C'est dommage parce que jusqu'à présent, j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai essayé de Kerosene, mais Wood Haven sent comme une boîte à bento en cèdre humide et moisie vidée de son contenu, à l'exception de quelques bandes saumâtres et crevettes de kombu réhydraté et de bouts aigrelets de gingembre mariné. Ils ne peuvent pas tous être gagnants, je suppose
Carbonara, le parfum est une interprétation très intéressante de Carbonara, le plat de pâtes onctueux et poivré, dans lequel il exprime ces éléments savoureux à travers une expérience gourmande : il y a une vanille ambrée riche et crémeuse, une cassonade terreuse et légèrement fumée, un lait de coco avec une douce salinité, et un trio de poivrons qui piquent de manière énigmatique. Le tout est enveloppé d'un aspect velouté boisé et alcoolisé que je ne peux pas du tout associer au plat, mais qui fournit un *something* riche et aromatique qui fait régner un parfum qui pourrait également être à sa place sur un chariot de desserts. J'ai envie d'essayer tous les parfums proposés par ce parfumeur et il se pourrait que je les mange aussi.
J'essaie de respecter la vision d'un parfumeur lorsqu'il s'agit de l'inspiration de ses parfums, mais la description de Kill the Lights de Gritti Fragrance, avec son histoire d'un briseur de règles unique en son genre, vêtu de cuir et incontrôlable, fonçant dans la tempête sur sa moto bestiale, ne me convient pas du tout. Rien dans ces mots ne résonne, et, respectueusement, ce n'est pas ce que je ressens en portant ce parfum. Au lieu de cela, ce floral boisé balsamique moisi m'emmène dans un endroit très littéral, la chanson Kill the Lights, tirée de l'album Walking With Strangers (2007) du groupe canadien de synthé-rock darkwave The Birthday Massacre. Cette chanson luxuriante et mélancolique a toujours sonné comme si quelqu'un avait trouvé un livre poussiéreux de contes de fées et avait paraphrasé ces enchantements à travers une lentille gothique, sombre, lasse du monde et blasée d'un jeune de 20 ans. Il y a un miasme de parfum de la nuit dernière et de bars enfumés, couplé à des pages amères, cassantes et prunes avec le poison de l'espoir et des fins heureuses. C'est un autre parfum dans mon voyage au poivre rose et il contient également des inclusions énigmatiques d'artemisia et de davana - deux notes évocatrices qui m'attirent toujours - et bien que je n'en tire pas nécessairement ce que le créateur avait à l'esprit, je trouve toujours que c'est un parfum intriguant et agréable.
Notturno, de Meo Fusciuni, est un parfum destiné à évoquer la poésie et les chambres imaginaires de la nuit. Il est doux, très doux, ce qui est intéressant pour un parfum de cuir car, contrairement à la plupart, il n'a rien d'âcre, de fumé ou de tannique. Il s'agit d'un cuir porté à même la peau et usé par les années, qui monte et descend des escaliers en bois dur dans les heures d'obscurité, garni de fourrure et hérissé de petites griffes. Il jaillit silencieusement dans votre lit à minuit, pétrissant une petite tache au milieu des édredons de flanelle délavés et s'endormant dans le creux de vos genoux. Vous savez que ce sont des rêves, des fantômes et des bribes de mémoire ; votre cher ami à la fourrure d'encre est mort il y a douze ans, un après-midi de juin, et il est enterré sous un chêne frappé par la foudre dans le New Jersey. Un téléphone posé sur la table de nuit en cèdre grinçant éclaire l'heure ; elle vient souvent vous rendre visite à cette heure-là. Ce sont des moments chauds, doux comme une couverture, un doux glissement dans le temps ou l'espace, ou un sommeil où tout est sûr et bon et exactement comme il se doit.
