"L'ANNO ERA IL 2081, e tutti erano finalmente uguali. Non erano solo uguali davanti a Dio e alla legge. Erano uguali in tutti i sensi. Nessuno era più intelligente di un altro. Nessuno era più bello di un altro. Nessuno era più forte o più veloce degli altri". Che profumo indossavano? Kurt Vonnegut Jr. non ha mai approfondito l'argomento nel suo racconto satirico di fantascienza "Harrison Bergeron", ma sospetto che si trattasse di Them, di Neandertal, una fragranza distillata fino al suo DNA più minimale e spoglio. Un esercizio radicale di semplicità, una deliberata cancellazione della complessità. La sua stessa essenza, una completa e totale assenza. Un vuoto, un'assenza, un nulla. L'egualitarismo olfattivo in una bottiglia, dove nessuna nota domina, nessuna nota è nemmeno distinguibile. Indossatelo non per fare una dichiarazione, ma per abbracciare il profumo dell'equilibrio disadorno, un'utopia olfattiva radicale in cui nessuna nota si eleva sulle altre e ogni espressione aromatica è resa ugualmente silenziosa.
Tell Me About The Forest (You Once Called Home) è abete, abete rosso e ginepro ed è un amore immediato. Ho una grande passione per le fragranze delle foreste fiabesche, ma molte di esse sono appiccicose, uno sciroppo di foresta fatata in cui si misura un cucchiaio da bar per una sorta di cocktail alla Hansel e Gretel. Questo non ha quella qualità tetra, ma è... più secco? Forse un po' amaro. Mi sembra un po' un eremita-ascetico con un'arguzia acerba e un amore per l'ironia. Mi ricorda i fitti e oscuri boschetti dell'arte boschiva di mezzanotte di Tin Can Forest.
Dirty Amber è l'inno di una regina guerriera, un ringhio di bergamotto e ginepro baciato dalla grinta, con i denti spianati contro l'alba. Il geranio, selvaggio e livido, si aggrappa all'armatura di pelle screpolata, l'incenso, un altare fumante a divinità dimenticate, pende pesantemente, il morso acre della corteccia di cassia è una maledizione sussurrata sui suoi nemici. Il canto mieloso di Tonka, sirena di piaceri rubati, è avvolto da una nebbia amara e vorticosa di labdano e mirra. Cipresso e patchouli, il muschio delle foreste selvagge, la legano alla terra, con radici che scavano nelle ossa dimenticate degli imperi. E poi, il cuore della tempesta esplode: ambra fossile, un ruggito gutturale, un flagello di luce stellare bruciata intrappolata nell'opulenza dorata di lacrime cotte dal sole. La fragranza di una stirpe intrisa di fuoco, un grido di guerra che riecheggia nei secoli, di mostri caduti e regni rivendicati. Dirty Amber è il profumo di un'eroina di Frazetta, con gli occhi che brillano della luce selvaggia di mille lune, una lama in bilico sulla gola del destino. Questa è una bellezza che sanguina, macchia la pelle, segna le ossa e incide la sua storia nell'aria che si respira.
Non tutti gli osservatori sono costruiti in acciaio e vetro. Alcuni sono scolpiti in legno antico e saggezza, dove i pianeti meccanici tracciano i loro percorsi attraverso il perpetuo crepuscolo dei misteri del deserto. Qui, nella sottile aria di montagna, l'altitudine acuisce i sensi: prima il morso luminoso dell'altitudine, poi il modo in cui le spezie si impigliano nella gola come una luce lontana. Il tempo si dissolve nell'oscurità. Ciò che inizia come un calcolo - la geometria precisa dell'accensione del pepe e gli ingranaggi austeri del legno di cedro - si ammorbidisce in qualcosa di più caldo e profondo. Ogni modello celeste punta verso l'interno, trovando il proprio vero nord nel cacao amaro e nell'ambra brunita. Le orbite d'ottone ruotano in alto all'angolo dell'eternità, mentre gli incensieri tracciano i loro percorsi in basso, attirando polvere cosmica e incenso nella risacca di antiche magie. Nel fumo e nelle spezie di questi allineamenti in ombra, il macchinario della notte gira sempre verso l'interno.
