Oriental Velours est très difficile à mettre en mots car c'est si simple. Il n'évoque aucune scène ou souvenir dans mon esprit. Son parfum très subtil, principalement une arôme résineux de Myrrhe adouci par de la Vanille et de l'Épicéa, apporte des nuances boisées balsamiques vertes. Le parfum est agréable, chaud et douillet, il est apaisant grâce à sa touche aromatique. Personnellement, il est très difficile de ressentir ce parfum ailleurs que lorsque je me détends chez moi, sur le canapé, avec la cheminée qui me réchauffe à côté, mais c'est un parfum magnifique pour un tel moment. C'est un parfum lumineux et léger, également en termes de structure. La vanille est aérienne et pas du tout trop sucrée. Le jasmin est une note de soutien ici. Oriental Velours est totalement unisexe, mais j'ai l'impression qu'il est plus attrayant sur les hommes en raison de son caractère boisé et aromatique. Le vétiver est clairement perceptible dans le parfum, mais il est très doux et velouté. Absolument un parfum de bonne qualité, mais je sens juste qu'il manque quelque chose. Jasmin alcoolat Inde Grand cru 5%, Vanille verte oléorésine Madagascar Grand cru 2,5%, Myrrhe essence Somalie 15%, Vétiver essence spéciale Haïti Grand Cru 10% Contient de l’essence d’Épicéa des Alpes* Je suis rarement aussi laconique dans mes critiques, mais parfois moins c'est plus. Merci de m'avoir lu, j'espère que ma critique vous a plu. J'apprécierais que vous suiviez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
Angel Fantasm est ce que je considérerais comme un flanker efficace. Il est difficile d'essayer de maintenir en vie une ligne de parfums vieille de plus de 30 ans, mais je pense que Mugler s'en sort plutôt bien. Ce parfum reprend l'idée générale de l'original Angel, en le rendant plus acceptable pour le marché actuel et plus en phase avec la tendance gourmande d'aujourd'hui. Il conserve l'aspect intensément sucré du caramel vanillé, qui est collant et délicieux. Cependant, il atténue le patchouli chocolaté noir et supprime complètement les éléments épicés. Il ne reste plus que ce caramel épais, accompagné de vanille et de noix de coco. C'est une surcharge de douceur. Comme je l'ai dit, c'est très tendance sur le marché actuel, car de nombreux autres parfums gourmands populaires suivent ce barrage de douceur. J'aime bien, c'est un parfum agréable mais je ne l'achèterais pas - il manque globalement d'originalité et d'intérêt pour moi.
Angel est un parfum très impressionnant, sorti en 1992 - il était très en avance sur son temps. On peut l'aimer ou le détester, mais il a été le pionnier de la sous-famille des parfums gourmands qui sont devenus l'un des profils olfactifs les plus populaires sur le marché d'aujourd'hui. À la base, il s'agit d'un parfum de patchouli chocolaté - il contient un élément étonnamment sombre avec cette terre crémeuse et délectable. Pour contrebalancer cela, il y a des touches chaudes et épicées de muscade et de cumin, ainsi qu'une douceur écrasante provenant de fleurs mielleuses, de vanille sucrée, de caramel collant et d'une gamme de fruits. Il y a tellement de choses qui se passent ici qu'il est difficile de les distinguer, mais ce patchouli épicé et chocolaté est ce qui ressort le plus pour moi. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment mon style de parfum, mais je ne peux pas nier l'influence et l'impact qu'il a eu sur l'industrie du parfum, ce qui en fait un véritable classique moderne.
The Most Wanted, un nom ironique parce que je ne pourrais pas avoir moins envie de ce parfum. Est-ce que c'est vraiment ce qui passe pour être bon sur le marché des créateurs de nos jours ? Honnêtement, je ne peux pas imaginer que quelqu'un de plus de 15 ans puisse même envisager de porter ce parfum épouvantable. Une répartition des notes très simple, avec du caramel à la base. Je dois reconnaître qu'il sent effectivement le caramel, bien qu'il soit presque maladivement sucré. Combiné à une quantité odieuse d'ambre, il gâche tout le parfum avec son côté savonneux et grattant. Il est en quelque sorte sucré et frais à la fois ; je peux comprendre pourquoi les adolescents le désirent. Il pue l'adolescence et l'immaturité, ce qui est bien si vous avez cet âge, mais aucun adulte ne devrait porter ce parfum.
