L'apertura è intensa.
Non voglio sembrare un'idiota fragrante con una storia, ma questo ha davvero evocato una reazione visiva, quindi onore al merito del maestro Bish.
È come stare fuori da una fabbrica di automobili. C'è metallo, c'è gomma, c'è pelle, ci sono i fumi che ti arrivano addosso. Non dà BO come molti altri hanno detto.
Ma dietro di voi c'è un campo pieno di rose. Rose umide, dolci, verdi, floreali.
La mela e il litchi aggiungono dolcezza a quella che potrebbe essere descritta come una rosa marmellatosa, ma aggiungono anche contrasto e asprezza.
Adoro le fragranze di rosa. È una delle mie note preferite. Dal nome e dal flacone non mi aspettavo la rosa.
Il cumino non mi colpisce subito, ma è probabile che contribuisca all'apertura potente.
Il bouquet di sostanze chimiche all'inizio svanisce abbastanza rapidamente e ciò che rimane è un oud di rosa scuro con ricordi di cuoio e cumino terroso.
Una cavalcata selvaggia di un'apertura che si stabilizza in qualcosa di più oscuro e familiare.
Non mi piace. Al mio naso, la rosa è sintetica e troppo presente. Questa fragranza mi fa sentire come se fossi circondata da una nuvola soffocante, il che è sgradevole. Devo però dargli credito, perché dura bene e anche la scia. Non sono necessariamente la più grande fan delle note di rosa, ma affascinerà coloro per i quali queste note sono seducenti.
Ero così curioso riguardo a questa fragranza, ma qualcosa mi ha fatto esitare e non l'ho acquistata alla cieca come facevo quando aggiungevo Amouage alla mia collezione. Questo è piuttosto diverso dallo stile generale di Amouage, ma devo ammettere che non ne ho provati molti della vecchia Opus Collection, anche se ne ho circa 40 di Amouage. Questa è una delle fragranze di rosa più realistiche che abbia mai provato. È bella e fresca, ma per il mio naso è quasi come un soliflor. C'è un leggero sottotono metallico evidente e per alcune persone l'effetto "Vernice" può essere eccessivo, ma pensavo che sarebbe stato chiaramente percepibile. Pensavo che in questa fragranza quella nota avrebbe reso questo profumo strano (in modo positivo) e un'esperienza completamente unica, ma non è stato così. È nascosta sulla mia pelle come lo è il cuoio e ora mi chiedo come si comporta una nota di cuoio nei profumi di Amouage. Anche l'Oud è solo in lontano sfondo e non porta alcuna vibrazione animale qui. Pensavo che questo fosse impegnativo, ma non lo è. Per me è stata una delusione, purtroppo. Non ho ancora Opus XII - Rose Incense | Amouage che amo molto e questo non ha preso il suo posto come miglior profumo di rosa di Amouage. Gli ingredienti qui sono di alta qualità, non è sintetico per il mio naso, ma per me manca di creatività e complessità, non è un capolavoro artistico che stavo aspettando di avere. È molto piacevole, però, e si assesta rapidamente in una consistenza liscia e vellutata con una dolce cremosità dall'Ylang-Ylang. Amo l'aroma naturale delle rose e ne ho alcune. Se ti piace questo profumo Opus X, ti consiglio di provare anche questi, almeno questi non sono stati dismessi. Non sono esattamente gli stessi, ovviamente, ma hanno tutti quell'aroma naturale distintivo di rose che è molto migliore di questo profumo. Onestamente, li amo tutti di più rispetto a questo. Ma tutti questi sono ancora più realistici come rosa rispetto a Opus X. Narjesi | The Spirit of Dubai Triad (Extrait de Parfum) | Bortnikoff Zemfira (Extrait de Parfum) | Bortnikoff Khaan | Katana e La fille de Berlin (Eau de Parfum) | Serge Lutens Grazie per aver letto, spero che ti sia piaciuta la mia recensione. Apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
La quintessenza dell'eleganza in una camicia appena stirata e con un luccichio negli occhi.