Jade Vines de Regime des Fleurs est un parfum que j'espérais ne pas aimer, mais je savais que j'étais condamnée parce que j'ai vraiment apprécié la plupart des produits de cette marque qui n'est pas tout à fait à la portée de toutes les bourses. La façon dont je veux en parler n'est probablement pas utile à ceux qui recherchent des critiques littérales de parfums, donc : le point de vue direct est qu'il s'agit d'un rêve de fièvre boisé vert tremblant, dégoulinant de l'encens hallucinatoire lumineux et mielleux de la tubéreuse. Il n'y a rien de vraiment aquatique là-dedans, du moins pas dans un sens marin ensoleillé et léger, mais j'imagine un autel thalassique pour invoquer quelque chose de plus sombre venant des profondeurs de l'abîme ; imaginez Uxia Cambarro en prêtresse de l'Ordre ésotérique de Dagon dans son antre, une grotte ombragée faiblement éclairée par des fleurs d'algues iridescentes et du cristal de sel spectral et luisant. Il y a donc cette forêt verdoyante, cet élément floral blanc et rêveur, mais aussi des cavernes secrètes au bord de la mer et des échos des rituels arcaniques qui se déroulaient autrefois dans l'obscurité. Plus je réfléchis à l'un ou l'autre de ces aspects, plus ils m'échappent ; c'est l'équivalent olfactif d'être enfermé dans une pièce avec plus de coins que la logique ne le permet ou de relire encore et encore la même page d'un livre avec le soupçon troublant qu'elle est d'une certaine manière vaguement différente à chaque fois. Je vous conseille vivement de goûter ce parfum en écoutant le Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble pour accentuer l'étrangeté.
Peche Obscene de Lvnea, en collaboration avec la musicienne Chelsea Wolfe, est glorieux - mais je veux dire glorieux dans le sens où quelque chose de monstrueux et de magnifique traque la zone morte de la nuit, à la dérobée et dans l'obscurité. C'est une pêche, irradiée et cendrée, couverte de mousse et de nids d'oiseaux brisés, salée contre les malédictions, des boucles de fer ferrique pour éloigner et contenir à la fois. Une pêche qui relève plus de la légende que de la vie, une pêche dont l'ombre plane avec inquiétude bien au-delà de sa chair en ruine. Des jus corrompus par la saleté grave du vétiver et du patchouli et suintant de l'étrange encens cuiré et moelleux de l'osmanthus, Peche Obscene est une liche mort-vivante d'une pêche, et elle est absolument, terrifiante, envoûtante comme le sont toutes les délicieuses choses interdites.
Une gourmandise d'été tropicale qui s'accorde également avec une journée enneigée grâce à la base d'encens debit. Chaud mais léger. Très beau...
Bottega Veneta... où étais-tu pendant toute ma vie ? Ce parfum est stupéfiant, absolument magnifique et pourtant si humble et modeste. Il s'agit d'une version magnifiquement moderne du profil de parfum Chypre, avec juste une touche d'allure ancienne. J'aimerais tellement qu'il ne soit pas discontinué. Ce parfum est dominé par le cuir, la mousse de chêne et le patchouli. Il est épais et sec, légèrement vert, légèrement terreux, avec une facette crémeuse généreuse du cuir et de la mousse de chêne, ce qui rend ce parfum exceptionnellement doux. Il y a une touche de jasmin et de bergamote pour le rehausser, mais tout tourne autour de ces trois notes. C'est magnifique, comment ils ont réussi à créer une odeur de mousse de chêne aussi délectable en 2011 est vraiment impressionnant. Je serai à l'affût d'un flacon de ce parfum sur eBay, j'en ai BESOIN.
Cuir Grenat - l'approche moderniste/minimaliste du populaire profil de parfum framboise-cuir. Les notes de framboise et moi avons une longue histoire de désaccord, je n'en ai pas encore trouvé une que j'apprécie. Ce qui est bien, c'est que ce parfum n'est pas repoussant, ce qui est le cas de la plupart des parfums à la framboise. Il prend l'idée de ce cri brutal et brutal que le cuir a habituellement, et le transforme en un chuchotement. La framboise est humidifiée et aplatie de manière à conserver sa douceur sans devenir maladive. Une quantité notable d'ambrofix recouvre le tout, ce qui confère au parfum une qualité de propreté générale, une sorte de gel douche. C'est agréable, j'aime le fait que l'aspect savonneux et propre équilibre ce qui aurait pu être un parfum dur et désagréable. J'apprécierai de porter ma carafe mais je n'achèterais pas de flacon car ce n'est tout simplement pas mon style.