Finalmente! Dopo tutte le mie ricerche, ho trovato una fragranza Zoologist che mi piace davvero. Per molto tempo ho avuto la sensazione che questa casa non facesse per me, rimanendo costantemente delusa dalle uscite più pubblicizzate - ma perché non se ne parla di più? Suppongo perché si tratta di un profumo piuttosto classico e vecchio stile. Una rosa cremisi splendidamente profonda è la protagonista, non si spinge fino alla marmellata ma è densa e non ha vergogna di farsi notare apertamente. Combinata con la dolce succosità dei fiori di prugno e con l'ambra grigia salata, viene poi mitigata dalle delicate sfaccettature cipriate della violetta e dal tocco cremoso del muschio di quercia nella base. È splendido, non mi aspettavo di apprezzarlo così tanto. Di solito sono piuttosto esigente riguardo alle mie fragranze alla rosa, quindi per me dare un elogio così alto a questa fragranza dice davvero molto, specialmente da parte di una casa che di solito non mi piace. Prenderò sicuramente in considerazione l'idea di acquistarlo prima o poi.
Se dovessi descrivere Blu Indaco con una sola parola, sarebbe insipido: si tratta di un profumo privo di sostanza e di carattere, un profumo per uno yes-man senza spina dorsale. Ho trovato uno schema simile in altre fragranze Giardini, sembrano avere un tema ricorrente di eccessiva semplicità. È una sorta di mandorla saponosa e muschiata. Il bergamotto, il frangipane e il pepe rosa forniscono questa freschezza tagliente che ha un tono un po' aspro, che viene poi rafforzato da una quantità eccessiva di muschi sintetici graffianti e ambroxan. Il cuore è costituito dalla mandorla cremosa e dalla vaniglia dolce, che lotta per sopravvivere sotto i muschi. Non è sgradevole, non è uno scrub e non è sgradevole da indossare: mi lascia solo insoddisfatta. Non c'è profondità, non c'è interesse e non c'è ingegno; è solo un'altra pigra uscita per fare cassa che senza dubbio piacerà alle masse.
Devo premettere che adoro la tuberosa, una buona tuberosa è tra i miei odori preferiti del pianeta. Sfortunatamente, è una nota molto capricciosa, che molto spesso diventa acida e sgradevole nelle mani sbagliate - è questo il caso. La tuberosa è al centro del profumo, ma è eccessivamente spessa, densa e secca. In combinazione con l'ylang e in particolare con il legno di rosa e la vaniglia, il risultato finale è troppo dolce e diventa stucchevole. La pesca e un accenno di cocco fanno un ulteriore passo avanti fino a diventare del tutto sgradevoli. Nel complesso, non mi piace per niente. Semplicemente non si tratta di una fragranza ben confezionata: risulta disordinata e abrasiva e, francamente, ha un odore scadente. Non è una tuberosa che potrei mai indossare.
Imagination è stato accolto con grande entusiasmo, e molti lo considerano uno dei migliori profumi agrumati sul mercato. Non so se arriverei a tanto, ma non posso negare che questo profumo sia assolutamente brillante. È fastidiosamente semplice, mi sembra di non doverlo amare così tanto, eppure ha qualcosa che crea dipendenza. Un'ondata di agrumi puliti e frizzanti è al centro della scena, completata da uno zenzero pungente. Tuttavia, per evitare che ciò accada, delicate zaffate di neroli saponoso e tè secco contribuiscono a smorzare gli effetti degli agrumi, conferendo al profumo una sfaccettatura quasi delicatamente cremosa. Non c'è nemmeno bisogno di menzionare le prestazioni, è risaputo che questo profumo funziona come un sogno, considerando che si tratta di un profumo agrumato. Nel complesso, Imagination fa tutto ciò che si vorrebbe ottenere da un profumo di lusso. Ha un profumo di classe, raffinato, invitante e dura tutto il giorno. Nonostante la sua semplicità, vorrei davvero possedere un flacone di questo profumo per le calde giornate estive, quando si ha bisogno di qualcosa di rinfrescante.