Avec un nom aussi absolu que "The Scent", on s'attendrait à quelque chose de révolutionnaire - comme si c'était LE seul parfum dont un homme puisse avoir besoin. Vous vous trompez lourdement, c'est le parfum que tous les hommes devraient éviter, à moins qu'ils ne veuillent sentir comme la personne la plus ennuyeuse de la planète. Il s'agit d'une sorte de lavande fraîche et citronnée avec des pointes de gingembre et d'horribles bois à l'odeur synthétique. Il y a un certain sens de la cohérence, mais très peu ; c'est à deux doigts d'être un désastre total. C'est le même profil de senteur fraîche générique que nous sentons depuis des années sur le marché des créateurs. Quand ces marques cesseront-elles de reconditionner le même parfum dans de nouveaux flacons ? Probablement jamais, car elles ne le feraient pas si cela ne se vendait pas, mais il est clair que quelque chose dans cet ADN horrible fonctionne pour beaucoup de gens. Je n'arrive pas à m'y retrouver.
Pour moi, il s'agit d'un véritable Potpurri d'automne : Muscade, clou de girofle, vanille et pain d'épices avec une note de tête distincte de tabac. Il pourrait s'agir d'un parfum nostalgique pour les fêtes de fin d'année.
Au début de mon parcours dans la parfumerie, je considérais les parfums de rose - ainsi que la plupart des parfums floraux, en fait - comme quelque chose qui n'était pas dans mes cordes. Bien que théoriquement opposée à l'idée de genre dans les parfums, j'ai toujours tendance, dans la pratique, à me tourner vers des odeurs plus unisexes ou codées pour les hommes. Cependant, je suis de plus en plus intéressée par l'idée que porter un parfum de rose pourrait être une tendance cool pour moi et j'ai cherché des roses "plus bizarres" (qu'elles soient vertes, terreuses, poivrées, salées ou autres) qui me paraissent "unisexes". Parmi celles que j'ai trouvées, la Rose Highland de Jorum est peut-être ma préférée. C'est un parfum frais et vivifiant qui s'ouvre sur une brise océanique étonnamment réaliste, salée et minérale, entourant l'impression de rosiers sauvages avec des notes herbacées qui vous transportent vivement sur une falaise écossaise tapissée de bruyères broussailleuses et fleuries, surplombant l'océan. Le basilic apporte une touche verte aromatique, tandis que le poivre rose et les clous de girofle pimentent les fleurs qui soutiennent la rose (géranium, rhododendron et jasmin). Il ne s'agit pas d'une rose de serre choyée, mais d'une rose robuste et épineuse, avec seulement une poignée de fleurs rouge foncé. Elle a une saveur solitaire, morne mais romantique, parfaite pour contempler longuement la mer, emmitouflée dans un pull Shetland et une écharpe écossaise, en écoutant de la pop indie écossaise plaintive. En séchant, les notes océaniques s'estompent et les fleurs de rose semblent se dessécher en pétales secs enveloppés dans un vétiver boisé et herbacé, encore salé, peut-être un peu taché de larmes. C'est un parfum magnifique et évocateur que je trouve très unisexe, et c'est aussi un extrait d'une endurance impressionnante : comme un arbuste à flanc de falaise, il est construit pour durer et ne sera pas déraciné par les intempéries. Il s'agit probablement de ma création Jorum préférée (bien que leur récente sortie, Boswellia Scotia, soit également un concurrent de choix).🌹 🥀 🌹
Bien que je possède ce flacon de Niki de Saint Phalle depuis des années, je n'arrive pas à me faire une idée précise de ce parfum. Je ne sais pas si la femme a joué un rôle dans la création du parfum, mais Niki de Saint Phalle était une artiste et cinéaste franco-américaine réputée pour ses sculptures de femmes voluptueuses aux couleurs vives, géantes et joyeusement conquérantes. Le parfum a été lancé en 1982, mais il sent comme je l'imaginais au début des années 70. C'est une potion délicatement épicée, moussue, à feuilles vertes, avec des notes d'absinthe, d'œillet, de cuir, de pêche et d'aldéhydes douces. C'est complexe, mais étrangement équilibré, et je n'arrive pas à me concentrer sur une seule note. Cela me fait penser à un film d'art et d'essai sinueux et sans intrigue que vous avez adoré pour les images, l'atmosphère et la musique, et même si vous n'avez rien compris à ce qui se passait, vous en rêvez encore des décennies plus tard.