L'apertura per me è un circo aldeidico frizzante, dolce e speziato, quasi come una compressa di vitamine frizzante che si scioglie. Immagino che lo zenzero abbia la sua parte in questo.
La nota di zucca non è pesante, ma c'è sicuramente una dolcezza più ricca nella parte posteriore.
L'apertura brillante sembra svanire abbastanza rapidamente e mi è rimasto un dolce floreale muschiato.
Questo è 10/10. Non è però un duplicato diretto di shalimar millésime tonka. Per me è una combinazione di guerlain shalimar millésime tonka/iris fusa con Van Cleef & Arpels Reve De Cashmere. Ha il rubinetto delle salviette per bambini, ma adoro questa fragranza.
Coriandre ha la qualità nebulosa e morbida di una vecchia Polaroid lasciata troppo a lungo al sole. Una calda ed erbosa giornata estiva ricordata attraverso il velo ingiallito della memoria. C'è un sogno fragile e amaro che lo attraversa, come ali di farfalla polverose appuntate su un letto di muschio morbido e arricciato. È secco, legnoso e muschiato e credo che abbia un po' l'odore di un piccolo e delizioso segreto che forse non si è mai pronti a condividere, quello che ti accelera il cuore e ti scalda la pelle solo per averlo conservato.
Immaginate il più potente headshop che abbiate mai visitato e aumentate la posta in gioco con l'indovino più patchouli che abbiate mai incontrato. Immaginate che questo profumo allontani tutti i vostri amici e i vostri cari. Non c'è problema, il vostro profumo è meraviglioso.
Foreste notturne congelate nel tempo; pini catramosi e resinosi e abeti verdissimi e aria frizzante di mezzanotte, piccolissimi puntini di luce stellare. Fumo di bosco e terriccio, licheni e felci e muschi ammuffiti che si insinuano, si insinuano su tronchi caduti e sentieri di pietra consumati. Ragnatele di ragni che si aggrovigliano in alto sui rami, polvere che si deposita sui fili. Il tempo è rallentato e finalmente si è fermato in questa foresta, mentre il mondo esterno avanza, si evolve e va avanti come è abitudine del mondo, che si interferisca o meno. Questo è un bosco immobile, solenne, dimenticato, senza alcuna nascita o crescita, eppure imperituro.
Bánh mì puro e semplice. Si spruzza su un orientale promettente, ma vagamente astringente, ma in pochi secondi sono i vari componenti di un panino vietnamita. Cilantro, daikon, pancia di maiale, peperoncini, verdure sottaceto, fino al sapore di lievito di una baguette croccante. Devo avere qualcosa che non va: nessuno sano di mente farebbe una fragranza che profuma così. Tuttavia, a volte si ha voglia di un panino, e questo è certamente complesso e delizioso.
Safran Troublant di L'Artisan Parfumeur è un profumo meravigliosamente ristoratore, che scalda il cuore e apre il cuore. C'è una dolcezza confortante, anche se non è affatto zuccheroso o sciropposo o stucchevole. Un rituale per andare a letto che inizia con cucchiaiate di budino al sandalo e crema di bacche di vaniglia, un bagno tiepido infuso con un intruglio di muschio lattiginoso e delicata acqua di rose rosa, e un abbraccio meravigliosamente radicante e magicamente avvolgente. Dormirete il sonno più profondo e profondo e sarete visitati dai più bei sogni di mezza estate.
E' davvero delizioso! Sono un amante delle rose in ogni caso!
Non è troppo dolce, un po' metallico. Come gli steli di rosa verde su cui si è pungolato il dito. L'arancio lo ravviva un po'.
Un po' di spezie arrivano più tardi, nel finale.
Mi piace molto
Craft di Andrea Maack ha qualcosa di elegante e riflessivo, come le svettanti guglie cromate di una megastruttura fantascientifica retrofuturistica e i suoi abitanti cibernetici meccanizzati. È un profumo fresco e senza sangue, come i fiori di brina sul vetro e il metallo freddo invernale. Non avevo letto la descrizione prima di scrivere questi pensieri e ora sono contemporaneamente soddisfatta e arrabbiata perché ho colto l'atmosfera di questo profumo a tal punto che ho quasi citato il testo del sito web che parla di jet pack e robot. Questo è uno di quei casi in cui sembra che il concetto e l'esecuzione si allineino in modo quasi preternaturalmente perfetto... come se i signori androidi avessero impiantato queste idee direttamente nel mio cervello!