Black Saffron est l'un des parfums les plus connus de Byredo, et je suppose que je peux comprendre pourquoi, mais il n'est pas pour moi. Il s'agit d'un riff sur un parfum assez typique de cuir de framboise, mais beaucoup plus savonneux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Imaginez le cuir toscan si on le laissait tremper dans un bain moussant pendant quelques heures. Vous obtenez cette combinaison caractéristique de framboises sucrées, presque plastiques, et d'une vieille botte de cuir robuste. Heureusement, ce parfum est loin d'être aussi écœurant que Tuscan Leather, grâce aux touches de genièvre, de pamplemousse juteux et d'une touche de violette poudrée. Il y a ensuite cette facette ouvertement propre et savonneuse du cashmeran. Pour être honnête, je ne ressens pas vraiment de safran dans ce parfum, je ne sais pas vraiment pourquoi il figure dans le nom. Ce n'est pas un mauvais parfum pour être honnête, mais la framboise et le cuir est une combinaison avec laquelle je n'ai jamais pu m'entendre.
Mississippi Medicine by DS & Durga s'ouvre sur un cyprès astringent et poivré, puis laisse place à un crépitement de pin, un feu fumé, du bouleau doux, de l'herbe boueuse et des feuilles brûlées... et se termine par un encens boisé et doucement herbacé ; d'étranges cheveux parfumés de fumée au réveil, et le rêve vague de descendre dans l'obscurité, de danser et de deviner avec les ancêtres, et d'avoir participé à des rituels plus anciens que l'on ne peut l'imaginer.
By Serpentine d'Exaltatum London s'ouvre comme un chypre chimérique, plein de promesses mais aussi un peu bizarre ; c'est un caméléon délicieusement aigre/loamy/ambreux, et je sens quelque chose de différent à chaque instant. L'éclat subtil et l'audace du poivre rose, le zhuzh amer et sophistiqué de la bergamote, le vert vif et piquant du sapin, le chatouillement de la poudre délicate de la violette, et un cœur balsamique velouté et rêveur de bois et de tabac. Il est un peu trop terreux pour être qualifié de lumineux, mais il brille et resplendit malgré ses aspects poussiéreux. By Serpentine est un parfum incroyablement léger et insaisissable, je ne peux pas le sentir directement sur mon poignet où je l'ai vaporisé, et pourtant je sens son halo planer autour de moi. C'est une chose de beauté, mais il n'est pas très durable ; après une demi-heure environ, c'est comme si je me réveillais d'un rêve exquis et poignant dont j'ai instantanément oublié les détails.
J'ai quelques problèmes avec ce légendaire barde thrace, mais je vais les mettre de côté pour un parfum comme Orpheus Incarnate de Curionoir qui tente de capturer un moment hyper spécifique de sa mythologie. Une interprétation olfactive d'une expérience sous-marine ; un sentiment d'apesanteur et de calme, des visions de turquoise et de mauve, et l'attrait irrésistible du chant des sirènes. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu faire cela - il n'y a vraiment rien dans ce parfum qui me semble aquatique ou océanique ou même quoi que ce soit d'aqueux, et pourtant, si vous avez déjà flotté sur la marée, dans les courants, et même dans les eaux fraîches de votre piscine, les yeux fermés à l'éclat du soleil ou de la lune, les murmures et les gargouillis du monde étouffés par les vagues qui enveloppent la douce coquille rose de vos oreilles, ce parfum évoque les respirations lentes et les battements de cœur étouffés de cette tranquillité. Je perçois le clou de girofle épicé de l'œillet, l'oris frais et terreux, la décadence de la tonka et de l'héliotrope, et la douceur herbacée de la réglisse, et c'est un ensemble magnifique et brillant... mais je n'ai aucune idée de comment cela se traduit dans la berceuse sensorielle hypnotique d'un bain de minuit en solitaire.
