia naturale e eticamente reperita al 7%. Niente sintetici qui. Credo che anche l'Hyraceum sia autentico e eticamente reperito.
Gli animalici sono molto ben bilanciati considerando il mix di ambra grigia, hyraceum e castoreum.
L'apertura è semplicemente incredibile con un'esplosione di spezie cremose e calde e ambra grigia.
Una volta assestato, è affumicato, liscio e cremoso, con spezie che danzano dentro e fuori attraverso la pelle calda, il pelo e la vaniglia.
fresco
Incredibile fragranza dolce e un po' speziata, proietta come un matto e dura più di 14 ore sulla mia pelle.
La lavanda e la foglia di violetta danno un tocco di freschezza. Perfetto da indossare tutti i giorni per la primavera e l'estate. Si apre come la maggior parte degli altri profumi di Paco Rabanne, dolce, ma non come gli altri della linea invictus. Man mano che si asciuga, si percepiscono le note di pepe e di fiori. Una volta che si è asciugato, si iniziano a percepire il Cashmeran e il muschio che gli conferiscono una sorta di profilo legnoso. È un buon profumo da prendere al volo per le commissioni.
Bella fragranza di oud con note blu. Una fragranza misteriosa per un appuntamento galante.
Una volta superato il narghilè alla mela nell'incipit, la situazione migliora (a meno che non vi piaccia). Bisogna essere audaci per riuscirci.
Non troppo forte ma nemmeno troppo leggero. Un buon profilo e un buon sillage da indossare tutto l'anno.
In genere devo stratificare, ma è un ottimo profilo di profumo.
è MOLTO pepato. Anche nella versione secca. Non è più il mio profilo di profumo ideale. Ma se riuscite a trovare un modo per stratificarlo o se vi piace il pepe, funziona.
Molto meglio dell'eau de Parfum IMO. Mi piace molto. Ottimo per tutti i giorni.
Mi è sempre piaciuto. Ha sempre suscitato complimenti. Attraente per la massa.
Una fragranza incredibile dall'inizio alla fine. All'inizio può essere un po' intenso, ma si stabilizza in un piacevole profumo alcolico e di cuoio, perfetto per le occasioni speciali in una notte fredda.
Una rosa bella, ricca, dolce ma fresca come la rugiada.
Una dolcezza delicata e spezie in sottofondo.
Tocchi morbidi di vaniglia e ambra grigia mantengono il profumo ben arrotondato. Anche il calore resinoso e balsamico aggiunge profondità.
Lo adoro.