Imaginary Authors Fox in the Flowerbed est fait de pétales printaniers flottants, d'ailes légères et plumeuses portées par une brise enjouée, et de muscs d'une intimité troublante. Même le jasmin mielleux, habituellement si lourd, annonçant la moiteur de l'été, ressemble à un rêve de mousse par une fraîche soirée d'avril. D'un point de vue philosophique, cela me fait penser à ce poète de l'Antiquité qui se demande s'il est un papillon rêvant qu'il est un homme, ou un homme rêvant qu'il est un papillon. Dans un sens plus charnel, cependant, c'est un parfum qui évoque la beauté tendre et perverse des lépidoptères de l'étrange histoire d'amour du Duc de Bourgogne. Je sais qu'il existe déjà un parfum inspiré par le film, mais Fox in the Flowerbed fait un travail plus correct et plus vrai.
J'ai essayé Anne Pliska pour la première fois il y a longtemps et cela ne m'a pas vraiment parlé à l'époque, mais je pense aussi que je n'étais peut-être pas prête à écouter. Aujourd'hui, je suis tout ouïe. Ou les narines, je suppose. Il s'agit d'un parfum ambre-vanille qui a une ambiance vintage très discrète, c'est presque un croisement entre Obsession et Shalimar, mais ce n'est pas un ambre agressif aussi musclé que le premier et ce n'est pas le poudré primitif et pointilleux du second. Les notes d'orange et de bergamote finissent par apparaître sous la forme d'un agrume crémeux - pas une tranche de fruit juteuse, mais plutôt une chose douce et subtile de type gastronomie moléculaire du désert, une mousse pipée en filigrane et saupoudrée de paillettes de chocolat amer et de sel de vanille. Curieusement, avant cela, j'ai un soupçon bizarre de prunes et de crayons et une combinaison étrange de fruits à noyaux violets et de copeaux de cèdre qui sont brièvement magnifiques puis disparaissent complètement comme s'ils n'avaient jamais été là du tout. Malgré tout l'amalgame incohérent que j'ai décrit, c'est un parfum merveilleusement facile à porter et parfaitement charmant. Il n'est pas vraiment confortable, il est un peu trop particulier pour cela, mais malgré toutes ses excentricités, il est en quelque sorte incroyablement confortable à porter ? Je suppose qu'en écoutant enfin ce qu'Anne Pliska avait à dire, il s'avère que nous parlons exactement le même langage excentrique.
Inspiré par le roman de Huysmans, et censé transporter la personne qui le porte dans " l'église Saint-Sulpice du 6e arrondissement de Paris déracinée et transportée dans l'Upper East Side de New York ", je pense que je peux... éventuellement... sentir toutes ces inspirations dans Là-Bas. Pourtant, ce parfum s'ouvre sur une note un peu hasardeuse pour moi et n'est pas, au départ, ce à quoi je m'attendais : c'est une rose fruitée qui a une haute idée d'elle-même et qui me fait penser aux boucles platine, aux lunettes bijou et aux ongles cramoisis de Rita Skeeter. A ce stade, je ne l'aime pas. Mais en un clin d'œil, il devient ce brouillard profane et impie de mousse de chêne, de goudron de bouleau, de cuir musqué et de masse noire fumée et vanillée, et il évoque vraiment des visions d'écrivains désabusés, d'horreur gothique et de meurtres mystiques. Imaginez que Rita Skeeter ait ouvert sa combinaison humaine et qu'en soit sortie une journaliste de tabloïd démoniaque, glamour et fumeuse à la chaîne, qui écrive des réflexions décadentes et scandaleuses sur tous les astrologues, alchimistes, diseurs de bonne aventure, médiums, guérisseurs, exorciseurs, nécromanciens, sorciers et satanistes de l'époque. Les ragots sont le téléphone du diable et tout cela, et si ce parfum diabolique et fascinant sonne, je répondrai à l'appel à chaque fois.