J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter de Sexy Viking avec le Viking qui vit avec moi. Mon mari, Ývan, est islandais et a vécu en Islande jusqu'à son adolescence. Sa famille proche, sa mère, son père et ses frères, vivent tous aux États-Unis, et certains d'entre eux habitent à quelques kilomètres de là, mais le reste de sa famille est éparpillé dans toute l'Islande. Il y retourne tous les deux ans, et j'y suis allée une fois, mais je ne connais pas assez bien le pays pour avoir une opinion bien formée sur un parfum qui s'inspire de certains de ses aspects. J'ai une opinion sur le parfum, je peux avoir une opinion sur n'importe quoi, mais je suppose que je ne peux pas vraiment commenter le sentiment d'appartenance qu'il est censé évoquer. Ývan me dit qu'il a une impression générale de fraîcheur, de fraîcheur, de conifère toujours vert, de pin. Cela lui rappelle les étés qu'il a passés dans le cadre du programme de travail des jeunes à transporter du bois de la forêt... ce que j'ai supposé être une sorte de travail de bûcheron non rémunéré, mais il a ri et a dit, quel enfant va faire ce genre de travail gratuitement ? Quoi qu'il en soit, son souvenir spécifique concerne les moments où il se reposait, s'allongeait sur un lit d'aiguilles de pin odorantes et fermait les yeux pendant que le soleil filtrait à travers la canopée des arbres. Il a également déclaré que cela lui rappelait les conifères glacés en hiver, lors des visites traditionnelles au cimetière à l'occasion de Noël. Sa mère et lui se rendaient au cimetière avec des couronnes et des bougies pour les parents décédés, et il y avait un chemin forestier le long duquel ils glissaient dans la neige fraîchement tombée pour atteindre les tombes. Dans l'ensemble, il a comparé l'odeur à celle d'une ancienne couronne de Noël dans les bois, pleine d'abondance hivernale. J'ajouterais que ce que je sens, de manière écrasante, ce sont des baies acidulées, vivifiantes, de saison froide. Quelque chose de rouge vif et d'orné de joyaux, si amer que même les snowbirds n'en mangeront pas. Mais aussi un peu comme des écorces de pamplemousse confites et aigres. Au fur et à mesure que le parfum s'estompe, il se rapproche davantage d'un ambre fruité, malté et doucement miellé - mais dans tous les cas, c'est une note magnifique. Dans l'ensemble, je pense que nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il s'agit d'un parfum incroyable, et il se trouve qu'il est étonnamment parfait pour le solstice d'hiver d'aujourd'hui (le jour où cette critique a été écrite).
Lorsque vous vivez dans un ananas sous la mer, mais que vous l'avez transformé en salle d'exposition Harley Davidson.
Nous rencontrons une rose qui n'est pas seulement le protagoniste d'un film d'horreur, mais peut-être le film lui-même, un film maudit. Et il ne s'agit pas de n'importe quoi qui n'est qu'effroi et clichés de genre, mais bien du dernier film violemment terrifiant que vous avez vu et dont vous avez commencé à faire d'horribles cauchemars qui commencent à se répercuter sinistrement dans vos heures de réveil. Court of Ravens de 4160 Tuesdays est, en bref, et sur le papier, un chypre à l'encens et à la rose - mais les rumeurs disent que le composant encens est le sang bouillant d'un cultistes fou mélangé à des herbes étranges et piquantes d'un autre monde, la rose a poussé de manière maladive et sinistre sur la tombe non marquée d'un meurtrier pendu, et le chypre, eh bien..., il s'agit des matériaux habituels de mousse de chêne et d'éléments balsamiques, mais pilés sur un ancien autel noir en une pâte suintante avec un nombre secret de gouttes provenant d'un flacon craquelé et trouble, et je ne sais pas ce que contient cette essence ésotérique, mais elle a une odeur choquante de sueur de peur âcre, d'adrénaline amère, et elle est soulignée par une foule de phéromones aiguisées et brûlantes. Vous avez donc probablement conclu que je dois aimer ça, et vous avez raison, et je suis content que vous sachiez lire entre les lignes.
Destrier de House of Matriarch est peut-être le premier parfum de cuir que j'ai non seulement toléré mais aussi aimé. Je ne suis même pas sûre d'être une fan de cuir, mais j'apprécie que celui-ci soit si intense. Il ne se donne pas des airs, et il n'est pas déguisé ; on ne peut pas s'y tromper. ET c'est une expérience olfactive plutôt immersive à 360° et absolument immédiate, sans introduction ni préambule. Imaginez que vous êtes un LARPer ambitieux et que vous avez pris trois ans de cours de maroquinerie pour pouvoir fabriquer la parfaite pochette de monnaie en cuir à accrocher à votre ceinture pour ce festival que vous attendez avec impatience. Même s'il s'agit d'une petite pièce d'un costume plus grand et plus complexe, vous voulez que chaque détail soit absolument parfait, du tannage aux coutures en passant par le gaufrage. Vous avez passé tellement de temps sur cet accessoire que vous sentez les agents de bronzage, les graisses, les huiles, les produits chimiques et les muscs, même dans vos rêves. Et dans la vie éveillée, même après l'événement, vous ne faites qu'un avec ce porte-monnaie en cuir, et vous l'emportez partout avec vous. En ce moment, il est rempli de copeaux de cèdre, de graminées et de mousse douce... parce que vous avez dépensé toutes vos pièces pour ces cours coûteux et ces outils de maroquinerie.