Il neroli non è una delle mie note preferite, quindi non avevo grandi aspettative. Purtroppo Neroli Nasimba è affondato ancora più in basso di queste aspettative, è semplicemente un profumo sgradevole. L'idea sulla carta sembra grandiosa, incredibilmente unica e audace nella sua composizione, ma il risultato finale è semplicemente deludente. Il neroli presente non è poi così male, non è questo il mio problema. Il problema inizia con i fiori d'arancio, talmente esagerati da diventare quasi graffianti e troppo densi, mentre il pepe rosa sembra amplificare il tutto. Poi arriva il cuoio, che è coraggioso da combinare con i fiori bianchi e difficile da fare bene, e qui non ci è riuscito. È davvero un peccato, volevo che questo profumo mi piacesse, ma purtroppo non riesco ad andarci d'accordo. Se siete amanti del neroli, non credo che questo profumo vi lascerà a bocca aperta, di certo mi ha lasciato un po' delusa.
Rose SaltifOlia è un'interpretazione splendidamente unica della rosa, con una forte impronta mediterranea che si fa strada con delicate sfaccettature salmastre e marine. Mi piace molto, ma non so se continuerò ad apprezzarla una volta che l'avrò indossata un paio di volte e la novità sarà svanita. La rosa in sé è meravigliosamente delicata, gentile e ariosa, come se il profumo di un cespuglio di rose vicino fosse trasportato dalla brezza su una costa mediterranea. L'accordo marino salato è altrettanto splendido e perfettamente addomesticato in modo da non sovrastare la rosa, con sottili accenni di un accordo di alghe marine per approfondire questa sensazione acquatica. Come ho detto, è splendido. Mi piacerà molto indossare il mio campione durante l'estate e forse finirò per acquistarne un flacone se il prezzo è giusto, ma per ora è qualcosa che sono felice di aver provato ma non sento il bisogno di aggiungere alla mia collezione.
Ingredients 07/2012 è un'interpretazione notevolmente interessante e astratta del profumo, con la composizione che rimane segreta per consentire a ciascuno di formare il proprio rapporto e la propria comprensione del profumo. Mi piace l'idea e mi piace molto anche l'odore, di solito non sono il più grande fan di Crivelli, ma questo è fantastico. Avverto l'accordo sintetico plastico/metallico che altri descrivono, ma non è eccessivo. Da qui, percepisco soprattutto un sacco di zafferano e patchouli - è questo contrasto tra qualcosa di scuro e terroso, insieme a questa dolcezza ricca e metallica. Sembra anche molto legnoso, forse con un sacco di cedro, mescolato con una vasta gamma di altri elementi che, ad essere onesti, è troppo difficile da individuare. Se devo fare un paragone, la combinazione di zafferano e patchouli mi ricorda un po' Secret Tryst di Fragrance du Bois. Tuttavia, la natura metallica di questo profumo lo rende significativamente diverso allo stesso tempo. Mi piace, ma non sono sicura che lo acquisterò.
Alpona è uno dei gioielli più importanti di Caron, che si è perso nel tempo e sembra essere poco apprezzato, forse perché è così difficile da trovare al giorno d'oggi. Si tratta di un'interessante rivisitazione aromatica e resinosa di un classico chypre incentrato sul gelsomino, e oh mio Dio, la esegue perfettamente. Mi sorprende che la nota di gelsomino non sia più in evidenza, per me è la stella dello spettacolo. Sento un gelsomino molto simile a quello utilizzato in Joy di Jean Patou, che ha riscosso un enorme successo dopo la sua uscita solo 10 anni prima di questo. A questo si affianca una serie di agrumi amari, legni morbidi e un'abbondante quantità di muschio di quercia. Le sfaccettature aromatiche e resinose derivano dall'uso di timo e mirra, delicati ma presenti quanto basta per trasformare questo profumo in qualcosa di assolutamente unico. Adoro questo profumo. Una persona speciale è stata così gentile da inviarmi un decantato dalla sua bottiglia e da allora me ne sono innamorata perdutamente. Questo è l'apice della profumeria, Ernest Daltroff al suo meglio, non ci sarà mai un altro profumo come Alpona.
Semplice ma non cafone, spigliato con una nota erbacea per un sabato di incontro con gli amici per un caffè.
BDK tabac rose on steroids con una succosa e umida goccia di rosa.
Si apre come una bella rosa pepata e si asciuga in un floreale acquatico legnoso. Un leggerissimo Petrichor terroso umido lo sostiene.
Dopo qualche ora, l'oscurità dell'acquatico si stabilizza e la rosa appare di nuovo.
Un profumo delizioso, simile a un ADP più leggero e più floreale.