Le Need\U de Laboratorio Ollfattivo est un parfum léger et subtil d'écorces d'agrumes amères et de zestes aromatiques, accompagné de baies de genièvre légèrement piquantes et du picotement de l'effervescence qui fait frémir les narines. Je ne suis pas sûr de ce dont ils ont besoin ici, s'agit-il d'un Campari et d'un soda ? Je veux dire que je peux certainement comprendre cela. Mais je ne sais pas si j'ai besoin d'un parfum entier à ce sujet.
Hot House Flower d'Ineke est un soliflore de gardénia qui sent comme une fleur tropicale cybernétique, un feuillage vert qui est devenu conscient de lui-même, et la simulation d'une luxuriance accompagnée d'un circuit cool. Comme si les réseaux neuronaux de Skynet s'étaient mis à regarder des vidéos de plantes sur YouTube et s'étaient orientés vers la botanique plutôt que vers les robots tueurs.
In Every Season de Blocki, c'est le zing et le pétillement magnifiques du pamplemousse rose, équilibrés par l'élégance et la gravité des tiges vertes coupées avec précision, l'opulence florale estivale du jasmin et de la tubéreuse, tempérée par les ombres des violettes du début du printemps qui apparaissent à travers la neige fondante, et enveloppée d'un musc vaporeux qui sent comme la lumière des étoiles sur votre peau. Il s'agit probablement de la composition florale blanche la plus charmante et la plus parfaite que j'aie jamais sentie, en dépit de la prochaine association que je vais lancer. Elle évoque une belle-mère dans un roman de VC Andrews, une blonde froide, d'une beauté saisissante, issue d'un milieu aisé, au goût impeccable et aux manières irréprochables. Elle vit dans une grande maison luxueuse, il y a toute cette famille détraquée, cette saga générationnelle de dysfonctionnements et de traumatismes, et tout à coup son mari débarque avec une adolescente issue d'un précédent mariage au sujet duquel il vient de décider de se confesser. Voici donc cette fille surprise, une jeune femme issue d'une situation désespérée, qui rêve d'une vie meilleure et qui travaille, se bat et manigance pour réaliser ses rêves. Et lorsqu'elle se retrouve sous le regard cruel, calculateur et contrôlant de sa belle belle-mère blonde, elle se rend compte que ses rêves devenus réalité sont en fait pires que la vie à laquelle elle vient d'échapper. Alors... qu'est-ce que je dis ? Je ne sais pas. Un bon parfum peut vous faire sentir bon, mais un grand parfum peut couvrir une multitude de péchés ? Je ne pense pas que cela fonctionne ainsi, mais In Every Season devrait être le grand parfum vers lequel nous nous tournons pour vérifier cette théorie.
Odeur entièrement synthétique. Pas d'oud, comme avec d'autres Guerlain. S'ils utilisent de l'oud, ce sont des traces juste pour dire qu'il est là, et celui-ci ne sent pas du tout l'oud. Les personnes qui parlent de "l'oud" dans ce parfum n'ont pas senti d'oud. Très forte note de cardamome (comme l'ouverture d'Épices Exquises) avec un peu de figue et de patchouli et une énorme dose de produits chimiques aromatiques de bois de santal (je sens BEAUCOUP de stemone et probablement de janavol). Ce type de chose est acceptable, mais le prix est criminel considérant que vous pouvez acheter des parfums avec de l'oud véritable et du bois de santal de Mysore qui sentent infiniment plus beau et spécial et qui coûtent le même prix ou moins par ml.
Le parfum qui m'a fait aimer l'iris à nouveau. Bien qu'il existe des parfums d'iris plus complexes et plus beaux, je recommanderais celui-ci à tous ceux qui ont une aversion pour cette note.
Une fragrance absolument époustouflante. L'ambre bien fait.
L'ouverture est un peu aromatique et herbacée avec de la lavande, et une légère touche d'agrumes.
La chaleur est immédiatement perceptible. Le labdanum résineux, le benjoin et la vanille sont ridiculement doux et chauds et créent l'accord d'ambre parfait.
C'est réconfortant, sensuel et luxueux.