Craft di Andrea Maack ha qualcosa di elegante e riflessivo, come le svettanti guglie cromate di una megastruttura fantascientifica retrofuturistica e i suoi abitanti cibernetici meccanizzati. È un profumo fresco e senza sangue, come i fiori di brina sul vetro e il metallo freddo invernale. Non avevo letto la descrizione prima di scrivere questi pensieri e ora sono contemporaneamente soddisfatta e irritata perché ho colto l'atmosfera di questo profumo a tal punto che ho quasi citato il testo del sito web che parla di jet pack e robot. Questo è uno di quei casi in cui sembra che il concetto e l'esecuzione si allineino in modo quasi preternaturalmente perfetto... come se i signori androidi avessero impiantato queste idee direttamente nel mio cervello!
Targhee Forest di Rogue Perfumery è la riflessione seria e deliziosa di uno gnomo briologo che sogna a occhi aperti e che scrive poesie malinconiche sugli strisciamenti pensosi di muschi, licheni e felci. Questi erbari letterari sono l'ispirazione per la loro attività secondaria, in cui saponificano il verde argilloso e mescolano delicatamente un'essenza di muschio bianco per creare incantevoli saponi che profumano di pietre coperte di muschio che si crogiolano in un raggio di sole.
Se avete mai annusato Hermès Ambre Narguille e avete pensato: "Wow, questa roba è così dolce che mi ucciderà"... credo che dovrete provare Tartan. In realtà, non so se i due profumi si assomiglino molto, a parte la ricca atmosfera legnosa e tabaccosa di ottobre, ma mentre Ambre Narguille punta molto su quella composta di mele sciroppate, Tartan è bilanciato da cuoio acre e da una fiaschetta in rilievo di whisky torbato e affumicato. Ogni volta che lo indosso sento un aspetto diverso, ma quando chiudo gli occhi evoca muschio lanoso e terroso, l'oro fuso dell'autunno e matasse di oche delle nevi basse all'orizzonte.
Immaginate, se volete, che Madame de la Rougierre, l'inquietante e squisitamente crudele istitutrice del racconto gotico Zio Silas di Le Fanu, sia stata chiamata a rispondere delle sue malefatte e, come punizione divina, si sia reincarnata in un cupo ritratto francese di bisquit che dovrà sopportare per l'eternità scaffali polverosi e manine sporche. Questo è l'odore di fiori d'arancio, di miele, di malvagità animale, di cera aldeidica, di malinconia e di polvere di Caron Narcisse Noir. In senso buono? O... in senso buono per la nostra deliziosamente cattiva Mme de la Rougierre, credo?
Corpalium è la gelida fioritura terrosa di un iris sotterraneo e senza sole, avvolta in un vellutato mantello di piume di muschio legnoso e fumo balsamico e mielato. È un uccello oscuro del mito, un singolo pennacchio d'ebano strappato alla fiamma, un occhio d'ametista senza sbavature, cristallino e scuro come una prugna sotto il velo di ragnatela della dolcezza del pallido sole invernale. È una fragranza che lascia senza fiato e non credo di avere nulla di simile nel mio guardaroba di fragranze.
POV: sei una matita pensierosa, incline a crisi di malinconia, che scarabocchia solo a mezzanotte e che è stata usata solo per abbozzare schizzi architettonici di cattedrali gotiche ornate di gargoyle e monasteri medievali in rovina e poesie baudelairiane e ascolti molto Cold Cave e Chelsea Wolfe.