Le Babylon de Penhaligon's est-il censé évoquer Babylone, l'antre de l'iniquité et le summum du péché ? Ou peut-être cette prostituée satanique groovy, vêtue de pourpre et d'écarlate, parée de perles et de pierres précieuses, avec sa coupe d'or débordant d'abominations et de souillures ? Je ne suis pas sûr que ce parfum doucement épicé, au bois de velours, soit aussi scandaleux ou dramatique que tout cela. Imaginez que cette coupe d'or, certainement sensationnalisée pour susciter l'indignation du public, soit au contraire une sorte de récipient humble et modeste, un bol de bois de santal grossièrement taillé mais parfumé, rempli d'un liquide laiteux qui sent le safran mielleux, la chaleur aromatique et terreuse de la noix de muscade et du camphre poivré et anisé de la coriandre, et la vanille délicatement résineuse et subtilement fumée. Si vous êtes une fan d'Hypnotic Poison de Dior, mais que vous n'aimez pas cette note odieuse de bière de racine, je pense que vous trouverez que Babylon est une option de meilleur goût et plus discrète. J'apprécie énormément ce parfum, mais j'aimerais encore sentir une interprétation parfumée plus vive et plus exubérante de cette beauté apocalyptique.
Tout d'abord, je n'ai jamais senti d'autres parfums de Russian Adam, bien que j'aimerais beaucoup le faire, donc je suis heureux de dire que je peux contourner toute cette discussion sur le fait que celui-ci ne soit pas à la hauteur de ses autres créations, etc. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux parfums, j'ai constaté que la note d'encens commune (comme celle que l'on trouve dans Avignon, et dans d'innombrables autres) - ce genre d'encens sec et d'église, ne ressemblait à aucun encens que j'avais jamais expérimenté. Mais avec le temps, j'ai assimilé cette odeur dans ma mémoire cognitive, donc c'est ce que je reconnais maintenant largement comme de l'encens. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis souvenu de ce à quoi l'encens avait réellement ressemblé pour moi pendant mes années universitaires, lorsque je visitais beaucoup de boutiques hippies et utilisais beaucoup d'encens. Au début, ce n'était pas nécessairement une grande association, car j'ai largement dépassé ces jours-là et j'associe cette odeur à des logements d'étudiants crasseux et aux types d'étudiants paresseux et fumeurs qui étaient en périphérie, le genre de personnes qui traînent à boire et à se droguer tout en parlant de ce qui ne va pas dans le monde, tout en échouant à voir l'ironie profonde de la situation. Heureusement pour moi, cette réaction viscérale, et presque de révulsion, est passée rapidement alors que j'étais distrait par une étrange odeur salée, légèrement rance, venant de mon bras..... puis du jasmin, des roses, oh mon dieu, puis j'ai réalisé que c'était de l'ambre gris, qui se diffusait doucement avec les floraux parmi un oliban au citronné, semblable à l'élémi. Plus je me concentrais, plus c'était complexe. Puis je suis parti et suis allé travailler, et pendant la journée, le parfum s'est vraiment asséché et j'ai été honoré par le bois de santal de Mysore, sombre et s'évanouissant de ma peau, proche de la peau mais apparemment éternel. Aujourd'hui à Paris, il a neigé et il y avait du vent toute la journée, et j'ai été dehors entre les réunions, bombardé par de la neige fondue, de la neige et de la pluie, mais le parfum a résisté à tout cela. Je suis rentré chez moi à 21h et bien que je pouvais encore le sentir, je n'ai pas pu résister à un autre vaporisateur sur chaque poignet, donc je ne suis pas sûr exactement de combien de temps il dure, apparemment éternellement. C'est un parfum incroyable que je perçois à la fois familier et complètement original. C'est comme rentrer chez moi à quelque chose que j'aime, mais que je n'ai jamais vraiment connu jusqu'à présent.
L'ouverture est un magnifique camphre cristallin presque réaliste. Il n'est ni intense ni dominant, mais ressemble davantage à un shampooing médicinal. Il y a un léger piquant et une chaleur de poivre, et un fruité pas trop sucré, mais juteux.
En séchant, le camphre s'adoucit et, mélangé au musc, devient presque un talc parfumé.
Il reste un peu de piquant doux, mais il est difficile de déterminer s'il provient de l'encens, du patchouli ou des résines.
Un parfum vraiment charmant, qui mérite au moins un échantillon !