Complicated Shadows de 4160 Tuesdays est un parfum pour les heures insomniaques, les promenades nocturnes dans les rues désertes de votre ville natale, les points de repère familiers étrangement déformés par le jeu de l'ombre et de la lumière de la lune. Le bois de santal chaud et velouté murmure en contraste avec la note froide de l'ombre, évoquant le silence haletant des espaces liminaux et intermédiaires. L'iris et le narcisse sont ici enveloppés de mystère, leurs murmures floraux terreux sont teintés d'une ironie acerbe, faisant mijoter l'angoisse existentielle sous la surface des réflexions introspectives. Voilées dans un brouillard de vanille amère, ce sont les rêveries inquiétantes, les ténèbres nocturnes et les paysages obsédants de ceux qui ne rêvent pas, perdus dans l'obscurité.
Je n'aime pas comparer les parfums entre eux, en particulier les comparaisons entre un produit de niche ou un créateur indépendant et un produit d'une grande maison... et j'entends des artistes de tous horizons, tout le temps, déplorer le fait qu'ils détestent être comparés à d'autres artistes. Je m'excuse donc par avance auprès de mes artistes bien-aimés, mais je sais que les comparaisons avec quelque chose que vous connaissez déjà peuvent parfois vous aider à évaluer quelque chose de nouveau.
Cela dit, ma première impression des Ombres Compliquées a été celle d'une élégance froide et crépusculaire... et il y a une parenté certaine avec L'Heure Bleue de Guerlain, ce chef-d'œuvre mélancolique enveloppé d'un crépuscule poudré. Cependant, Complicated Shadows se débarrasse du lourd manteau de poudre, révélant une sensation plus accessible et contemporaine. L'Heure Bleue, même si j'ai envie de l'aimer, n'a jamais été ma tasse de thé. Mais Complicated Shadows ? Je pourrais en boire à la pelle. Dans le noir. Au milieu d'une route déserte. Sur le coup de minuit.
Un ambre glamour profondément gothique, un parfum chypre-adjacent musqué et trouble qui sent à la fois la silhouette en chemise de nuit blanche qui s'enfuit du manoir avec la seule bougie allumée à la fenêtre à minuit et la succube surprise par laquelle cette silhouette est secrètement possédée - ce sont tous les tropes iconiques du roman satanique d'Avon, et c'est parfait.
Mallow on the Moors de Jo Malone est un parfum dont j'espérais qu'il aurait une odeur un peu hantée. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas... en quelque sorte ? Mais pas vraiment de la manière dont je m'y attendais. Il s'agit plutôt d'une parodie réalisée par quelqu'un qui n'a pas réalisé qu'il écrivait une parodie, ce que certains pourraient considérer comme un peu malheureux pour leur création (personne ne veut être involontairement drôle, vous savez ?), mais bon, cela pourrait aussi être amusant, non ? Imaginez que vous êtes une romancière gothique coincée qui n'a jamais pris d'amant, et que le destin vous a conduite tout droit dans les bras d'un séduisant lothario, un vrai Barbe-Bleue. Imaginez des pâmoisons, des soupirs, des fantômes, de vieux châteaux gothiques, des manoirs, des corps enterrés dans les jardins empoisonnés, des épouses mortes dans les greniers, et tout le tralala. Et puis la caméra fait un panoramique, et c'est une production de la Hammer horror réalisée par Anna Biller avec Lana del Rey, qui essaie vraiment d'être éthérée et fantasmatique, avec des landes brumeuses et des châteaux moussus, mais d'une manière ou d'une autre, c'est du grand n'importe quoi et de l'artifice scintillant, une vraie énergie de Real Housewives of Manderley. Quant à l'odeur, imaginez la poudre violette lumineuse des météorites Guerlain brisées et dispersées et la laque cuivrée, le champagne jeté dans votre visage de Tom Ford Jasmine Rouge. Imaginez le tout vaporisé sur Dita von Teese en La Perla, agrippée à un candélabre en gouttière, incarnant Frau Blücher.