Una giacca di pelle, l'abbraccio di un amante, il respiro caldo sulla pelle.
Apertura sfidante/terribile. Mi piacciono gli effetti ‘puliti’ estremamente saponi e rinfrescanti, muschio bianco e così via, quindi se mi stai offendendo con qualcosa di simile, deve essere brutto. Sento che lo stile di questo è ‘italiano’ in un senso ampio. Lo spirito è troppo. È sgradevole. Fresco e leggermente verde, vorrei dire geranio, ma mi piace il geranio. Per circa 15-20 minuti. Poi inizia a svilupparsi una sorta di floralità che posso iniziare ad apprezzare, poi nel profondo, profondo, dry down (molte ore dopo) diventa qualcosa che direi attivamente di gradire. Una vera storia di due metà, che purtroppo per me equivale a un profumo cattivo/non di mio gusto. Di nuovo, questo sembra grezzo come fonte, direi che il sole è probabilmente il più raffinato, ma tutti sembrano indie, e questo perché lo sono! Ma... desidero di più per oltre 200 sterline a bottiglia.
Ho ricevuto i campioni di questi che, in modo rinfrescante (per alcuni in modo fastidioso), non hanno alcuna nota o materiale elencato. All'inizio (e in realtà per tutto il tempo) si tratta di una fragranza molto femminile, tropicale e fruttata con note di muschio, piuttosto deliziosa, ma mi sento un po' troppo lontano dalla mia zona di comfort. Dopo circa venti minuti si stabilizza e sento un odore di tuberosa molto 'rosa'. È davvero una cosa molto bella, ma non è di mio gusto.
Quindi questa composizione, per me, profuma prevalentemente di incenso e benzoino. Non nel modo in cui potresti pensare, dolce in modo acuto, ma terroso e ‘da chiesa’, come una cosa in stile Avignone... né è un ‘ambra’ in quanto tale, è in realtà un mondo a parte. Questo non è affatto acuto, ma penso che se sei familiare con questi tipi di materiali resinosi riconoscerai questa firma non atipica. Il resto è quasi una crema per le mani cremosa, un vetiver nocciolato, con un eccellente effetto leggermente affumicato stratificato. In molti modi, questo sembra indie e grumoso, non molto raffinato, eppure la sua complessità e il suo naturalismo prominente nei materiali mi fanno piacere intrinsecamente. Sono morbosamente interessato alle sue sfaccettature e si indossa davvero bene, ma è lontano da un profumo carino o elegante. Ho notato che si applica come una sorta di pellicola di grasso sulla mia pelle, cosa che non mi piace, ma in generale è meglio di qualsiasi cosa io possa mai creare, eppure ricorda ancora i miei goffi tentativi di profumeria.
Misterioso, sensuale, sexy sono alcuni degli aggettivi che mi vengono in mente indossando questo unico profumo di Rosa. Non conosco nessuna fragranza simile a questa. Si distingue anche dallo stile di Rosinen, che di solito mantiene le fragranze su un lato luminoso o chiaro, essendo molto più scura nella sua base così come nelle altre note in generale (alcune altre fragranze più scure sono Le Snob N° I e Ballerina N°3). Le note che le conferiscono un sapore speciale sono Prugna nell'apertura, Cumino e Ylang-Ylang nel cuore e Ambra nella base. La Prugna dà alla fragranza un tocco dolce e personalmente penso che i frutti in strutture di fragranza più complesse portino una sensazione seducente, sofisticata e raffinata. Alcuni dei miei frutti preferiti usati in questo modo sono Prugna, Pesca, Mango e Ciliegia. Ci sono innumerevoli fragranze in cui questi frutti giocano un ruolo molto importante. Anche se non sono realisticamente succosi, sono sofisticati con una dolcezza fruttata lussuosa sullo sfondo. Il Cumino è noto per essere una nota difficile per alcuni e in questa fragranza non fa eccezione. Non è pungente, amaro o acido qui, ma può somigliare al sudore su alcuni tipi di pelle perché anche sulla mia pelle "facile" riesco a percepirlo, ma rimane molto raffinato e porta la giusta quantità di sfumature animali intime e sensuali alla fragranza. Al giorno d'oggi è abbastanza comune usare il Cumino per creare questi tipi di aromi senza utilizzare animali, ma ha un profumo molto diverso. A me piace e non ho difficoltà con esso. L'Ylang-Ylang, d'altra parte, aggiunge la dolcezza all'aura che la Prugna ha iniziato, come anche la ricchezza in generale. Infine, l'Ambra rende la fragranza orientale con le sue caratteristiche resinose e il Labdano è menzionato separatamente anche se è per lo più incluso nella nota di "Ambra" creando la profondità della miscela. Il Labdano non è qui cuoioso, almeno non sulla mia pelle né su quella di mio marito. Questo insieme di note è meravigliosamente legato dalla rosa più bella, scura e polverosa che dall'inizio alla fine è inebriante con la sua sensualità e bellezza. La fragranza è estremamente calda, vellutata e persino accogliente nella fase finale. Grazie per aver letto, spero che ti sia piaciuta la mia recensione. Apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
Un profumo davvero interessante.