Ebene Fume, con la sua cacofonia incandescente di maestosità dei legni del tramonto, le punte di ragno e le punte pungenti del pepe nero lunatico e ardente, e l'ambiguità mistica dell'atmosfera pino-santo/licorica/campaniforme del palo santo, è un profumo sfacciatamente bello, pericolosamente intenso e che consuma tutto. Fumoso, regale e temibile, una regina tigre che dà fuoco al suo regno piuttosto che vederlo cadere, l'incenso brucia su un altare di protezione, invocando santi oscuri con spade fiammeggianti. Preghiere disperate e pericolose esaudite in modi splendidi e terribili.
Spirit Lamp di DS& Durga Spirit Lamp è una fragranza che evoca un angolo dimenticato di un giardino botanico vicino all'autostrada, dove prospera uno spirito di natura selvaggia e indomita, incontrollato e inaspettato in una pozza di olio motore scaricato illecitamente. L'impressione iniziale è il verde denso e oleoso di una canna primordiale e paludosa, l'odore di un passato estinto che è più vicino di quanto spesso si voglia pensare, le sue radici aggrovigliate nella terra, le sue foglie che emanano un untuoso muschio di erbe. Questo verde non è fresco e rinvigorente, ma untuoso, denso, quasi soffocante. Man mano che il profumo si sviluppa, emerge un sentore metallico, il profumo della ruggine o del rame bruciato, un contrappunto aggressivo di Dodge Charger cablata a caldo al cuore lucido e verdeggiante. È un profumo che evoca immagini anacronistiche di rituali dimenticati e pratiche arcane, un vero e proprio Fast & Furious preistorico che vive la sua vita un quarto di miglio alla volta, un potente intruglio preparato nel calderone delle discariche e dei parcheggi abbandonati dei recessi più oscuri della natura.
Mentre le note elencate per Apocalypstick, violetta, rosa, menta (mi è sembrato di vedere della macadamia elencata da qualche parte?) sembrano una combinazione abbastanza piacevole, quello che il profumo mi sembra un villaggio di bambini piccoli infettati da una vasta malevolenza di pura malvagità. Questo stucchevole floreale candito non si limita a camminare in punta di piedi sul precipizio della dolcezza e della decadenza; non è solo una giocosa innocenza saccarina che maschera una sinistra corrente di marciume. È un assalto immediato e travolgente di zuccherini ferocemente avvelenati, ripieni di lamette, serviti da dita appiccicose e volti pallidi con denti affilati. Persiste, nauseante sulla pelle come una premonizione tossica, come una macchia perpetua, un marchio indelebile di repulsione.
"L'ANNO ERA IL 2081, e tutti erano finalmente uguali. Non erano solo uguali davanti a Dio e alla legge. Erano uguali in tutti i sensi. Nessuno era più intelligente di un altro. Nessuno era più bello di un altro. Nessuno era più forte o più veloce degli altri". Che profumo indossavano? Kurt Vonnegut Jr. non ha mai approfondito l'argomento nel suo racconto satirico di fantascienza "Harrison Bergeron", ma sospetto che si trattasse di Them, di Neandertal, una fragranza distillata fino al suo DNA più minimale e spoglio. Un esercizio radicale di semplicità, una deliberata cancellazione della complessità. La sua stessa essenza, una completa e totale assenza. Un vuoto, un'assenza, un nulla. L'egualitarismo olfattivo in una bottiglia, dove nessuna nota domina, nessuna nota è nemmeno distinguibile. Indossatelo non per fare una dichiarazione, ma per abbracciare il profumo dell'equilibrio disadorno, un'utopia olfattiva radicale in cui nessuna nota si eleva sulle altre e ogni espressione aromatica è resa ugualmente silenziosa.
Tell Me About The Forest (You Once Called Home) è abete, abete rosso e ginepro ed è un amore immediato. Ho una grande passione per le fragranze delle foreste fiabesche, ma molte di esse sono appiccicose, uno sciroppo di foresta fatata in cui si misura un cucchiaio da bar per una sorta di cocktail alla Hansel e Gretel. Questo non ha quella qualità tetra, ma è... più secco? Forse un po' amaro. Mi sembra un po' un eremita-ascetico con un'arguzia acerba e un amore per l'ironia. Mi ricorda i fitti e oscuri boschetti dell'arte boschiva di mezzanotte di Tin Can Forest.