Mistpouffer de Stora Skuggan sent la porcelaine fraîche, douce et poudrée, délicate et délicate comme une petite ballerine sculptée en ivoire sur une étagère, mais il y a aussi une note minérale bizarre, une note d'herbe déséquilibrée, enveloppée dans un peu de duvet brumeux, presque comme un petit bouquet de réglisse noire salée en barbe à papa. En fin de compte, cela me rappelle les Broken Ladies en céramique de l'artiste Jessica Harrison - des figurines féminines charmantes, ensanglantées par des horreurs anatomiques complexes - peut-être un peu trop pour les types sensibles, mais ceux d'entre vous qui aiment les plaisirs macabres adoreront ces beautés en céramique tordues. Et je pense que c'est aussi ce qu'est Mistpouffer : une beauté douce et subtilement tordue.
Green Spell d'Eris Parfums est comme si un être céleste composé à 100% de chlorophylle descendait des cieux, ses ailes étant un battement écrasant de nombreuses feuilles, larges et plates, délicates et enroulées, cireuses, caoutchouteuses, souples, irradiant toutes les variations de la verdeur. D'une voix qui ressemble à de la mousse qui s'infiltre, à de la roche qui s'érode, à des ailes d'insectes qui se désintègrent dans la terre, il vous murmure : "N'ayez pas peur, ou quoi que ce soit." C'est l'interminable tige succulente d'une plaque d'armoise douce-amère qui s'enfonce dans le sol jusqu'à ce que vous atteigniez un cauchemar de mottes de racines de malachite, sombrement massives et rongeantes. On se réveille avec des griffures d'émeraude sur la paume de la main et des traces de fougère de jade entre les dents.
Nightingale de Zoologist est, sur le papier, quelque chose que je n'aurais pas pensé être ma tasse de thé - mais cela montre bien ce que je sais. Il s'agit d'une opulente fleur de prunier moussue, avec de l'oud amer et terreux, et des touches d'une rose aigre et citronnée semblable au géranium. On le qualifie de chypre floral rose, ce qui, probablement en raison de mes associations avec tout ce qui est rose, sonne frou-frou et frivole pour ce qui s'avère être un parfum époustouflant, d'une complexité inattendue, qui se traduit par quelque chose de profondément émotionnel. En lisant une interview du parfumeur, j'ai appris que l'inspiration pour ce parfum était un ancien poème écrit par Fujiwara no Kenshi, sœur de l'impératrice de l'époque. L'impératrice avait apparemment troqué ses fonctions impériales contre des vœux bouddhistes et, au moment de son départ, sa sœur lui a offert un chapelet en bois d'agar, enveloppé dans une boîte avec des rubans et une branche de fleur de prunier, et lui a lu un poème qu'elle avait écrit : "Bientôt, tu porteras une robe noire et tu entreras dans la nudité. Tu ne sauras pas que chaque grain de rosaire porte mes larmes". Je ressens vraiment un sentiment d'amour, de perte, de fraternité et d'aspiration, et d'une certaine manière, à travers cette perspective, j'éprouve même une tristesse existentielle concernant la nature transitoire du temps et de l'existence. Quel parfum magnifique et évocateur
Sacred Scarab est un parfum d'aldéhydes amers et citronnés et de muscs terreux, troubles et crépusculaires, et quand je dis terreux, je ne parle pas d'un sol de jardin humide et glaiseux, mais plutôt d'argile poussiéreuse et de strates souterraines de roches sédimentaires, creusant si profondément dans la terre que vous rencontrez des formations géologiques ténébreuses et des structures cristallines stygiennes ostensiblement liées à l'histoire profonde de la terre - et pourtant, à vos yeux incrédules ou aux miens, totalement étrangères et d'un autre monde. C'est un parfum qui évoque au moins un sentiment mineur, sinon la réalité d'un effondrement de l'espace et du temps, prélude aux rites extatiques d'un ancien culte mystérieux de la terre et de la pierre. Ce mélodrame minéralogique initial est à couper le souffle, et c'est probablement pendant ces 15 à 20 minutes que j'apprécie le plus le parfum, mais l'étape suivante et le séchage, une sorte d'encens de résine de raisin sec brûlé et collant dispersé dans le bois sec d'un plat de cèdre lisse, est également charmant et vaut la peine d'attendre, si vous trouvez que les premières bouffées sont trop accablantes. Je n'arrive pas à décider si ce parfum est une prière ou une protestation, un réconfort ou une malédiction, et j'aime profondément ce mystère inconnaissable.