Considerato come un vetiver moderno, al primo spruzzo la sua chimica conferisce un odore di circuiti caldi.
Le note sono di tipo gourmand, ma non si presentano in questo modo.
L'apertura è verde, erbacea e aromatica, secca e con una sottile cremosità dolce che attribuisco alla vaniglia.
Credo di stare ancora imparando il mondo dei Vetiver, ma questo è certamente interessante.
Rose de Siwa passa in qualche modo inosservato tra le altre fragranze MDCI, come molte delle loro uscite femminili. Penso però che sia delizioso, di solito non sono la più grande fan della maggior parte dei profumi incentrati sulla rosa, ma questo è delizioso. Penso che la rosa non diventi mai troppo densa o stucchevole. La rosa qui è molto leggera e ariosa, quasi come sentire un fiore di rosa nell'aria, con solo un tocco di acqua di rosa dolce. Le note fantasiose di peonia rosa e di litchi dolce e succoso perpetuano questa leggera ariosità, aggiungendo anche un delicato aspetto fruttato, con un tocco di viola cipriata in sottofondo. Penso che sia adorabile, innegabilmente chic e femminile senza fare troppo in una volta sola. Tutto si equilibra perfettamente, dando vita a un profumo incredibilmente raffinato. Sono tentata di acquistarne un flacone, vedremo.
L'Orris è una delle mie note preferite in assoluto e questo è il paradiso dell'Orris. Shem-el-Nessim, ovvero "annusare la brezza", vi porta a un festival estivo sul Nilo nel 1906, un evento celebrativo pieno di bellissimi fiori che diffondono il loro profumo a valle. Le parole non possono descrivere quanto sia stupefacente. Questo profumo è così morbido e burroso: le sfaccettature dense e polverose dell'orris sono esaltate dall'eliotropio e dall'ylang. Il tutto è poi rafforzato da un cremoso legno di sandalo e da una morbida vaniglia. I fiori bianchi donano una freschezza ariosa, mentre il geranio conferisce una sorta di asprezza salata. La composizione può essere semplice, ma è un capolavoro assoluto. È senza dubbio la mia fragranza Grossmith preferita e uno dei migliori usi del giaggiolo che abbia mai sentito. Il fatto che abbia 118 anni mi sbalordisce, soprattutto perché ha un profumo migliore del 90% di quello che esce oggi. Devo assolutamente possedere questo capolavoro.
Quelques Fleurs è un profumo floreale di una bellezza sconvolgente, un insieme complesso così perfettamente equilibrato che sa semplicemente di divina serenità. Naturalmente, Houbigant è noto soprattutto per quella geniale creazione che è Fougere Royale, ma credo di preferire questo: è pura beatitudine floreale. Una serie di fiori bianchi e puliti sono al centro dell'attenzione: abbondanti quantità di gelsomino, fiori d'arancio, tuberosa e un accordo di mughetto cantano in perfetta armonia, tra fiori più caldi e polverosi di lillà, rosa, ylang, violetta e giaggiolo. Per creare ulteriormente l'idea di un giardino in piena fioritura, si fanno sentire le note verdi, che danno un effetto luminoso e stelato, quasi di rugiada. È assolutamente fantastico, se siete fan dei profumi floreali questo è uno dei più grandi di tutti i tempi. Il fatto che sia stato rilasciato nel 1913 lo rende ancora più impressionante, è senza tempo. Prima o poi dovrò assolutamente prenderne una bottiglia.