The Night, est-ce la quintessence du rose-oud ? En tout cas, on a l'impression qu'il s'en rapproche énormément. Certains disent qu'il est trop odorant, c'est peut-être le cas dans la plupart des situations, mais il s'agit d'une création vraiment spéciale. Un parfum qui célèbre véritablement l'oud dans toute sa gloire, en l'introduisant correctement sur le marché occidental. L'oud indien pur est au cœur de cette magnifique expérience ; il est piquant et légèrement aigre, mais profondément sec et terreux. Ses facettes épaisses et boisées prennent vie grâce à l'encens et à l'ambre ajoutés au mélange. La rose elle-même n'est pas surpuissante, elle n'est pas démesurément confite ou sucrée, mais elle apporte juste assez d'équilibre pour atténuer les choses d'un cran, aux côtés du safran. Ce parfum est la simplicité à son meilleur, il démontre sa complexité par la qualité époustouflante de ses matériaux. Vaut-il son prix ? Je ne le dirais pas, c'est une beauté absolue, mais en fin de compte, ce n'est qu'un parfum.
Dior est connu pour son exécution impeccable de la célèbre combinaison d'iris et de cuir, et Cuir Cannage est sans aucun doute le meilleur d'entre eux. C'est un parfum qui est si raffiné et sophistiqué sans effort, qui respire la classe et la richesse tout en restant parfaitement poli. Cet accord de fleurs d'iris est très léger et aérien, avec un léger aspect poudré, loin de la poussière épaisse typique de l'iris. Il est rehaussé par l'ylang beurre et les fleurs blanches savonneuses, avant de plonger dans un cuir riche et vif. Il ne s'agit pas du cuir rugueux d'une vieille veste, mais plutôt de l'éclat croustillant de chaussures italiennes sur mesure. Il y a une délicate verdure aromatique qui se fond dans l'arrière-plan de manière transparente, apportant de l'énergie et de la masculinité. J'adore ce parfum. Il est doux-amer de le déguster car je sais à quel point il est difficile à trouver. Je sais que ma collection ne sera jamais complète tant que je ne posséderai pas ce chef-d'œuvre absolu.
Silver Oud a acquis la réputation d'être le parfum le plus nauséabond de tous les produits Amouage, ce qui est plutôt courageux de leur part de continuer à le produire, compte tenu de la façon dont ils sont en train de devenir des produits grand public. Une chose est sûre, ce parfum est difficile à porter. Le cypriol est la note la plus dominante à mon nez ; elle est intensément riche et huileuse, très dense et un peu fumée - presque comme de l'essence. La terre intense du patchouli renforce l'obscurité apportée par l'oud qui, dans l'ensemble, est doté d'une force brutale et impitoyable grâce à l'inclusion d'un castoréum légèrement fécal et d'un bouleau fumé. Malgré tout, il y a une douce douceur qui émerge après avoir pris le temps de s'installer, provenant de la vanille mais aussi des facettes vanillées du castoréum. Il y a tellement de choses à décortiquer avec ce parfum, il est tellement complexe. Il ne me dégoûte pas, mais en même temps je ne me verrais pas le porter - j'imagine le genre de réactions négatives que vous auriez autour de vous. C'est une création fantastique, mais personne n'aurait jamais besoin de 100ml de cette bête.
Ahlam est un trésor abandonné, une collaboration entre Roja et la chanteuse émiratie Ahlam. Ce parfum est la collision entre deux mondes de la parfumerie, l'est et l'ouest, réunis en un seul. Il s'agit d'un oud-rose, mais pas comme vous le savez. En fait, il existe très peu de parfums comparables à celui-ci. Pour le dire simplement, il s'agit d'une pure poudre florale. Cette concoction dense et intensément sèche de violette et de notes poudrées est complétée par une amande légèrement noisette et une vanille douce et crémeuse. Un murmure d'oud sombre et huileux, un ambre gris et un géranium légèrement salés vont de pair avec une rose souple. Le fond, poursuit cette facette poudrée par le caractère poussiéreux du bois de santal et de l'orris. C'est magnifique, je n'arrête pas de sentir mon poignet. Si vous n'aimez pas les parfums poudrés ou si vous y êtes même sensible, vous ne vous entendrez pas avec celui-ci ; mais si vous l'aimez, c'est un Saint Graal. Le seul parfum comparable sur le marché actuel est Nebulous de Boadicea The Victorious, qui est beaucoup plus animal et effronté que celui-ci, qui est très classe et sobre.
